Cerberus

PRIX REVISÉ et je suis maintenant sur la rive-sud de Montréal!!! (St-Bruno) Salut a tous, je vend un terrarium custom pour arboricole que j'ai faite cet été. Voici aussi les spécifications de la cage: Le meuble fait exactement 69.5" de haut X 30" de large X 15.75" de profond (mesures prises à l'extérieures). Il est fait en bois particule fini mélamine noir. Le meuble possède une tablette ouverte ainsi que deux autres tablettes amovibles cachées derrière deux portes d'armoire. Tout le meuble est sur quatres roulettes omnidirectionnelles pour faciliter le déplacement. Le cage fait exactement 35.5" de haut X 28.75" de large X 14" de profond (mesures prises à l'intérieur cette fois), ce qui donne 61.9 gallons de vrai espace vivable. La cage est parfaitement symétrique (pour s'accomoder a tous les milieux). Elle possède deux trappes d'aération sur les cotés à quelques pouces du fond de la cage de manière à avoir une circulation d'air. Ces trappes sont grillagées très fin pour éviter que les grillons (par exemple) s'enfuissent. La circulation d'air est assurée par les deux autres trappes grillagées au plafond de la cage. Celles-ci sont en grillage solide pour supporter le poids d'une lampe chauffante. Pour la trappe du plafond qui n'est pas utilisée par la lampe, un obstrueur de bois est fourni si l'on veut diminuer la circulation d'air si elle est excessive. L'espace nécessaire à la fixation d'un réceptacle de tube fluorescent est prévu et celui-ci est à l'intérieur de la cage. La conception de la cage fait en sorte que ne l'on voit pas trop le fluorescent lui-même. Finalement, les 'portes' de la cage sont en plexiglass 1/4". Les portes coulissent de coté pour s'ouvrir et donne plus de 11" d'ouverture en largeur (d'un coté à la fois) et cela sur toute la hauteur de la cage. Comme vous aller le voir, la cage n'a aucune décoration car elle n'a jamais servi! Bref, elle est comme neuve! Voici des photos pour ceux qui veulent pas toute lire (je sais c'est long!): (NOTE: les photo ne sont pas très géniales car il a fallu que j'utilise le flash ce qui donne des reflets) Une vue d'ensemble: Une vue de coté avec les grilles d'aération: Le dessus grillagé: Les tablettes du bas: PRIX: 200$ Personnes intéressées, me contacter par MP! Cerberus

Avant, on fesait aussi la repro de cricket et je confirme aussi d'expérience qu'un criket peut vive jusqu'à 3 mois. Car avec les élevages maisons, les crikets sont beaucoup plus vigoureux que ceux d'élevage commercial car ils sont mieux nourris et aussi la température ambiante est souvent moins élevé. Car, avec les criket c'est simple: plus la température ambiante est élevé, plus ils mange, plus ils grossissent vite et plus ils meurt vite (soit le 1 mois classique que tous le monde parle). Mais, en élevage maison mieux nourris et avec une température ambiante plus faible, ils grossissent p-e moins vite mais ils vivent vraiment plus longtemps (3 mois étant ce qu'on a observer ici aussi, avant de voir les premiers cadavres) Bref, oui un cricket peut vive jusqu'à 3 mois (p-e même plus) Cerberus

Il y a déjà un post pour ça!!! http://www.repticlic.com/discussion-generale-reptiles-general-reptiles-discussion-f6/fait-le-toi-meme-construction-terrarium-ou-autres-t3245.htm Cerberus

Medium Density Fiberboard, c'est un 'bois' (si on peut dire ca!) fais de fibre de bois collé par une résine par la pression, un peu comme du particule mais beaucoup plus fin. Ca cout pas très chère et c'est très lisse et donne une bonne job une fois peint. Mais tu est obligé de le peindre (plusieurs couches) car ca résiste pas à l'humidité et encore moins a l'eau. Pour ce qui est de l'arborite c'est sur que c'est le best pour la durabilité mais le fini mélamine fait une excellante job si tu scelle les coins avec du sillicone correctement. Car le fini lui-même est aps mal étanche c'est dan sles coin lorsque l'eau (ou autre) s'infiltre dans la particule que ca gonfle. Bref, moi j'utilise gros de la mélamine car ca évite de peindre plusieurs couches ensuites et je sauve beaucoup de $$$ de même. Cerberus

oups!!! je croyais avoir copy-paster le link..... dsl! Cerberus

Le dernier que j'ai faite est sur ce post la. Il y a aussi beaucoup d'autres créations qui ne sont pas nécessairement pour des barbus mais bon, il y a de bonne idées quand même! Cerberus

oui, tout le cycle est plutot long..... mais au moins c'est beaucoup plus simple que les crickets et sa sent moins mauvais!!!!! Cerberus

Et bien la réponse c'est OUI, on peut faire l'élevage de superworm (Comme tous feeders en passant, mais pour certain, c'est particulièrement du trouble et compliqué!) Mais, heureusement, pour les superworm, c'est pas trop difficile. 1) Il te faut des superworms, environs 50. 2) Mets les tous dans un contenant genre bac de plastique avec un substrat consistant en en mélange de farine, son, gruau et autre céréal. Puis, mets aussi quelques restant de légume que tu jetterais (pas de fruit!! ca pourris trop facilement surtout si tu les oublie la, car si tu en mets il faut que tu les retires quotidiennement, donc reste aux légumes, c'est plus simple car au pire il se déhydrate meme si tu les oublie et cela change rien.) 3) Laisse les grossir pour qu'il soit le plus gros possible (généralement, lorsque tu en commande, ils sont déja pas mal gros, mais laisse le encore manger en quantité avant les étapes suivantes, pour avoir un taux de succes plus élevé. 4) Ensuite, prends les plus gros et dépose les dans un range pièce (le genre de petit classeur compartimenté fait de plastique, comme pour la pêche par exemple) avec un peu de substrat. 5) Oublie les dans le noir (tirroir, dessous de lit, peu importe) pour au moin une semaine et les vers devrait s'être transformé en pupet et apres 2 semaine, en coléoptère (version adulte). 6) Ensuite mets tes adultes dans un autre bac de plastique avec le même mélange comme substrat que les vers et aussi de la nourriture (des légumes, essentiellement) et laisse les la tant que tu voit pas des très petit superworm en brassant la farine (cela devrait au moins prendre un autre 2-3 semaines). 7) Transferré dans un autre bac tes adultes, et laisser les bébé superworm grandir en prennant soit de mettre des légume de temps en temps. 8) Répété l'étape 7) a tous les 2-3 semaine environs et comme ca tu va avoir plusieur bac avec tout les grosseur de superworm en croissance et faire un cycle avec tes bacs. Infos importantes: La version adulte des superworms dure environs 4 mois, donc apres 3 mois (au maximum), ils faut que tu penses refaire pupeter (étape 4 et 5) des superworm pour renouvellé tes adultes afin de ne aps avoir de 'trou' dans ta 'production' de bébé superworm. Pour empécher les superworms de pupeter lorsqu'ils sont assez gros (au stade pour nourrir tes lézards) ils faut que tu les mettre dans un contenant trop petit pour eux. Exemple, mets environs 400-500 superworm dans l'équivalent d'une petite boite de soulier avec 1 - 1½ pouce de substrat. MAIS, oublie pas de les nourrir convenablement, sinon ils vont se manger entre eux et tu va en perdre. Tout le processus (le temps qu'il prends) est dépendant de la température ambiante, plus c'est chaud plus ils grossissent vite mais il mange plus aussi (mais pour les bébés, la température semble en tuer beaucoup plus surtout si ils manque de nourriture alors au début laisse els a température ambiante). Mais, tu peux aussi les tous laisser simplement a température ambiante et cela marche bien mais le cycle est plus lent mais un coup que tu a bouclé le cycle complet (que tes premier bébé son devenu des adulte reproducteur) et bien cela n'a plus vraiment d'importance car tu as une source continu de nourriture. C'est pas mal ça! Si tu as des questions gene toi aps j'ai taper tout le post d'une shot et j'ai p-e oublié des boutes! En passant, ya beaucoup de sites qui parle de ca sur internet. Tape 'Superworm caresheet' dans Google, tu va voir par toi meme. Et, ils y a toujours une section breeding d'habitude! Bonne chance! Cerberus

C'est pas aussi simple... Et en plus si je me souviens bien, ils ne pouvaient pas retracer l'origine et certifier qu'elle n'avait jamais été en contact avec des males.C'est pas impossible que ce soit vraiment un cas de parténogénese. Mais, c'est aussi possible que ça n'en soit pas un en pensant qu'il y a des especes dont les femelle peuvent retenir le sperme durant des années. Oui, c'est possible que les femelle conserve le sperme d'un male assez longtemps. Mais, dans ce cas-ci, des scientifiques ont bien vérifié l'ADN sur les oeuf qui n'ont pas éclos suite a l'incubation et ils ont confirmé qu'ils n'y a aucune contribution de sperme pour cette portée et que c'est bien un cas de parthénogénèse. Voici les sources pour ceux que ca interresse : http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1537489/No-sex-please%2C-we%27re-lizards.html http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7122/full/4441021a.html Cerberus

C'est exactement ca!! Et que WW n'est pas viable. Cerberus

Oui, la parthénogénèse a été observé chez quelques reptiles dont les whiptail (Cnemidophorus, dont certaines espèces se reproduisent EXCLUSIVEMENT par cette méthode), certain geckos et plus rarement les dragons de komodo. Il ont aussi été remarqué a deux reprise chez des requins en captivité. Mais, ce qui est particulier, c'est que généralement, chez les autres espèces, cela donne un 'clone' femelle or chez les komodos cela donne un male. Cerberus

Salut a tous, je vend un autre terrarium custom pour arboricole que j'ai faite il y a un certain temps car je déménage bientot. Voici aussi les spécifications du terrarium : Le meuble fait exactement 34 3/4" de haut X 12 5/8" de large X 15" de profond (mesures prises à l'extérieures). Il est fait en bois particule fini mélamine noir. Le terrarium lui-même (l'espace habitable) fait exactement 32 5/8" de haut X 11 1/4" de large X 14 1/4" de profond (mesures prises à l'intérieur cette fois), ce qui donne environs 22-23 gallons de vrai espace vivable. Toute la façade est est en verre et s'ouvre. De plus, le haut s'ouvre également. La cage possède une trappe d'aération derrère à quelques pouces du fond de la cage de manière à avoir une circulation d'air. La trappe est grillagée très fin pour éviter que les grillons (par exemple) s'enfuissent. Le terrarium n'a aucune décoration car il n'a jamais servi! Bref, il est comme neuf! Voici des photos pour ceux qui veulent pas toute lire (je sais c'est long! ): Une vue d'ensemble: Une vue d'ensemble (toute ouverte): PRIX: 80$, toujours négociable. Si vous voulez plus gros, j'ai réduit le prix d'une autre cage custom pour arboricole que j'ai faite. Aller la voir!!! : http://www.repticlic.com/vente-sale-materiels-merchandise-reptiles-f15/grand-terrarium-pour-arboricole-a-vendre-prix-revise-t4152.htm Et si vous voulez les deux, je fais un prix de groupe!!! Personnes intéressées, me contacter par MP! Cerberus

Encore un hint: Je ne metterais pas de tole sur la lampe car cela agit en réflecteur et cela peut être dangereux car ca amplifie grandement la densité de puissance des UV et l'indice UV directement sous la lampe atteint généralement un niveau très dangereux. Au pire garde ta boite de tole mais assure toi qu'elle ne réflechisse pas en y mettant du carton ou je ne sais quoi l'intérieur. Cerberus

Ouin, ici on a 2 uro geyri WC et oui ils sortent moins c'est temps-ci (ils débutent un peu leur hivernation) mais il devrait quand même sortir plus en été que 2-3h. Mais tu pourrais quand même sauver des coûts en ne mettant pas d'UV de ce coté la si tu veux. Cerberus

ok ok. Cependant, je dirais que leur formulation n'est pas bonne car ils disent 'efficace jusqu'à xx cm' d'habitude et ca serais mieux de dire 'devrait être entre xx cm et xx cm de votre reptile'. Mais oui ca c'est correct! Merci! mais non je suis a l'U. de Sherbrooke moi Cerberus

Théoriquement, comme la température de couleur d'une lumière incandescente a halogène est plus élever que celle d'une lumière incandescente 'normale' (3000K p/r a 2700K, typiquement) et bien le spectre de lumière de l'halogène tire légerement plus vers le bleu et donc par extension l'UV. Cela explique le pourquoi qu'une lumière incandescente est plus jaune qu'uen halogène. Mais sans 'agent' autre que le principe de base de l'incandescence halogène, une lumière incandescente n'émet pas de UV normalement. Cerberus

Ne mets pas deux lumière UV!!! Il faut lui laisser quand même un coin 'sombre' exempte d'UV.... ya aucun animal qui aime avoir de l'UV en tout temps pendant 12-14 heure par jours! Je suis quand même d'accord qu'ils ne sont pas juste la pour faire de l'argent mais il faut être prudent quand même. Moi même, je vais être ingénieur (électrique) dans moins de 2 mois et je peux te dire que peut importe ta formation des erreurs ca arrive partout pour tout le monde. Regarde ce qui a eu pour le lampe UV il ya quelques temps a propos d'un nouveau phosphor comme coating de lampe UV..... il y a eu des déces de reptiles et d'amphibiens avant qu'il révise leur design pour se rendre compte qu'ils ont faites erreur. Et en passant, les normes UL et CSA sont pour la partie électrique du produit et non UV. Ya tellement de normes que c'est facile de penser que c'est bon a cause des symbole de normes inscrit sur le produit. Prend les norme ISO.... on peut croire qu'un produit d'une compagnie certifier ISO xxxx est bon a cause de la mention ISO xxxx mais certaine norme ISO porte exclusivement sur des truc comme le service a la clientele ou un autre truc ne garantissant pas la qualité et l'efficacité du produit. Bref, il faut rester avec un doute raisonnable sur tout et remettre en question des choses dans la vie.... on est doté d'une capacité de raisonnement.... pkoi pas l'utiliser!!! Cerberus

Non il est conseillé de garder les lampe fluocompact UV au point chaud ou sinon sur la longueur du terra pour els linéaire Il ne faut pas que tu diminu le gradient de température.... 10-12 c'est bien quand tu as entre 38-28C. Meme qu'il pourrais être un peu plus grand entre les point accessible par ton barbu, genre de 42 a 27C (soit un gradient de 15C). Et le grillage c'est pas pour diffusé les UV mais bien les atténuer. La dessus tu dois etre plus clair! Pour les UV il y a deux mesures importantes. La densité de puissance UV exprimé en microwatt par cm carré (uw/cm2) et l'indice UV. Donc, pour un wattage de lampe plus élevé (qui est mesurer par rapport a ce que la lampe utilise (ce que tu paye a Hydro!) et bien une parti est émise en lumière (sur tout le spectre visble et en UV) et une autre en chaleur (perte dans le spectre des infrarouges et les longueur d'onde encore plus élevé). Donc, pour la densité de puissance UV, oui plus la puissance deta lampe est élevé, plus la densité va être élevé pour un format donnée, car un tube linéaire disperse la puissance sur une grande surface par rapport a une fluocompacte. Mais, pour l'index UV, c'est une échelle de mesure de l'intensité des UV (échelle de 1 a 11+) et pour cela la pusisance de la lampe n'a pas d'impact DIRECT, car cela prend en compte d'autres facteurs (grosso modo la distance entre la source et l'être vivant mais aussi d'autres facteurs) qui 'évaluent' l'intensité. Au moins tu as la bonne attitude!!! Tu veux apprendre et c'est parfait!!! ok.... je metterais définitivement la lampe UV sur le screen top moi. Car en plus, il faut qu'elle soit plus pret de la lampe chauffante pour prevenir que le lézard la regarde directement car leur partie la plus sensible au UV (comme plusieurs animaux d'ailleur) c'est les yeux. Les lampe UV donne pas assez de lumière visible pour les éblouir et cela peut arriver qu'il la regarde directement ce qui est pas bon. Mais, heureusement, les barbu (comem d'autre lézard) on un spectre visible de la lumière un peu plus étendu que nous vers l'UVA ce qui aide a les éblouir davantage que nous pour éviter ce problème. Mais bref, mets ta lampe UV sur ton screen top du meme bord que ta lampe chauffante. C'est ma recommandation. Cerberus

26W c'est élevé pour rien (la 13W fais très bien l'affaire)... surtout a cette distance! 6 pouce c'est une distance tout de même courte mais bon, théoriquement, les lampe UV sont maintenant meilleur qu'autrefois et si ca fais deja plus de 2 semaine qu'elle est utiliser comme ca c'est moins pire car ca période de rodage est terminé. Et, meme si il y a genre juste 5% des UV qui traverse le verre (si ton terra est en verre), il y a une parti qui reflete sur le papier d'alu à l'extérieur et qui revient dans le verre (donc, il reste 5% du 5%) donc c'est théroriquement pas important car cela agit pas comme un reflecteur de lampe pour le UV qui ne passe pas bien dans le verre. Mais je prendrais pas de chance et j'utiliserais quand même du carton au lieu du papier d'alu moi Cerberus

Avec les UV il ya tjrs un danger. L'important c'est d'offir le mieux pour synthétiser sa vitamine D3 pour l'absorbtion du calcium sans faire de dommage a ton dragon. Pour un 10.0 et en plus une fluocompact (car veux veux pas, avec une fluocompact la puissance de la lampe est moins 'diffusé' le long du tube comme un linéaire) je dirais que même 12po c'est trop proche.... surtout si tu laisse ton UV allumé pour toute la durée de ta lampe chauffante (soit le 12-14h habituelle). Je songerais p-e a mettre une 5.0 ou a mettre ta 10.0 sur le top de ton terra (si c'est possible) et de bloquer (diminuer) l'UV par un screen ou autre du genre. Ou, tu peut simplement mettre ta 10.0 sur un autre timer d'une durée plus courte..... 3-4h vers le milieu de la journée. Mais, l'option de bloquer des UV me semble meilleur car l'indice UV grimpe presque exponentiellement quand on diminu la distance entre la lampe et l'être vivant qui absorbe les rayons. L'indice UV, qui doit etre de max 7 ou 8 (selon ce que le soleil naturel offre) atteint environs deja entre 10 et 5 (selon l'age de ta lampe) a 12 pouces et peut atteindre facilement entre 20 et 10 (encore une fois selon l'age de ta lampe) a 8 pouce. Cela peut aller aussi haut que 70 pour une lampe a 4 po pas roder. Bref regarde ca c'est important. Cerberus

Pour tes températures, elles sont parfaites, mais j'espère que tu n'as pas de réflecteur dans le socket de ta lampe fluo-compact? Elle est a qu'elle distance du barbu et, c'est une 13 ou 26W?

Le choix d'une halogène par rapport a une incandescente normal ne change pas grand chose pour ton lézard lui-même... c'est plus pour toi. Une halogene est plus 'lumineusement' efficace (30% plus typiquement) qu'une incandescente et dure aussi plus longtemp (mais coute aussi plus mais c'est rentable de prendre une halogene). Comme la température du filament peut être augmenter, la température de couleur monte vers les 3000K au lieu de environs 2700K cela se rapproche de la température de couleur du soleil de 6000K et donne ainsi un rendu des couleur meilleur. Mais comme elle est plus efficace 'lumineusement' et bien tu perd l'effet désirable de chauffage pourun wattage donnée. Exemple, une halogene de 100W donne auatnt de lumiere qu'une incandescente de 150W environs. Donc, comme nous on utilise aussi l'effet 'indésirable' de c'est lampe, la chaleur émise et bien c'est moins pratique qu'une incadescente qui chauffe plus pour un wattage donnée (et donc a cout d'utilisation égale). Bref, halogene ou incandescente normal (car officiellement c'est une incandescente halogene), ca change pas grand chose c'est un choix personel. Mais, question,avec une 75W tu obtient bien les bonne température (je te mets pas en doute car ca se peut mais cest juste pour vérifier, car cela depend gros de la construstion de ton vivarium et des distances entre le lezard et la lampe) Cerberus

Ouais, apres avoir jasé avec Rachel de Simply Dragon, elle nous a dit qu'elle avait deja vendu gros de ses lezards au show precedent en Ontario et que si elle en vendait encore un peu plus cette journée la (hier) et bien elle irais meme pas au show de Toronto dans un mois. Ca explique p-e pourquoi y'avais moin de choix (pour certaine espèce car il y avait gros des serpents et des cresteds) et moin d'exposant. Bref, bon show quand meme. Cerberus

Salut a tous, PRIX REVISÉ: Doit partir tôt car je déménage dans un autre ville!!! je vend un terrarium custom pour arboricole que j'ai faite cet été. Voici aussi les spécifications de la cage: Le meuble fait exactement 69.5" de haut X 30" de large X 15.75" de profond (mesures prises à l'extérieures). Il est fait en bois particule fini mélamine noir. Le meuble possède une tablette ouverte ainsi que deux autres tablettes amovibles cachées derrière deux portes d'armoire. Tout le meuble est sur quatres roulettes omnidirectionnelles pour faciliter le déplacement. Le cage fait exactement 35.5" de haut X 28.75" de large X 14" de profond (mesures prises à l'intérieur cette fois), ce qui donne 61.9 gallons de vrai espace vivable. La cage est parfaitement symétrique (pour s'accomoder a tous les milieux). Elle possède deux trappes d'aération sur les cotés à quelques pouces du fond de la cage de manière à avoir une circulation d'air. Ces trappes sont grillagées très fin pour éviter que les grillons (par exemple) s'enfuissent. La circulation d'air est assurée par les deux autres trappes grillagées au plafond de la cage. Celles-ci sont en grillage solide pour supporter le poids d'une lampe chauffante. Pour la trappe du plafond qui n'est pas utilisée par la lampe, un obstrueur de bois est fourni si l'on veut diminuer la circulation d'air si elle est excessive. L'espace nécessaire à la fixation d'un réceptacle de tube fluorescent est prévu et celui-ci est à l'intérieur de la cage. La conception de la cage fait en sorte que ne l'on voit pas trop le fluorescent lui-même. Finalement, les 'portes' de la cage sont en plexiglass 1/4". Les portes coulissent de coté pour s'ouvrir et donne plus de 11" d'ouverture en largeur (d'un coté à la fois) et cela sur toute la hauteur de la cage. Comme vous aller le voir, la cage n'a aucune décoration car elle n'a jamais servi! Bref, elle est comme neuve! Voici des photos pour ceux qui veulent pas toute lire (je sais c'est long!): (NOTE: les photo ne sont pas très géniales car il a fallu que j'utilise le flash ce qui donne des reflets) Une vue d'ensemble: Une vue de coté avec les grilles d'aération: Le dessus grillagé: Les tablettes du bas: PRIX: 250$, toujours négociable. Personnes intéressées, me contacter par MP! Cerberus

Voila un résumé en version française abrégée (pour ceux qui l'ont lu vous me corrigerai si je fais erreur, car ça fait déjà plus de 2 mois que je l'ai lu): En bref, il y a eu beaucoup de cas de photo-kérato-conjonctivite chez les reptiles/amphibiens (je vais juste utiliser reptile de manière a raccourcir le texte mais cela s'applique aux deux types par la suite dans mon explication) il y a quelque temps déjà. Suite a ces cas répétés, une étude complète fut effectué sur les lumières UV sur le marché par la gang de uvguide.co.uk Ils ont découvert qu'un nouveau type de phosphore était utilisé pour couvrir l'intérieur des lampe UV ce qui donnait des niveaux UV beaucoup plus élevé que l'ancien. Mais comment ont t-ils pu ne pas s'apercevoir de cela? Et bien, c'est que les fabricants n'utilisaient pas les bons instruments de mesures UV. Ils utilisaient un UV-mètre large bande donnant seulement le nombre total d'UVB en microwatt par cm carré et non vraiment tout l'étendu spectral des rayons sur la plage des UVB (soit de 280nm (nanomètre) a environs 315nm). Mais, ce qui est important c'est que les rayons doivent être d'une longueur d'onde inférieur a 315nm pour activer la production de vitamine D3, importante a l'absorption du calcium. Or, en dessous d'une longueur d'onde de 300nm, les rayon devienne dommageable pour les cellules. Donc, le spectre idéal pour un reptile afin de favoriser l'absorption du calcium sans être dangereux pour les cellules est d'environs 300-315nm. Or, les rayons UVB vont de 280 à 315nm. Donc, si l'on regarde seulement le total des UVB avec un UV mètre large bande, et bien il est impossible de savoir dans qu'elle bande la majorité de nos rayons UVB origine. Donc, même si on a un le fameux 270uW/cm2 (dans le cas de soleil au zénith à l'équateur par une belle journée sans nuage) (NOTE IMPORTANTE: dans le guide Exo Terra et bien il mentionne correctement microwatt mais écrive par la suite mW, ce qui signifierait normalement milliwatt, d'ou mon utilisation plus 'correct' de la lettre u qui émule la lettre grec 'mu' ressemblant a un u). Bref, l'important ce n’est pas vraiment d'avoir juste le 270uW/cm2 mais bien de situer la majorité de l'énergie dans la bonne partie du spectre soit, entre 300 et 315nm. Pour ce faire, on a besoin d'un instrument indiquant l'énergie des rayons solaires selon leur longueur d'onde (spectre), soit un spectromètre. Ainsi, avec cet appareil, ils ont découvert que le nouveau type de phosphore donnait une densité de puissance correct mais que la densité spectral de puissance était non-conforme a ce que le soleil donnerais naturellement. Beaucoup des lampes tester utilisant ce phosphore comme 'coating' irradiait des UVB aussi bas qu'à 275-280nm (proche des rayons dit UVC) ce qui était dangereux pour les cellules et donc pour les reptiles. Cela était la cause première mais ils ont tout de même testé aussi tout les paramètres d'utilisations, comme deux très important comme l'utilisation de réflecteur et la distance être la lumière UV et le reptile. Car même si les lampes étaient démesurément forte, beaucoup de leur impact provient aussi de notre utilisation de celle si (même si notre utilisation peut aussi dépendre du manuel d'instruction fourni plutôt déficient dans plusieurs cas, mais soyons responsable et renseignons nous!).En bref, voici leur résultat. L'utilisation de réflecteur est totalement déconseillée car celui-ci augmente l'index UV de 2 à 7 fois sous la lampe dépendamment des types de lampe. Les fluorescents linéaires sont amplement moins pires dans ce cas à cause que leur dispersion est plus vaste que les fluorescents dits compacts (dans qu'elle cas l'index UV peut augmenter de 7 fois avec un réflecteur). Or, cela veux pas dire qu'un fluorescent compact UV ne doit pu être acheté pour un reptile, veillez juste vous assurer que votre socket de lampe n'a pas de réflecteur. Or, si vous pouvez, je conseillerais (ca c'est personnel et non dans l'étude par contre) un fluorescent UV linéaire car celui ci fourni une dispersion beaucoup plus grande des rayons, et sont donc moins 'concentré'. Aussi, la distance entre la lampe et l'animal est TRÈS IMPORTANTE. L’index UV croit exponentiellement lorsque la distance diminue. L'index UV (qui doit être inférieur a environs 8 et ca c'est pour les reptile désertiques), croit donc très rapidement avec la proximité entre l'animal et la lampe. En résumé grossier (mais je vous conseil de regarder vous-même les graphiques très clairs sur leur site pour différents types de lampe) est qu’une lumière de type désertique (‘high output’, ‘desert type’, 10.0 ou peu importe le nom) ne doit jamais être plus proche que 12 pouce du reptile et qu’une lampe UV de type plus arboricole disons (medium, 5.0 ou autre) de devrait jamais être plus proche que 6 pouces du reptile. Je rappel que ceci est une règle du pouce général et que chaque cas, pour chaque lumière, pour chaque terrarium et chaque reptile est différent. Notez que depuis, plusieurs compagnie faisant des lumières UV on changer et corriger leur méthode de conception des lampe et que le problème se corrige petit peu a petit peu. Maintenant, les emballages de lampe comportent souvent un petit graphique de la densité spectral pour montrer au consommateur la distribution spectral de la puissance émise par la lampe. Je rappel que les UVB devrait se maintenir au dessus de 300nm. Aussi, rappeler vous que la marque du 270uW/cm2 ou de l‘index UV maximum d’environs 8 sont des mesures par beau temps clair sans nuage, à midi à l’équateur. Donc, nos lampes qui irradient nos reptiles de 10 à 12h par jour ne doivent pas être proche de ces niveaux la car leur exposition directe sont beaucoup plus longue dans le terrarium que dans la nature. C’est pas mal ça. En bref, c’est dire qu’il est important que l’on se renseigne pour faire des achats éclairés (ahahah que de jeu de mot lol) pour le bien-être de nos petits protégés! Ne bannissez pas les fluorescents compacts comme certain ferait en ayant juste lu l’étude trop rapidement. Ils ont leur utilité dans des plus petits terrariums faits en hauteur par exemple. Aussi, ne prenez pas une lampe UV de type désert juste parce que vous avez un barbu (par exemple) et que c’est donc une espèce désertique si vous lui avez mi une branche qui monte très haut la ou il bask dans un terrarium bas. Bref, faite du cas par cas, cela est très important pour leur santé. Désolé, ce dernier paragraphe est plus tiré de mon opinion que de l’étude elle-même mais c’est un peu les leçons a tiré de cette étude. Désolé que le résumé soit si long, j’ai essayé de plus possible de résumé l’info. Je vous remercie aussi d’avoir lu se long post pour en apprendre davantage sur les lumières UV, une partie souvent négligé par plusieurs. Je suis ouvert aux autres questions pour ceux qui ne connaissaient pas ce sujet ou l’étude en question et aussi aux commentaires si jamais j’ai dit des aberrations sur un sujet en particulier. Cerberus