Sylvain

J'aime bien les uromastyx geryi, faudrais que je vois. Je suis contre le fait d'acheter un animal pris en nature. Les pertes sont bien trop importante pour qu'un spécimant ce rendre en animalerie et rendu là, ils sont mal nourris, les conditions de captivité son pas terrible. Je préfère de loin encourager un elveur qu'un commerce, je prévilégie un éleveur québécois, mais s'il en a pas je vais aller voir au State.. Il y a eux qui semble en reproduire beaucoup avec beaucoup de variété. Si vous en connaissé d'autre faite moi signe http://www.deerfernfarms.com/

Interessant, j'aime bien cette variété, sourtout la verte lime, superbe. Quelqu'un connais un éleveur fiable ?

Je regarde peut-être pour éventuellement un Uromastyx. Quel est l'espèce la plus petite d'uro? j'aime bien les uro tres coloré comme l'Ornate Uromastyx Green, ou le Red uromastyx (geryi). Je le prendrais d'un éleveur qui en connais, si il en a pas ici, je le prendrais des USA...

Tu la gave avec quoi ? Moi je lui donnerais que de l'eau vitaminé et de l'huile pour 3,4 jours, le temps quelle ce vide un peu. Quand ca sort pas d'un côté tu évite de remplire de l'autre...

Je ne sais pas pour les Uro, mais pour mon scinque qui était bloqué du au substrat, je lui ai pas donné de nourriture pour une semaine et ca fonctionné, vérifie combien de temps l'Uro peux jeuner... une semaine sans nourriture le tuera pas, mais tu devras lui donné de l'eau vitaminé au compte-goutte, l'huile d'olive est un bon laxatif et lubrifiant, je te le suggère avec des vitamines et calcium. Ha oui et comme Maximum mentionnait la Bétadine aussi est efficace comme antiseptique aux lieus du perocside, mais dans la préparation H, il y a des agents cicatrisant et anti-inflammatoire. Demande au pharmacien si Bétadine et préparation H peuvent aller ensemble et dit lui que c’est pour un lézard si non il va ce posé des questions lol…

Le tapie de caoutchouc vendu en rouleur pour les entrées l'hiver, facile à néttoyer, peux être lavé dans le bain et désinfecté, j'ai toujours utilisé ca avec mes iguanes. Le forest floor moi je trouve que s'il en mange un gros morceux, il vient de ce suicidé... et c'est pas super hygiénique. Moi je vote Tapie de caoutchouc ou millet blanc ou autre bouf a pinsson...

Avec le gel, ca stoppé la nécrose et ca n'a jamais monté (moins de ¼ de pouce), mais une nécrose c'est une bactérie souvent du à la malpropreté du vivarium (surement à la petshop), avec un antibiotique ca devrais aller. Premièrement tu va devoir enlever tout le sable de ton vivarium et mettre que des essuie-tout au fond et bien désinfecté le vivarium à l'eau chaude avec un peu d’eau de javel la Parisienne, bien important que ce sois La Parisienne et bien rincé a l’eau chaude ensuite. Change à chaque jour les essuie-tout et nettoie ton vivarium à toutes les jours et nettoie en entier une foi par semaines. Bien important. Ensuite tu nettoies la blessure au perocside et applique ensuite le gel sur la blessure. Nettoie la plais au moins 2 fois par jour, matin et soir et applique le gel. Si la progression de la nécrose continue après une ou deux semaine, retourne voir ton vet, mais ca devrais aller. Vérifie que le nécrose atteins pas ses griffes, je te suggère de bien laver tranquillement ton Uro au perocside, sauf sur sa tête bien sure, ou si tu a des petits tampons d’alcool, ca fonctionne très bien. Il faut que tu empêche la bactérie de ce propagé, c’est pour ca cette précaution un peux maniaque. Pour moi ca très bien fonctionné, mais c'est long comme traitement, messamble que ca pris 4, 5 mois avant de partir. Tien nous au courant du dévloppement.

Les Maladies les Plus Fréquentes L'ostéodystrophie Fibreuse ou Maladie Métabolique des Os Le problème le plus fréquent et très répandu des iguanes gardés en captivité provient de malnutrition. Au moment de leur achat, la plupart des nouveaux propriétaires d'iguanes ne sont pas informés, et quelques uns se voient même mal informés des exigences alimentaires de l'animal. L'erreur la plus répandue consiste à nourrir son iguane de laitue, le plus souvent de laitue iceberg à l'exclusion d'autres aliments importants pour l'animal (voir section sur l'alimentation). La laitue procure une quantité d'eau nécessaire mais elle est pauvre en valeur nutritive. Cette alimentation inadéquate se voit souvent aggravée par une déficience en vitamine D3 et en calcium provenant d'une exposition insuffisante aux ultra-violets du soleil ou d'une source artificielle et d'une déficience en vitamines et minéraux. Le lézard atteint d'ostéodystrophie fibreuse pourra présenter les symptômes suivants: apathie générale ou difficulté à se déplacer, mâchoire inférieure enflée, difficulté à se nourrir, à prendre les aliments et on remarquera à la palpation que les membres et la queue sont enflés et très durs. Malheureusement l'apparence générale d'un lézard souffrant de cette maladie est celle d'un lézard grassouillet et trop bien nourri pour qui on aura recours à un vétérinaire souvent beaucoup trop tard. Parfois des difformités ou fractures du dos, de la queue ou des membres sont urgentes et reçoivent l'attention immédiate du vétérinaire. L'animal peut également souffrir d'une maladie de reins grave, quelque fois irréversible. Les iguanes atteints de maladie métabolique des os devraient être sous les soins d'un vétérinaire compétent qui se spécialise dans les reptiles.Les chances de guérison sont excellentes si la maladie est détectée rapidement mais elle peut être fatale si on la laisse s'aggraver. Le traitement consiste en des injections de calcium et de vitamine D3, du repos (les fractures pouvant se produire plus facilement, il faudra donc empêcher le lézard d'escalader) et des changements dans le régime alimentaire, il faudra peut-être même nourrir le lézard de force. Les iguanes qui ont développé une dépendance pour la laitue (qui se gavent de laitue et refusent d'autres aliments) doivent être forcés à manger des aliments riches en valeur nutritive. Dans certains cas, ces iguanes accepteront plus facilement des aliments qui ressemblent à la laitue tels des épinards ou des feuilles de betteraves et finiront par accepter d'autre nourriture. Une autre façon de changer ses habitudes alimentaires est de couper en petits morceaux les aliments nutritifs et de les servir sur des feuilles de laitue. La plupart du temps l'iguane mangera les deux en même temps. A chaque repas, on augmentera la quantité d'aliments nutritifs et on diminuera la quantité de laitue pour ensuite l'éliminer complètement jusqu'au moment où l'animal accepte une variété d'aliments plus complets. Au bout de 2 ou 3 semaines, un supplément de vitamines et minéraux en poudre peut être saupoudré sur les aliments pour s'assurer d'une nutrition complète. Si on utilisait cette poudre pendant la période de transition l'animal pourrait refuser toute nourriture incluant la laitue. Autre point au sujet de changement dans la diète: il semblerait que les iguanes sont attirés par la nourriture de couleur rouge ou jaune, des pétales de fleurs hachées, particulièrement de fleurs d'hibiscus ou de rosés sont très efficaces pour aider à changer les habitudes alimentaires des iguanes. Paralysie des membres postérieurs Une autre maladie résultant de malnutrition, (déficience en vitamîne Bl), produit comme symptôme, une paralysie des membres postérieurs et de la queue. Cette condition peut être traitée avec des injections de vitamines B et une alimentation améliorée, incluant un supplément de vitamines et minéraux. L'ostéodystrophie fibreuse peut aussi affecter la colonne vertébrale; pour remédier à ce problème on injectera également du calcium au moment de la thérapie. Des Écorchures Rostrales Les tentatives répétées de fugue peuvent causer des blessures chez l'animal en cage et c'est là une des conséquences malheureuses de la captivité. Les iguanes vont pousser et frotter avec leur museau les parois de leur cage en tournant frénétiquement de droite à gauche. Que les parois de la cage soient faites de verre ou de grillage, ce traumatisme constant produira une ulcération chronique du museau(rostrum). Ces blessures rostrales peuvent produire de graves difformités, voir même permanentes, pouvant avoir des conséquences nuisibles à long terme pour l'animal. Il est difficile d'empêcher ce problème, on peut cependant le minimiser en fournissant des cachettes sûres et un décor assez élaboré. Aussi une barrière visuelle faite de peinture foncée ou d'une pellicule de plastique placée sur les parois à 8 ou 10 centimètres à la base du terrarium empêche souvent l'animal de s'y frotter. Des brûlures Des brûlures graves sont souvent causées à la suite d'un contact avec une lampe ou un élément trop chaud dans le terrarium. Les ampoules incandescentes et les lampes chauffantes en sont souvent la cause. Par mesure de prévention, si on les utilise dans le terrarium, elles doivent être hors d'atteinte et recouvertes d'un grillage. Rappelez-vous aussi de vérifier le bon fonçtionnement de la roche chauffante. Les Plaies Un animal exposé à une contamination bactérienne provenant d'une hygiène malsaine ou d'un environnement contaminé est la cause la plus fréquente des infections bactériennes affligeant l'iguane en captivité. Les lésions se produisent quand l'iguane est gardé dans un environnement humide et malpropre. La maladie se caractérise par la formation de lésions spécialement sur le ventre de l'animal. Ces lésions se développent rapidement en plaies infectées et graves. Un traitement choc d'antibiotiques est alors nécessaire pour soulager l'animal malade. La Nécrose de la Queue et/ou des Griffes La nécrose est une autre manifestation d'une infection bactériénne grave. Il n'est pas rare pour la nécrose de progresser très lentement du bout de la queue et de monter et que simultanément, une ou plusieurs des griffes présentent le même problème. La partie atteinte ne peut naturellement pas être sauvée mais on peut cependant limiter la maladie par un traitement intensif et soutenu d'antibiotiques et en adoptant des mesures d'hygiène strictes et des conditions optimales. L'Infection Buccale Cette forme d'infection est souvent le résultat de malnutrition et d'une santé affaiblie. Les symptômes sont les suivants: enflure, inflammation et accumulation de pus dans la bouche, de la bave ou un écoulement au coin de la bouche et de la difficulté à se nourrir. Le traitement impliquera une culture bactérienne afin de déterminer la bactérie responsable ainsi que les anitibiotiques auxquels elle est sensible et l'application du traitement approprié. Afin d'assurer la guérison dans ces cas un traitement de support sera nécessaire. Vous devrez fournir des vitamines, de la nourritureliquide ou rêine nourrir à la main l'animal si nécessaire. Les Abcès Des infections bactériennes, internes ou externes, peuvent se localiser à un ou plusieurs endroits sur le corps et former des abcès. Chez les reptiles, le pus n'est pas liquide, il est plutôt solide, ressemblant à du fromage. En conséquence le traitement par le vétérinaire consiste à d'abord ouvrir l'abcès et le vider puis à y injecter une solution antibiotique et très souvent on poursuivra le traitement par d'autres injections. Chez les lézards, les maladies causées par les bactéries requièrent un traitement intensif et soutenu (injections d'antibiotiques) afin de s'assurer que la bactérie responsable soit détruite le plus complètement et rapidement possible. Un traitement retardé ou insuffisant peut permettre à la bactérie de se propager dans tout le corps et produire des abcès internes. Dans ce cas, le traitement avec des injections antibiotiques est beaucoup moins efficace et beaucoup plus difficile. Une analyse initiale et périodique du sang est nécessaire afin d'évaluer correctement, de vérifier le progrès de santé et de s'assurer qu'il n'y a pas rechute. La Parasitose L'iguane en captivité peut être atteint de parasites externes (les mites) ou internes (les vers, les protozoaires) et même dans le sang (comme les parasites de la malaria). Les parasites constituent un stress supplémentaire pour le lézard en captivité et doivent être traités par un vétérinaire spécialisé dans les reptiles. Un iguane affaibli par la malnutrition et par les infections bactériennes sera particulièrement vulnérable aux effets néfastes des parasites. La Défaillance des Organes La défaillance des organes vitaux accompagne souvent l'âge avancé de l'animal mais peut aussi être la conséquence de certaines maladies du métabolisme (la goutte) et d'infections bactériennes non traitées. Si cela est possible, on collectera chez ces reptiles une quantité suffisante de sang pour analyse permettant ainsi l'évaluation de l'état des organes vitaux. Selon les symptômes et les résultats des tests appropriés, le vétérinaire prescrira le traitement nécessaire. Les Pierres dans La Vessie Des pierres (ou accumulations de minéraux) peuvent se former dans le système urinaire de l'iguane. L'animal atteint peut ne présenter aucun symptôme ou uriner difficilement et sembler apathique. Si la pierre atteint de larges proportions, on pourra aussi remarquer un élargissement de l'abdomen. Il y aura peut-être aussi du sang dans l'urine de l'animal. Une radiographie sera nécessaire afin de confirmer le diagnostique et on pratiquera une chirurgie pour enlever la pierre. Retention D'Ouefs Les oeufs retenus peuvent mettre en danger la vie de l'animal. Le blocage se produit lorsqu'une femelle est incapable, malgré de grands efforts de sa part, d'expulser les oeufs logés dans l'appareil reproductif. Les causes du blocage sont multiples et variées. Elles incluent la malnutrition, spécialement un déséquilibre en minéraux, la maladie, la momification ( dessèchement d'un ou de plusieurs oeufs), des oeufs difformes et trop gros ou un habitat inadéquat pour la ponte. Un examen à la palpation et une radiographie sont nécessaires pour dépister ce problème. Le vétérinaire peut décider d'un traitement et/ou d'une chirurgie afin de remédier à cette condition dépendant de la situation donnée. *Notez que la femelle n'a pas besoin d'être en contact avec un mâle pour produire des oeufs. La Queue Cassée Même si l'iguane n'a pas comme d'autres espèces la faculté d'autotomie (se séparer d'une partie de sa queue), des fractures, dislocations et d'autres blessures graves de cette partie du corps plutôt vulnérable peuvent se produire. Il faut donc être très prévenant en manipulant l'animal et tenir fermement la queue. Le vétérinaire pourra traiter les blessures selon leur gravité et pourra même si nécessaire faire un bandage qui immobilisera le membre. Les Membres Fracturés Les pattes de l'iguane sont encore plus fragiles, spécialement lorsque le lézard est gardé dans une cage faite en grillage. L'animal pourra se prendre la patte ou les griffes dans les mailles du grillage et s'infliger une fracture ou une dislocation ou s'arracher un ongle. Ces blessures se produiront le plus souvent dans des circonstances de panique, en essayant de sortir l'animal de sa cage par exemple. Il faut donc faire très attention aux pattes de l'animal s'il cherche à s'agripper au grillage et ne pas les tordre en essayant de le sortir. Voyez un vétérinaire immédiatement si vous soupçonnez une fracture. Conclusion Si vous achetez un iguane, nous vous suggérons de le faire examiner le plus tôt possible (quel que soit son âge) par un vétérinaire spécialisé. A part d'un examen complet, une prise de sang et une analyse de selles pourront être réalisées. Par cette mesure préventive, le vétérinaire pourra identifier des maladies avant qu'elles ne s'aggravent et vous assurerez ainsi une bonne santé à votre animal. Avez vous besoin d'assistance immédiate? Appelez au 514-486-5258 Need to reach us immediately? Call 514-486-5258 about us / qui sommes nous / what's up doc? / quoi de neuf? FAQ / services / species information sur les espèces map . carte / home . accueil / links . liens Copyright 2008 Hopital pour Oiseaux et Animaux Exotiques Copyright 2008 Muranima

l'Hygiène A part une bonne nutrition il n'y a pas d'autre aspect de l'élevàge des reptiles plus important que l'hygiène et les conditions sanitaires. Une très grande proportion des maladies causées par une bactérie ou un fongus dont souffrent les iguanes en captivité sont causées par le fait que l'animal repose toute la journée dans la contamination de matières fécales et dans un environnement humide et malpropre. Dans la nature les animaux vivent sur des acres de terre et d'eau, et n'entrent rarement ou même jamais en contact avec ces déchets. Ce n'est pas le cas quand les animaux sont gardés en captivité. Ceux qui s'intéressent et qui désirent garder des reptiles en captivité ont constamment à se préoccuper de la prévention de multiplication, quasi inévitable, de bactéries causées par le dépôt de déchets alimentaires et d'excréments afin de réduire ou d'éliminer ce problème. Le meilleur substrat pour couvrir le fond d'une cage ou d'un terrarium est du papier journal propre ou du papier brun. On pourra également utiliser du tapis gazon ou du papier essuie-tout. En utilisant des essuie-tout, on peut ainsi remplacer uniquement le carré de papier qui est souillé plutôt que d'avoir à changer le fond de la cage. NE JAMAIS utiliser du gravier, des épis de mais broyés, des copeaux de cèdre ou de pin, du sable ou de la litière pour chat ou encore de la sciure de bois. Aucun de ces produits n'aident a garder la cage propre et ils constituent un danger. En effet l'animal pourrait en avaler accidentellement en mangeant et souffrir de blocages digestifs. Il est essentiel et vital que l'aménagement que l'on fournit à l'iguane en captivité demeure propre et sec. Tout objet souillé par les excréments ou l'urine doit être aussitôt nettoyé. La nature humaine veut que si l'entretien du terrarium constitue une tâche difficile et longue, moins souvent elle sera accomplie. Assurez-vous donc que l'espace soit fonctionél et pratique plutôt que de vous soucier de sa beauté. Les reptiles sont susceptibles d'intoxication provenant de produits nettoyants à l'huile de pin tels Pinesol ou Lysol, évitez donc ces produits. Nous recommandons l'usage d'Hibitane, produit désinfectant non toxique (en vente à notre clinique) ou alors d'une solution d'une partie d'eau de javel pour 20 parties d'eau. Il faut évidement bien rincer la cage après avoir utiliser ces produits. Faites tremper également les contenants pour l'eau et la nourriture pendant 30 minutes pour bien désinfecter puis rincez à fond. Fournir un refuge II faut fournir à l'iguane en captivité un lieu ou il peut se cacher à l'abri de la vue. Le refuge peut être le carton d'un rouleau de papier hygiénique ou de papier essuie-tout pour les petits iguanes, pour les plus gros on peut utiliser une boîte de carton. Des plantes artificielles placées à des endroits stratégiques semblent fournir le refuge idéal. L'iguane aimant grimper et se faire dorer, nous suggérons d'aménager les plantes artificielles et les branches de façon à ce qu'il puisse profiter de ses activités préférées. Nous recommandons également des plantes en soie, elles enjoliveront le décor, sont faciles à nettoyer et résisteront à l'usage de produits désinfectants. La Source de Chaleur Tous les reptiles requièrent une augmentation de la température environnante afin d'élever la température de leur corps et par conséquent augmenter l'intensité de leur métabolisme et leur niveau d'activité. Dans la nature c'est en se faisant dorer au soleil qu'ils arrivent à ce résultat. La température environnante optimale devrait être 85 à 95° F. soit 26 à 3° C. Cette température peut s'abaisser jusqu'à 75 F ou 22° C la nuit. Il devrait y avoir un thermomètre dans le terrarium afin de connaître la température et de pouvoir la régulariser. Le thermomètre devrait également être placé à un niveau où l'iguane passe le plus de son temps. Rappelez-vous que la température au fond du terrarium peut être très différente de celle du haut. Il existe diverses façons de procurer de la chaleur dans un terrarium, par des câbles chauffants ou un coussin chauffant sous le terrarium et/ou une lampe chauffante sur la cage, mais faites attention que l'animal ne puisse l'atteindre. Une roche chauffante recouverte d'une serviette procure une source de chaleur localisée, l'iguane a le choix de s'étendre complètement ou partiellement dessus ou de l'ignorer totalement. On doit s'assurer que la roche chauffante fonctionne bien car son mal fonctionnement cause fréquemment des brûlures graves. Lumière du Soleil, Lumière Artificielle Les reptiles gardés en captivité reçoivent rarement l'exposition adéquate à la lumière ultraviolette, spécialement lorsqu'ils sont confinés à l'intérieur. Il est absolument nécessaire que les reptiles en captivité, spécialement les iguanes, reçoivent une exposition directe à la lumière solaire afin de bénéficier de ses rayons ultraviolets. Ces rayons lumineux sont indispensables pour réaliser la transformation de la vitamine D en D3 et ainsi que pour l'absorption du calcium. Les vitres et les plastiques filtrent les rayons ultraviolets, par conséquent les reptiles devraient être dans une cage en grillage (ou treillis) pendant la période d'exposition au soleil. N'oubliez pas de toujours pourvoir d'un endroit ombragé. La lumière ultraviolette de source artificielle offre une solution de rechange pour les reptiles gardés à l'intérieur et pour les mois d'hiver. Nous vous suggérons les tubes néon VITALITE (consultez notre personnel pour obtenir plus d'informations). Plusieurs lampes conçues pour plantes vertes ne contiennent pas de rayons ultra-violets, assurez-vous donc d'utiliser la bonne lampe. Afin de se rapprocher le plus possible d'une période d'exposition naturelle, il est bien de fournir 12 à 14 heures de lumière du jour et de 10 à 12 heures de noirceur chaque jour avec une augmentation graduelle d'heures au printemps et une diminution graduelle à l'automne et en hiver. L'eau On peut fournir l'eàu nécessaire à l'animal de différentes façons. Tout d'abord en utilisant un bassin d'eau en céramique dans lequel l'animal pourra se baigner et/ou boire. En vaporisant les plantes artificielles et en laissant l'iguane laper cette humidité et en utilisant la baignoire, merveilleux lieu de récréation pour les iguanes. C'est amusant de les observer nager et c'est un excellent exercice pour l'animal en captivité. De plus, le trempage stimule la vessie et l'intestin à se vider régulièrement. La baignoire procure également un endroit pratique d'où l'animal ne peut s'échapper pendant que vous nettoyez son terrarium. Celle-ci doit être remplie de façon à ce que la partie la moins profonde couvre environ le 2/3 du corps de l'animal. La température de l'eau devrait être tiède, température qui serait bien tolérée par un humain. NE JAMAIS laisser baigner un iguane dans une piscine contenant du chlore. Un Companion Terrarium Nous ne recommandons pas un compagnon de terrarium pour l'iguane. Les iguanes ne sont pas particulièrement sociables, ils préfèrent plutôt une vie solitaire. Un des reptiles chercherait à établir sa dominance, cela entraînerait des agressions et des batailles inutiles.

Voici la source, mais au cas que le site disparaisse voici l'intégral du texe. selon moi c'est tres instructif, beaucoup d'explication médical.. a conserver. http://www.birdandexoticvet.com/iguane.html Histoire Naturelle L'iguane vert ou iguane commun (iguana iguana) est un lézard arboricole (qui vit sur les arbres) et diurne (qui est actif pendant le jour). Ce reptile habite à moins de 3,000 pieds (environ 900 mètres) d'altitude dans les régions tropicales et subtropicales du nord du Mexique jusqu'au centre de l'Amérique du Sud. On le retrouve le plus souvent aux abords des rivières et des ruisseaux. Les iguanes possèdent une queue longue et forte et quatre membres courts et forts munis de puissantes griffes qui leur servent à grimper et creuser. Ils peuvent atteindre des longueurs de 6 à 6 pieds 1/2 (plus de 1.5m). Le fanon, repli de la peau qui pend sous la gorge, aide à régulariser la température du corps. Les iguanes possèdent également une crête d'épines souples (plus développées chez les mâles) qui longe le dos à partir de la base du crâne. Les mâles sont habituellement plus massifs et de couleurs plus vives que les femelles, particulièrement pendant la saison des accouplements. Ils ont aussi la tête plus large que les femelles, en partie à cause de leurs bajoues enflées et ils possèdent également une rangée de 12 à 13 pores p proéminents alignés sous les cuisses, encore une fois beaucoup plus développés. Leur peau est entièrement recouverte de minuscules écailles. L'iguane n'a pas la faculté de changer de couleur comme le caméléon mais certaines parties de sa peau peuvent devenir plus foncées au soleil. Les jeunes iguanes sont de couleur vert pâle et ont la queue zébrée noire. Arrivés à maturité, ils sont de couleur plus pâle et plus terreuse et portent normalement des bandes verticales foncées sur le corps et sur la queue. La vision, l'ouïe et l'odorat sont très développés. Dans leur habitat naturel, les iguanes sont très méfiants, se cachant et fuyant au moindre signe de danger. Ils sont quelque peu maladroits mais ils sont des grimpeurs accomplis. Souvent ils lézardent (se font dorer au soleil) sur les branches d'arbres suspendus au-dessus de l'eau. S'ils ont peur ou s'ils se sentent manacés, ils vont normalement se laisser tomber dans l'eau, parfois même de très haut. Étant d'excellents nageurs, ils se faufilent rapidement pour se cacher en appuyant leurs membres antérieurs sur leurs flancs et en bruissant avec leur puissante queue d'un côté et de l'autre, leurs membres postérieurs traînant derrière eux. Ils sont aussi capables d'atterrir (sur le sol) sans risque et courir se cacher après avoir sauté d'importantes hauteurs. S'ils se sentent menacés ou coincés, ils peuvent se défendre remarquablement en fouettant avec des coups de queue et avec leurs griffes et leurs mâchoires. Les iguanes s'accouplent en janvier ou en février. Après une période de gestation d'environ deux mois, la femelle creuse un trou dans un terrain sablonneux, habituellemnt près de la base d'un arbre, et elle y dépose de 25 à 40 oeufs. Les éclosions mesurent de 25 à 30 cm de long et naissent au bout d'environ deux semaines, ils grandissent de 15 à 24 cm par année et atteignent la maturité sexuelle en 3 ans environ. L'Alimentation Diète recommandée pour Iguanes verts: Tous les légumes doivent être lavés, émincés (à l'aide d'un robot culinaire de préférence) et bien mélangés. Ceci assurera une diète balancée puisque l'Iguane mangera tous les items et ne pourra pas choisir ses morceaux préférés. Préparez assez de salade pour 4-7 jours, conservez au réfrigérateur et servez à la température de la pièce. Bébés jusqu'à 14 pouces de longueur : nourrir deux fois ou plus par jour. Préparation des légumes: émincer Juvéniles jusqu'à 2.5 ans ou 3 pieds de longueur: nourrir une fois par jour. Préparation des légumes: hacher finement Adultes plus de 2.5 ans ou 3 pieds de longueur: nourrir une fois par jour ou aux deux jours selon l'appétit. Préparation des légumes: hacher grossièrement. Ingrédients: *** CHAQUE REPAS doit contenir des ingrédients de CHACUNE des CINQ catégories suivantes *** 1. Légumes verts feuillus: 30 à 40% de la diète totale (offrir deux items ou plus à chaque repas): Feuilles de navets, feuilles de bettraves, chicorée, chou chinois (bok choy), chou frisé, pissenlits, bettacarde, romaine, escarole, épinards, légumes en feuille verts, granulés de luzerne (moulus ou trempés) 2. Autres légumes: 30 à 40% de la diète totale (offrir une variété à chaque semaine): Légumes mélangés congelés, courges et courgettes, patate sucrée, piments verts ou rouges, broccoli, chou de Bruxelle, pois mange tout, petits pois, fèves, panais, carottes, fèves germées. 3. Céréales/fibres alimentaires: optionnel, jusqu'à 20% de la diète: pain à grains entiers, céréale de son. 4. Fruits: pas plus de 15% de la diète. figues (contiennent beaucoup de calcium), papayes, melons, pommes, pêches, prunes, mangues, fraises, tomates, bananes (avec la peau), raisins, kiwis. 5. Vitamines/minéraux: sont recommandés puisque la carence alimentaire est très commune chez les Iguanes. Par contre, dans le cas du Calcium et des vitamines lipo-solubles (A, D, E, K) il y a un risque d'en donner trop ou pas assez. Pour éviter ceci, offrez une diète variée, fournissant ainsi une source naturelle de vitamines et minéraux. Les suppléments offerts en quantité modérée, serviront à arrondir la diète. Jusqu'à présent, il n'existe pas d'étude qui documente les besoins spécifiques d'aucune espèce de lézard. Minéraux: utilisez le carbonate ou gluconate de calcium en poudre. Mélangez 1 part de vitamines avec 2 parts de calcium. Bébés et juvéniles: une petite pincée par repas Adultes: une grosse pincée par 2 Ibs de poids, deux fois par semaine. Femelles adultes: une grosse pincée par repas à partir de décembre et jusqu'à la ponte. Groupes: 1/8 c.à thé par 3 Ibs d'iguane/semaine. **Une note sur les protéines animales: Cest un sujet controversé. Les protéines animales ont souvent été recommandées dans l'alimentation des Iguanes. Dans son habitat naturel, l'Iguane est folivore, c'est à dire qu'il mange surtout des feuilles. Certains livres stipulent que les Iguanes mangent des insectes jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et ensuite deviennent végétariens. Ce n'est pas le cas. Ils sont végétariens dès la naissance, quoiqu'ils acceptent parfois de la nourriture inhabituelle en captivité. La nourriture pour chiens et chats, les criquets, le poulet et les oeufs cuits, les vers, etc. sont à exclure de la diète. ** Une note sur les diètes commerciales pour Iguanes. L'avantage de ces nourritures est qu'ils sont faciles à utiliser. Par contre, malgré les réclames que ces nourritures sont complètes et équilibrées, ils ne le sont pas nécessairement. Ces diètes ne sont pas prouvées. Ces dernières joueront éventuellement un rôle dans l'alimentation des Iguanes, mais pour le moment ne doivent en former qu'un faible partie. **Une note sur les oxalates. Les oxalates sont des agents chimiques qui se lient au calcium et le rend inabsorbable. Nous retrouvons beaucoup d'oxalates dans les épinards, feuilles de betteraves, rhubarbe, chou, pois, pommes de terre. Offertes en grandes quantités, en combinaison avec une faible supplémentation minérale, ces nourritures peuvent causer des déficiences en calcium. **Une note sur les goitrogènes. Ils sont retrouvés dans le chou, chou frisé, chou de Bruxelle, broccoli, etc. Une grande consommation de ces légumes accompagnée d'une faible ingestion d'iode peut causer des problèmes de la thyroïde. Référence: Reptile medicine and surgery, D.R-Mader, M.S, DVM. Juin 1996

J'ai eu ce problème avec une de mes iguanes, le vétérinaire m'a dit de lui mettre du préparation H en gel et non en crème. C'est une nécrose de la queue que fait ton Uro, c'est un signe de déshydratation, si je me souvien bien. Tu lui donne quoi comme nourritures ?

MP, envoyé

Pense ce que tu veux maximum, mais je vais croire d'avantage quelqu'un avec un diplôme en biologie et qui a 20 ans d'expérience. Je relate seulement ce qu'une personne compétente ma dit, si tu es obliger d'insulter les gens pour te rendre crédible, tes opinions valent pas bine cher...fait un peut preuve de jugement dans tes commentaires SVP.

Fait ce que tu veux, ca t'appartiens

Tout est possible selon le budget que tu as. Tu dois te fabriquer quelque chose qui sera facile à nettoyer, sécuritaire pour ton reptiles qui est pas mal actif, soit dit en passant, s'assurer qu'il ce prend pas une griffe ou un doigt dans un espace exigüe. Jamais mettre la lampe à l’intérieur du vivarium pour ton iguane, comme certain le font avec les Uro et les Dragon, y a trop de risque qu’il ce brûle. Fabriqué son propre vivarium coûte pas nécessairement moins cher qu’un kit Exo-Terra désertique par exemple, mais ta l’avantage de le faire à ton goût et de la dimension que tu désir. Pour le reste, façon de construire, matériaux utilisé, ca reste des choix personnel, y a pas qu’une seul façon de faire, donc chaqu’un a ca façon et ca peux semblé ce contredire, mais bon… sois juste logique et prend des matériaux de qualité.

Ton choix doit être conséquent de l'espace que tu peux lui donner, du genre de tempérament que tu recherche et des soins que tu peux lui apporter. Un lézard vif, à plus de chance de ce blessé qu’une grosse patate comme les dragons ou l’Uro. Plus il à besoin de chaleur, plus l'équipement devient pointu et complets, donc de l'investissement à long terme. Y a pas juste la beauté chez un lézard qui compte, il y à l’expérience du propriétaire qui compte aussi. Mieux vau une patate en santé qu’un beau lézard malade. Un lézard acheté d'un éleveur a moins de chance d'être malade et parasité C'est ton premier lézard ? C'est quoi l'espace que tu peut lui donner? T'a un budget d'allouer pour l'équipement et le reptiles? Les vers de farine et les vers de beure vont au frigidaire, tu peux toléré ca ? C'est des question qui est important de considérer avant de choisir et on pourrais en ajouter toute une liste...

Les éleveurs sont de loins la meilleur source, si non Magazoo ou Capitaine Dragon. Mais si tu cherche un reptile végétarien pour climat desertique ? Y a aussi les Uromastyx et Dragon barbu qui sont interessant et on y trouve facilement des éleveur comparé a l'iguane du desert

Les grosses ‘bibittes’ font souvent moins peur que les petite, car ils sont manipulé en environnement contrôlé et leur mouvement son plus lent. Les gens qui ont peur en général on peur que ‘la bibitte’ pénètre sous leur linge ou grimpe dans leur cheveux sans qu'ils les voient... Il existe des thérapies contre l’arachnophobie en manipulant des tarentules… Pour avoir eu chez moi 4 tarentules (à mon frère), quand tu les observes, tu constate la fragilité de la bête et l’ingéniosité qu’elle emploie pour la chasse… tu comprends pourquoi il a des passionnés des ces petits animaux. La première tarentule que mon frère a achetée (v’la 15 ans) on l’a entrée dans sa chambre en cachette par la fenêtre. Ma mère n’allait jamais dans le ‘bordel’ de mon frère, mais un jour elle a voulu faire le ménage (ca prend beaucoup de courage tellement en l’envers) elle à capoté de trouver un vivarium avec la tarentule, elle avait super peur et ne voulais même plus sortir de la sale de bain, mais on l’a résonné et elle l’a observé, 2 jours plus tard elle l’avait dans ses mains. C’est en observant qu’on prend à aimé et c’est l’ignorance qui crée les phobies des gens, ont a tous peur de ce que l'on ne connais pas. Moi j’ai peur de l’eau en profondeur (relié au vertige) mais j’ai été faire de la plongé au large de Cuba et l'expérience en valait le coup. J'ai presque fait une crise cardiaque quand j'ai vue des Barracudas de 5 pied, mais je me suis résonné (faut dire que quand tu vois une petite fille de 8 ans ne pas avoir peur, tu te résonne assez vite), j’y retourne l'été prochain au Mexique.

Merci Phénix, c'est vraiment bien fait ce site et la facon qu'il montre comme procéder va surement en aider plusieurs.

Parce que s'a impressionne les filles voyons !

Le type explique comment il l'a fait et quel plante il utilise, une bonne référance je crois. http://www.poison-frogs.nl/e03.html

Je crois que vous allez aimer ce site http://www.poison-frogs.nl/e03.html

Nos trois minous; Mia, une petite femelle siamois chocolat linx point de 6 ans... elle est vraiment gossante, miaule tout le temps après nous, veux tout l'attention et fait son tit boss avec les autres, même si c'est la plus jeunes... Elle est opéré depuis 2 ans Pépitto, une grosse guidounne, c'est un mâle Oriental shorthair de couleur lavende, y a 6 ansi, c'était notre mâle reproducteur, avec Mia ils nous donnais des porté de 5 a 7 petit Orientaux. lui aussi fait de la bedaine depuis qu'il est casté. La doyenne Tine-Tine, elle a 8 ans, elle pense que des paire de bas c'est des bébés, elle nous les voles et les prend comme si c'était c'est petit, trop tordant ... On a eu qu'une portée avec elle et un Burmees, ca donne de jolie Tonkinois, les seuls chats au yeux turquoise.

C'est gentil une gerbille, j'en ai trouvé une dans le bois une foi, quel qu’un l'a laissé là pour s’en débarrassé... Pauvre elle, elle était affamé et est venue nous voir d'elle même, je l'ai donné à ma voisine qui en avait déjà une.

Je sais pas si elle est devenue indigène, mais il en on trouvé, avec la déforestation, et le réchauffement de la planette ce me surprend pas, sourtout que la régions de Gatineaule bénificit d'un micro climat favorable...