Pupuce07

Vous pouvez voir en même temps que bruno se repose à fond !!!!

Nous avons bien reçu les photos mais avec une adresse mail différente de celle demandée. Envoies nous un mail à l'adresse suivante onon59@aliceadsl.fr avec ton adresse edencanari.net. Merci

Elle est super à l'aise Elle voulait pas que son maitre reste seul !!!!! Si tu voulais retourner te coucher c'est foutu :jkhg:

Ah mince, moi qui pensais me régaler avec marie en mangeant les premières naissances

Il a une petite bouille à faire craquer tout le monde, je n'ai qu'une envie en le voyant c'est lui faire un gros calinou !! Trop beau

A voté !! C'est un plaisir de t'aider en votant pour ton amour de chien, il est vraiment magnifique, fait lui un gros calin pour moi

Voici une photo de mon nouvel Aquarium, un 240 L qui accueil une collonie de Guppys. Un grand merci à mon Nono qui m'a fait ce superbe cadeau :surprise chat:

Diva est en pleine forme, cet malheureux épisode est derrière elle, elle a récupéré totalement et elle est à nouveau en super forme, je vais remettre une photo, dès que mon emploi du temps plus que chargé me le permettra entre les enfants et notre Bruno blessé c'est pas facile de me trouver 5 minutes !!

Je suis franchement désolée pour Urka, c'était un amour de chien, une grosse boule de tendresse, super gentille. Elle va laisser un grand vide derrière elle.

BOA CONSTRICTOR IMPERATOR Hog Island Description : Le corps est assez élançé, bien distinct de la tête, laquelle est assez marquée et plutôt carrée. Sa livrée est superbe : fond beige avec des nuances, des dessins ocres et oranges, le dessous du corps orange clair, une livrée générale admirable. Il est assez calme voire indolent, mais au départ, lorsqu’il est jeune, très craintif et pouvant attaquer facilement. Il n’en reste pas moins un très bon choix pour un premier gros serpent, particulièrement conseillé par Jungle Shop, car il devient relativement docile au fur et à mesure des manipulations et des nourrissages. Bon mangeur, il se nourrit facilement. Le Boa Constrictor Imperator Hog Island est particulièrement conseillé pour débuter avec un "gros" serpent, d’autant que cette espèce reste assez petite, ne dépassant guère 1m80 voire 1m50. Le BCI "Hogg Island" est un boa dit insulaire, originaire d’îles non loin du Honduras. Plus petit que le Boa constrictor imperator, ce qui lui donne au maximum 1,80m et encore, il possède de belles teintes beige et orangées la journée, et grises avec plus ou moins de nuances la nuit. Son défaut est d’être très timide, ce qui lui vaut parfois une mauvaise réputation, à l’instar du Python Regius : facilement effrayé, il peut attaquer souvent ; cependant, il se calme avec l’âge, surtout si vous êtes patient et que vous ne le manipulez pas trop, et c’est vraiment un très beau serpent ! Maintenance : Une hygrométrie à 80%, une température de 23-25°C la nuit et 30°C le jour seront des conditions minimales indispensables. Chauffez de préférence par cordon chauffant et thermostat, ou avec un spot chauffant d’appoint le jour (infrarouge). Placez votre chauffage de façon à obtenir un gradient thermique réel. Il est préférable de ne pas mettre de néon, car vous risquez de stresser l’animal avec un excès de lumière ; de plus il risque d’être atteint de conjonctivite s’il ne passe pas son temps caché ! Installez cachettes, souches et branches, car ce serpent aime grimper et peut passer beaucoup de temps en hauteur, et protégez la lampe chauffante si elle est facilement accessible. Et évitez de placer une source de chaleur au sol : vous risquez de voir votre serpent s’enrouler dans le cordon (et se brûler). La plaque chauffante ou pierre chauffante peut aussi être dangereuse s’il y reste tout le temps...De plus, vous aurez beaucoup de mal à lui procurer le gradiant thermique dont il doit bénéficier. Nourriture : Rongeurs. Les seules activités physiques qui lui restent dans un terrarium sont la chasse, car chercher la proie, l’attraper et la tuer sont des exercices physiques importants pour un animal qui n’est fait que de muscles. Nous conseillons de donner des proies vivantes si vous le pouvez, sous surveillance de manière à éviter que le serpent se fasse mordre. Mais sachez qu’un serpent qui a faim, habitué et en pleine santé ne se fera pas mordre, ou alors de façon anodine sur un court instant. Vous pouvez aussi alterner mort/vivant. En résumé : Caractère : docile Moins Origine : îles de Hog Island, entre l’île d’Utila et l’île Guanaja. Moeurs : Semi-Arboricole / nocturne Biotope : Tropical Taille adulte : 1,80m Esperance de vie : 20 ans en moyenne Nourriture adaptée : rongeurs Voici le "Hogg Island" Aspect général d’un juvénile Admirez les couleurs magnifiques de ce boa ! Gros plan sur l’oeil du Hogg Détail des couleurs et motif : couleurs ventrales, motif et couleurs caudales

BOA CONSTRICTOR IMPERATOR "CRAWL CAY" Boa Constricteur Description : Le corps est massif, bien distinct de la tête, laquelle est assez marquée et plutôt carrée. Sa livrée est superbe : fond argenté, gris ou ocre, avec de grandes taches rouge foncé ou marron. Il est calme voire indolent, un très bon choix pour son premier gros serpent, particulièrement conseillé par Jungle Shop. Le Boa Constrictor Imperator "Crawl Cay" provient de plusieurs îles, au large de Belize et de l’Amérique Centrale. Adulte, il mesure entre 140 et 180cm, ce qui est très appréciable !! Il est donc particulièrement conseillé pour débuter avec un "gros" serpent. A partir de 40-50cm, le boa constrictor imperator est aisé à maintenir, ne refusant pas la nourriture ni les manipulations, ne stressant pas facilement, ne demandant enfin aucun soin particulier si ce n’est les règles de base de la maintenance. De même, il vous suivra pendant longtemps, car le Boa Constrictor peut vivre jusqu’à 30 ans, certains spécimens allant même jusqu’à 40 ans ! Maintenance : Une hygrométrie à 70-80%, une température de 23-25°C la nuit et 30°C le jour seront des conditions minimales indispensables. Chauffez de préférence par cordon chauffant et thermostat, ou avec un spot chauffant d’appoint le jour (infrarouge), protégé. Placez votre chauffage de façon à obtenir un gradient thermique réel. Il est préférable de ne pas mettre de néon, car vous risquez de stresser l’animal avec un excès de lumière ; de plus il risque d’être atteint de conjonctivite s’il ne passe pas son temps caché ! Installez cachettes, souches et branches, protégez la lampe chauffante si elle est facilement accessible. Et évitez de placer une source de chaleur au sol : vous risquez de voir votre serpent s’enrouler dans le cordon (et se brûler). La plaque chauffante ou pierre chauffante peut aussi être dangereuse s’il y reste tout le temps...De plus, vous aurez beaucoup de mal à lui procurer le gradiant thermique dont il doit bénéficier. Nourriture : Rongeurs. Les seules activités physiques qui lui restent dans un terrarium sont la chasse, car chercher la proie, l’attraper et la tuer sont des exercices physiques importants pour un animal qui n’est fait que de muscles. Nous conseillons de donner des proies vivantes si vous le pouvez, sous surveillance de manière à éviter que le serpent se fasse mordre. Mais sachez qu’un serpent qui a faim, habitué et en pleine santé ne se fera pas mordre, ou alors de façon anodine sur un court instant. Vous pouvez aussi alterner mort/vivant. En résumé : Caractère : docile Origine : Iles au large de Belize et Amérique Centrale. Moeurs : Semi-Arboricole / nocturne Biotope : Tropical Taille adulte : 1,40-1,80m Esperance de vie : 20 ans en moyenne Nourriture adaptée : rongeurs

BOA CONSTRICTOR CONSTRICTOR Boa constricteur à queue rouge Biotope : Le boa constricteur en général se trouve en Amérique Centrale et du Sud, dans les forêts tropicales, les savanes humides ou sèches et zones semi-arides. Cette forme de boa constrictor constrictor se trouve à l’origine au Surinam, débordant parfois les frontières... : il s’agit des deux souches les plus belles et les plus recherchées. Description : Ce boa Constricteur est réputé pour sa queue rouge particulièrement longue et bien marquée. Les dessins du corps sont nets, bien en contraste, sans comparaison avec un boa constrictor classique. La couleur de fond est claire, les tâches qui ornent le dos sont au nombre de 20 maximum entre cou et cloaque. Ce boa vit longtemps, comme les autres, et vous suivra pendant longtemps, car le Boa Constrictor peut vivre jusqu’à 30 ans, certains spécimens allant même jusqu’à 40 ans ! Maintenance : une hygrométrie à 80%, une température de 23°C la nuit et 30°C le jour seront des conditions minimales indispensables. Chauffez de préférence par cordon chauffant et thermostat, ou avec un spot chauffant d’appoint le jour (infrarouge ou céramique protégées). Il est préférable de ne pas mettre de néon, car vous risquez de stresser l’animal avec un excès de lumière ; de plus il risque d’être atteint de conjonctivite. Ou alors mettez du 2.0 ! Installez cachettes, souches et branches, protégez la lampe chauffante si elle est facilement accessible. Et évitez de placer une source de chaleur au sol : vous risquez de voir votre serpent s’enrouler dans le cordon, ou se brûler sur la plaque chauffante...De plus, vous aurez beaucoup de mal à lui procurer le gradiant thermique dont il doit bénéficier. Nourriture : des rongeurs, principalement. En résumé : Caractère : docile Origine : Surinam Moeurs : Arboricole / nocturne Biotope : Tropical Taille adulte : 300 cm Esperance de vie : 20 ans en moyenne (souvent plus) Nourriture adaptée : rongeurs

BOA CONSTRICTOR AMARALI Boa à queue courte. Description : On trouve ce boa en Bolivie et dans le Sud du Brésil, en forêt et en prairie. Le corps est massif, bien distinct de la tête, laquelle est assez marquée et plutôt carrée. Sa livrée est superbe, gris métallique ou crème-fonçé, avec des dessins brun fonçé à gris fonçé en forme de chauve-souris le long de la colonne vertébrale. Il est assez caractériel parfois, surtout lorsqu’il est jeune, mais généralement se calme bien avec la croissance. Sa taille, quant à elle, ne dépasse que rarement les 2 mètres, ce qui peut présenter un avantage certain pour la maintenance en terrarium. Ce boa se trouve encore rarement en captivité, ou à des prix encore prohibitifs. Pourtant, il s’agit d’une très belle espèce, qui trouvera peut-être son essort avec la limitation de la vente des grosses espèces de serpents. Les colorations de ce boa changent selon le pays et la règion d’appartenance. Ainsi, les amarali du brésil (photo) montrent une coloration plus claire que ceux de Bolivie qui sont vraiment plus gris, avec beaucoup plus de points noirs. Maintenance : Une hygrométrie à 80%, une température de 22-25°C la nuit et 30°C le jour seront des conditions classiques nécessaires. Chauffez de préférence par cordon chauffant et thermostat, ou avec un spot chauffant d’appoint le jour (infrarouge ou céramique protégées). Placez votre chauffage de façon à obtenir un gradient thermique réel. Il est préférable de ne pas mettre de néon, car vous risquez de stresser l’animal avec un excès de lumière ; de plus il risque d’être atteint de conjonctivite s’il ne passe pas son temps caché ! Installez cachettes, souches et branches, protégez la lampe chauffante si elle est facilement accessible. Et évitez de placer une source de chaleur au sol : vous risquez de voir votre serpent s’enrouler dans le cordon (et se brûler). La plaque chauffante ou pierre chauffante peut aussi être dangereuse s’il y reste tout le temps...De plus, vous aurez beaucoup de mal à lui procurer le gradiant thermique dont il doit bénéficier. Nourriture : Rongeurs. Nous conseillons de donner des proies vivantes si vous le pouvez, sous surveillance de manière à éviter que le serpent se fasse mordre. Mais sachez qu’un serpent qui a faim, habitué et en pleine santé ne se fera pas mordre, ou alors de façon anodine sur un court instant. Vous pouvez aussi alterner mort/vivant, ou donner du décongelé constamment. En résumé : Caractère : docile Moins Origine : Bolivie et Brésil Moeurs : Semi-Arboricole / nocturne Biotope : Tropical Taille adulte : 2m Esperance de vie : 20 ans en moyenne Nourriture adaptée : rongeurs

ARIZONA ELEGANS Couleuvre elegante d’Arizona, serpent glacé d’Arizona Description : On trouve ce serpent en Arizona, comme l’indique son nom. Sa distribution est moins étendue qu’auparavant semble-t-il, il se fait plus rare dans la nature. Inoffensif pour l’homme, il peut atteindre 1m50, voire un peu plus dans certains cas. Il est calme, docile, se laisse manipuler sans problème. Ses couleurs sont le brun clair, le gris, le beige, le rose pâle même, avec des taches brunes plus ou moins fonçées sur tout le corps. Nocturne, la journée il creuse le sable et se terre pour se cacher du soleil et de la chaleur intense. On les trouve dans des paysages rocheux, et des terres stériles ou poussiéreuses, les prairies sèches, rarement dans des zones plus plantées !! Il existe la sous-espèce Arizona Elegans Candida, qu’on trouve dans le désert du Mojave. Maintenance : Etant terricole, il n’a pas besoin de hauteur, et étant de taille raisonnable, un terrarium de 100x40x40 suffira. Le biotope doit être sec, avec des copeaux de hêtre, ou une tourbe sèche. Une hygrométrie à 50% à 70% donc, une température de 30-35°C le jour seront des conditions minimales indispensables. La nuit un abaissement des températures important est nécessaire, jusqu’à 20-22°C. Chauffez de préférence par cordon chauffant et thermostat, ou avec un spot chauffant d’appoint le jour (infrarouge ou ceramique) protégé. Placez votre chauffage de façon à obtenir un gradient thermique réel. Il est préférable de ne pas mettre de néon, car vous risquez de stresser l’animal avec un excès de lumière ; tout au plus, vous pouvez installer une lampe à économie d’NRJ spéciale serpents, à UVB faibles. Un néon classique trop dosé en UV peut entraîner une conjonctivite. Installez cachettes, souches et branches, protégez la lampe chauffante si elle est facilement accessible. Et évitez de placer une source de chaleur au sol : vous risquez de voir votre serpent s’enrouler dans le cordon (et se brûler), ou en tout cas rester constamment dans le substrat pour être à la chaleur. La plaque chauffante ou pierre chauffante peut aussi être dangereuse s’il y reste tout le temps...De plus, vous aurez beaucoup de mal à lui procurer le gradiant thermique dont il doit bénéficier. Nourriture : Dans la nature, il mange autant de serpents que de lézards, oiseaux terrestres et petits mammifères !! Il est vorace, pas de doute ! En captivité, les rongeurs suffiront, décongelés au mieux ! En résumé : Caractère : docile Origine : Arizona en Californie Biotope : sec à désertique Taille adulte : 1,50m Esperance de vie : 10ans Nourriture adaptée : rongeurs

ANTARESIA MACULOSA Python tacheté Description : Ces pythons sont un des plus petits pythons au monde, atteignant une taille adulte d’environ 75cm à 1 mètre. Ces petits pythons viennent d’Australie du Nord. De corpulence moyenne, de couleur marron de façon assez uniforme en âge adulte, il montre des reflets irisés très beaux. Ce python est robuste et s’alimente très bien à l’âge adulte. Parfois, il est plus délicat de nourrir les juvéniles, mais normalement ils acceptent rapidement de qu’on leur donne si les conditons sont optimum. Notamment, il y a des cas de régurgitations plus courants chez cette espèce si l’on obtient pas exactement les températures nécessaires. Maintenance : Le terrarium conseillé pour un sujet adulte sera de 80x40x40. Il prendra donc peu de place, ce qui est un atout supplémentaire. Disposez copeaux de bois et décors variés, avec une vasque pour l’eau et des abris au sol car il est terrestre. Le substrat devra toujours être sec, ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas mettre de vasque pour l’eau. Les températures nécessaires seront de 30°C le jour avec un point chaud à 32°C, avec une zone plus fraiche à 25°C. Et 24°C la nuit environ. L’hygrométrie ne sera que de 60%. Reproduction : Ovipare, la femelle pondra une douzaine d’oeufs, après un période repos à 23°C pendant 2 mois. Les oeufs incuberont pendant cinquante jours environ. Nourriture : Rats, souris. Il accepte bien le décongelé, ce qui évite les dangers de morsures. En résumé : Caractère : docile Origine : Australie Moeurs : crépusculaire et nocturne, terrestre Biotope : semi-désertique Taille adulte : 75-100cm en moyenne Esperance de vie : 15 ans Nourriture adaptée : rongeurs

AHAETULLA NASUTA Serpent liane, serpent nasique, à long nez, etc. Description : Ce colubridé est vraiment particulier : outre son régime alimentaire de mangeur de lézards que d’autres colubridés partagent, il a une particularité anatomique plutot amusante : son museau pointu ! C’est aussi ce qui fait son intérêt. Mesurant jusqu’à 1 mètre à l’age adulte, il est surtout arboricole, préférant donc les buissons sinon les arbres de l’Asie du Sud Est. Sa couleur générale, le vert, et séparé en 2 dans le sens de la longueur, laissant le vert vif sur le dessus du corps, et le vert jaunâtre sur la partie ventrale. Dans la nature, son camouflage est si efficace, puisqu’il ressemble à s’y méprendre à une brindille verte, qu’il attrape ses proies sans aucune difficulté !! Rapide et agile, cette espèce n’est pas à mettre entre toutes les mains ; en effet, elle est opisthoglyphe, c’est à dire qu’elle possède des dents non mobiles au niveau postérieur. Son venin n’est pas mortel, sauf si vous faites une mauvaise réaction -ce qui peut toujours arriver !-, mais il fait mal et vous incitera à rejoindreun centre anti-venin. Au bout de trois jours, si le venin n’a pas été inoculé à la tête ou dans une veine, les effets s’estompent sans dommage. A part ça ce n’est pas une espèce agressive. Maintenance : Tout d’abord, le terrarium sera construit dans la hauteur, comme par exemple 70X50X100. Il est conseillé de disposer des branchages nombreux, des feuillages, des cachettes en hauteur. Un bac pour l’eau, disposé aussi bien au sol qu’en l’air, des pulvérisation règulières mais pas forcément intempestives, seront appréciées, car le taux d’hygrométrie sera à maintenir autour de 80%. Les températures seront chaudes, avec 25°C en général et 28°C au point chaud. La nuit, nous conseillons de ne pas chauffer, la température ambiante de votre intérieur suffira. De même cette espèce appréciera une saison à température basse (autour de 15°C). Il est à noter quand même, et c’est important, que même un spécimen né en captivité n’apprécie guère sa situation captive, semble-t-il et les quelques éleveurs qui en possèdent disent qu’il frappe souvent les vitres, se frotte souvent contre les parois, ce qui l’abime parfois considérablement. Une couverture de coco sur la parois peut palier un peu à ce problème. Nourriture : Dans la nature des lézards, et en captivité des rongeurs, de préférence mort et congelés/décongelés. Bien entendu, si l’animal vient de la nature, il sera très difficile voire impossibe de lui faire ingéré des rongeurs. Mais s’il provient d’élevage pas de soucis majeur sinon les premiers jours. Il est à noter que ce serpent est une merveille de la nature que l’évolution a forgé d’une manière insensée. Il mérite pour cela le respect : ne le prenez pas dans la nature, ne l’achetez pas s’il provient d’une capture ! En résumé : Caractère : agressif moins Origine : Inde, Sri Lanka, Birmanie et Thaïlande. Biotope : tropical, diurne. Taille adulte : 80-100 cm Esperance de vie : 10ans Nourriture adaptée : lézards, rongeurs si né en captivité.

THERAPHOSA LEBLONDI C’est l’une des premières mygales décrites, découverte par Leblond, et décrite ensuite en 1804 par Latreille sous le nom de Mygale blondi. Découverte par Leblond, nous l’appellerons ici Theraphosa Leblondi. Description : Il s’agit aujourd’hui de la plus grande mygale connue au monde, même si elle n’est pas forcément "la plus grosse", en fait, puisque certains spécimens de Lasiodora Parahybana par exemple peuvent la dépasser ou en tout cas l’égaler sans problème ! C’est une mygale impresssionnant, de par sa taille et sa stature imposante, mais aussi de par son caractère pas toujours facile, et ses déplacements quelque peu lourds dans le sens où cette mygale devient lourde et donc beaucoup moins discrète quand elle se déplace. Sinon, en dehors de sa taille, elle a un aspect des plus communs, sans couleur particulière autre que le brun et le noir, avec parfois des stries (chez les plus grosses) blanches à rosées sur les patella. Le male ressemble à la femelle, est gros lui aussi, mais possède de gros bulbes copulateurs très développés qui le distinguent bien. Par contre, et faisant exception à la règle, il ne possède pas d’ergots tibiaux. Cette mygale, de Guyane et Brésil, est agressivé, et très urticante en plus. Nous la déconseillons au débutant car elle est- imprévisible, très rapide malgré sa taille, et peu mordre très fort et très efficacement ! Les soies urticantes sont quant à elles très efficaces et dissuasives ! Sensible au stress et au manque d’humidité, elle peut rater sa mue et mourir si vous ne faites pas attention. D’ailleurs, c’est l’une des difficultés majeures de l’après naissance des petits, qui, souvent, ne réussissent pas leur première mue qui les sort du stade larvaire. Le soucis c’est que les specimens sont gros et lourd, et il faut vraiement que tout soit réuni pour que sa vie soit longue et sans problème. Nous attirons votre attention sur le fait que, malheureusement, cette espèce est encore aujourd’hui prélevée dans la nature !! En effet, la chasse, qui a lieu le plus souvent à l’essence, est encore réalisé en Guyane et Brésil, pour les touristes peu scrupuleux ou les animaleries douteuses se moquant des conséquences sur leur survie en nature. Ce comportement est inacceptable alors que cette espèce est largement et heureusement reproduite de par le monde. Accouplement : Il n’est pas difficile et la femelle se laisse généralement faire. C’est le mâle qui est le plus à craindre car assez stressé. 3 à 6 mois après l’accouplement, la femelle fait son cocon, et l’incubation durera 7 à 12 semaines. Au bout de 6 semaines, nous conseillons de retirer la femelle, et de laisser le cocon dans le terrarium, où il doit être en contact avec la toile-nursery qu’a fabriqué la femelle. En effet, cette toile va être utile aux jeunes pour effectuer leur première mue, ainsi suspendus. Il y aura presque toujours une cinquantaine de mygalons, rarement plus de 100 en tout cas. Maintenance : Les mygales comme les reptiles, sont poïkilothermes, c’est à dire qu’elles ne peuvent vivre de façon prolongée à des températures trop basses, même si elles sont plus résistantes que les reptiles à priori. Seront nécessaires une hygrométrie égale à 80-90%, avec un réservoir d’eau peu profond et vaste (dans la nature cette espèce vit prés des cours d’eau, où il fait plus frais et plus humide), et des températures de 20°C la nuit et 2é-24°C le jour, avec un gradient thermique si possible qui lui permettra de bénéficier de plusieurs températures dans son habitat : vous verriez alors qu’elle affectionne la chaleur, pour passer la plupart de son temps prés du point le plus chaud. Préférez un chauffage par cordon chauffant (ou plaque chauffante), que vous mettrez si possible à l’extérieur du terrarium, sur une paroi, pour éviter les accidents (brûlures ou sècheresse excessive de l’installation). Si le cordon n’est pas très puissant, vous pouvez le disposer à l’intérieur, mais toujours sur une paroi plutot qu’au sol. Comme les mygales ne demandent pas des installations très spacieuses, il est nécessaire de ne pas mettre de chaleur par le sol, car vous ne pourriez éviter que l’ensemble du substrat, dans tout le terrarium, soit chaud (trop chaud), aidant ainsi le développement rapide et incontrôlable des parasites. En substrat, préférez la tourbe de sphaigne, qui engendre un nombre de parasites négligeable : vous pourrez ainsi le changer 2 à 4 fois par an seulement, si vous entretenez régulièrement l’habitat de la mygale (retirer les restes de repas par exemple). Vous pouvez aussi utiliser certains substrats pour reptiles qu’il faudra changer plus souvent. Les mygales ont besoin d’un cycle normal jour/nuit. Nourriture : Insectivore, carnivore (grillons, criquets, blattes, souris). Attention trop de souris peuvent la tuer ! En résumé : Caractère : rapide et irrascible, urticante et imprévisible. Origine : Guyane, Brésil Moeurs : terricole Biotope : Tropical Taille adulte : 20-25 cm Esperance de vie : 15 ans Nourriture adaptée : insectes Juvénile en train de "mastiquer" 2 asticots L’aspect des jeunes est très plumeux, et l’envergure large

THERAPHOSA APOPHYSIS Description : Cette araignée ressemble fortement à Theraphosa leblondi, aussi bien physiquement par ses couleurs et son aspect général qu’au niveau de l’habitat dans lequel elle vit. Sa taille sera plus modeste que T. Leblondi et ses fémurs plus fins, ce qui lui donne un aspect moins trapu, et plus "élançé" si on peut dire. Toutefois il ne faut pas se méprendre, avec les années, elle devient très grosse ! Mais elle peut faire penser à une grosse Pamphobeteus, bien qu’elle n’en ait pas les comportements, et cet aspect à la Pampho lui a même donné le nom de Pamphobeteus exsul par Mello-Leitao, en 1923. Mais ce qui élimine finalement l’Apophysis de toute Pamphobeteus, c’est son organe de stridulation très audible. On trouve cette espèce au Venezueal et plus particulièrement, selon ce que l’on sait aujourd’hui, à Autana, Ayacucho (Territoire Federal d’Amazonas), Parguaza et Roraima (Etat de Bolivar). L’espèce semble donc cantonnée à la Guyane vénezuelienne, et rien ne peut laisser penser aujourd’hui que cette espèce se trouve en Amazonie, sur une plus large répartition. S’il n’est pas exclu que l’Apophysis co-habite avec la Theraphosa Leblondi au Guyana, bien qu’aucune étude ne nous amène à le confirmer, il semble au plus juste de dire que l’Apophysis n’a pas la même répartition que la Leblondi. On la trouvera en forêt humide, au au niveau du sol car elle est terricole. La journée, cette mygale n’est guère visible, si ce n’est quelques mâles en chasse, car elle se cache dans un profond terrier, qu’elle emprunte généralement à d’autres animaux. Sinon, elle le creuse entre des racines, sous une souche, ou dans le sol. Dans ce terrier, ce qui est très important, l’hygrométrie est très importante, de l’ordre de 90-100%, et la température reste quasi-constante, autour de 25°C jour-nuit. quand la nuit arrive, ces mygales sortent, s’aventurant généralement à 15-20cm de l’entrée du terrier pas plus, à l’affût de la moindre proie. En terrarium, on remarque qu’elles font de même si les conditions sont idéales. Bien entendu, ces données varient avec la saison des pluies, pendant laquelle il fait plus frais (18-20-22°C), et pendant la saison sèche, pendant laquelle il fait plus chaud (mais pas dans le terrier) et surtout plus sec. Cette mygale est assez irrascible, mais son point dort est qu’elle bombarde généreusement et que ses soies sont très efficaces ! Il faut veiller à ce qu’elle ait bien mangé, ou à ce qu’elle soit en train de manger, pour faire pénétrer vos doigts sur son territoire ! La reproduction, quant à elle, est peu répandue en captivité, les cocons souvent stériles découragent vite. Maintenance : Les mygales comme les reptiles, sont poïkilothermes, c’est à dire qu’elles ne peuvent vivre de façon prolongée à des températures trop basses, même si elles sont plus résistantes que les reptiles à priori. Seront nécessaires une hygrométrie égale à 80-90%, avec un réservoir d’eau peu profond et vaste (dans la nature cette espèce vit prés des cours d’eau, où il fait plus frais et plus humide). Elle aura besoin de températures autour de 23-25°C le jour comme la nuit, ce à quoi elle s’accomode très bien, avec un gradient thermique si possible qui lui permettra de bénéficier de plusieurs températures dans son habitat. Préférez un chauffage par cordon chauffant (ou plaque chauffante), que vous mettrez si possible à l’extérieur du terrarium, sur une paroi, pour éviter les accidents (brûlures ou sècheresse excessive de l’installation). Si le cordon n’est pas très puissant, vous pouvez le disposer à l’intérieur, mais toujours sur une paroi plutot qu’au sol. Comme les mygales ne demandent pas des installations très spacieuses, il est nécessaire de ne pas mettre de chaleur par le sol, car vous ne pourriez éviter que l’ensemble du substrat, dans tout le terrarium, soit chaud (trop chaud), aidant ainsi le développement rapide et incontrôlable des parasites. En substrat, préférez la tourbe de sphaigne car il devra être très humide et ne pas moisir, et qui engendre un nombre de parasites négligeable : vous pourrez ainsi le changer 2 à 4 fois par an seulement, si vous entretenez régulièrement l’habitat de la mygale (retirer les restes de repas par exemple). Les mygales ont besoin d’un cycle normal jour/nuit. Nourriture : Insectivore, carnivore (grillons, criquets, blattes, souris). Attention trop de souris peuvent la tuer ! En résumé : Caractère : rapide et irrascible, urticante et imprévisible. Origine : Venezuela Moeurs : terricole Biotope : Tropical Taille adulte : 20 cm Esperance de vie : 15 ans Nourriture adaptée : insectes De temps en temps, lui donner un petit mammifère permet de la caler un peu ! Assez irrascible, il faut toujours s’en méfier ! Gros plan A l’affût, aux abords du terrier Aspect général Chélicères puissants pour une mygale puissante.