yassine

merci youssef pour ces information

Bonjour les amis vus que plusieurs amateurs des canaris s’intéressent de + en + aux canaris de race. Voila une idée sur tous les tailles des canaris : posture, couleur et surtout les frisés que malheureusement chez nos beaucoup de gens ne savent pas faire la déférence entre les plusieurs race des frisés et surtout entre les frisés du nord et les frisés parisien (j’espère de tout cœur que les commerçants des oiseaux arrête d’arnaquer les gens on disant sur les frisé du nord que c’est des parisiens) voila j'ai bien préciser surtout sur la première photo comment faire la différence entre eux.

voila pour conclure avec les canaris voila 2 tableau très important pour l'élevage des canaris de couleurs ils nous donne l'opportunité de savoir le résultat d'un croisement entre un couple de déférents couleur (la couleur des jeunes obtenu) pour le type mélanique et le type lipochrome Résultat de croisement suivant le type mélanique Résultat de croisement suivant le type lipochrome

slt samy c'est l'élevage de makrem mais ils les caches !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! non ils sont a un grand éleveur belge Mr leclair déjà l'année dernier je l'es contacter pour savoir les prix tu sait combien sa7bi a partir de 500 euro le jeune jusqu'à 2500 euro yelzmemhom un crédit !!!!!!!!!!!!

sans problème j'achète tt l'élevage MAKREM Je t'assure si tu as tt ces chardo tu sort plus de la maison !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

inchala un jour on aura notre Parva muté comme ces jolis chardo Makrem c'est ta volière non !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

slt nizar Facteur létal sa veux dire tu auras des jeunes soit handicapé soit beaucoup de mortalité dans l'œuf

lipochrome x mélanique des canaris panachés Frère x Soeur Risque accru de transmission de tares, mortalité dans l'oeuf, ... Huppé x Huppé Facteur létal Blanc dominant x Blanc dominant Facteur létal Schimmel plumes longues x Schimmel plumes longues Risque de Kystes folliculaires ou lumps Intensif plumes courtes x Intensif plumes courtes Rend la plume cassante, manque de plumes à certains endroits et qui de plus, à la longue en croisant les jeunes de tels accouplements devient un facteur létal. Récessif x Récessif Risque de dégénérescence à la longue, diminution de la taille, diminution de la qualité de la couleur, oiseaux chétifs, ... Yeux Rouges x Yeux Rouges Risque de dégénérescence à la longue, diminution de la taille, oiseaux chétifs, mortalité dans l'oeuf, mortalité au nid, ... Opale x Opale Risque de dégénérescence à la longue, diminution de la taille, diminution de la qualité de la couleur, oiseaux chétifs, ... source : http://www.apdcanari.com/index.php/?2007/05/27/221-le-croisement-en-retour

Voila un article sur les canaris de couleurs et leur mutations Très utiles pour les gens passionné de ce type d’oiseau et pour moi c’est la base pour savoir comment gérer les couleurs et les mutations Article pris d’un site Internet. C’est un grand éleveur belge qui a écrit cet article et je le remercie de ma part pour ces informations Mr Lequeu Thierry Les canaris de couleur [b]sont divisés en deux groupes bien distincts:[/b] Les lipochromes: Divisés eux même en trois couleurs : jaune, rouge et blanc (absence de couleur). Les mélanines : iseaux présentant un dessin mélanique. Ceux ci se présenteront dans les trois couleurs de fond, jaune,rouge et blanc. Il faut savoir, pour bien comprendre ce qui suit, que la mélanine est composée d’eumélanine ( stries variant du noir au brun) et de phaeomélanine ( sorte de voile se disposant sur tout le corps et dont la couleur varie du brun foncé au beige clair). La couleur de fond des oiseaux peut être influencée par des mutations: L’ivoire: Mutation de la structure de la plume nous donnant une couleur plus enfuie, atténuée. L’intensif et le schimmel: L’oiseau intensif ayant un plumage plus court permettra au colorant de se placer jusqu’au bout des plumes contrairement au schimmel qui possèdera une plume plus longue entraînant un « givrage » sur l’oiseau. Le mosaïque: Empêche l’apparition du lipochrome à certaines places du corps. A considérer comme oiseau schimmel de nature. De nombreuses mutations sont intervenues dans les canaris de couleur. Nous distinguons dans les canaris mélanines 2 groupes: Les oxydés (mélanine maximale : les noirs et les bruns) Les dilués (mélanine réduite: les agates et les isabelles) Les noirs : mélanine noire maximale. Les bruns : mélanine noire maximale ayant subi la mutation en brun. Les agates: mélanine noire réduite appelé 1° facteur de réduction. Les isabelles : mélanine brune réduite donnant une eumélanine beige. L’isabelle cumule en fait 2 mutations. La 1° mutation de l’eumélanine noire en brun et la 2° mutation de réduction de la mélanine. Nous obtenons nos quatre types de base que nous retrouverons avec une des trois couleurs de fond avec ou sans le facteur ivoire ou mosaique. Les mutations suivantes appelées « nouvelles couleurs ou mélanines non classiques » ne seront jamais combinées entre elles (eumo, pastel, satiné, topaze, opale, ino, onyx). Voyons maintenant brièvement l’effet de ces mutations sur le canari. Le pastel: Cette mutation réduit la mélanine dans son ensemble et est appelée 2° facteur de réduction. Le facteur pastel agit en début de pousse des plumes en réduisant les mélanines et ceci de plus en plus au fur et à mesure de la croissance de la plume. Les stries qui paraissent en dernier lieu seront donc plus réduites que le reste, (effet d’atténuation des stries). Il en ressort une eumélanine grise noire chez les noirs et grise cendrée dans la série des agates. Cette mutation semble agir plus fort lorsque nous sommes en présence d’eumélanine brune. Dans cette série, la strie sera fortement atténuée mais devra toujours rester visible. Dans la série isabelle, les oiseaux shimmels présenteront une mélanine réduite en un beige très doux, les stries n’étant plus perceptibles. Les oiseaux intensifs présenteront un très léger dessin dorsal. La difficulté de cette série réside dans le fait que le facteur pastel doit agir régulièrement sans provoquer de décoloration dans les rémiges et les rectrices. Dans la série des noirs pastel, on distingue 2 sortes de pastel. Le premier est le pastel dit « normal », et le deuxième est le pastel « ailes grises ». Pourquoi ailes grises ? Comme je l’ai dit plus haut le pastel est une mutation agissant progressivement pendant la pousse de la plume. Cette mutation doit agir régulièrement et uniformément pour éviter une décoloration des rémiges et des rectrices. Dans les « ailes grises », c’est l’effet inverse qui est recherché. La décoloration est tellement forte que les rémiges et les rectrices présentent des extrémités foncées par rapport au reste de la plume. Les stries dorsales vont disparaître afin de laisser place à des « lunules ». Le phénomène peut se produire dans les autres séries mais il n’est réellement spectaculaire que dans la série des noirs. Seule cette série est donc reconnue. Le satiné: La mutation satiné fait opposition à la phaéomélanine et à l’eumélanine noire. Il s ‘ensuit une dépigmentation des yeux et des parties cornées. Nous remarquerons dans les mutations suivantes également, l’importance de la phaeomélanine sur la pigmentation des parties cornées.) Cette mutation, supprimant l’eumélanine noire, provoque dans les séries à pigment noire la disparition des stries. Un satiné présentera toujours des stries beiges. Celles-ci ne devront jamais être trop dures. Elles seront d’un beige doux. Ces oiseaux présenteront des stries relativement fines avec une interstrie très lumineuse. La couleur de fond devra toujours être très pure. L’eumo : Cette mutation ressemble assez fort à la mutation satiné. Bien que génétiquement différente. Elle fait opposition à la phaéomélanine (+ - 90 %) tout en réduisant l’eumélanine noire et brune. ( Elle ne fait pas opposition à l'eumélanine noire comme le satine ), il s’ensuit une dépigmentation des yeux et des parties cornées. La couleur des yeux dépendra de la quantité de mélanine que l’oiseau possède. Attention, dans cette série à ne pas avoir une trop grande décoloration des rémiges et rectrices. Car l’eumo semble centraliser légèrement l’eumélanine. La couleur peut varier du gris noir au gris beige. Cette mutation est sans doute une des plus spectaculaire et commence petit à petit à se créer une place de choix dans le milieu des expositions. L’ino: la mutation ino est apparue en Belgique en 1965 dans une souche de canaris mélanines et fut par la suite travaillée dans les lipochromes. Cette mutation provoque la disparition de l’eumélanine noire et brune en surface. Seule la phaéomélanine restera. Il s’en suivra une dépigmentation des yeux, des pattes et des parties cornées. Ainsi donc, un noir ino aura les pattes claires, couleur chair. Cette mutation a permis aux éleveurs de faire la distinction entre l’eumélanine brune et la phaéomélanine. Nous trouverons donc la mutation ino dans les séries présentant une phaéomélanine maximale. ( rb+) soit le noir et le brun. La dénomination « phaéo » à donc été retenue, vu qu’ils sont peu dissemblables (petit truc pour différencier un noir ino d’un brun ino : la sous plume.) Le canari ino devra donc présenter une belle phaeomélanine sur tout le corps. Celle- ci devra être d’un beau brun soutenu. Malheureusement nous constatons que parfois, nous trouvons des oiseaux d’un brun qui peut faire penser qu’il est obtenu d’une manière autre que naturelle. C’est à mon avis une grosse erreur de la part des éleveurs qui risqueraient de ne plus pouvoir trier leurs oiseaux correctement. Suite à la disparition de l’eumélanine, l’oiseau présentera un ecaillage du plus bel effet qui devra être présent sur la tête, la nuque, le dos et les flancs (attention: écaillage ne veut pas dire «stries » !!!). La mutation ino n’apparaîtra qu’à l’état homozygote. Le topaze: Apparue en 1970, en Italie, comme de nombreuses autres mutations. La mutation topaze se caractérise par une modification de la quantité d’eumélanine. Cette eumélanine sera concentrée autour du canal médulaire des plumes. Ainsi nous pourrons remarquer de larges pourtours clairs sur les grandes plumes de couverture.La mutation topaze est apparue dans une souche de canaris inos et fut appelée au début ino à mélanine centrale. Pour qu’une couleur soit attrayante, il faut que celle-ci trouve réellement sa voie. Le problème dans la mutation topaze est que cette mutation a été très mal comprise des éleveurs. Le topaze centralise l’eumélanine le long de la hampe et cette hampe est elle même très claire. Nous trouvons cette mutation en noir, brun et agate. Les isabelles topazes ont trop peu d’eumélanine que pour être reconnus. L’opale: Mutation apparue en Allemagne en 1949. Cette mutation affecte la structure de la plume. Elle réduit de façon très importante les mélanines et agit de façon différente sur les deux expressions de la mélanine (noire et brune). Cette mutation a pour effet de réduire fortement le brun eumélanique, de faire opposition au brun phaéomélanique et de centraliser l’eumélanine restante en partie médiane de la plume et sur la face inverse. Il en ressort un effet bleuté dû à la structure de la plume. Un petit truc pour reconnaître les opales:regarder le dessous de la queue, il doit être plus foncé que le dessus. L’onyx: la mutation apparue en Espagne dans un élevage de posture. Cette mutation se caractérise par une augmentation de la quantité d’eumélanine tout en éliminant la phaéomélanine. C’est la première fois q’ une mutation augmente la quantité d’eumélanine. Par l’absence de la phaéomélanine, la couleur noire paraît moins foncée. Suite à la structure de la plume, au niveau de la tête, la nuque et le dos, la quantité d’eumélanine est plus visible. Un bon onyx présentera donc une calotte très foncée. Mais attention, cette mutation est relativement récente et la calotte noire devrait probablement devenir moins tranchante pour présenter une bonne harmonie entre la tête et le dos mais nous n’en sommes pas encore là. La couleur lipochrome est, suite à l’absence de phaéomélanine d’une autre couleur que celle de nos classiques. Les sujets qu’il faut rechercher seront donc des sujets possédant un dessin large afin de mieux faire ressortir la quantité d’eumélanine. Suite au manque de phaéo, les pattes seront plus claires qu’ ’un noir classique. Celles –ci devront être le plus noir possible. Les amateurs se doivent de travailler en vue d’obtenir un maximum d’eumélanine qui sera la plus foncée possible et répartie sur tout le corps. Le cobalt : Cette mutation se caractérise par une délocalisation de mélanine. La couleur de fond devient donc uniforme. Reconnaître un cobalt est très simple : il ne montre pas d’éclaircissement en bas ventre. Cette mutation peut se retrouver dans les quatre mélanines de base mais ne s’exprimera pleinement que dans les séries à pigmentation maximale. La reconnaissance de cette mutation est imminente. ( saison 2007). Nouveautés Le jaspe : Le jaspe provient d’une hybridation et permet donc via ce canal d’introduire dans le patrimoine génétique du canari certaines mutations intervenue dans d’autres espèces. Ce facteur est à l’étude actuellement. Il ne s’agit pas d’une mutation en soit mais doit être pris en considération au même titre que le mosaïque et le facteur rouge à leur époque. Sans doute de belles surprises avec ce facteur. Le facteur jaspe est dominant. Et si vous voulez savoir plus voila un autre lien que vous pouvez le consulter sur les canaris de couleurs http://canaris-couleurs.wifeo.com/les-canaris-couleurs.php allez bonne lecture chers amis yassine yousni_2005@hotmail.com http://canaritunisien.skyrock.com/

slt SAMY C'est un canari panaché vu son queue blanc mais je pense c'est un croisement entre un lipochrome (sa veux dire richa wahda exp : canari blanc, jaune ou rouge + un mélanique (agate jaune mosaïque pour ce cas) c'est pour ça on voit le masque et les stries sur le dos. inchala dans les prochains jours je vais mettre un article qui précise bien les 2 types de canaris lipochromes et les mélaniques et comment il faut éviter leur croisement pour ne pas avoir des panachés et comment avoir des canaris de race avec des méthodes très simple

si Taoufik et makrem

merci samy et rastomass pour les couleurs voila je vais les indiquer selon les photos comme ça une petite présentation des races .. 1 photo = un isabelle satiné blanc 2 photo = des lipo rouge 3 photo = des noirs opales rouge mosaique 4 photo = 2 ailes grises + 1 noir rouge mosaique 5 photo = 4 lipo rouge mosaique 6 photo = 1 noir opale rouge mosaique + un brun RM porteur d'opale et un noir RM porteur d'opale 7 photo = 2 gloster corona voila et inchala prochainement comme j'ai deja indiquer je vous mets un article sur tous les couleurs et mutations de canaris

merci les amis pour vous encouragement et pour Makrem ça sera avec plaisir et Inchala bientôt je met un article sur les canaris de couleurs .

vous savez bien les amis que j'élève des canaris de couleurs donc voila quelques photos de mes jeunes 2009 et vous pouvez voir tout l'élevage sur mon Blog

Makrem pour ces informations et tbarkalah rabi ythabet pour les jeunes !!!!!!!

et encore

BJR TAOUFIK normalement et d'après ma petite expérience le dosage d'une cuillère à soupe c'est 2 gr donc pour notre cas c'est juste moins que 1/8 de cuillère a soupe

bonjour Taoufik voila les dosages • Dose moyenne : 0,1g/l d’eau de boisson pendant 5 - 7 jours ce qui correspond à un sachet de 100g pour 1 000 litres d’eau. • Dose renforcée : 0,2g/l d’eau de boisson pendant 3 - 5 jours ce qui correspond à un sachet de 100g pour 500 litres d’eau. Cette dose est utilisée chez les animaux en phase de croissance ou de production intense. Conditionnement Sachet de 100 g

Bien dit loulou 3 ya3tik el sa7a juste une autre possibilité peut être aussi qu'il a fait une fausse mue puisque il y a que les plumes de la tête qui manque essaye de lui servir une préparation multivitaminée pour oiseaux à base de vitamines et acides aminés, à taux élevés d'acides aminés sulfureux et biotine. Enfin vous pouvez utiliser Mutavit de Orlux et vue qu'il n'est pas commercialisé en Tunisie malheureusement. Le seul produit efficace et je l'utilise moi depuis 2 ans c'est ORAVIT de Médivet laboratoire tunisienne . tu peut le commander dans tous les pharmacies bonne chance

MAKREM et il faut faire très attention aussi au poux et les parasites. La chaleur c'est leur climat favorable pour se reproduire un conseille : quand vous mettez des bains essaye de mettre un peu de vinaigre de cidre dans le baignoire comme ça il élimine tout ce qui parasite et poux

jdébujetan je remercie Mr Thierry lequeu pour son aide Dans cette rubrique divers articles pour débutants concernant l'élevage des chardonnerets ou des canaris La femelle abandonne sa nichée. L'élevage conseils. La femelle abandonne sa nichée, quelques possibilités: L’abandon dû au stress Lorsqu’ on parle d’élevage, entre amateurs, force est de constater que les problèmes arrivent souvent chez les mêmes amateurs, pourtant il y a de nombreux problèmes évitables avec juste un peu de bon sens. Un oiseau est un être vivant. Comme tous les êtres vivants, celui-ci doit se nourrir et se reproduire pour assurer la subsistance de sa race. Bien souvent, nous avons tendance à considérer et à regarder l’oiseau avec un oeil que je qualifierais de «humain», et notre sympathie ira,inévitablement, à un oiseau qui semble éprouver les mêmes sentiments que nous. Je prendrais comme exemple une femelle nourrissant bien ses jeunes. C’est une très grosse erreur car un oiseau agit par instinct. Il peut s’occuper de sa nichée d’une manière exemplaire et la détruire une heure plus tard si un élément perturbateur à ses yeux est entré en jeu. De quoi peut-il s’agir? Lorsque vous soignez vos oiseaux en période d’élevage, évitez de les brusquer. Enlevez les œufs chaque jour, et remettez-les dès le quatrième jour.Ensuite, laissez la femelle tranquille pendant 6 jours. Le sixième jour,procédez au mirage des œufs, c’est une étape très importante afin de s’assurer du bon déroulement de la couvée. En cas de non fécondation, notre couple pourra donc recommencer plus rapidement une nouvelle ponte. Si les œufs sont sombres,c’est qu’ils sont bons, laissez-la couver sans la déranger jusqu’au 14° jour,où un contrôle visuel sera nécessaire. Lorsque l’on constate les naissances, il est impératif de contrôler le nid une fois par jour (pas plus !). Pendant la période d’élevage, l’attitude de l’éleveur est primordiale. Il doit montrer à l’oiseau une certaine assurance et sembler se désintéresser par ce qui se passe dans la cage. Cela rassure l’oiseau. S’il ne faut pas ennuyer continuellement les oiseaux par une curiosité envahissante, l’inverse est vrai également. Les oiseaux doivent s’habituer à la présence humaine. Un éleveur méfiant, peu sûr de lui, accumulera les erreurs et fera passer son angoisse dans ses oiseaux, avec toutes les conséquences qui en découlent. L’idéal est, à mon sens, de montrer sa présence mais sans exagération. Il est courant de constater également que certains éleveurs, présents le week-end, en profitent pour faire le grand nettoyage, et n’hésitent pas à rester plusieurs heures dans le local. Si certains oiseaux semblent ne pas être dérangés, d’autres accumulent un stress énorme et il n’est pas rare que peu de temps après, la couvée soit bandonnée. Une erreur que les débutants font souvent est de montrer leurs jeunes dans les nids. S’il est gai de montrer ses oiseaux à son petit voisin ou à ses amis, il est moins gai de leur dire après que la femelle a abandonné sa nichée. Donc prudence! Le dérèglement hormonal Une fois le mécanisme de ponte enclenché, la femelle suit un rythme, si celui-ci est perturbé elle peut vouloir recommencer une ponte plus tôt que la normale et abandonne de ce fait sa couvée. Stimulation provoquée par un autre mâle Il peut arriver qu’une femelle se laisse séduire par un autre mâle et désire entreprendre de suite une autre ponte. Cette situation est assez rare mais cela arrive. Un dimmer mal réglé (problème de lumière pour ceux qui utilise la lumière artificielle comme moi déjà) Ce problème arrive plus souvent qu’on ne le pense. Suivant le type de dimmer, il arrive qu’une panne de courant entraine un retard dans le système d’éclairage. Pour celui qui utilise uniquement la lumière artificielle cela est dramatique car l’éleveur peut ne pas s’en apercevoir tout de suite. La femelle semble donc avoir abandonné son nid mais en réalité n’a pas su le rejoindre faute d’éclairage et le lendemain, il est souvent trop tard. Attention toutefois de ne pas jeter vos œufs trop vite. L’expérience m’a prouvé que des œufs non couvés pendant plusieurs heures pouvaient tout de même venir à terme. Abandon par instinct Une femelle peut abandonner sont nid par instinct, si elle se rend compte que sa couvée n’est pas bonne. Problème de santé Encager une femelle qui ne semble pas en bonne santé représente un grand risque d’abandon. En effet, cette femelle poussée par l’instinct va pondre mais sera incapable de mener une couvaison à terme. Il arrivera même quelque fois qu’elle meurt sur le nid ( il y a quelques années j’ai eu l’occasion de replacer dans un autre nid les œufs d’une femelle morte depuis 24 heures et toute la nichée est venue à terme) comme quoi, prudence avant de jeter des œufs froids. Les œufs non fécondés, quelques possibilités: Le mâle était-il suffisamment prêt ? Les perchoirs ne sont-ils pas trop hauts, empêchant un bon accouplement ? Les oiseaux ne sont-ils pas trop vieux? Étaient-ils en bonne santé? Le mâle a-t-il été placé suffisamment tôt ? La femelle accepte-t-elle le mâle? Ne faisait-il pas trop froid en début d’élevage? Y avait-il assez de lumière? L’un des deux oiseaux peut être stérile. La femelle n’est–elle pas trop grosse, empêchant un acheminement normal des spermatozoïdes? L’accouplement n’a-t-il pas été entravé par un amas de plumes sur les parties sexuelles? La femelle n’a-t-elle pas été dérangée par des intrus ? ( souris,..) Le dimmer est-il correctement réglé ? N’y a-t-il pas des ratés pendant la nuit ? Le mâle est-il resté suffisamment longtemps avec la femelle? Les oiseaux ne sont-ils pas trop stressés? Le mâle n’était-il pas dominé par ses congénères? Pour un débutant le plus important est de réussir sa première année d’élevage. L’élevage: Réussir dans l’élevage, c’est d’abord savoir préparer ses oiseaux. Trois points portants à ne pas oublier: - Le chardo ou le canari ne se reproduit pas n’importe quand. - L’oiseau, pour se reproduire, a besoin de se retrouver dans des conditions optimales: - durée d’éclairage de minimum 14 heures. - augmentation de la température. - nourriture devenant plus abondante. Vous remarquerez que l’éclairage arrive en premier lieu. En effet, chaque année, de nombreux amateurs se plaignent de se retrouver avec des œufs non fécondés. Un œuf non fécondé, dans la plupart des cas, est provoqué par un manque de préparation du mâle ou par la présentation tardive du mâle à sa femelle (il y a d’autres causes possibles mais elles ne rentrent en cause que dans peu de cas). La préparation devra débuter au moins deux mois à l’avance. Si vous élevez à la lumière naturelle, pas de problème, laissez faire les choses. L’observation devra vous indiquer quand accoupler. Les femelles seront bien grasses et se promèneront avec des brindilles tandis que les mâles exprimeront leur envie de se reproduire par leur chant. Un bref coup d’œil sur le bas ventre de l’oiseau vous renseignera s’il est temps d’accoupler ou pas. Le mâle présentera des parties sexuelles très visibles (voir croquis) tandis que la femelle aura le ventre arrondi. Si vous utilisez l’éclairage artificiel, il vous faudra minimum deux mois de patience avant d’élever. L’éclairage devra atteindre au minimum 14 heures donc si l’on augmente celui-ci à raison de 1/2 heures par semaine, il nous faudra 2 mois pour atteindre quatre heures supplémentaires. De nombreux éleveurs utilisent l’éclairage artificiel. Cela offre l’avantage de pouvoir organiser son élevage en fonction de critères personnels (travail,disponibilité,voyages,…). Lorsque la préparation commence, il est préférable de séparer les mâles des femelles. Les mâles seront placés en cage, seuls afin d’éviter les bagarres et qu’un mâle supplante les autres. Une fois les deux mois passés, il y a lieu, si les oiseaux sont prêts, de procéder à l’accouplement. On ne le dira jamais assez: on procède à l’accouplement quand les oiseaux sont prêts et pas quand on l’a décidé. Lors de l’accouplement plusieurs possibilités s’offrent à vous. Un mâle pour une femelle Cette possibilité est souvent employée par les débutants. Elle offre l’avantage d’être simple, les oiseaux se débrouillant relativement bien. Le désavantage est que l’on monopolise un mâle qui pourrait servir plusieurs fois. Dans le cas d’un spécimen de bonne qualité, c’est évidemment peu intéressant. Un mâle pour plusieurs femelles Cette possibilité est employée couramment chez les éleveurs expérimentés. Elle offre l’avantage de stabiliser plus rapidement les caractéristiques d’un bon géniteur. Le mâle sera placé dans plusieurs cages simultanément pendant la journée. L’accouplement réalisé avec succès, notre femelle va faire son nid et y pondre chaque jour un œuf (au cas où il y aurait deux œufs la possibilité d’avoir encagé deux femelles est à raindre). Certains éleveurs laissent la nature faire les choses et laissent les œufs pondus dans le nid. D’autres préfèrent enlever chaque jour l’œuf et les remettre après la ponte du quatrième. Cette solution me semble être la meilleure. L’œuf sera remplacé chaque jour par un œuf factice. La couvaison durera 13 jours. Durant cette période, la femelle restera continuellement sur le nid, ne le quittant que pour se nourrir. Si toutes les opérations se sont déroulées sans problème, les jeunes écloront le treizième jour. S’il n’y a pas d’éclosion, il sera nécessaire d’attendre encore un peu. Afin d’éviter de perdre du temps, de nombreux amateurs mirent les œufs le sixième jour. Ils gagnent un temps précieux en préservant les femelles de couvaisons inutiles. Lors de l’éclosion des jeunes, il y a lieu de présenter aux parents de la pâtée fraiche. Dès la naissance, le contrôle du nid se fera journellement afin de déceler rapidement d’éventuels problèmes. Entre le cinquième et le septième jour, il faudra procéder au baguage des jeunes. (pour celui qui bague biensur et c'est pas la cas pour tous le monde en Tunisie )Il y aura lieu d’éviter de baguer trop tôt mais également trop tard. Un peu d’expérience est nécessaire dans ce domaine, mais cela s’acquiert très vite. Quinze jours plus tard, nos jeunes oisillons seront déjà bien gros et la femelle présentera des signes d’énervement car elle voudra re-pondre. Certains problèmes peuvent intervenir à ce moment. Je vous conseille donc de placer vos nids au fond de la cage, et de fournir à la femelle de la charpie afin qu’elle puisse commencer un autre nid. Si le mâle est toujours présent, il se chargera du nourrissage des jeunes (petit truc pour le nid:découper des rondelles de tuyau pvc de 9 cm et y placer le nid,celui-ci sera très bien maintenu). Dans le cas où la femelle déplume ses jeunes, il vous faudra réagir très vite. Des «cages avec séparation » sont disponibles chez tous les marchands. Elles servent à isoler les jeunes dans la 2 ème partie de cage avec une séparation Vers les trente jours, le sevrage va commencer. Concernant cette période elle est très critique. Les jeunes seront livrés à eux-mêmes et doivent trouver la nourriture Ensuite, plus ou moins en aout, viendra la mue et nos oiseaux seront un peut faible dans cette période . Donc, il ne faut pas négliger de leur administrer une bonne pâtée ainsi que quelques vitamines, leur donner leur mélange de graines habituelles enrichi avec du lin, de la pomme Quant à leur boisson, on peut leur donner de l’eau additionnée de vinaigre de cidre et du Sorbitocholine une fois par semaine afin de leur permettre de supporter de façon optimale le régime enrichi et d’éviter une mue accidentelle. Ce n’est qu’au bout de quelques jours que l’on pourra constater les éventuels dégâts causés. En effet, les oiseaux ayant été déplacés et parfois même effrayés peuvent s’être cassé des plumes ou, ayant été perturbés par le changement de leurs habitudes peuvent également présenter une mue accidentelle. D’autres, affaiblis par des changement de place et les sortie parfois répétées, peuvent présenter des signes de maladie (un organisme fatigué est plus réceptif aux infections même bénignes). C’est pourquoi, un local isolé et calme est idéal pour permettre à l’oiseau de se refaire une santé et une beauté, loin de toutes perturbations et de tout stress. Bien sûr, il ne faut pas négliger la durée d’éclairage. Un dernier détail, mais qui a son importance : ne jamais négliger de couvrir les cages . Cela évitera à nos petits amis d’être dans les courants d’air lors des manipulations de cages (entrée et sortie de pièce d’élevage, de voiture, de maison, ..). Voila les amis j’espère la réussite pour tous les débutants car avec un bon départ avec cette passion magnifique rien nous arrête INCHALLA Article de Mr Thierry lequeu