Fabeleven03

SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM !!!

C'est un début de mue

Superbe !!!

Tarentola chazaliae. It´s fun and fun ^^

Exçellent ! Là je suis d'accord beaucoup trop de terrarios font de l'antropomorphisme et nourrissent trop leurs serpents Pour répondre à BOBSPIKE, je n'ai pas dit que le véto avait dit qu'elle était morte d'obésité mais que c'est sa ponte qui l'a tué. Et, le fait qu'elle soit obèse, ça ne l'a pas aidé et ça a sûrement enclenché un arrêt cardiaque. J'ai les photos de l'autopsie si vos le souhaitez... Vous constaterez par vous même quelle était clean

Oui mais le vétérinaire insistait sur le fait qu'il lui restait trop de graisse malgré le fait quelle ait mise bas. C qui revient à dire que si elle n'avait pas eu de bébés, elle serait encore plus en surpoids. D'ailleurs c'est ce qui l'a tué. Et son proprio lui donnait à manger tous les 15 jours depuis trop longtemps (d'après eux)

J'ai déjà vu des autopsies de BCI qui venaient de mettre bas, même assez svelte, le veto nous montrait les plaques de graisses et nous faisait comprendre que l'on nourrissait trop. Là, quand je vois la boursoufflure avant la queue, je le dis que quand même, ça pousse un peu. Après, si vous les aimez ainsi, je ne dis rien ^^

Chacun son point de vue, je la trouve un peu grosse pour son gabarit. À chaque fois, s'il faut se justifier, on a pas fini ^^ regarde les flancs, la colonne, moi je trouve qu'elle est un peu grosse. Si elle était gravide prête à mettre bas, ça ne serait pas le cas, mais si elle est normale, je la trouve un peu grosse, c'est qu'une question de point de vue. Aucun reproche dans mes propos.

Un peu obèse

lol ! Quand tes enfants sont aux jardins, derrière une cabane, ou en forêt avec quelques copains, tu es derrière eux à surveiller tous les faits et gestes ? Club qui répondra "oui, toujours" sera un(e) menteur(se) de première. Donc je ne veux pas débattre, mais un enfant peu âgé qui touche un reptile (quelqu'il soit) dans une expo refera la même en situation providentielle. Moi, les enfants de moins de 8 ans sont autorisés à mon élevage mais ne manipuleront pas. Bon, c'est pas par ici qu'on va trouver un alligator dans la nature mais des serpents venimeux oui, donc tant qu'ils ne peuvent pas comprendre la différence entre captivité et nature, je ne souhaite pas qu'ils manipulent. Ce n'est qu'une question de point de vue. Combien d'accidents recensés dans votre région touche les enfants de moins de 10 ans ? (Accidents relatifs aux reptiles j'entends bien )

Voilà qqun de réaliste, faire manipuler des bêtes non manipulables, c'est s'exposer à un risque : Que ferais un enfant qui en aurait caressé un sur un stand et qui se retrouve face à un vrai échappé dans la nature ? Faire comme il a vu... Et s'exposer à un gros risque... Les faire voir, en parc, enfermés, mais à la vue de tous, je dis "ok". Mais les faire caresser et toucher par tout le monde, je suis contre, c'est une simple question de responsabilité et d'éthique

Ceci est ton pont de vie Darts, personellement, même si je ne me même pas de cette guerre entre vous (this wars between us), je trouve que Espli a complètement raison (he's right). Je ne veux pas que mes propos soient déformés d'une quelconque manière mais je suis pro-nature, je milite contre la manipulation excessive, pensant que même contrôlées, certaines manipulation n'ont pas à exister. Bref, je ne veux pas être mêlée à cela mais Espli a raison sur toute la ligne si tu veux mon avis, ce genre d'animaux (gros carnivore carnassier bien violent), ne devrait pas être affiché ainsi en public (le pauvre, placé sur une table pendant des heures à se faire tripoter pas trop de gens différents). Après, c'est votre façon de faire, je ne remets pas en causée les compétences de quiconque mais je suis également contre ce genres de pratiques. Par contre, voyez, Espli n'insulte ni n'offense personne, ses propos sont calmés et raisonnés, alors que vous, vous vous acharnez contre lui parce que c'est votre façon de faire. Bah moi je dis non ! On a tous notre méthode, mais ce n'est pas parce que notre méthode est controversée qu'il faut insulter celui qui ne nous comprends pas. Donc faites un effort de maturité et ne réagissez pas de la sorte, car en plus d'avoir tort, vous jouez sur un terrain glissant) And I can write in English without any mistake and I'm not English. So we can all make effort in order to write correctly.

Ah ouais, carrément ! Je pensais que c'était une expo/vente et que les exposants faisaient leurs intéressants. En France, y'en a qui sont corrects et d'autres vraiment cons ! Pour contre, par chez vous, apparemment, vous êtes vachement en avance sur l'élevage de reptiles et tout... Je voulais savoir cmt se passaient vos shows, c'est tout

lol, si tu savais comment j'ai horreur de mon pays et plus clairement de l'être humain... Même là, tu me juges parce que je pose une question, c'est incroyable. Je ne pensais pas recevoir une réponse si osée, et j'en suis même étonné venant d'un canadien. Je vous pensais cools, relativistes, ouvert d'esprit, mais alors là, à lire cette réflexion, je ne sais pas comment le prendre. Je posais des questions, je n'ai pas demandé un jugement. Je te prierai alors d'éditer tes propos et de répondre gentiment à mon post, je n'ai aucunement remis en question votre façon de faire, je cherche à savoir comment ce se passe chez vous

Vous faites surtout de la manip, et je vois des visiteurs avec des reptiles dans les bras... Ça ne craint pas ce genre de chose ? Comme le molure sur la table, en mode "caresses" pour les visiteurs ? En France, nous ne faisons pas du tout pareil, c'est marrant de constater ce chox des cultures ! On aurait trop peur qu'une maladie aille d'un reptile à l'autre ou que l'air soit trop froid pour ces pauvres bêtes. J'aimerai bien en savoir plus sur vos show, je suivrai ces topics de prêt

En fait je suppose qu'à certains degrés, les souches n'étaient plus très pures. La plus âgée a des parents children et pourtant, elle est très contrastée ! Le second, le mâle, lui a un patern plus clair et des tâches plus flagrantes, alors qu'à la base, c'est du pur. Mais je ne connais pas les vrais parents donc même si j'ai confiance en l'éleveur je ne serai jamais sûr à 100% La dernière, la plus jeune est magnifique, un pattern clair et peu contrastée, je ne connais pas les parents non plus mais il en va de soit quelle est parfaite (pour cette espèce)

Merci bien

Alors attention, il ne faut pas lire qu'il faut que le terrarium doit être chauffer à 30° J'ai simplement signalé que sous le spot, la temp° sera de l'ordre de 30° mais déjà à 5cm en dessous, tu descend à 25 ! Ne lisez pas entres les lignes s'il vous plait ^^ Je me répète pour vous satisfaire : temp idéale : 24/26. Nocturne, 18/20. Avoir un point chaud à 30° ne veut pas dire chauffer à 30° Le gecko se placera là où il lui conviendra le mieux

Sachant qu'en France, l'humidité ambiante suffit, vous êtes encore plus haut donc ça devrait le faire. Normale pour la lumière, mais tu sais, il vaut mieux avoir moins d'humidité que trop. En avoir moins entraîne qques difficultés de mues, mais trop, ça peut entraîner de sévères pathologies

Tant que tu ne le vois pas maigrir non... Surveille son poids

Le repashy est complet, je te rassure, ça suffit Laisse toujours une coupelle avec dans le terra. C'est juste que cette personne a fait une fiche sur le rhaco il y a 4/5 ans, le repashy n'existait pas. Et si de temps a autre tu trouves des grillons en magasins, tu peux lu en donner pour y faire plaisir pour la chasse lol.

Il ne faut pas tout déformer, elle nous a signalé que ça gelait dans le chalet, j'ai donc incité à prendre un tapis pour que la temp interne soit d'au moins 20/22° Le jour, le spot permet une diffusion de chaleur venant du haut. Un petit spot 40W diffuse peu de chaleur, je n'ai pas parlé d'ampoule 100W Voici une fiche d'élevage d'une personne qui les a étudiés en milieu naturel : Le gecko à cils ou gecko à crête: (posté avec l'accord de son créateur) nom scientifique : Rhacodactylus ciliatus. Reptile, Squamata, Sauria, Gekkonidae, diplodactylinae. (Maintenant Corellophus) nom courant : gecko à cils ou gecko à crête, crested gecko (anglais). Comme dans toute nomenclature, seul le nom scientifique fait foi pour la détermination exacte de l'espèce. autres espèces : Rhacodactylus ciliatus, Rhacodactylus auriculatus, Rhacodactylus chahoua, Rhacodactylus leachianus, Rhacodactylus sarasinorum, Rhacodactylus trachyrhynchus. répartition géographique : Nouvelle Calédonie, sud de Grande Terre et l'île des Pins. Cette espèce est endémique. terra typica : Nouvelle Calédonie. On le croyait disparu ou non observé depuis 1967, il a été redécouvert en 1994. Il a été décrit pour la première fois en 1866 par le naturaliste français Guichenot. mœurs : essentiellement nocturne et arboricole, il sort de sa retraite diurne (essentiellement une large feuille ou dans les plis d'un tronc) afin de partir en quête de nourriture. Comme certaines espèces de geckos asiatiques (Ptychozoon sp.), il est capable d'effectuer des bonds entre les branches sans toutefois atteindre le degré d'évolution de ces derniers. Le Rhacodactylus présente une ébauche de membrane servant à "planer" sur les pattes arrières. Sa queue est semi préhensile et l'aide dans ses péripéties arboricoles. Il a été observé prenant des bains de soleil. C'est un animal relativement rapide et agile. habitat et climatologie : très isolée géographiquement, la Nouvelle Calédonie est soumise le plus souvent au courant des alizés; bien que située entièrement dans la zone intertropicale, elle bénéficie d'un climat relativement tempéré. On y distingue quatre saisons qui sont déterminées par la variation annuelle de la ceinture anticyclonique subtropicale et des basses pression intertropicales. De décembre à mars: c'est la saison chaude, dite saison des cyclones. Au cours de cette saison, on observe dans la zone comprise entre le sud de l'équateur et l'est de l'Australie la formation d'une dizaine de perturbations tropicales qui provoquent des pluies torrentielles et des vents qui augmentent avec l'importance du phénomène. En avril et mai, c'est une saison de transition: la zone de convergence intertropicale remonte vers le nord. Les perturbations tropicales sont rares et généralement peu actives. La pluviosité diminue et les températures décroissent sensiblement. De juin à août, c'est la saison fraîche: la zone de convergence intertropicale se situe dans l'hémisphère nord. Les fronts froids de perturbations d'origine polaire traversent la mer de Tasman et atteignent parfois le territoire. Leur passage s'accompagne de précipitations souvent abondantes, surtout sur le sud de la Grande Terre, et d'une irruption de vent d'ouest soufflant quelque fois en tempête. La température de l'air passe par son minimum annuel entre la mi-juillet et la mi-août. De septembre à novembre, on observe une saison de transition: la zone de convergence intertropicale descend vers le sud, franchissant l'équateur. La ceinture anticyclonique subtropicale, qui atteint alors son importance maximale, protège cette région des perturbations d'origine polaire. L'alizé souffle en quasi permanence, c'est la période la plus belle de l'année, mais c'est aussi la saison sèche. Les températures moyennes se situent entre 23-26 C. Il n'existe pas d'hiver sur l'île seulement une saison dite fraîche (de juin à septembre) durant laquelle la température reste très convenable (autour des 20° parfois plus bas avec un record de 13° à Nouméa). De décembre à mars, la Nouvelle-Calédonie connaît des records de chaleur (parfois 35°). le Rhacodactylus vit dans la canopée des forêts humides de plaine entre 2 et 10 mètres de hauteur. Le sol de ces forêts est jonché de feuilles mortes et une grande variété de plantes y est observée. Les températures régnant dans ces forêts peuvent, dans les extrêmes, osciller entre 10° et 32°. dimorphisme: le mâle possède des loges hémi péniennes à la base de la queue qui se traduisent par la présence de deux "boules" prononcées (en dehors des ergots latéro-cloaquaux qui sont aussi plus apparents chez le mâle); la femelle présente une base de la queue nettement plus plate, mais encore faut-il avoir les deux sexes pour faire la comparaison (cf. images ci-dessous). nourriture : dans son habitat d'origine, Grevillea gillivrayi est prédominant et semble être l'arbre qui donne suffisamment de fleurs, de pollen et de nectar pour satisfaire ses besoins en végétaux. Les geckos à crête sont donc omnivores, n'hésitant pas la nuit à rechercher dans son biotope le nectar de certaines fleurs. L'examen des excréments prélevés dans la nature a montré qu'ils mangeaient des fruits mûrs, ainsi que des insectes. Ceux-ci semblent toutefois n'être qu'un supplément à leur régime frugivore de base. En captivité, son régime sera identique: abricots bien mûrs (excellent rapport calcium/phosphore), bananes, ananas, mangues, poires, pèches ou, si cela n'est pas possible, il acceptera très bien les pots de fruits mélangés et vitaminés pour bébés: je donne personnellement les pots Blédina pomme/banane auquel j'ajoute du carbonate de calcium. Il est également possible de lui donner du nectar de pollen que l'on peut trouver dans les magasins spécialisés "bio". En plus de son régime frugivore, le Rhacodactylus sera nourri principalement de grillons (taille adaptée à la largeur de la tête) qui seront saupoudrés de vitamines deux fois par semaine, plus lors de la croissance. La purée de fruits sera déposée dans un petit récipient (un couvercle de bouteille en pet par exemple): les geckos prendront très vite l'habitude de localiser cette nourriture si elle est placée au même endroit, sinon, leur flair leur servira à la localiser. Pour les jeunes, la taille des grillons sera adaptée à leur croissance. Un apport de rayons ultra- violets ne semblent pas indispensable car c'est une espèce nocturne; toutefois je trouve plus prudent de mettre une ampoule ou un néon UV car il arrive à cette espèce de prendre des bains de soleil dans la nature. terrarium : il sera évidemment de grande dimension vu la taille adulte des Rhacodactylus qui avoisine les 22 cm: 80h/60L/60l est une dimension tout à fait acceptable. Pour l'élevage des jeunes, un plus petit terrarium facilitera la localisation des proies. Le décor sera fait de plantes artificielles, ce que je préconise pour une plus grande facilité d'entretien et d'hygiène. Les plantes naturelles comme le ficus peuvent être installées mais sans excès; leur avantage est de maintenir un taux d'humidité plus élevé qu'avec les plantes artificielles. L'humidité relative sera assez élevée (~80%) et maintenue au moyen de pulvérisations bi quotidiennes avec de l'eau osmosée (ce qui empêche la formation de taches de calcaire contre les vitres). La température ne sera pas excessive et de l'ordre de 22° à 25° la journée, et de 18° à 20° la nuit. La source de chaleur et de lumière peut être simplement produite avec un spot de 60w pour le volume sus mentionné, spot qui sera protégé par un grillage afin d'éviter toute brûlure pour l'animal. Il est capital de ne jamais maintenir deux mâles ensemble, le risque d'agression ou de domination est trop important: cette règle vaut d'ailleurs pour tous les gekkonidae. Le substrat sera fait de tourbe, elle conserve l'humidité, ne moisit pas, et son acidité diminue le risque de prolifération bactérienne. Pour l'hydratation, celle-ci peut se faire conjointement à l'aide de pulvérisation d'eau ou d'un petit récipient dans lequel on mettra de l'eau; j'utilise les deux méthodes, le récipient en plastic est autant utilisé comme abreuvoir que les gouttes d'eau perlant sur la surface des vitres. reproduction: celle-ci est aisée, même pour un débutant à condition que le minimum décrit ci-dessus soit respecté. Un petit groupe composé d'un mâle et de deux femelles sera l'idéal pour débuter l'élevage. Les Rhacodactylus sont sexuellement matures vers huit à neuf mois, mais je recommande de ne pas les faire s'accoupler avant 12 mois. La femelle portante sera alimentée suffisamment et un apport supplémentaire en calcium est indispensable pour la bonne santé des oeufs. La femelle pond 2 oeufs entre 20 et 28 jours après l'accouplement, et le nombre de pontes annuelles varie entre 6 et 10. Il faudra installer une niche de ponte constituée d'une boîte en plastic installée directement dans le terrarium et contenant quelques centimètres de vermiculite humide. Une fois les oeufs déposés, il faudra les retirer sans les retourner (on peut marquer délicatement avec un stylo le dessus des oeufs) de leur position d'origine et les déposer semi enfouis dans un incubateur garni lui aussi de vermiculite. La température d'incubation peut varier entre 22° et 26°; certains éleveurs maintiennent une température constante de 25°. Certains auteurs (de Vosjoli, 1999) affirment que la T° d'incubation n'influence pas le sexage. D'autres affirment qu'un sex ratio de 50% sera obtenu à une température constante de 26°. L'incubation dure entre 65 et 80 jours suivant la température. Les jeunes Rhacodactylus percent la coquille de l'oeuf grâce à leur "dent de museau", comme la plupart des reptiles. Ils naissent à une taille comprise entre 6,5 et 7,5 centimètres, ne se nourrissent pas les 3 premiers jours car ils absorbent le reste de la poche vitelline. Les jeunes peuvent être placés dans un petit récipient dont on installera sur le fond du sopalin ou papier ménage; l'humidité sera plus importante (2 à 3 pulvérisation par jour), la température sera identique à celle des adultes et ils pourront être maintenus en petits groupe jusqu'à l'apparition des caractères sexuels secondaires (vers 4 mois). Leur nourriture de base sera identique également à celle des adultes sans omettre un apport vitaminé et en calcium plus important (3 X par semaine). Il est très important de ne pas donner plus de grillons qu'ils ne peuvent en consommer, être très attentif à leur taille et ne les nourrir qu'en début de soirée. Il est important de ne pas leur fournir de produits fruités comme les agrumes contenant de l'acide citrique. La manipulation est à éviter car le risque d'autotomie (séparation de la queue à sa base) est important, en plus des facteurs de stress non négligeables. Il semblerait que les Rhacodactylus possèdent un organe capable de stocker le calcium et de le redistribuer dans l'organisme selon ses besoins. particularités : ce gecko possède des variations de coloris très importantes et les éleveurs, comme pour le gecko léopard, Eublepharis macularius, ne se gênent pas pour créer de nouveaux "pattern" à force de croisement suivant la couleur désirée. Dans la nature, les couleurs les plus souvent observées sont de l'ordre du brun, du gris, du jaune, du noir au rouge brique, du rouge, de l'orange, du jaune pâle et du beige. Voir les différents coloris. L'extrémité de sa queue est pourvue d'une surface adhésive qui lui permet, en plus de sa semi préhensibilité, d'adhérer aux branches ou feuilles sur lesquelles il évolue. Celle-ci est pourvue d'une faculté d'autotomie, c'est-à-dire que le reptile est capable de s'auto sectionner à l'aide de certains muscles, une partie de ce membre, principalement du côté proximal. Chez cette espèce, il ne repousse qu'un minuscule moignon. Les doigts sont pourvus de larges lamelles adhésives (constituées de micro griffes) qui lui permettent de grimper même sur les surfaces les plus lisses. L'odorat et le goût sont particulièrement développés chez ce reptile arboricole omnivore qui se sert de ces sens pour repérer son alimentation à base de fruits mûrs et de pollen ou nectar de fleurs. Son tympan externe, qui est remarquable par son étroit orifice situé derrière les maxillaires, lui sert principalement à détecter ses proies mobiles et à le prévenir d'un danger. Ses yeux , non amovibles, sont particulièrement adaptés à la vision nocturne. Durant la journée, la pupille est réduite (verticalement) à son strict minimum afin de laisser pénétrer la lumière nécessaire; ce gecko est capable de réguler la quantité de lumière sans que sa rétine n'en soit affectée. Lors de la mue, celle-ci est immédiatement absorbée (comme la plupart des Gekkonidae) avec sa bouche et ce, dans le but de ne pas laisser de traces sensibles pour ses prédateurs. Un dernier point: considéré comme disparu ou non observé depuis 1967, il a été trouvé à nouveau sur l'île des Pins en 1994. De Vosjoli a été l'instigateur de son élevage en captivité. Actuellement, les Rhacodactylus ciliatus ne proviennent que d'élevages réglementés car il est strictement protégé.

Faux très chère Dans leurs habitats naturels, les crested ont des vagues de chaleur allant jusqu'à 28 degrés voir 30/32 aux cimes des arbres. Évidemment, ils restent à l'ombre et sortent â la nuit tombée. Selon leur climat, ils vivent à une altitude qui comprend des temps de 20 à 26 degrés en moyenne donc il n'y a rien de dangereux à cela. De plus, en liberté, le vent s'occupe de chasser l'humidité, en terrariums non, donc chauffer convenablement évite des pathologies comme les rhinites ou autres infections respiratoires. Bref, maintenir du crested à 20 degrés, c'est s'exposer à de multiples problèmes ! Pour le repashy, il est scientifiquement prouvé que cet aliment comble toutes les demandes alimentaires du crested, d'où son succès. Certains spécimens vont grandir plus lentement car ils ne seront pas gavés de protéines contenues dans les grillons que beaucoup soupoudrent de calcium ! En plus, ils atteignent leur taille normale et sont rarement en surpoids, ce qui est meilleur pour eux Encore une fois, ce sont de longues années de recherches, d'études et de constatations qui m'amène à dire cela, mais après, j'admets qu'il y a plusieurs méthodes, moi j'utilise celles qui sont les plus respectueuses des animaux ^^

Ça c'est le genre d'articles achetés dans les magasins de farces et attrapes xD Ne jamais acheter ça, crois moi... Utilises un thermomètre laser, ça coûte une 20aine de dollars que EBay (made in china) et ça marche très bien... Tu pourras t'es servir pour toutes tes install. Si tu doutes ou que tu veux un thermomètre "normal", tu prends un digital, comme pour les frigos, déjà, tu auras plus de chance d'avoir la bonne temp' Les thermo a aiguilles ne te donneront jamais la vraie temp' car le fait qu'ils soient plats et en plastiques, exposés à la chaleur + humidité, alors ça fausse tout car tout se dilate et se disloque. En bref, c'est de la vraie merde et ça ne vaut rien (pas contre ça coûte super cher et les animaleries adorent en vendre). Je paie mes thermo digitaux à 3$ sur eBay. Je les commande par 10 tous les 2 ans (moins cher que les piles en France) et je complète avec mon thermomètre laser pour tous les terras

Des thermomètres à aiguilles ?