Monster-souris-monster-souris

Trés bien cette liste , il y a deja de quoi faire je penses qu'il faut rappeler aux débutants qu'il ne faut en aucun cas s'improviser veterinaire ou soigneur car certains produits peuvent être dangereux pour l'animal si les doses ne sont pas respectées ..

eh bien , sacrée operation docteur franckeinstein , joyeuses pâques au passage ! ! !

Il est justement la pour avoir des conseils jonathan , je te conseil de partir sur du piscivore qui mange poissons et / ou chair de poissons et des vers voir petits rongeurs sans poil, tu as les thamnophis , ils sont colorés et il ne leur faut pas un terrarium trés grand et sont assez facile de maintenance .

tokay

Félicitation pour cette ponte , trés content pour toi et hate de voir les têtes des ptits pituo !

trés jolis , sont caractériels les tokay tu vas t'amuser ! :P

tres belle gutt , par contre peut tu déplacer tes photos de gecko tokay en rubrique " photos lézards " stp ??

Belle Bête et quelle tête ! ! ! toujours aussi beau ton teju

Non c'est normal , c'est un sondage à choix multiples

Tout est dans le titre , quelles proies donnez vous principalement à vos serpents ? Plusieurs choix possible

Un petit sondage , tout est dans le titre Plusieurs choix possible sur le sondage , à vous d'y repondre

Voila ce que nous avons dans l'incub en ce moment , nous mettrons à jour au fur et a mesure Notre ponte de Radiata , elle devrait éclore d'ici pas trés longtemps , il nous reste 3 oeufs sur 5 ... 2 n'etait pas bon ... Ponte de pantherophis snow ligné motley X snow motley green , 15 oeufs , 1 seul n'était pas bon ... Ponte de pantherophis snow motley ligné X amela , 14 oeufs ... Et d'autres pontes et portées attendu , vous découvrirez tout cela par la suite

Bonjour à tous , le beau temps revient (peut être pas pour tout le monde ...) Donc pour ceux qui sortent en ballade en pleine nature ou autres , n'hésitez pas à faire des photos de la nature et divers espéces que vous croisez , cela peut toujours être sympa

Tu peux baisser la temperature de quelques degrés , 28/29 au point chaud est bien

Magnifique , j'adore les déssins et coloris des coxi !

salut , non tu ne peux pas , car ce sont deux espéces différentes , la maintenance n'est pas la même par exemple l'hygrométrie pour les tokay est assez élevés et ils sont arboricole , quand aux leopards ils sont plutot desertique et ne sont pas arboricole

Trés beau , préférence pour la spider

Tiens nous au courant de la suite , on croise les doigts également pour toi

MAINTENANCE ET ELEVAGE La maintenance des vers à soie est assez simple. Pour débuter l’élevage, il suffit de se procurer des œufs (appelés aussi graines) et de les faire incuber. Pour ce faire, il faut placer au milieu d’un récipient en plastique une feuille de papier absorbant humide, afin d’assurer une bonne hygrométrie. Placez y ensuite les œufs autour mais jamais en contact direct, et refermez la boîte avec un couvercle contenant des trous pour l’aération. Après l’éclosion, retirez le papier et remplacez le par de la nourriture. Installez ensuite l’incubateur dans une pièce à température proche de 25-26°C avec une hygrométrie d’environ 60-65%. Pour ce qui est de l’éclairage, rien de particulier, la lumière naturelle suffit amplement, d’où l’intérêt d’une boîte transparente. Après 5 à 15 jours d’incubation (selon la provenance des œufs), les œufs deviendront comme bleutés et les jeunes vers à soie naîtront peu de temps après. Il faudra à ce moment là disposer des morceaux de nourriture près des œufs en faisant attention que ceux-ci ne les touchent pas. L’humidité de la préparation pourrait faire moisir les œufs s’ils étaient trop longtemps en contact. L’idéal est de réunir les œufs au milieu de la boîte et d’installer des petites tranches de nourriture autour, les jeunes larves ne pouvant pas se déplacer sur de trop grandes distances. Attention, si les jeunes sont maintenus dans une pièce trop chaude et trop sèche, la nourriture se dessèchera rapidement. L’idéal est donc de maintenir la boite fermée (mais aérée) ce qui permet de conserver une humidité suffisante. Les vers à soie doivent être maintenus à des températures proches de 26°C-27°C, mais jamais au-dessus de 31°C-32°C et jamais en dessous de 18°C. Il est important dès lors de vérifier que la nourriture reste humide en permanence. Attention toutefois à ne pas avoir une hygrométrie trop élevé. Deux ou trois jours plus tard, la nourriture aura séchée et il faudra en placer.de la fraîche à côté. Les vers à soie, attirés par l’odeur y grimperont, vous pourrez ensuite ôter les morceaux de diète séchée Les vers à soie passent la majeure partie de leur temps à manger, ils produisent donc de grandes quantités de déjections. Celles-ci doivent être retirées du bac d’élevage assez régulièrement afin d’éviter tout risque d’apparition de moisissures. Le mieux est de nettoyer le bac tous les 3 à 4 jours pour les jeunes vers, tous les 2 jours pour les sub-adultes et tous les jours pour les adultes. Le nettoyage reste plutôt fastidieux avec de simples bacs en plastique, surtout pour les vers adultes. Il faut tout d’abord les retirer un par un pour les placer dans un bac propre avec le reste de la nourriture. Puis vider et nettoyer minutieusement le contenant, car il servira à nouveau 1 ou 2 jours plus tard. Tout cela ne parait peut être pas grand chose aux yeux de certains, mais ceux qui ont déjà élevé des vers à soie savent ce dont je parle. Pour les jeunes vers , j’utilise de simples boîtes en plastique car leurs déjections restent de petites tailles et le nettoyage reste assez aisé. Pour les tous petits vers, il est souvent nécessaire d'avoir un couvercle percé sur la boite afin de garder la nourriture humide. Pour les vers un peu plus grands, une simple boite sans couvercle est idéale puisque la nourriture n'a pas le temps de sècher si elle n'est pas distribuée en trop grande quantité. Pour les vers adultes, j’utilise des bacs un peu plus grand, d’environ 40 x 30 x 15 cm (L, l, h) pour 200 à 250 chenilles. Je découpe le fond de la même façon que précédemment et je fabrique un tamis avec un grillage en polyéthylène ayant une maille de 5mm x 5mm. Les déjections seront là aussi récupérer dans une seconde boîte et les bacs de récupération devront être vidés et nettoyés au moins une fois par semaine. Pas besoin de couvercle pour ce types de bacs, car les vers à soie ne chercheront pas à en sortir s’ils disposent en permanence de nourriture. Dans le cas contraire, il faudra placer un couvercle sur la boîte dans lequel vous aurez réalisé une grande ouverture que vous obstruerez avec de la moustiquaire. Une mauvaise aération pourrait avoir de graves conséquences puisque les vers à soie sont extrêmement sensibles à l’humidité et à la moisissure. Personnellement, je n’utilise pas de couvercle, mais je m’assure tous les jours qu’ils possèdent suffisamment de nourriture jusqu'à mon prochain passage. Les jeunes vers devront rester dans la boîte d’éclosion jusqu'à la taille de 1,5cm, ensuite il faudra les transférer dans le bac de maintenance (moustiquaire), puis dans le bac d’élevage (grillage) lorsqu’ils auront atteint 4 à 5 cm. Après sa dernière mue, le ver à soie mange frénétiquement afin de se préparer pour réaliser son cocon. Il va alors atteindre sa taille maximum d’environ 7 à 8 cm en quelques jours. Il aura donc grandi de 23 fois sa taille et sera 80 fois plus lourd qu’à sa naissance. A cette étape, le ver commence à devenir très légèrement translucide, laissant apparaître comme une veine sur le dessus du corps, signe qu’il ne tardera plus à tisser son cocon. Il est temps à présent de placer des supports dans les bacs d’élevage afin que les vers à soie puissent y monter pour tisser leurs cocons. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des grands plateaux à œufs ou encore enchevêtrer plusieurs petites branches. Pour ma part, je préfère utiliser des piques à brochettes en bois que j’embroche à travers les mailles du grillage du bac d’élevage et qui sont plantés dans une plaque polystyrène d’1 à 2 cm d’épaisseur. Celle-ci devra être plus petite que le bac d’élevage, afin que les chenilles qui grimperont sur les piques se situant aux extrémités de l’installation ne puissent accéder aux parois. L’idéal est d’espacer les piques à brochettes d’environ 2 cm, les vers à soie auront alors suffisamment de place pour tourner leurs cocons. Même sans support, les chenilles tisseront leurs futurs logements, mais beaucoup plus difficilement puisqu’ils devront d’abord filer un peu partout avant de commencer à réaliser le cocon. Cette façon de procéder les fatiguera inutilement, puisqu’ils mettront beaucoup plus de temps à confectionner leurs ouvrages, sachant que cela leur prend déjà près de 3 jours en temps normal. Après s’être longuement rassasié durant plusieurs jours, il arrêtera de s’alimenter, puis après quelques temps, il montera sur un support afin de trouver un emplacement pour tourner son cocon. Il commencera en premier à poser des fils un peu partout entre plusieurs supports, ceux-ci serviront en quelque sorte de fondation. Avant de s’enfermer, le ver à soie vide son tube digestif, puis il tisse jour et nuit en se contorsionnant sans cesse. Au fur et à mesure, les glandes qui contiennent les fils de soie vont se vider et permettre au ver à soie d’entamer sa transformation. Au final, il aura tissé entre 400 et 1500 mètres de fil. Une fois la production des glandes épuisée, le ver ralentit ses mouvements, puis s’arrête et s’engourdit. Vidé de sa soie, il a diminué de volume et va alors pouvoir se métamorphoser en chrysalide. Quatre à cinq jours après que le dernier cocon soit terminé, vous pouvez les ôter de leurs supports tout en enlevant l’excès de fil situé autour de ceux-ci. Il faudra les placer ensuite sur un support plus ou moins rigide et lisse, tel que du lino, de l’isorel, du PVC ou du plexiglas, afin de faciliter le décollage des œufs. Le support choisi sera à son tour placé dans une boîte en plastique sans couvercle, les papillons ne sachant pas voler. Le Saviez-vous : Le ver à soie possède deux glandes séricigènes qui à la veille de la fabrication du cocon représentent les 2/5e de son corps. Celles-ci aboutissent à la même sorti, appelé filière pour créer le fil. Après 15 à 20 jours à température ambiante, une seconde métamorphose survient et la chrysalide donne place à un papillon. Celui-ci émet alors un liquide dissolvant et pousse avec sa tête la partie rendue molle, afin de se frayer un passage à travers les fils. Une fois sorti du cocon (souvent à l’aube), le papillon sèche et déploie ses ailes, puis cherche un partenaire de sexe opposé pour s’accoupler. Les femelles se reconnaissent facilement car elles ont un abdomen beaucoup plus volumineux que celui des mâles. A la sortie du cocon les femelles émettent des phéromones de façon à signaler leurs présences aux mâles, ce qui facilitent les retrouvailles. Ils s’accouplent alors immédiatement durant de nombreuses heures. L’accouplement terminé, la femelle commencera à déposer entre 200 et 500 œufs de couleur crème. Il est important d’ôter les cocons avant la ponte, car les œufs pourraient y être déposer, ce qui compliquerait grandement leur collecte. Quelques jours après la ponte (2-3), les œufs fécondés vont devenir brun-gris. Ils pourront alors être décollés doucement à l’aide du doigt, puis stocker dans une petite boîte en plastique avec couvercle à laquelle vous aurez réalisé quelques trous pour l’aération. Les graines non fécondées deviendront blanches.Comme de nombreux insectes en milieu naturel, les vers à soie ont besoin d’une période de repos (diapause) pour continuer correctement leur développe-ment. Il est donc nécessaire de recréer ces conditions. Après 5 à 6 jours à température ambiante (après que tous les oeufs soient devenus foncés), il suffit de les placer au réfrigérateur à environ 5°C à 7°C pendant 6 semaines minimum, mais 8 à 10 semaines sont cependant préférables. Une fois ce laps de temps écoulé, il ne vous reste plus qu’à sortir la quantité d’œufs dont vous avez besoin et de les faire incuber comme décrit auparavant. Les graines ont l’avantage de pouvoir se conserver au réfrigérateur durant plusieurs années, cependant plus la conservation sera longue et plus le pourcentage d’éclosion sera faible. Les papillons n’ont que très peu de besoin puisqu’ils ne mangent pas, ne boivent pas et ne volent pas. Une simple boîte même sans couvercle peu parfaitement convenir pour les maintenir. Ils meurent en général quelques jours après la reproduction. Il est donc possible de les offrir comme nourriture à vos reptiles. Leur qualité nutritive à ce stade est beaucoup plus faible qu’a l’état larvaire, mais reste non négligeable. SOURCE : www.bombxfarm.com (partenaire de monster-souris)

-Longueur : 2 cm -Origine : tropicale ou européenne -Vie de la larve : 3 mois Les cétoines sont des coléoptères que l'on trouve un peu partout dans le monde, des tropiques à nos jardins européens. On peut les maintenir dans un aquarium de taille modeste (une vingtaine de litres), mais il faut les séparer suivant les stades d'évolution. En effet, les larves ont tendance, chez beaucoup d'entre elles, au cannibalisme,ce que l'on ne rencontre pas chez les adultes. Vous devrez même pour certaines les élever individuellement. Il est conseillé de bien les nourrir afin de limiter ce genre de désagrément. Les larves du genre Pachnoda cohabitent très bien entre elles. Pour les adultes, une cuve couverte d'une grille (car ils volent !!!) remplie à la moitié d'un mélange de terreau (décrit plus loin), de quelques branchages et bouts d'écorces posés au sol, éclairé 10 à 12h par jour et chauffé à 20/25°C. Les élever à la température ambiante d'un appartement est tout à fait possible mais le cycle de croissance en sera rallongé. Pour les larves, qu'elles soient en groupe ou à l'unité, une boite rempli au 3/4 de terreau suffit, avec ou sans éclairage, et chauffée comme les adultes. Pour l'alimentation des adultes, vous pouvez disposer dans une coupelle des fruits et légumes comme la banane, l'orange, les pommes, les carottes, et du pollen. Pour les larves, elles se nourrissent des matières organiques en décomposition dans le compost. Ce dernier est composé de terreau, de feuilles mortes (chêne, hêtre, châtaigner) et de bois en décomposition recueillis en forêt (attention à bien broyer le bois afin de ne pas transporter d'autres insectes parasites comme des scolopendres qui attaqueraient vos larves). Ne mettez jamais de résineux !!! Le mélange de terreau doit être humide sans être détrempé. Le compost doit être remplacé dès que l'on observe la présence abondante d'excréments.Vous pouvez aussi leur donner quelques bouts de fruits en faisant attention à ne pas les laisser pourrir. Les espèces de moeurs plus carnivores (Eudicella, Dicranorhina,...) mangeront aussi des croquettes pour chiens/chats enfoncées dans le sol. La durée de la croissance varie selon les espèces et les soins qui leur sont apportés. A titre d'exemple, une larve de Pachnoda met 3/4 mois à se développer, une d'Eudicella, 5 à 6. Plus l'espèce de cétoines est grosse, plus la durée de sa croissance est longue. Plus la nourriture est riche, plus les larves sont grosses et bien grasses. Il y a ensuite 1 à 2 mois de nymphose (transformation), puis quelques semaines à quelques mois de vie au stade adulte. Les cétoines sont diurnes et apprécient une source de chaleur. Elles s'alimentent au moment le plus chaud et s'accouplent souvent sur leur nourriture. Les femelles pondent chaque jour quelques oeufs qu'elles enterrent. Elles demandent en général peu de soins et se reproduisent très bien en captivité. source : www.monster-souris.com

La teigne de ruche (Galleria mellonella) est un insecte de l'ordre des lépidoptères (papillons). La taille de la larve passe de 1mm à environ 3cm durant sa croissance, le papillon mesure environ 1.5cm. Cette espèce a un développement holométabole : la larve ne ressemble pas à l'adulte. La chenille et le papillon sont consommés par les lézards. La chenille est réputée très nourrissante, mais sa forte teneur en lipides interdit de l'utiliser comme aliment principale ; elle est très utile pour nourrir les jeunes lézards à croissance rapide. Le papillon est aussi un met très apprécié par la plupart des lézards capables de le chasser. Les chenilles au premier stade larvaire sont si petites qu'elles peuvent servir à nourrir les nouveau-nés des plus petites espèces de lézards. On peut également élever des Teignes de ruche sur un substrat à base de miel et de céréales. source : www.monster-souris.com

LE CRIQUET MIGRATEUR (locusta migraetoria) Ce criquet est un membre des orthoptères dont il est l’un des plus grands représentants d’Europe (il atteint sans problèmes les 60 mm). Couin du grillon, il présente de nombreuses qualités sur le plan nutritif pour votre reptile, mygale, batracien, mante, ou ici, votre scorpion, notamment pour sa haute teneur en calcium (Ca). Commençons par un petit récapitulatif sur la bête. D’un point de vue esthétique, cela ressemble à une sauterelle comme nous avons l’habitude d’en croiser dans nos campagnes. A trois petits détails près : Le criquet est ailé et peut donc se déplacer sur de plus longues distances. Il est beaucoup plus grand que sa lointaine cousine la sauterelle, puisqu’une femelle adulte atteindra sans problème 6 cm, voir plus. Enfin, il est infiniment plus vorace, et c’est le problème qu’il pose dans son milieu naturel. Il a un développement paurométabole. Ceci signifie que la larve ressemble à l’adulte. Il subit 5 mues durant sa croissance, chacune correspond à un stade de développement. La dernière mue, celle qui voit naître le spécimen adulte est qualifiée de mue « imaginale ». Au début, le criquet est totalement dépourvu d’ailes et sa couleur est assez uniforme. Par la suite, durant les différents stades de développement, il obtient plusieurs coloris allant du jaune au noir en passant par le brun et le vert. Ses ailes, qui apparaissent au fur et à mesure de sa croissance, ne sont pas encore que des ébauches inutilisables jusqu’à la mue imaginale où elles dépassent alors le corps d’un ou deux centimètres. Dimorphisme sexuel : le mâle et la femelle se ressemblent trait pour trait, hormis deux petits points : la femelle est plus grande que le mâle et son abdomen se fini en pince. On peut également noter que le mâle arbore une livrée assez colorée dans des jaunes et orangés, alors que la femelle est plus uniformément beige rosé. Peu de gens se lancent dans l’élevage de cet insecte, et pourtant, vous verrez, il n’y a rien de très difficile ni de très particulier, et de plus, c’est certainement l’un des insectes qui propose les plus grandes qualités nutritionnelles, notamment pour le calcium. Dernier point, vu la taille des individus adultes, ils peuvent nourrir même le plus gros lézards sans aucun problème. Pour débuter un élevage de criquets migrateurs, il faut réaliser un insectarium et se procurer une souche (environ une vingtaine de spécimens adultes me semble un bon départ). Locusta Migratoria a besoin de lumière, il faudra donc l’éclairer avec des lampes artificielles, en n’omettant pas, dans la mesure du possible, de lui faire prendre des bains de « vrai » soleil, il adore ça et ne s’en portera que mieux. En revanche, comme il vit dans un climat semi désertique, il ne lui faudra donc pas d’eau, celle-ci étant fournie par les aliments frais que vous lui donnerez. Pour commencer, nous allons voir le matériel nécessaire :  Un terra d’environ 60 litres devrait faire l’affaire (50.40.30cm), mais vous pouvez très bien utiliser un vieil aquarium de récup, ou encore un terrarium bricolé par vos soins. Pour éviter tout problème de cannibalisme, je ne saurais trop vous conseiller de placer les larves dans un bac à part, au moins jusqu’à la première mue. Un petit bac d’une vingtaine de litres suffira amplement. Il vous faudra également deux ou trois récipients d’une dizaine de centimètres de profondeur pour pouvoir récolter les pontes. Très important, la lumière. Comme je l’ai dit tout à l’heure, Locusta Migratoria adore le soleil, il faudra donc lui en donner beaucoup, 14 heures est un minimum, 16 heures semble idéal. Vous disposerez donc une ou deux lampes à incandescence ou halogènes pour fournir la quantité adéquate de lumière à vos criquets. La chaleur : les criquets ont besoin d’une température comprise entre 25 et 30°C, mais elle peut atteindre 32, voire 33°C sans avoir de conséquences fâcheuses. Vous allez donc placer un thermomètre dans le terrarium afin de surveiller celle-ci. Si la pièce dans laquelle se trouve le terrarium est suffisamment chauffée, les lampes devraient permettre de maintenir la température au bon niveau. Dans le cas contraire, un câble chauffant devra prendre le relais et assurer la température adéquate. La nourriture : la principale nourriture du criquet dans son milieu naturel est le blé vert. Bien qu’il soit assez facile de trouver des germes ou encore des graines de blé en saison estivale, le reste de l’année vous n’en trouverez plus guère. Voici quelques astuces qui vous permettront à vous ainsi qu’aux criquets de passer un hiver tranquille : Tout d’abord la nourriture fraîche. Si vous n’avez plus de blé, vous pouvez leur donner un mélange d’herbes vertes fraîches, cela leur conviendra très bien et leur apportera l’eau nécessaire. Comme complément, un excellent aliment très apprécié est le son. Vous en trouverez dans toutes les boulangeries pour une somme tout à fait modique. Vous pourrez parfaire cet aliment en le mélangeant avec 15% de lait en poudre pour bébé à forte teneur en calcium et 5% de pollen de fleurs. Votre mélange sera ainsi parfait pour vos criquets et donc, selon la loi de la chaîne alimentaire, parfait aussi pour votre animal à qui ils sont destinés. Enfin, la mâche constitue un aliment de remplacement acceptable du blé ou de l’herbe. Et quelques quartiers d’orange ou de pomme feront patienter ces messieurs dames durant la saison froide en complément de la verdure et du son. PREPARATION DU TERRARIUM : Tout d’abord, mettez en place l’éclairage, puis le chauffage dans le cas échéant. Maintenant, le substrat. Certains utilisent un mélange de terreau et de sable, d’autres du foin, d’autres encore un simple papier absorbant ou journal, ce qui me semble la meilleure solutions lorsqu’il s’agit de nettoyer le terrarium (ce qui arrivera une a deux fois par semaine vu la quantité de nourriture ingérée par ces insectes !). Vous y placerez ensuite quelques branches pour faciliter la mue de vos criquets, ainsi que la nourriture, que vous pourrez placer directement dans le terrarium ou dans un récipient pour encore une fois, faciliter l’entretien. LES PONDOIRS : Vous devrez également prévoir plusieurs pondoirs comme mentionnés plus haut. Ces pondoirs serviront à accueillir les ensembles d’œufs pondus par la femelle, appelés oothèques. Ils contiennent de 30 à 40 œufs et sont enfuis dans le sol. Pour un enfouissement pour les œufs, faites un mélange 50/50 avec du sable et du terreau que vous maintiendrez humide. Vous changerez le pondoir tous les 15 jours et placerez à incuber à 30-31°C. MISE EN PRATIQUE : Lorsque votre terrarium sera prêt, vous pourrez acheter la souche nécessaire au commencement de votre élevage. Il vous faudra environ une vingtaine d’individus adultes pour pouvoir commencer un élevage de façon correcte. Introduisez maintenant les spécimens dans le terrarium, non sans avoir au préalable placé un pondoir et de la nourriture sans celui-ci. Voilà, il ne vous reste plus qu’à attendre quelques jours que les mâles aient rempli leur rôle (vous aurez sûrement la chance d’apercevoir un accouplement, puisque le mâle reste parfois lus d’une heure accroché au dos de la femelle) t que les femelles aient pondu pour enfin voir démarrer votre élevage. surce : www.monster-souris.com

Le grillon domestique est l'espèce la plus couramment utilisée en tant que nourriture pour les reptiles insectivores. C'est une espèce robuste qui peut se conserver facilement plusieurs semaines. mettez leurs à disposition cachettes et croquettes pour chiens, chats ou encore paillettes pour poissons. Nous vous recommandons de les maintenir à une température de 14 à 17 °C et de préference dans un récipient bien ventilé pourvu de nombreuses cachettes obscures. L'élevage de grillons : Matériel : - bac plastique(caisse de rangement en PVC transparent disponible en supermarché) selon le nombre de grillons que vous voulez obtenir, contrairement aux bacs en verre, ils n'ont pas de joint de silicone permettant la fuite des jeunes grillons. - 4 douilles avec ampoule de 40W (pour les adultes) - 1 minuterie - du moustiquaire métallique et un tube de silicone - des plateaux à oeufs (3 par Box) - des couvercles en PVC de bocaux (1 par Box) - des boites PVC de 5 cm de haut - du sable et de la tourbe Installation : Tout d'abord, il faut installer les bacs pour les grillons adultes. Nous allons donc installer la douille au niveau du couvercle afin d'obtenir un chauffage d'appoint pour les adultes. En général l'aération des deux ouvertures prévues sur les côtés pour porter la boite suffit mais on peut faire une ouverture supplémentaire sur le couvercle en complément. Boucher ces ouvertures à l'aide du moustiquaire et la silicone. A l'intérieur de la boite, nous allons superposer 3 plateaux à oeufs qui serviront de cachette. Le couvercle PVC permettra de placer l'alimentation et la buvette (on mettra dans l'ouverture un morceau de papier essuie-tout afin d'éviter les noyades) pour leur permettre de s'abreuver. Voilà le "terrarium" des grillons adultes prêt très rapidement. Il ne reste plus qu'à placer le pondoir qui sera composé d'une boite PVC d'environ 5 cm de haut dans laquelle on place un mélange de 50% de tourbe et 50% de sable de Loire maintenu humide. Ce substrat sera recouvert d'un moustiquaire métallique afin d'éviter aux grillons adultes de creuser et de dévorer leurs oeufs. La lampe sera branchée sur la minuterie à raison de 12 à 14 heures par jour. Nous pourrons placer dans l'un de ces "terrariums" environ 30-40 adultes. Les autres bacs seront garnis de la même manière mais sans lampe et sans pondoir, ceux-ci servant à la croissance des jeunes grillons .). Élevage permanent de grillons en un seul terrarium : Avoir une quantité de grillons disponibles en permanence sans en avoir des masses, cela est également possible en pratiquant l'élevage dans un seul terrarium, c'est-à-dire tous stades mélangés. Pour cela, il vous suffit de vous procurer un aquarium de 100 x 40 x 50 cm (ou plus grand selon votre choix). Un couvercle fait de moustiquaire métallique sera fabriqué afin d'éviter les évasions. -Reproduction des grillons et séparation des stades : Le système de séparation des stades est très simple également. Il suffit d'enlever les pondoirs toutes les 2 à 3 semaines selon le nombre de femelles pondant, et de placer un pondoir par Box de croissance. Cela permettra d'avoir des grillons de même taille par box. Ces Box seront placés à une température de 25 à 28°C pour la croissance des jeunes (chauffage par cordon, tapis, pièce chauffée ou éventuellement par lampe). La reproduction des grillons est très simple, il suffit de placer un pondoir dans les Box des adultes. Les femelles ne tarderont pas à pondre Pour le nettoyage des Box, il convient de garder un Box vide, ainsi le nettoyage est plus simple, il suffit de transférer et le nettoyage sera plus facile pour vous. -Espèces de grillons régulièrement élevées : - Acheta domestica (grillon domestique) - Gryllus campestris (grillon champêtre) - Gryllus bimaculatus (grillon provençale) - Gryllus assimilis (grillon des steppes) - Gryllus sigillatus (grillon à ailes courtes) -Gillons bimaculatus : -l'aquarium,vivarium ou bac plastique avec un dessus en moustiquaire...il dispose de cachette (boites d'oeufs,rouleau de sopalin...) d'une gamelle de nourriture,d'une boite avec un chiffon humide pour leur permettre de boire sans se noyer et d'un tapis chauffant,les parois de l'aquarium sont imbibés de vaseline pour eviter les evasions de grillons, pour permettre aux femelles de pondre un bac rempli au tiers de terreau ou de vermiculite et recouvert d'une moustiquaire(important)sera necéssaire... source : www.monster-souris.com

De toute facon si elle a été prise , il ne te reste que la booster un peu en nourriture afin qu'elle prenne du poids ... Tiens nous au courant de la suite

Joli ton iguane