Géka11

Magnifique... Comment se comportent tes chrysiptera??? BIen à toi... Jo

Je remonte ce post afin de savoir si les oscillateur de chez neo3plus fonctionnent obligatoirement avec le digimotion ou il est utilisable sans??? Merci d'avance...

Si tu as un refuge, mets le dedans, on ne sait jamais...

Ce que tu décris là me semble être une stomatella Tes disco larguent du mucus, les avais tu touché avant la photo ou as tu fais un changement d'eau avant la photo??? Il est effectivement possible que tes discos soient attaqué par quelques choses, et les eunices sont de vrais Sal****ies...donc déplaces les discos et regardes l'évolution.... Bien à toi... Jo

Symphyllia pour ma part, Mets le vraiment à l'ombre, et nourris le avec des oeufs de homard plus vitamine, car là, il est vraiment mal en point... Je ne veux pas être pessimiste mais pour moi , il est perdu... Bon courage et bonne chance...je crois les doigts..

C'est une aiptasia...elle est juste sous un spectre de lumière qui ne lui convient pas...j'ai les mêmes dans me refuge éclairé au fluocompact... Ce ne sont pas elles qui mangent des kaudernis... Tu as peut être un problème de microfaune....? Bien à toi... Jo Un eunice ressemble à cela... http://www.scuba-equipment-usa.com/marine/MAY04/images/Eunice_sp.jpg

Moi aussi j'mange des coraux...lol...si tu veux faire un test...mdr... Magnifiques poissons qui font rêver ma charmante épouse...

Non, les vers de feu (orange et poilu) sont inoffensifs pour ton bac au contraire, ils participent à l'épuration de ton bac... Les vers eunice, sont communément vert ou brun, il peuvent faire plus d'un mètre de long, leur particularité est d'avoir de petites antennes sur leur tête...ils vivent dans des trous des pvs, tu remarques le plus souvent leur présence car ils ont la facheuse manie de combler l'entrée principale de leur trou avec des petits morceaux de pierres, de sable ou de coquillage... Chez moi et avant leur éradication, ils ont bouffé mon groupe de thors et des jeunes lysmatas... Bref c'est de la pourriture ces machins... Lorsque j'ai découvert dans quelle pierres ils se cachaient, j'ai pas hésité une seconde...micro onde...depuis I'mmmm FREEEEEE Pour tes discos, c'est vrai que c'est étonnant, supplémentes tu en iode?? Tes nitrates sont haut mais pas au point de nuire à des disco qui aiment plutôt les eaux chargée en nutriments... Sont ils fort brassé??? Car les discos, sous un fort brassage, ont tendance à se décoller en espérant pourvoir trouver un endroit moins brassé et coloniser de nouveaux endroits... Aurais tu une photo de ta colonie histoire de voir à quoi ils ressemble et comment ils vont... Bien à toi... jo

Merki....

Ah oui, j'avais oublié... Voilà, la bête que je propose de diviser pour l'échange...

Ton bac est très beau... Bravo... Aurais tu une photo de ta partie technique...??? Bien à toi et encore bravo... jo

Salut Taz... Non, le décors me plaisait vraiment...au contraire...j'ai changé le décors lors de mon déménagement, j'ai mis les pierres sans chercher à faire un décors épuré en attendant de déplacer le bac au rez de chaussée... Malheureusement cette situation "d'attente" à un peu trop durée à mon goût, le bac remontera au rez de chaussée en juillet...et en principe, les deux patates devraient revenir... Merci de vos compliments... Bien à vous... Jo

Bonjour à tous... Je recherche de l'euphyllia ancora... Je peux l'échanger contre une Euphyllia divisa, j'ai trois ou quatre têtes de disponibles... Je suis du 77 mais possibilité de se retrouver sur paris ou en région parisienne... Bien à vous... Jo

Une petite vidéo de mon bac à la bonne époque... Bien à vous... Jo

Bonne chance à tous les participants...

L'un des plus beaux bacs français à mon humble avis... Bravo....

Allez...même si c'est un peu en retard..,même si je n'ai pas assez de messages , juste pour le plaisir... Sapin de noel récifal... Bien à vous... Jo

Bonsoir, Je vends un mètre (enfin 96 cm) de tube de Pmma de diamètre 250 mm, idéal pour la fabrication d'écumeur, de RAC, de Rah ou autre... A venir chercher sur Presles en Brie dans le 77 à 5 minutes de Pontault combault... A votre bon coeur...

Alors oui, ce sont des hemicyanea mais il me semble que les KUPANG viennent d'une région bien précise et il semblerait qu'elles soient plus "tranquille" que les autres... Bien à toi... Jo En fait, je pense en mettre un groupe de 5 ou 6 dans mon 240 litres...

Salut the dugs... J'avais déjà entendu parler de ce phénomène, de gros changements d'eau pouvaient jouer sur le potentiel redox...cependant, je ne pourrais pas t'exposer clairement le mécanisme... Voici un extrait du manuel de maintenance d'un aquarium récifal de jean louis cuquemelle pris sur http://microrecif.ovh.org/maintenance.htm et traitant particulièrement des changements d'eau... "Les changements d'eau sont conseillés pour diluer la pollution , en retirant notamment une partie des nitrates et des phosphates qui risquent de s'accumuler dans un aquarium. Autre avantage : L'apport d'eau neuve pallie à une partie de la supplémentation des composants consommés naturellement par les organismes lors de leur croissance. Dans un petit aquarium ces changements ont facilement un effet très significatif . Ils peuvent remplacer tout ou une partie du matériel d'épuration mécanique (écumeur, décantation, filtre externe) et celui chargé de la supplémentation en calcium, magnésium, carbonates (Réacteur A Hydroxyde, Réacteur A Calcaire, solutions bi-composants, buffer, etc.), ainsi que la micro-supplémentation : Iode, strontium, métaux et oligo-éléments. Cela facilite beaucoup la tâche de maintenance au débutant confronté à une chimie (très) complexe de l'eau où les multiples interactions et difficultés de dosages posent parfois des problèmes insolubles (!) : "J'augmente le pouvoir tampon de l'eau (dureté) en ajoutant du buffer et je constate que le taux de calcium diminue ! J'ajoute du chlorure de calcium et le taux de magnésium chute... Mon pH varie énormément, que faire ?, J'utilise un RAH mais mon taux de calcium a chuté brutalement, pourquoi ?, Faut-il ajouter des oligo-éléments ?", etc. Aussi mieux vaut-il d'éviter de jouer à l'apprenti chimiste et utiliser une méthode simple avant d'avoir acquis un peu d'expérience et de pondération. L'ajout d'un sel équilibré permet, à priori, de ne pas commettre d'erreur et d'avoir une situation maintenue à peu près correctement... Alors, le changement d'eau, une solution parfaite pour nos nano ? Oui, tout du moins, si on respecte quelques règles de bon sens. Un changement d'eau c'est quoi en fait ? Eh bien c'est : * Un choix d'ingrédients * Une préparation * Un protocole, ou guide d'utilisation Le choix des ingrédients. Cela semble simple, il n'y a que deux composants : De l'eau et du sel. En fait il faut faire les bons choix. L'eau douce, la qualité d'abord. Un des objectifs avoué du changement d'eau est la réduction des produits polluants, autant s'assurer que l'on n'en introduit pas ! La meilleure précaution est d'utiliser soit de l'eau osmosée, soit de l'eau minérale en bouteille. L'eau osmosée est la solution 'classique' et l'achat d'un osmoseur est un bon investissement car un aquarium récifal utilise une assez grande quantité d'eau que cela soit pour les changements périodiques et aussi ceux nécessaires à la compensation de l'eau évaporée. Il suffit d'acheter un appareil de bonne qualité et de bien l'entretenir (il faut penser à changer cartouches filtrantes et membranes selon les recommandations du constructeur, attention au matériel d'occasion). L'eau minérale en bouteille est l'alternative, économiquement possible avec un très petit aquarium (moins de 100 litres). La sélection de l'eau passe simplement par la lecture de l'étiquette : Un taux de nitrates (NO 3 ) inférieur à 1mg/l est une excellente indication. En ce qui concerne le taux de minéralisation : Pour une préparation d'eau salée il vaut mieux une eau douce et un pH proche de 7 (ni trop de calcium ni trop de carbonate pour faciliter la dissolution du sel). Mais si c'est pour une compensation d'eau évaporée, une eau plus dure , contenant calcium et magnésium convient mieux pour supplémenter partiellement l'aquarium. L'eau de marque ' Cristalline ' a une bonne réputation sur les forums, cependant celle-ci semble avoir diverses sources et sites de production et certains sont moins recommandables. Pour cette raison je ne cite pas de marque et je conseille de toujours lire l'étiquette avant d'acheter un pack. C'est un très bon choix si l'eau est correctement sélectionnée et que son coût est acceptable (à vos calculettes !). Enfin l'eau du robinet ne convient que rarement car trés (trop) souvent les nappes phréatiques sont polluées par les rejets agricoles et industriels. L'analyse systématique ou tout du moins très régulière est impérative, on recherche les nitrates 'marqueur' de la qualité globale de l'eau. Difficulté supplémentaire des additifs sont ajoutés par les distributeurs, ceux-ci sont destinés à l'assainissement des germes pathogènes ou encore à la protection du réseau, citons par exemple : Chlore, ozone, UV, produits de neutralisation du tartre, etc. L'eau peut aussi véhiculer des particules 'récupérées' pendant son cheminement dans le réseau (métaux lourds). Cela nécessite une étape supplémentaire de préparation pour réduire leur effet négatif sur les animaux de l'aquarium. Utiliser de l'eau du robinet est, certes, une solution peu coûteuse, mais elle est cependant risquée (le jeu en vaut-il la chandelle ?). A l'exception de quelques chanceux bénéficiant d'une source non polluée (mais cela va devenir de moins en moins fréquent) il vaut mieux purifier l'eau de conduite par un osmoseur puis aérer et filtrer l'eau sur du charbon actif pour obtenir une qualité satisfaisante. Le Sel. Il est rassurant de faire un choix consensuel : Instant Ocean , d'Aquariums Systems (pour ne pas le citer) est la référence généralement admise. C'est certainement une bonne sélection, mais j'ose quelques remarques. AS propose aussi un sel qualifié de 'récifal'. Celui-ci est 'enrichi' pour mieux convenir à une utilisation dans un milieu où calcium, carbonates, magnésium, etc. sont puisés directement de l'eau, ingrédients vitaux au métabolisme des organismes marins, en particulier pour constituer le squelette calcaire de nos invertébrés. Ce sel, Reef Cristal est donc préférable ? Probablement mais sa composition diffère de celle de l'eau naturelle et lors de la préparation de l'eau, on sent une odeur ' chimique ' assez peu flatteuse. Les résultats sont cependant globalement bons. Je signale que je fais toujours un goutte à goutte avec ce type de sels car je les soupçonne de perturber les concentrations normales de l'aquarium (une éventuelle modification des paramètres comme le pH est possible). Les sels de type Red Sea sont plus naturels, je les préfère dans le cas de changements plus conséquents, en revanche, issus d'un processus naturel, ils apportent moins (?) de supplémentations et comportent un risque très minime d'importation d'éléments non désirés. Le sel qui semble faire l'unanimité est Tropic Marin , son prix est assez dissuasif mais (toujours l'avantage du nano) acceptable dans un petit volume. Ce dernier est aussi un plus difficile à se procurer. Pour faire votre opinion consultez le débat ouvert sur les qualités des sels sur le fil : http://forum.aceboard.net/4978-1215-20626-0-arriverai-jamais.htm D'autres informations sur la composition de l'eau de mer et celle des sels du commerce : http://mars.reefkeepers.net/Articles/EauDeMer.html http://mars.reefkeepers.net/Articles/ChimieEdM.html http://www.recifal.fr/chimie.htm Pour ma part j'applique une règle simple : J'alterne les marques, selon l'usage que j'en fais, pour gommer les éventuels défauts et bénéficier des avantages. Bien entendu, si vous trouvez un sel qui vous satisfait pleinement vous pouvez le conserver pour toutes les utilisations. Notez qu'en 'primo remplissage' lors de la mise en route, un sel moins 'riche' est conseillé pour éviter une aide supplémentaire à l'eutrohisation (apport excessif de nutriments). Petite précision : Le sel n'est jamais directement ajouté dans l'aquarium, même pour ajuster la salinité. Une forte concentration est extrêmement dangereuse pour les organismes vivants. Il est toujours préférable d'attendre et de monter (ou descendre) la salinité par petits palliés en effectuant des remplacements d'eau régulièrement. L'eau de mer naturelle. C'est une solution appliquée avec succès par quelques amateurs, elle est cependant sujette à beaucoup de précautions (j'exprime les mêmes réserves que celles faites à propos de l'utilisation de l'eau du robinet). En effet les pollutions d'origines agricoles et industrielles qui dégradent nos rivières se déversent en final dans la mer. Le prélèvement près des côtes est donc largement aléatoire. Pour information la croissance des coraux dans certains lagons tropicaux est inférieure à celle constatée dans nos aquariums... Surprenant n'est-ce pas ? En fait les lagons sont souvent pollués par l'activité humaine (insecticides, etc.) qui réduisent de façon très significative la croissance normale des populations qui vivent dans ces eaux. Autre inconvénient (qui peut être aussi un avantage), l'eau de mer naturelle n'est pas inerte et peut dissimuler des passagers clandestins. Ceux-ci peuvent prendre la forme d'un apport de nourriture zoo et phytoplancton aussi bien que celle de parasites. La solution passe par un puisage en profondeur (qui n'est pas très facile à réaliser), complété par un filtrage efficace avant l'utilisation. L'avantage est que l'on dispose malgré tout d'une eau équilibrée en grande quantité. C'est acceptable sous réserve de tests systématiques prouvant l'innocuité du prélèvement. Notez aussi que la quantité utilisée doit être compatible avec la législation en vigueur. Amphiprion La préparation. Tout d'abord cette règle simple : On verse le sel dans l'eau et non pas l'eau dans le sel, cela peut sembler aller de soi mais il faut le savoir. Quelle quantité de sel ? Pour répondre à cette question il faut savoir à quelle salinité on veut arriver. En fait on parle très souvent de densité à la place de salinité car la densité est un paramètre plus simple à mesurer (il est aussi possible d'utiliser l'indice [réfractomètre] ou la conductivité pour caractériser l'eau de mer). L'aquariophilie récifale reproduit la salinité des zones tropicales (Océan Indien, Indonésie, Mer Rouge, Caraïbes). Les concentrations en sels pour ces régions sont assez proches et stables tout le long de l'année (à l'exception d'effets très localisés durant de fortes pluies dans les lagons et près des côtes). Les valeurs de densité mesurées sont comprises entre 1023 et 1026. Dans nos aquariums récifaux, c'est la valeur haute de 1026 qui est recherchée, propice à la croissance des invertébrés. Cette densité varie très légèrement en fonction de la température. Comme l'air, l'eau chaude est 'plus légère' que l'eau froide aussi une petite correction est nécessaire pour avoir la valeur réelle. Faut-il 26 grammes de sel pour faire une densité de 1026 ? Réponse : NON, il en faut beaucoup plus, environ 38 grammes par litre . Un petit programme (très pratique) vous permet de calculer combien de sel est à peu près nécessaire pour obtenir une densité voulue : http://www.webglaz.ch/artemias/ArmorDensity.html (Attention il reste à intégrer le taux d'humidité contenu dans le sel, cette estimation ne suffit pas pour un résultat précis il faut mesurer la salinité avant utilisation.) Prenez la précaution de fermer le sac de façon étanche, le sel est avide d'eau et va en absorber progressivement au fil des utilisations, changeant le poids nécessaire pour le même résultat. La bonne solution (merci Coyote) consiste à préparer toutes les doses individuellement ensachées à partir d'un paquet neuf, d'autres utilisent des bidons plastiques étanches, pour ma part je stocke le sel en refermant consciencieusement le sachet en le tenant fermé par une pince à linge. Une fois les deux éléments en présence il faut les mélanger rapidement. Puis il faut attendre l'équilibre de la préparation , ce qui prend plusieurs heures : Température, quantité de gaz dissous, fin des réactions chimiques. La procédure habituelle consiste à brasser, par un bulleur ou une pompe de brassage, le mélange pendant 24H. Un thermoplongeur met le mélange à la température de l'aquarium. Même en cas d'urgence prévoir au minimum quelques heures pour que le mélange soit prêt à être introduit dans l'aquarium. A la fin de la période d'équilibrage il faut évaluer la salinité du mélange et celle de l'aquarium pour les mettre à la même valeur (en ajoutant soit de l'eau, soit du sel dans la préparation). Pour se faire, le plus économique est de peser l'eau par l'intermédiaire d'un densimètre Si le mélange est à la température de l'aquarium, inutile de faire une correction, ce qui importe n'est pas tant la valeur absolue mais plutôt réduire la différence risquant d'entrainer un choc osmotique sur les animaux. A l'usage un réfractomètre apporte beaucoup de confort et n'est pas soumis aux défauts des densimètres (nettoyage minutieux des modèles à aiguilles, imprécision, fragilité et inconfort des modèles en verre). Si des additifs sont ajoutés (iode ou strontium par exemple) ils sont mis quelques minutes seulement avant l'utilisation qui se fait, dans ce cas, de préférence en fin de journée. Le protocole. Il reste à verser le mélange dans l'aquarium. Bien entendu il faut d'abord retirer un volume équivalent dans l'aquarium. Si un filtre externe est utilisé, il est possible de tenir compte de ce volume en arrêtant et en isolant le circuit du filtre pour le nettoyer après le remplissage. Cette opération va malgré tout faire baisser le niveau d'eau dans l'aquarium. Il ne faut pas trop s'inquiéter car souvent les coraux et autres animaux sont résistants et supportent l'exposition à l'air (c'est souvent le cas des animaux du platier récifal pendant la marée basse). Il faut cependant faire attention aux échinodermes (oursins et étoiles de mer) qui supportent très mal une exposition à l'air même de très courte durée. Avant de retirer l'eau il est possible de faire une tempête pour agiter les sédiments, en profiter pour nettoyer l'intérieur des vitres, siphonner ou clocher le sable, capter l'eau de surface, etc. Il est plus utile d'essayer de retirer une eau chargée en débris organiques et sédimentation excessive qu'une eau 'propre'. Si l'eau est retirée rapidement, généralement sans inconvénient, l'ajout se fera, malgré la préparation très consciencieuse, avec précaution. L'idéal est de faire cela en goutte à goutte dans la décantation ou à la sortie d'une pompe de brassage afin de disperser le mélange en évitant les concentrations locales. Combien d'eau faut-il changer ? Vaste question, la réponse dépend de la configuration et de l'âge de l'aquarium, du nombre de grands animaux (poissons), des apports de nourritures, de l'équipement (présence d'un écumeur, d'une décantation), du résultat des mesures (NO 3 , PO 4 ) et de l'observation attentive de l'aquarium. Ces paramètres pondèrent la fréquence et le volume des échanges. Avec nos petits aquariums le changement d'eau n'est ni une grande corvée, ni un coût important. De plus les petits volumes ne sont pas aptes à conserver beaucoup de poissons (en-dessous de 100 litres seules quelques petites espèces sont possibles). Dans cette configuration le matériel peut être fortement réduit. Les changements d'eau assurent alors le rôle joué par les équipements de filtration mécanique. Mais n'oubliez pas que l'équilibre de l'aquarium repose toujours sur une autoépuration biologique fondée, notamment sur les pierres vivantes . Changer un volume important est plus efficace que faire plusieurs changements pour un volume total équivalent. La pollution est ainsi plus rapidement diluée mais, en contre partie, le bouleversement risquant d'être apporté par de l'eau neuve, est également plus ressenti. Aussi il faut trouver avec, l'expérience, une juste mesure entre la fréquence des changements et le volume changé chaque fois. Une bonne base consiste à changer entre 5% et 10% du volume par semaine. Changer un volume plus important n'est justifié qu'en cas de problème. De cette façon, vous acquerrez progessivement l'expérience et la maitrise nécessaire au maintien des paramètres de l'eau, sans trop de complication dans un premier temps, et lorsque le moment sera venu (vos premiers coraux durs, dans un an !), la mise en oeuvre d'un RAH ne sera qu'une formalité :-)

Salut à toi... Concernant les chrysiptera, si tu as la possibilité de trouver des Kupang, préfère les au parasema, elles seront bien plus calmes...lol... Bien à toi... jo

Waouh...superbe ce bac... As tu rencontrer des difficultés lors de l'acclimatation de tes tukas??? Bien à toi... Jo

Bonjour à tous... Je pense que mickael parle de la disposition des pierres lorsque j'ai démarré mon bac il y a environ 3 ans, j'avais deux patates alors qu'aujourd'hui j'ai juste une seule grosse patate... En fait, comme le bac était dans ma cave que de manière ponctuelle, je ne me suis pas embêté avec le décor. il sera plus élaboré avec deux patates comme avant lorsqu'il sera remonté au rez de chaussée... Dans tous les cas, je te rejoins mickael, je préférai mon bac avant également...lol Pour les crashs consécutif... Le premier est arrivé très lentement....L'ensemble de mes coraux (sps, lps et soft) ont commencé à nécroser lentement alors que mes paramètres étaient super bons, j'ai essayé tout un tas de choses (gros changement d'eau, changement des t5...) ça n'a rien changé et cela continuait.... J'ai compris bien plus tard ce qu'il se passait...en fait mon bac était trop oligotrophe, je n'avais que trois petits poissons nourris exclusivement aux grannulés...et en plus ,un gros surécumage... je n'apportais pas d'oligo ni d'acide aminé... Donc la majorité des coraux étaient nécrosé ou déjà mort...et là...je déménage...je transferts tout mes coraux dans une cuve de transit à la cave de mon nouveau pavillon puis je re-tranferts le tout dans le bac principal à la cave avec (la connerie, 100% d'eau neuve)... Dans l'optique de mon projet, j'avais également décidé de remettre un peu de pierre car je n'avais qu'à peine 20 kg et pour mon projet de 800 litres, cela faisait vraiment juste...j'ai donc mis, le jour du transfert 10 kg de pierres mortes... Donc transfert+eau neuve+10 kg de pierres mortes= nouveau cycle....du coup cela a achevé la plupart des coraux restant...et enfin pour couronner le tout... J'avais donc mis 10 kg de pierres mortes que j'avais préalablement rincé à l'eau clair pendant plusieurs jours mais le problème étaient qu'elle était pourris...j'ai donc eu l'apparition de cyano et pire encore des dinoflagelles... j'ai du retirer toutes le pvs mortes et je les ai rincé avec un bain d'eau oxygéné Voilà à quoi ressemblait l'eau après un bain d'eau oxygénéé J'ai lutté pendant 4 ou 5 mois avec les cyanos et dino qui envahissaient les squelettes des coraux qui avaient partiellement nécrosés et qui à condamner les coraux affaiblis... Aujourd'hui, encore un peu de cyano mais les dino ont disparues...je respire enfin et les coraux restant recommencent à pousser... Bien à vous... Jo

Bonsoir à tous... Voilà, je vous présente mon bac de 240 litres et les autres bacs associés... Le bac principal mesure 100x 60x 45 cm avec une hauteur d'eau de 40 cm... Le brassage est effectué à l'aide de 2 nanostreams tunze 6055 avec un multicontrôleur tunze 7096. L'éclairage est composé d'une rampe Blau de 8x 39 watts, 5 tubes bleu ATI et 3 tubes blancs ATI. Le bac est écumé par un ATI bubble master 200 première génération La pompe de remonté est une Eheim 1250. Je pense que c'est à peu près tout... Pour le moment le bac est à la cave...le bac sera remonté au rez de chaussé mi avril (le parquet du salon est posé...lol) Disposant d'une cave de 50m², Mme Géka a eu la gentillesse de me laisser la moitié pour ma partie technique...Voici le projet: J'ai donc percé la dalle béton et commencé le circuit pvc et électrique.... Alors pour comprendre un peu le bazar... L'eau arrivera dans la décante, ensuite, la pompe de remonté (newjet 6000 litres par heures) enverra l'eau dans le refuge, le bac à bouture et le bac principal.... Le refuge de 130 litres net (100x40x40 cm)a été remplis il y a presque un mois avec des 5kg de pierres vivantes et 10 kg de pierres mortes, du sable d'aragamax (pas assez à mon goût mais j'en rajouterai par la suite) Voici quelques photos de mes habitants qui reprennent doucement des différents crashs subis depuis un ans... Voilà voilou...si vous avez des remarques des questions ou des observations...n'hésitez pas... Bien à vous... Jo