RAF-nacannonce

Les conseils d’une bonne annonce. Première règle: effectuez les transactions de manière honnête en donnant tous les détails sur les animaux ou le matériel (état, défaut etc.…) de votre annonce afin d’éviter les mauvaises surprises. Mieux vaut ne pas faire de transaction plutôt que devoir se justifier ou d'avoir mauvaise réputation. Pire encore, se voir traîner devant la justice. Vous serrez peut-être amenés à refaire des transactions, donc si vous avez la réputation d’être honnête vous avez fait 90% du travail. N’oublions pas qu’il s’agit d’une passion avant tout. Seconde règle: votre annonce devra contenir un maximum d'informations: - Nom de l'espèce : Le nom complet en latin pour éviter toute confusion. - Age du spécimen : Le plus précis possible avec si possible les papiers de l’animal - Sexe : Mettre le sexe uniquement si on est sur de soi sinon précisez « sexe à vérifié ou non sexé» - Provenance : votre élevage, revente, voir Pays d'achat ... Si possible être en possession des papiers - Taille / poids : Essayez de mettre les deux le plus juste possible cela permet de se faire une idée de l’animal - Localisation : Où se trouve l'animal ? Ville et code postal de préférence - Prix : Eviter de mettre la mention "faire offre", le vendeur c’est vous ! Précisez également si l’échange est envisageable - Envois : Par transporteur agréé ou Pas d'envoi. - Animal soumis ou non à CDC : pour les français. Si vous ne savez pas, n’hésitez pas a faire un petit tour dans la section « législation » vous y trouverez votre réponse sinon nous sommes là pour y répondre - Animal soumis ou non à réglementation CITES : I, II, III « idem » - Infos particulières : Mettre un maximum de renseignements sur la nourriture (mort/vivant) soucis de santé, le motif de la vente etc.… -Photo : une annonce avec photo a ouvent plus d’impact qu’une annonce sans et de toute façon elle vous sera en général demandée.- Une annonce bien remplie, permet en premier lieu de sélectionner les personnes potentiellement intéressées, et également d’éviter de répondre à chaque fois à la même question par MP ou autre. Amicalement L'équipe de Nac annonce.

Les conseils d’une bonne annonce. Première règle: effectuez les transactions de manière honnête en donnant tous les détails sur les animaux ou le matériel (état, défaut etc.…) de votre annonce afin d’éviter les mauvaises surprises. Mieux vaut ne pas faire de transaction plutôt que devoir se justifier ou d'avoir mauvaise réputation. Pire encore, se voir traîner devant la justice. Vous serrez peut-être amenés à refaire des transactions, donc si vous avez la réputation d’être honnête vous avez fait 90% du travail. N’oublions pas qu’il s’agit d’une passion avant tout. Seconde règle: votre annonce devra contenir un maximum d'informations: - Nom de l'espèce : Le nom complet en latin pour éviter toute confusion. - Age du spécimen : Le plus précis possible avec si possible les papiers de l’animal - Sexe : Mettre le sexe uniquement si on est sur de soi sinon précisez « sexe à vérifié ou non sexé» - Provenance : votre élevage, revente, voir Pays d'achat ... Si possible être en possession des papiers - Taille / poids : Essayez de mettre les deux le plus juste possible cela permet de se faire une idée de l’animal - Localisation : Où se trouve l'animal ? Ville et code postal de préférence - Prix : Eviter de mettre la mention "faire offre", le vendeur c’est vous ! Précisez également si l’échange est envisageable - Envois : Par transporteur agréé ou Pas d'envoi. - Animal soumis ou non à CDC : pour les français. Si vous ne savez pas, n’hésitez pas a faire un petit tour dans la section « législation » vous y trouverez votre réponse sinon nous sommes là pour y répondre - Animal soumis ou non à réglementation CITES : I, II, III « idem » - Infos particulières : Mettre un maximum de renseignements sur la nourriture (mort/vivant) soucis de santé, le motif de la vente etc.… -Photo : une annonce avec photo a ouvent plus d’impact qu’une annonce sans et de toute façon elle vous sera en général demandée.- Une annonce bien remplie, permet en premier lieu de sélectionner les personnes potentiellement intéressées, et également d’éviter de répondre à chaque fois à la même question par MP ou autre. Amicalement L'équipe de Nac annonce.

Les conseils d’une bonne annonce. Première règle: effectuez les transactions de manière honnête en donnant tous les détails sur les animaux ou le matériel (état, défaut etc.…) de votre annonce afin d’éviter les mauvaises surprises. Mieux vaut ne pas faire de transaction plutôt que devoir se justifier ou d'avoir mauvaise réputation. Pire encore, se voir traîner devant la justice. Vous serrez peut-être amenés à refaire des transactions, donc si vous avez la réputation d’être honnête vous avez fait 90% du travail. N’oublions pas qu’il s’agit d’une passion avant tout. Seconde règle: votre annonce devra contenir un maximum d'informations: - Nom de l'espèce : Le nom complet en latin pour éviter toute confusion. - Age du spécimen : Le plus précis possible avec si possible les papiers de l’animal - Sexe : Mettre le sexe uniquement si on est sur de soi sinon précisez « sexe à vérifié ou non sexé» - Provenance : votre élevage, revente, voir Pays d'achat ... Si possible être en possession des papiers - Taille / poids : Essayez de mettre les deux le plus juste possible cela permet de se faire une idée de l’animal - Localisation : Où se trouve l'animal ? Ville et code postal de préférence - Prix : Eviter de mettre la mention "faire offre", le vendeur c’est vous ! Précisez également si l’échange est envisageable - Envois : Par transporteur agréé ou Pas d'envoi. - Animal soumis ou non à CDC : pour les français. Si vous ne savez pas, n’hésitez pas a faire un petit tour dans la section « législation » vous y trouverez votre réponse sinon nous sommes là pour y répondre - Animal soumis ou non à réglementation CITES : I, II, III « idem » - Infos particulières : Mettre un maximum de renseignements sur la nourriture (mort/vivant) soucis de santé, le motif de la vente etc.… -Photo : une annonce avec photo a ouvent plus d’impact qu’une annonce sans et de toute façon elle vous sera en général demandée.- Une annonce bien remplie, permet en premier lieu de sélectionner les personnes potentiellement intéressées, et également d’éviter de répondre à chaque fois à la même question par MP ou autre. Amicalement L'équipe de Nac annonce.

Les conseils d’une bonne annonce. Première règle: effectuez les transactions de manière honnête en donnant tous les détails sur les animaux ou le matériel (état, défaut etc.…) de votre annonce afin d’éviter les mauvaises surprises. Mieux vaut ne pas faire de transaction plutôt que devoir se justifier ou d'avoir mauvaise réputation. Pire encore, se voir traîner devant la justice. Vous serrez peut-être amenés à refaire des transactions, donc si vous avez la réputation d’être honnête vous avez fait 90% du travail. N’oublions pas qu’il s’agit d’une passion avant tout. Seconde règle: votre annonce devra contenir un maximum d'informations: - Nom de l'espèce : Le nom complet en latin pour éviter toute confusion. - Age du spécimen : Le plus précis possible avec si possible les papiers de l’animal - Sexe : Mettre le sexe uniquement si on est sur de soi sinon précisez « sexe à vérifié ou non sexé» - Provenance : votre élevage, revente, voir Pays d'achat ... Si possible être en possession des papiers - Taille / poids : Essayez de mettre les deux le plus juste possible cela permet de se faire une idée de l’animal - Localisation : Où se trouve l'animal ? Ville et code postal de préférence - Prix : Eviter de mettre la mention "faire offre", le vendeur c’est vous ! Précisez également si l’échange est envisageable - Envois : Par transporteur agréé ou Pas d'envoi. - Animal soumis ou non à CDC : pour les français. Si vous ne savez pas, n’hésitez pas a faire un petit tour dans la section « législation » vous y trouverez votre réponse sinon nous sommes là pour y répondre - Animal soumis ou non à réglementation CITES : I, II, III « idem » - Infos particulières : Mettre un maximum de renseignements sur la nourriture (mort/vivant) soucis de santé, le motif de la vente etc.… -Photo : une annonce avec photo a ouvent plus d’impact qu’une annonce sans et de toute façon elle vous sera en général demandée.- Une annonce bien remplie, permet en premier lieu de sélectionner les personnes potentiellement intéressées, et également d’éviter de répondre à chaque fois à la même question par MP ou autre. Amicalement L'équipe de Nac annonce.

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Les conseils d’une bonne annonce. Première règle: effectuez les transactions de manière honnête en donnant tous les détails sur les animaux ou le matériel (état, défaut etc.…) de votre annonce afin d’éviter les mauvaises surprises. Mieux vaut ne pas faire de transaction plutôt que devoir se justifier ou d'avoir mauvaise réputation. Pire encore, se voir traîner devant la justice. Vous serrez peut-être amenés à refaire des transactions, donc si vous avez la réputation d’être honnête vous avez fait 90% du travail. N’oublions pas qu’il s’agit d’une passion avant tout. Seconde règle: votre annonce devra contenir un maximum d'informations: - Nom de l'espèce : Le nom complet en latin pour éviter toute confusion. - Age du spécimen : Le plus précis possible avec si possible les papiers de l’animal - Sexe : Mettre le sexe uniquement si on est sur de soi sinon précisez « sexe à vérifié ou non sexé» - Provenance : votre élevage, revente, voir Pays d'achat ... Si possible être en possession des papiers - Taille / poids : Essayez de mettre les deux le plus juste possible cela permet de se faire une idée de l’animal - Localisation : Où se trouve l'animal ? Ville et code postal de préférence - Prix : Eviter de mettre la mention "faire offre", le vendeur c’est vous ! Précisez également si l’échange est envisageable - Envois : Par transporteur agréé ou Pas d'envoi. - Animal soumis ou non à CDC : pour les français. Si vous ne savez pas, n’hésitez pas a faire un petit tour dans la section « législation » vous y trouverez votre réponse sinon nous sommes là pour y répondre - Animal soumis ou non à réglementation CITES : I, II, III « idem » - Infos particulières : Mettre un maximum de renseignements sur la nourriture (mort/vivant) soucis de santé, le motif de la vente etc.… -Photo : une annonce avec photo a ouvent plus d’impact qu’une annonce sans et de toute façon elle vous sera en général demandée.- Une annonce bien remplie, permet en premier lieu de sélectionner les personnes potentiellement intéressées, et également d’éviter de répondre à chaque fois à la même question par MP ou autre. Amicalement L'équipe de Nac annonce.

Règlement et fonctionnement des petites annonces Comme tout forum la présentation est un passage obligatoire, sans quoi l'équipe de modération supprimera la ou les annonces. Les annonces passées sur ce forum sont libres et gratuites. Les annonceurs sont priés de tenir à jour leurs annonces en éditant et modifiant celles-ci... Il est impératif de signaler les espèces potentiellement dangereuses ou venimeuses et y mettre le maximum de mises en garde. Ceci dans le but d'avertir les personnes qui ne connaîtraient pas l'espèce concernée par l'annonce. Et ceci en gras et en rouge. Merci de signaler quand votre annonce est terminée. Les annonces devront être rédigées de la façon suivante : - Nom de l'espèce : - Age du spécimen : - Sexe : - Provenance : votre élevage, revente, voir Pays d'achat ... - Taille / poids : - Localisation : Où se trouve l'animal ? - Prix : - Envois : Par transporteur agréé ou Pas d'envoi. - Animal soumis ou non à CDC : pour les français. - Animal soumis ou non à réglementation CITES : I, II, III - Infos particulières - Photo Nous invitons les membres victimes d'arnaques à se faire connaitre auprès de l'équipe d'administration par mp"message privé". En cas de problèmes, l’équipe de modération se réserve le droit de bannir tout membre se servant du forum pour commettre des "arnaques". Les petites annonces sont faites pour vendre, échanger, rechercher des animaux et non pas pour escroquer les gens. Les acheteurs comme les vendeurs reconnaissent avoir connaissance de la legislation en vigeur et de s'assurer des compétences de chacun. Nac annonce n'est pas un repère à trafiquants nous n'accepterons sous aucun prétexte que des personnes malveillantes viennent faire leur petit trafic ici. Notre équipe reste à votre disposition pour les informations sur la législation ou sur les espèces. Informations complètes sur la législation : Cliquez ici !!! Cependant l'équipe de Nac annonce se dégage de toute responsabilité concernant les litiges dûs aux petites annonces. L'equipe de Nac annonce ne pourrait être tenu responsable du contenu des annonces et n'engage que son auteur aupres des autorités compétentes. Merci pour votre compréhension. Nac annonce

Règlement et fonctionnement des petites annonces Comme tout forum la présentation est un passage obligatoire, sans quoi l'équipe de modération supprimera la ou les annonces. Les annonces passées sur ce forum sont libres et gratuites. Les annonceurs sont priés de tenir à jour leurs annonces en éditant et modifiant celles-ci... Il est impératif de signaler les espèces potentiellement dangereuses ou venimeuses et y mettre le maximum de mises en garde. Ceci dans le but d'avertir les personnes qui ne connaîtraient pas l'espèce concernée par l'annonce. Et ceci en gras et en rouge. Une signalétique particulière est, par ailleurs, à utiliser : - pour les espèces présentant un danger physique réel (venimeux, crocodiliens, gros boidés, grands varanidés...) - pour les espèces soumises à une legislation particulière mais ne présentant pas de danger physique particulier Merci de signaler quand votre annonce est terminée. Veuillez mettre vos annonces à jour, au-delà de 30 jours sans réponse elle sera automatiquement supprimée. Les annonces devront être rédigées de la façon suivante : - Nom de l'espèce : - Age du spécimen : - Sexe : - Provenance : votre élevage, revente, voir Pays d'achat ... - Taille / poids : - Localisation : Où se trouve l'animal ? - Prix : - Envois : Par transporteur agréé ou Pas d'envoi. - Animal soumis ou non à CDC : pour les français. - Animal soumis ou non à réglementation CITES : I, II, III - Infos particulières - Photo Nous invitons les membres victimes d'arnaques à se faire connaitre auprès de l'équipe d'administration par mp"message privé". En cas de problèmes, l’équipe de modération se réserve le droit de bannir tout membre se servant du forum pour commettre des "arnaques". Les petites annonces sont faites pour vendre, échanger, rechercher des animaux et non pas pour escroquer les gens. Les acheteurs comme les vendeurs reconnaissent avoir connaissance de la legislation en vigeur et de s'assurer des compétences de chacun. Nac annonce n'est pas un repère à trafiquants nous n'accepterons sous aucun prétexte que des personnes malveillantes viennent faire leur petit trafic ici. Notre équipe reste à votre disposition pour les informations sur la législation ou sur les espèces. Informations complètes sur la législation : Cliquez ici !!! Cependant l'équipe de Nac annonce se dégage de toute responsabilité concernant les litiges dûs aux petites annonces. L'equipe de Nac annonce ne pourrait être tenu responsable du contenu des annonces et n'engage que son auteur aupres des autorités compétentes. Merci pour votre compréhension. Nac annonce

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COPYRIGHT Nac annonce tient à ce que les sources des documents, photos, images, fichiers, articles etc... que vous postez et dont vous n'étes pas propriétaire soient indiquées sur les post concernés. Si possible avoir éventuellement l'accord de l'auteur originel. Et biensur le remercier de son accord. C'est par respect pour les auteurs que nous tenons tout particulièrement à ce que ces petits détails soient respectés. L'ensemble des fiches de maintien ou de photos de ce forum sont la propriété de leurs auteurs, merci de les respecter. En demandent l'accord de l'auteur originel, avant de prendre ou publier son œuvre. Tout document ou post dont les sources ne sont pas indiquées pourra faire l'objet d'une suppresion sans prévenir l'auteur du post. L'auteur d'un message est le seul responsable des propos qu'il publie. L'équipe de Nac annonce se dégage de toute responsabilité en cas de problème. Amicalement. L'équipe de modération NAC ANNONCE

Les conseils d’une bonne annonce. Première règle: effectuez les transactions de manière honnête en donnant tous les détails sur les animaux ou le matériel (état, défaut etc.…) de votre annonce afin d’éviter les mauvaises surprises. Mieux vaut ne pas faire de transaction plutôt que devoir se justifier ou d'avoir mauvaise réputation. Pire encore, se voir traîner devant la justice. Vous serrez peut-être amenés à refaire des transactions, donc si vous avez la réputation d’être honnête vous avez fait 90% du travail. N’oublions pas qu’il s’agit d’une passion avant tout. Seconde règle: votre annonce devra contenir un maximum d'informations: - Nom de l'espèce : Le nom complet en latin pour éviter toute confusion. - Age du spécimen : Le plus précis possible avec si possible les papiers de l’animal - Sexe : Mettre le sexe uniquement si on est sur de soi sinon précisez « sexe à vérifié ou non sexé» - Provenance : votre élevage, revente, voir Pays d'achat ... Si possible être en possession des papiers - Taille / poids : Essayez de mettre les deux le plus juste possible cela permet de se faire une idée de l’animal - Localisation : Où se trouve l'animal ? Ville et code postal de préférence - Prix : Eviter de mettre la mention "faire offre", le vendeur c’est vous ! Précisez également si l’échange est envisageable - Envois : Par transporteur agréé ou Pas d'envoi. - Animal soumis ou non à CDC : pour les français. Si vous ne savez pas, n’hésitez pas a faire un petit tour dans la section « législation » vous y trouverez votre réponse sinon nous sommes là pour y répondre - Animal soumis ou non à réglementation CITES : I, II, III « idem » - Infos particulières : Mettre un maximum de renseignements sur la nourriture (mort/vivant) soucis de santé, le motif de la vente etc.… -Photo : une annonce avec photo a ouvent plus d’impact qu’une annonce sans et de toute façon elle vous sera en général demandée.- Une annonce bien remplie, permet en premier lieu de sélectionner les personnes potentiellement intéressées, et également d’éviter de répondre à chaque fois à la même question par MP ou autre. Amicalement L'équipe de Nac annonce.

Le Certificat De Capacité pour l'élevage d'espèces non domestiques La détention, même à titre scientifique, d'espèces non domestiques* (vertébrés ou invertébrés) est soumise à une nouvelle réglementation. L'agent responsable, technicien ou chercheur, de l'élevage de ces espèces dans les animaleries concernées, doit être titulaire d'un certificat de capacité pour l'élevage délivré par le Ministère de l'Environnement. Les locaux d'hébergement sont ensuite soumis à un décret préfectoral d'ouverture. Des diplômes ou une expérience professionnelle sont requis pour le postulant. Tout agent responsable d'un élevage peut établir un dossier. La procédure pour obtenir le certificat de capacité est la suivante: Constitution d'un dossier : • 1- Le demandeur formule sa demande par une lettre type : "Je soussigné (nom et prénom) présente une demande de certificat de capacité pour l'élevage d'animaux d'espèces non domestiques. Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations que j'apporte dans ce dossier." Cette lettre doit être datée et signée. • 2- Il dresse une fiche d'information contenant dans l'ordre : - Nom, - Prénom, - Age, - Profession actuelle, - Adresse de son domicile, - Adresse professionnelle, - Numéro de téléphone de son domicile, - Numéro de téléphone professionnel. • 3- Il joint les pièces suivantes : - justification d'une durée minimale d'expérience fixée par l'arrété du 12 décembre 2000 - fiche d'état civil - extrait numéro 3 du casier judiciaire, - curriculum vitae daté, accompagné des pièces justifiant les déclarations qui y sont portées (copies des diplômes certificats, et attestations -notamment d'employeurs - publications, etc..), - le cas échéant, il mentionne sa participation à des associations ou des organismes ayant pour objet la protection ou la connaissance des animaux ( ainsi que la part qu'il prend à leur activité), - une note présentant les modalités d'acquisition de ses compétences (études, stages, visites, bibliographies, etc..) et de leur enrichissement. Il y joint tout document de nature à justifier celles-ci. • 4- Le demandeur sera tenu à démontrer : - ses connaissances théoriques (éventuellement diplôme sanctionnant des connaissances particulières dans les domaines de la biologie, zoologie et de façon générale, sciences de la nature, - ses connaissances pratiques : expérience professionnelle reconnue et attestée permettant de solides compétences zootechniques et sanitaites adaptées à l'établissement, - ses connaissances juridiques : connaissance des textes législatifs et réglementaires s'appliquant à l'exercise d'une telle activité, - ses capacités d'enrichissement de toutes ses connaissances, notamment les moyens utilisés pour tenir ses connaissances à jour des dernières découvertes. Le candidat doit faire preuve de son niveau de responsabilité: importance des pouvoirs de décision et son temps de présence sur les lieux de l'élevage. En outre le dossier doit comporter un certain nombre d'autres informations : - date d'ouverture de l'établissement, - importance de l'établissement, - nombre total d'espèces détenues, - dans un tableau doit figurer le nom de chaque espèce: nom scientifique et nom vernaculaire - le nombre d'animaux m’les et femelles et d'indéterminés, - un plan des installations, - une description des matériels d'élevage (cages-volières-vivariums etc..), - un tableau récapitulatif des résultats de reproduction, - un ou plusieurs paragraphes sur l'entretien des animaux et les différents régimes alimentaires, - un paragraphe sur la politique menée en matière de santé des animaux, - une copie des registres des effectifs et du livre des soins vétérinaires, - les travaux envisagés pour l'amélioration ou le développement de l'établissement. Des photos ou schéma et plans des installations peuvent avantageusement illustrer la demande de certificat de capacité. * "Les espèces animales non domestiques sont des espèces qui n'ont pas subi de modifications par sélection de la part de l'homme (code rural art R 211-5). A l'opposé,les espèces domestiques ont fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante. Cette pression a abouti à la formation d'une espèce,c'est à dire d'un groupe d'animaux qui a acquis des caractères stables génétiquement héritables". Extraits du Journal officiel: Protection de la nature - Protection de la faune et de la flore - 1 / 1454 - Direction des journaux officiels 26 rue DESAIX 75727 PARIS CEDEX 15 Instruction du dossier Une fois le dossier de demande constitué, il est expédié en 5 exemplaires à la Préfecture du département de résidence, qui le fera instruire par un inspecteur des services vétérinaires du Département concerné. Après s'être entretenu avec le candidat, l'inspecteur émet un avis écrit et le transmet à la commission départementale des sites qui est compétente en la matière. Dans la plupart des cas une sous commission spécialisée faune sauvage se réunit pour auditionner le candidat et donner un avis qui sera ensuite entériné par la commission des sites siégeant en formation faune sauvage qui est seule habilitée a donner son avis au Préfet qui prend la décision finale de délivrer le certificat de capacité. Si le candidat a présenté toutes les connaissances requises le certificat est délivré de façon définitive. Dans le cas contraire si le candidat doit parfaire ses connaissances le certificat peut-être délivré de façon provisoire pour un ou deux ans. Après ce délai le dossier sera réexaminé par la commission et le certificat sera attribué définitivement ou non. Une fois le Certificat de capacité obtenu, la procédure de demande d'ouverture de l'établissement sera mise en oeuvre. Elle sera examinée par une commission préfectorale qui donnera son avis sur le décret d'ouverture qui sera signé par le Préfet. Adresses utiles : • Ministère de l'Agriculture de l'Alimentation de la Pêche et des Affaires rurales : Sous Direction de la santé et de la Protection animales 251 rue de Vaugirad - 75732 PARIS CEDEX 15 - Tél. : 01 49 55 84 72 • Ministère de l'Ecologie et du Développement durable : 20 avenue de Ségur, 75302 Paris 07. • Directions départementales des services vétérinaires • Responsable "Expérimentation animale" au département des Sciences de la Vie du CNRS • COPE : Martine Loizeau Les Cerfa peuvent être commande: http://listetestudo.free.fr/LEGISLATION/DocAdministrative/LaCommandeDesCerfa.html

Voici deux arrétés sorti courrant 2007: http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTex...jo=DEVN0752762A & http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTex...jo=DEVN0752758A

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Bonjour, Pour commencer, sachez que la chat box et là pour favoriser et accélérer vos transactions et/ou pour vos discussions diverses, et non pas pour règler des comptes ou se faire un coup de pub. Les règles à respecter dans la Chat Box : Les choses interdites dans la Chat Box : - Pub pour un forum : Banni de la Chat Box pour 24 H ou à vie si cela devient une habitude chez la personne. - Pub gratuite pour un site : (ça peut arriver que l'on donne un lien mais pas sans raisons) Banni de la Chat Box en cas d'abus pour une durée à déterminer par les modérateurs. - Insultes graves : Banni de la Chat Box à vie et possibilité d'être banni du forum également - Petites insultes : Banni de la Chat Box pour une durée x à définir par les modérateurs. - Graves menaces : Banni de la Chat Box à vie et possibilité d'être banni du forum également - Tout propos portants atteinte aux bonnes moeurs : Banni de la Chat Box à vie - Le langage SMS : Banni de la Chat Box en cas d'abus pour une durée à déterminer par les modérateurs. - Le flood (messages à répétition, smileys répétés...) : Banni de la Chat Box en cas d'abus pour une durée à déterminer par les modérateurs. Lien de la Chat Box : /chatbox_mod/chatbox.forum Bon Chat L'équipe Nac annonce

Règlement et fonctionnement des petites annonces Comme tout forum la présentation est un passage obligatoire, sans quoi l'équipe de modération supprimera la ou les annonces. Les annonces passées sur ce forum sont libres et gratuites. Les annonceurs sont priés de tenir à jour leurs annonces en éditant et modifiant celles-ci... Il est impératif de signaler les espèces potentiellement dangereuses ou venimeuses et y mettre le maximum de mises en garde. Ceci dans le but d'avertir les personnes qui ne connaîtraient pas l'espèce concernée par l'annonce. Et ceci en gras et en rouge. Une signalétique particulière est, par ailleurs, à utiliser : - pour les espèces présentant un danger physique réel (venimeux, crocodiliens, gros boidés, grands varanidés...) - pour les espèces soumises à une legislation particulière mais ne présentant pas de danger physique particulier Merci de signaler quand votre annonce est terminée. Veuillez mettre vos annonces à jour, au-delà de 30 jours sans réponse elle sera automatiquement supprimée. Les annonces devront être rédigées de la façon suivante : - Nom de l'espèce : - Age du spécimen : - Sexe : - Provenance : votre élevage, revente, voir Pays d'achat ... - Taille / poids : - Localisation : Où se trouve l'animal ? - Prix : - Envois : Par transporteur agréé ou Pas d'envoi. - Animal soumis ou non à CDC : pour les français. - Animal soumis ou non à réglementation CITES : I, II, III - Infos particulières - Photo Nous invitons les membres victimes d'arnaques à se faire connaitre auprès de l'équipe d'administration par mp"message privé". En cas de problèmes, l’équipe de modération se réserve le droit de bannir tout membre se servant du forum pour commettre des "arnaques". Les petites annonces sont faites pour vendre, échanger, rechercher des animaux et non pas pour escroquer les gens. Les acheteurs comme les vendeurs reconnaissent avoir connaissance de la legislation en vigeur et de s'assurer des compétences de chacun. Nac annonce n'est pas un repère à trafiquants nous n'accepterons sous aucun prétexte que des personnes malveillantes viennent faire leur petit trafic ici. Notre équipe reste à votre disposition pour les informations sur la législation ou sur les espèces. Informations complètes sur la législation : Cliquez ici !!! Cependant l'équipe de Nac annonce se dégage de toute responsabilité concernant les litiges dûs aux petites annonces. L'equipe de Nac annonce ne pourrait être tenu responsable du contenu des annonces et n'engage que son auteur aupres des autorités compétentes. Merci pour votre compréhension. Nac annonce

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Pour pouvoir ajouter une fiche de maintien !!!! Rien de plus simple il vous suffit de la soumettre par MP à un des membres de l’équipe de modération afin que nous puissions validé ou non la mise en ligne de cette fiche sur le forum. Toutes fiches amener par un membre sera bien entendu suivi du nom de leurs auteurs. Prenez soin de bien indiquer les sources de vos fiches et/ou photos. D’avance merci L’équipe de Nac annonce.

Coelognathus helena Coelognathus helenus helenus (Daudin, 1803) Systématique/classification: Règne : Animal Groupe : Vertébrés Classe : Reptiles Sous-classe: Lepidosauriens Infra ordre: Aléthinophidiens Ordre : Squamates Sous-ordre : Ophidien Super famille: Colubroïdea Famille : Colubridae Sous-famille : Colubrinae Genre: Coelognathus Espèce: helena Sous-espèce: helena Nom scientifique : Coelognathus helenus helenus (ex:Elaphe helena) Nom commun français : Serpent-bijou ou Serpent-ratier indien Nom commun anglais: Trinket Snake Synonyme: Coluber helena ( Daudin, 1803), Herpetodryas helena (Schlegel, 1837), Cynophis bistrigatus (Gray, 1849), Herpetodryas malabaricus (Jerdon, 1854), Plagiodon helena (Duméril & Bibron, 1854), Cynophis helena (Gunther, 1858), Coelognathus helena (Helfenberger, 2001). Taille moyenne : 1,00 m à 1.20 m pour les mâles, 1,20 m à 1,30 m pour les femelles le record serait de 1m68 m. Dentition : Aglyphe. Description : Coelognathus helenus helenus est une couleuvre asiatique de petite taille et diamètre. Vive et téméraire la sous-espèce helena helena est très répandue sur le marché depuis quelques années, elle a rapidement conquis les éleveurs amateurs et professionnels. De part sa petite taille et sa facilité de maintient, mais également pour sa beauté. La tête est brun clair avec deux bandes noires typiques aux couleuvres asiatiques. Le cou, assez distinct de la tête, commence par deux traits noirs plus longs que ceux se trouvant sur les yeux. Le dessus du serpent (la colonne vertébrale) est marquée par deux bandes marron de chaque coté de la colonne et partant de la base du crâne, accompagné jusqu'au dernier tiers de petits ronds à fond olive ou brun vert plus ou moins régulier, encerclé d'écaille de la même couleur parfois presque jaune semé de filets blancs entourant certaines écailles. Le dernier tiers du serpent est totalement dépourvu de dessin hormis la bande olive ou brun vert entourée des deux bandes marron qui commencent au niveau du coup. Sur le coté du serpent commence un peu après le tête pour se finir au fur et à mesure que l'on s'approche de la queue deux rangées de points blancs reliés par des points noirs qui s'estompent pour laisser place uniquement aux points blancs jusqu'à ce qu’il n'y ait plus aucun dessin et nous seront là vers la queue. Le ventre est blanc sale à jaune sable sans aucun motif. En présence de rayons lumineux cette pure merveille a des reflets légèrement irisés. Certains individus peuvent être assez contrastés avec beaucoup de jaune, nommé High Yellow. Longévité : Dans de bonnes conditions de maintenance Coelognathus helena peut vivre entre 10 et 15 ans en captivité. Habitat : On trouve cette espèce en Inde, au Sri Lanka, au Népal et au Bengladesh. Elle vit dans des milieux aussi divers que variés, avec une préférence pour les milieux humides. On la trouve en forêt tropicale, dans les milieux marécageux et aussi bien dans les cultures. Elle fréquente également beaucoup les zones habitées. Ses capacités d’adaptation à tous les biotopes font de l'helena une espèce robuste. Température : La température peut être de 25 à 29°C au point chaud et 20 à 25°C au point froid. Ne pas monter au dessus de 30°C car cette couleuvre n'aime pas les grosses chaleurs. La nuit la température doit être abaissée à 20/ 25°C au point chaud et 20/22 °C au point froid. Je fais en règle générale une baisse de 5°C la nuit. Éclairage : Cycle de 12 heures de jour et de 12 heures de nuit est recommandé. Hygrométrie : Environ 60 % à 70 %, voir plus cette espèce qui est assez tolérante. Hygrométrie que j'obtiens à l'aide d'un grand bac d'eau, que je change régulièrement. Il toutefois possible de faire quelques pulvérisation de temps en temps afin de faire monter un peut le taux d'humidité, chose qui ne lui déplaira pas. Alimentation : Elle est dotée d'un bon appétit en général elle fait d'ailleurs partie de mes serpents gloutons ce que les autres ne mangent pas, c’est elles qui le mangent. La femelle peut ingérer en moyenne 2 souris par semaine, alors que le mâle se contente d'une seule et ce tous les 15 jours. Comme à mon habitude je conseille de toujours nourrir le serpent avec des proies mortes, soit fraîchement tuées ou bien surgelées et réchauffées. Ceci afin d'éviter au serpent de se faire mordre, griffer et donc d'être gravement blessé, ou même tué. Attention lors du nourrissage !!! Prendre soin de bien séparer les individus comme pour le nourrissage de n'importe quelle espèce des combats peuvent se produire, surtout quand il s'agit d'une proie vivante ou tout simplement un serpent peut en manger un autre en pensant finir sa proie. Terrarium : Il faut un terrarium d'une taille de 100 ou 80x50x60 cm un peu de hauteur car cette espèce aime bien grimper. Il faudra également un bac d’eau pour qu'elle puisse se baigner. Pour l'éclairage j'utilise un néon 2.0 (d'après certains éleveurs, il se pourrait que l'helena apprécie les bacs suffisamment éclairés.) Pour le chauffage j'utilise un câble chauffant. Je conseille fortement de mettre plusieurs cachettes comme des écorces de liège retournées pour que le serpent soit au calme. Y installer plusieurs branches solidement fixées, bien que l'helena soit plutôt terrestre, elle n'en n’est pas moins une bonne grimpeuse. Ne pas oublier des aérations permettant un brassage de l’air, mettre également une serrure sur les vitres car elle risque de les ouvrir surtout quand elle cherche à se débarrasser de sa mue. A noter : Tout éléments introduit dans le terrarium devrait faire l'objet d'une désinfection rigoureuse, afin d'éviter d'y introduire toute sorte de parasite. Tempérament et manipulation : Étant une espèce asiatique elle est quelque fois un peu nerveuse, bien que mon couple soit très calme (je connais des personnes où elles sont plutôt nerveuses voire mordeuses). Les juvéniles sont plus disposés à se mettre en position de défense que leurs aînés, ils adoptent une position d’intimidation assez caractéristique aux espèces asiatiques en se redressant en position d'un "S", et en gonflant verticalement l’avant de leur cou. Gueule grande ouverte laissant apparaître une cavité buccale noire, ils n’hésitent pas à taper si on s’approche .Un sujet que l'on a acquis petit et manipulé régulièrement se calme assez rapidement en général. Le secret des manipulations étant de toujours agir avec beaucoup de calme sans geste brusque. Je vous recommande fortement de vous laver les mains, après avoir manipulé un serpent et avant d'en manipuler un autre cela évite de transmettre parasites ou autre problème non visible à l'oeil nu. Et également de vous désinfecter les plaies en cas de morsure. Reproduction : Du moment que les animaux sont sains et bien acclimatés elle est sans problème. L'idéal est d'avoir des sujets nés en captivité. Cette espèce est très prolifique une femelle peut faire de 4 à 6 pontes par an en moyenne 4 le record étant de 7, chaque ponte peut comporter de 5 à 12 oeufs. Il est donc recommandé de limiter les pontes et de bien nourrir la femelle afin de ne pas l'épuiser. Il est aussi préférable de ne pas faire cohabiter le couple afin de pouvoir assurer la gestion des accouplements et pontes. Détermination des sexes : Pour distinguer les mâles des femelles ; pour les adultes on peut se fier à la taille les mâles qui sont généralement plus petits, mais également à la couleur les mâles qui sont généralement moins colorés que les femelles. Pour les juvéniles, on peut pratiquer soit l'éversion des hémipenis (qui n'est pas très évidente sur cette espèce car ils ont la queue relativement dure comparé à d'autres colubridés), soit le sondage au fil de Nylon (qui est je pense la meilleure technique pour cette espèce) ou à la sonde. A réaliser par quelqu'un d’expérimenté. Maturité sexuelle : La maturité sexuelle est de 2 ans minimum si le serpent est fort et robuste ; sinon il faut se contenter d'attendre une année de plus, voir 3 ou 4 ans étant donné le nombre de ponte possible par année afin de ne prendre aucun risque inutile pour le serpent. Préparation des futurs reproducteurs : Il faut tout d'abord s'assurer de la bonne santé et de l'âge de maturité sexuelle des futurs parents, en particulier la femelle qui aura la plus lourde tâche. Pour mon couple je nourris bien les futurs parents durant tout le mois d'octobre, novembre. Il y a plusieurs possibilités pour ce faire, soit on augmente la taille des proies, soit on garde la même proie mais on en donne deux, soit on nourrit deux fois par semaine. Tous ceci dans le but de faire prendre du gras à mes futurs géniteurs pour qu'ils puissent passer ces deux mois de repos sans risque. Une fois ces deux mois de sur nourrissage effectués, j'arrête de nourrir pendant au minimum trois semaines, pour qu’aucune proie ne pourrisse dans l'estomac pendant le repos hivernal qui dure deux mois minimum. Si besoin est on peut toujours faire prendre un bain d'eau tiède à ses serpents pendant 20 bonnes minutes afin qu'ils se vident entièrement. Il est très important que le serpent ait l'estomac entièrement vide. Ensuite je réduis la température et la lumière (si il y en a) à raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours, jusqu’à ce qu’arrive le moment où je coupe tout je laisse à la température de ma pièce d'élevage et sans éclairage. Ensuite je laisse les serpents pendant deux mois sans manipulation (hormis urgence) j'effectue uniquement les changements d’ eau. Ensuite vient la période de réveil j’effectue le cycle inverse, j'augmente la lumière (si il y en a) à raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours, jusqu'à retrouver mes températures normales. Une fois les températures redevenues normales je recommence à nourrir mes serpents avec des proies plus petites, j'augmente les proies progressivement, ceci est très important étant donné que le serpent n'a plus rien mangé pendant 2 mois, l'estomac ayant un peu réduit en taille, si on donne des proies trop grosses le serpent risque de la régurgiter. Donc je nourris mon couple pendant un bon mois comme pour la préparation pour la période d’hibernation afin de leur faire reprendre des forces. A savoir que l'helena peut parfaitement se reproduire sans aucun repos hivernal, la majorité des personnes que je connais ne le font pas. Période d'accouplement : Une fois mon couple à nouveau dans de bonnes conditions je les remets ensemble. Les accouplements ne se font pas attendre et durent plusieurs heures. La ponte : Environ 7 à 9 jours avant la ponte la femelle mue. Quelques jours avant la ponte la femelle se promène sans arrêt dans le terrarium afin de trouver un endroit correct pour y déposer ses oeufs, il est venu le temps de lui mettre une boîte de ponte où la femelle pourra entrer entièrement et la garnir de mousse de sphaigne ou de vermiculite. Il faut prendre soin de retirer le bac d'eau afin que la femelle n'y ponde pas ses oeufs. Environ 40 jours après les accouplements la femelle pond entre 5 et 12 oeufs, en moyenne 10. Après la ponte je prends soin de laisser la femelle seule dans un terrarium et la nourris pour qu'elle récupère toutes ses forces. Car immédiatement après la ponte elle est à nouveau réceptive. Incubation : Il faut récupérer les oeufs et les mettre dans une boîte garnie de vermiculite. On mettra les oeufs dans l'incubateur réglé entre 28 et 30°C en général 28°C à environ 90% d'humidité. Il est très important de ne jamais retourner les oeufs lors de la manipulation de ceux-ci sinon la membrane aura vite fait de se déchirer tuant ainsi les embryons. Éclosion : Environ 60 jours après la ponte arrive le moment de l'éclosion environ 24 à 36 heures après le début de l'éclosion tous les serpents devraient être sortis de leur oeuf si tel n'était pas le cas inciser très légèrement l'oeuf pour aider le serpenteau à sortir à l'aide d'un ciseau à bout rond pour ne pas blesser nos nouveaux petits. Les serpenteaux mesurent en moyenne 30 à 35 cm ressemblent beaucoup aux parents légèrement plus ternes, les couleurs s'accentueront avec l'âge. Soins des nouveaux-nés : Une fois les serpenteaux sortis de l'oeuf je les place dans des boîtes de 20x20 cm (type boîte à bonbon). On les place individuellement dans leur boîte, munie d'une cachette (j'utilise un rouleau de papier toilette coupé en deux) et d'une feuille de papier absorbant. A la même température que leurs parents. Les serpenteaux de cette espèce peuvent poser quelques problèmes pour commencer à se nourrir, certains après la première mue qui intervient environ 7 à 10 jours après l'éclosion, mais une fois démarrés ils ne posent plus aucun problème. Ils acceptent généralement assez vite les proies mortes. Je nourris les petits nouveaux nés deux fois par semaine. Attention lors de l'ouverture de leur petite boîte, car ils sont déjà très rapides. J'ai souvent eu des petits malins qui m’ont filé entre les doigts. Il existe à ce jour deux sous-espèces : Coelognathus helenus helenus ( Daudin,1803 ) Coelognathus helenus monticollaris ( Schulz, 1992 ) Copyright (c) 2007 Nac annonce. Tous droits réservés.

Elaphe schrenckii Elaphe schrenckii schrenckii (Strauch, 1873) Systématique/classification: Règne : Animal Groupe : Vertébrés Classe : Reptiles Sous-classe: Lepidosauriens Infra ordre: Aléthinophidiens Ordre : Squamates Sous-ordre : Ophidien Super famille: Colubroïdea Famille : Colubridae Sous-famille : Colubrinae Genre: Elaphe Espèce: schrenckii Sous-espèce: schrenckii Nom scientifique : Elaphe schrenckii schrenckii Nom commun français : Couleuvre de l’ amour, serpent ratier russe, serpent ratier coréen Nom commun anglais: Amur Ratsnake, Russian Ratsnake, Korean Ratsnake Synonyme: Elaphis schrencki (Strauch, 1873 ) Coluber schrenkii (Boulenger, 1894) Coluber virgatus (Boettger, 1898) Taille moyenne : Elle mesure en moyenne 130 à 180 cm, quelques spécimens de plus de 2 m ont été recensés. Dentition : Aglyphe. Description : Moins colorée que certains Colubridés nord-américains type Pantherophis guttatus, mais sa morphologie y ressemble beaucoup, mais est différente sur plusieurs points : plus grande en moyenne 1m50, moins svelte et une tête plus massive. La couleuvre de l’amour a une coloration de fond noire mais brillante. La coloration noire est marquée de jaune, en particulier au niveau de la gorge et des écailles labiales supérieures et inférieures celle-ci également bordées de noir à l’arrière de chaque écaille. Les écailles entre les narines et l’œil sont souvent marquées de jaune plus ou moins crème , tout comme les zébrures qui parcours tout le long du corps. Sa partie ventrale est jaune très clair assez proche du blanc. Le fond de l’œil est jaune or, la pupille est ronde et noire. Certains spécimens, en raison de leur livrée, font ainsi penser à un autre Colubridé, le serpent des palétuviers, Boiga dendrophila. Je considéré conseil tout comme les pantherophis ce serpent à des débutants par sa facilité d'adaptation, son comportement très sociable, et ses magnifiques couleurs. Malheureusement cette espèce, peut être à cause de sa couleur peu spectaculaire (encore que…) n'est pas très populaire dans les élevages. Elle gagne pourtant à être connue Il existe à l'heure actuel à ma connaissance deux phases, l'albinos et le red albinos je n'est pas trouver de photo pour ce deuxième qui doit être je pense une simple selection d'albinos bien contrasté. Longévité : Cette espèce reçoit les soins approprié, en captivité elle peut vivre en moyenne une quinzaines d'années. il n'est pas rare de voire des spécimens vivre une vingtaine d'années. Habitat : La couleuvre de l'Amour doit son nom au fleuve de l’Amour qui traverse son aire de répartition. On la trouve en Corée, en Russie, en Mongolie et en Chine dans toutes l'Asie centrale. Ce spécimens à l'état sauvages se rencontrent dans une grande variété de biotope. Des forets aux steppe en passant faire un petit tour dans les buissons, à la recherche d'éventuelles proies (oisillons), Il est fréquement trouvé à proximité des habitations ou à l'interieur de celle-ci. Comme cache elle choisit fréquemment des bottes de paille, des piles de bois ou des troncs creux. La distribution si surprenante, et fait de cette couleuvre un animal très connu dans ces pays de distribution. Température : Un point chaud à 27/30°C et un point froid à 24/25°C le jour. La température de nuit peut baisser jusqu’à 23°/25°C au point chaud et 19°/20°C au point froid. Je fais en règle générale une baisse de 5°C la nuit. Éclairage : Cycle 12 heures de jour et 12 heures de nuit est normalement recommandé que j'obtient à l'aide d'un programmateur journalier. Mais si votre pièce est suffisamment éclairée, la lumière artificielle n’est pas nécessaire. Hygrométrie : Environ 50 % à 70 %, que j'obtiens à l'aide d'un grand bac d'eau, que je change régulièrement. On peut pulvériser lors de la mue pour faciliter l’extraction de l’exuvie. Alimentation : Elle se nourrit de rongeur de taille adapté à raison de une fois par semaine, une petite astuce pour déterminé la taille de la proie consiste tout simplement à donner une proie grosse qui fait le double de la partie la plus grosse du corps du serpent. Attention toutefois, elle possède un bonne appétit mieux vaut ne pas sur-nourrir votre serpent. De part son grand nombre de promenade et escalade elle digère très vite. Cette espèce est très vorace, il faudra donc faire attention à l'obesité. Il est fortement conseillé de toujours nourrir le serpent avec des proies mortes, soit fraîchement tuées ou bien surgelées et réchauffées. En effet, les rongeurs, possèdent des dents et des griffes pouvant tuer ou blesser gravement un serpent. Bien conservé, un rongeur surgelé jusqu'à 6 mois ne perdra aucune de ses valeurs nutritives. Je nourrit mes spécimen en alternant souris, rat ou foetus de lapin. Attention lors du nourrissage !!! Prendre soin de bien séparé les individus. Il ce peut que si deux individu mange la même proies l'un ingère l'autre en pensent terminer son repas. Terrarium : Un terrarium de 100 x 0,60 x 0,50m suffit pour un couple d'adultes.Contenant un grand bac d' eau pour qu'il puisse se baigner, je n'utilise aucun éclairage les terrarium sont suffisement éclairé par la lumière naturel que procure mes grandes fenêtre, et un câble chauffant associé à un thermostat. Je met également plusieurs cachettes pour que le serpent soit au calme . Y installer plusieurs branches solidement fixées, elle adoreront y grimpé. Ne pas oublier des aérations permettant un brassage de l’air, mettre également une serrure sur les vitres car il risque de les ouvrir surtout quand il cherche à se débarrasser de sa mue. Je doit une partie de mes evasions à cette espèce, elles sont les rois de l’ évasion, bouchez tous les trous inutiles !!!. Bien vérifié l'écartement entre les vitres pour les jeunes specimen. A noter : Tout éléments introduit dans le terrarium devrait faire l'objet d'une désinfection rigoureuse, afin d'éviter d'y introduire toutes sortent de parasites. Tempérament et manipulation : Il s’agit d’un serpent au caractère placide, très actif le jours mais devenant crépusculaire en période de canicule. c'est une espèce que nous qualifieront de semi arboricole. Elle grimpe bien et nage également très bien. Elle est très intéressante à observer je peut aller très souvent voir leurs terrarium elle est quasiment toujours dehors et en activité. Plutôt farouche et nerveux, étant juvéniles. il gagneront toutefois en confiance après quelques manipulation. Ce n’est pas un serpent agressif qui cherche obstinément à mordre : L’intimidation et la fuite sont ses armes préférées. Je vous recommande fortement de vous lavez les mains, après avoir manipulé un serpent et avant dans manipulé un autre cela évite de transmettre parasites ou autre problème non visible à l'oeil nue. Et également de vous désinfecté les plaies en cas de morsure. Reproduction : Du moment que les animaux sont sains et bien acclimatés elle est sans problème. L'idéal est d'avoir des sujets nés en captivité, ce qui est très facile.Il faut prendre soin de ne pas laissé un couple cohabiter ensemble a partir de l'ages de 18 mois environs pour éviter qu'il ne s'accouple trop tot (au risque de crée des problème de santé à une femelle trop jeune) et également pour pouvoir gérer le moment des accouplements afin de ne pas ce faire surprendre par une ponte inattendu. Détermination des sexes : Pour distinguer les mâles des femelles ; on peut pratiquer soit l'éversion des hémipenis, soit le sondage au fil de Nylon ou à la sonde. Le sondage est pour moi la solution la plus appréciable. A réaliser par quelqu'un d’expérimenté. Maturité sexuelle : La maturité sexuelle est de 2 ans minimum si le serpent est fort et robuste ; sinon il faut se contenter d'attendre une année de plus, afin de ne prendre aucun risque inutile pour le serpent. Il est toutefois préférable d'attendre la troisième année. Préparation des futurs reproducteurs : Il faut tout d'abord s'assurer de la bonne santé et de l'âge de maturité sexuelle des futurs parents, en particulier la femelle qui aura la plus lourde tâche. Pour mon couple je nourris bien les futurs parents durant tout le mois d'octobre, novembre .Il y a plusieurs possibilités pour ce faire, soit on augmente la taille des proies, soit on garde la même proie mais on en donne deux, soit on nourrit deux fois par semaine. Tous ceci à un but de faire prendre du gras à mes futurs géniteurs pour qu'il puisse passer ces deux mois de repos sans risque. Une fois ces deux mois de sur nourrissage effectuer. J'arrête de nourrir pendant au minimum trois semaines, pour qu’ aucune proie ne pourrisse dans l'estomac pendant le repos hivernal qui dure deux mois minimum. Si besoin ai on peut toujours faire prendre un bain d'eau tiède à ses serpents pendant 20 bonnes minutes afin qu'il se vide entièrement. Il est très important que le serpent ait l'estomac entièrement vide. Ensuite je réduis la température et la lumière ( si il y en a) à raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours, jusqu’à arriver à des temperatures de 10 à 12°C nécessaire pour espéré des accouplement et sans éclairage. Ensuite je laisse les serpents pendant deux mois sans manipulation (hormis urgence) je fais uniquement les changements d’eau. Ensuite vient la période de réveil je fait le cycle inverse j'augmente la lumière(si il y en a) à raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours , jusqu'à arriver à mes températures normales. Une fois les températures redevenues normales je recommence à nourrir mes serpents avec des proies plus petites , j'augmente les proies progressivement très important étant donner que le serpent n'a plus rien mangé pendant 2 mois l'estomac a un peu réduit en taille si on donne des proies trop grosse le serpent risque de la régurgiter. Donc je nourris mon couple pendant un bon mois comme pour la préparation pour la période d’hibernation afin de leur faire reprendre des forces. Période d'accouplement : Une fois mon couple à nouveau dans de bonnes conditions je les remets ensemble en février on lieu les accouplements qui durent plusieurs heures et s'étalent sur plusieurs jours. La ponte : Environ 8 à 9 jours avant la ponte la femelle mue. Quelques jours avant la ponte la femelle se promène sans arrêt dans le terrarium afin de trouver un endroit correct pour y déposer ses oeufs, il est venu le temps de lui mettre une boite de ponte ou la femelle pourra entrer entièrement et la garnir de mousse de sphaigne ou de vermiculite. Environ 40 à 60 jours après les accouplements la femelle pond entre 6 à12 œufs selon la grosseur de la femelle. Après la ponte je prend soin de laisser la femelle tranquillement seule dans un terrarium récupéré et la nourrir pour qu'elle récupère toutes ces forces. Lors d’autopsie effectué sur des femelles gravides en milieu naturelle des pontes record de 30 (Petzold 1976) à 50 œufs (Emeljanov 1916) ont été découvertes ! Incubation : Il faut récupérer les oeufs et les mettre dans une boite garnie de vermiculite. On mettra les oeufs dans l'incubateur réglé entre 28 et 30°C en général 28°C à environ 90% d'humidité. Il est très important de ne jamais retourner les oeufs lors de la manipulation de ceux-ci sinon la membrane aura vite fait de se déchirer tuant ainsi les embryons. Éclosion : Environ 50 à 60 jours après la ponte arrive le moment de l'éclosion environ 24 à 48 heures après le début de l'éclosion tous les serpents devraient être sortis de leur oeuf si tel n'était pas le cas inciser très légèrement l'oeuf pour aider le serpenteau à sortir à l'aide d'un ciseau à bout rond pour ne pas blesser nos nouveaux petits. Les serpenteaux mesurent entre 30 et 35 cm ressemblent beaucoup aux parents légèrement plus terne. Soins des nouveaux-nés : Une fois les serpenteaux sortie de l'oeuf je les place dans des boites de 20x20 cm type (boite à bonbon) .On les place individuellement dans leurs boites car le risque d' ophiophagie n'est pas à écarté chez les juvéniles. On munie d'une cachette (j'utilise un rouleau de papier toilette coupé en deux) et d'une feuille de papier absorbant. A la même temperature que leurs parents. Certain individu ce nourrisse après la première mue qui intervient environ 7 à 10 jours après l'éclosion, d'autre peuvent mettre plus longtemps à démarré en particulier à accepter les proies congelées. Je nourris les petits nouveaux nés deux fois par semaine. Attention lors de l'ouverture de leur petite boite, car ils sont déjà très rapides. J'ai souvent eu des petits malins qui m'ont filé entre les doigts. Il existe à ce jour deux sous espèces : Elaphe schrencki schrencki (Strauch, 1873) Elaphe schrencki anomala (Boulenger, 1916) Copyright (c) 2007 Nac annonce. Tous droits réservés.

Taeniura friesei Orthriophis taeniurus friesei (Werner, 1928) Systématique/classification: Règne : Animal Groupe : Vertébrés Classe : Reptiles Sous-classe: Lepidosauriens Infra ordre: Aléthinophidiens Ordre : Squamates Sous-ordre : Ophidien Super famille: Colubroïdea Famille : Colubridae Sous-famille : Colubrinae Genre: Orthriophis Espèce: taeniura Sous-espèce: friesei Nom scientifique : Ortriophis taeniurus (ex:Elaphe taeniura) Nom commun français : Serpent ratier de Taïwan, ratier ligné de Taïwan Nom commun anglais: Taïwan beauty snake Synonyme: Coluber friesi (Werner, 1926) Elaphe taeniura friesi (Werner, 1926) Taille moyenne : 2,40 m pour les femelles, 1,80 m pour les mâles. Dentition : Aglyphe. Description : Il s'agit d'une couleuvre asiatique. La sous- espèce friesei est la plus répandue sur le marché. La couleur de cette couleuvre vire du jaune à l'olive ponctuée de taches noires dessinant des formes ovales ou en forme de losange. La dernière partie du corps est constituée d'une ligne jaune sur le dos avec les côtés noirs rayé de petit trait blanc. Certains individus peuvent être très contrasté avec beaucoup de jaune . Longévité : Comme la plupart des colubridés, la friesei peut vivre en moyenne une quinzaine d'années, bien que certains spécimens ont déjà vécu près de 20 ans en captivité. Habitat : Endémique à l'île de Taïwan, fréquentant les forêts et les champs, et se retrouvant aux abords des habitations en quête de nourriture, et parfois même à l'intérieur de celles-ci. Température : La température doit être de 28/29°C au point chaud et 25/26°C au point froid. Ne pas monter au dessus de 30°C car cette une couleuvre n'aimant pas les grosses chaleurs. La nuit la température doit être abaissée à 23/ 25°C au point chaud et 20/22 °C au point froid. Je fais en règle générale une baisse de 5°C la nuit. Éclairage : Cycle 12 heures de jour et 12 heures de nuit est en temps normal recommandé. Pour ma part je n'éclaire pas les terrariums de mes taeniuras. Ce qui a pour effet de moins les stresser et de les calmer. le cycle jour/nuit naturel est suffisant. Hygrométrie : Environ 60 % à 70 %, que j'obtiens à l'aide d'un grand bac d'eau, que je change régulièrement. Alimentation : En captivité, le ratier de Taïwan possède un très bon appétit et accepte volontiers des proies mortes et ne refusera que très rarement un repas. Il est possible de lui offrir un rongeur de taille adapté, tel les souris ou les rats, une fois par semaine. Ce rongeur doit être légèrement plus gros que la plus grosse partie du corps du serpent. Il est fortement conseillé de toujours nourrir le serpent avec des proies mortes, soit fraîchement tuées ou bien surgelées et réchauffées. En effet, les rongeurs, comme les rats et les souris, possèdent des dents et des griffes pouvant tuer ou blesser gravement un serpent. Bien conservé, un rongeur surgelé jusqu'à 6 mois ne perdra aucune de ses valeurs nutritives. Personnellement je nourris mon couple reproducteur de rat de 150/200 grammes pour mon mâle et d'un rat de 200/300 grammes pour ma femelle et ceci une fois par semaine. J'ai noté à ce jour que je n'ai jamais observé de régurgitation de la part de mes taeniura. Attention lors du nourrissage !!! Prendre soin de bien séparé les individus ce serpent est très vorace des combats peuvent se produire, surtout quand il s'agit d'une proie vivante. Terrarium : Pour un serpent d'une telle taille, il faut un terrarium d'une taille de 120x60x60 cm au minimum, contenant un grand bac d' eau pour qu'il puisse se baigner, je n'utilise aucun éclairage qui a pour but de calmer le serpent, et un câble chauffant. Je conseille fortement de mettre plusieurs cachettes comme des écorces de liège retournées pour que le serpent soit au calme étant donné la nervosité de cette espèce. Y installer plusieurs branches solidement fixées, bien que la friesei soit plutôt terrestre. Ne pas oublier des aérations permettant un brassage de l’air, mettre également une serrure sur les vitres car il risque de les ouvrir surtout quand il cherche à se débarrasser de sa mue. A noter : Tout éléments introduit dans le terrarium devrait faire l'objet d'une désinfection rigoureuse, afin d'éviter d'y introduire toutes sortent de parasites. Tempérament et manipulation : Il faut partir d'un principe de base que chaque individu possède son propre caractère .Par exemple ma femelle est plutôt d'humeur changeante un jour elle se laissera manipuler sans problème et un autre jour sans raison apparente je la sors et là elle essaye de me mordre. Pour mon mâle c'est pas pareil lui chaque fois que je cherche a le sortir de son terra il secoue sa queue comme le fond pas mal de colubridés mais par contre il na jamais chercher à me mordre .Il faut savoir que ce sont plus souvent les juvéniles qui cherchent à mordre que les adultes comme beaucoup d'espèces .Un sujet que l'on a acquis petit et manipulé régulièrement se calme assez rapidement en général, pour ma part j'ai acheté mon couple déjà adulte. Il est donc recommandé de les manipuler avec grands soins. Attention toutefois, ce ratier est très vif et rapide lors des manipulations maladroites. Bien qu'une morsure provenant de ce serpent soit totalement inoffensive, elle n'en est pas moins douloureuse, les coups de queue dont on ne se méfie pas assez, sont également à prendre en compte. Il faut donc être constamment sur ses gardes lorsque l'on manipule un spécimen de grande taille. Le secret des manipulations étant de toujours agir avec beaucoup de calme sans geste brusque. Je vous recommande fortement de vous lavez les mains, après avoir manipulé un serpent et avant dans manipulé un autre cela évite de transmettre parasites ou autre problème non visible à l'oeil nue. Et également de vous désinfecté les plaies en cas de morsure. Reproduction : Du moment que les animaux sont sains et bien acclimatés elle est sans problème. L'idéal est d'avoir des sujets nés en captivité. Il est possible de faire cohabité plusieurs sous espèce ensemble car il ne s'accoupleront pas entre elles. Détermination des sexes : Pour distinguer les mâles des femelles ; on peut pratiquer soit l'éversion des hémipenis, soit le sondage au fil de Nylon ou à la sonde. On ne peut se fier simplement au renflement à la base du cloaque car après celui-ci la queue est longue et fine comme un fouet ! Le sondage est pour moi la solution la plus appréciable. A réaliser par quelqu'un d’ expérimenté. Maturité sexuelle : La maturité sexuelle est de 2 ans minimum si le serpent est fort et robuste ; sinon il faut se contenter d'attendre une année de plus, afin de ne prendre aucun risque inutile pour le serpent. Préparation des futurs reproducteurs : Il faut tout d'abord s'assurer de la bonne santé et de l'âge de maturité sexuelle des futurs parents, en particulier la femelle qui aura la plus lourde tâche. Pour mon couple je nourris bien les futurs parents durant tout le mois d'octobre, novembre .Il y a plusieurs possibilités pour ce faire, soit on augmente la taille des proies, soit on garde la même proie mais on en donne deux, soit on nourrit deux fois par semaine. Tous ceci à un but de faire prendre du gras à mes futurs géniteurs pour qu'il puisse passer ces deux mois de repos sans risque. Une fois ces deux mois de sur nourrissage effectuer. J'arrête de nourrir pendant au minimum trois semaines, pour qu’aucune proie ne pourrisse dans l'estomac pendant le repos hivernal qui dure deux mois minimum. Si besoin ai on peut toujours faire prendre un bain d'eau tiède à ses serpents pendant 20 bonnes minutes afin qu'il se vide entièrement. Il est très important que le serpent ait l'estomac entièrement vide. Ensuite je réduis la température et la lumière ( si il y en a) à raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours, jusqu’à arrive le moment où je coupe tout je laisse à la température de ma pièce d'élevage et sans éclairage. Ensuite je laisse les serpents pendant deux mois sans manipulation (hormis urgence) je fais uniquement les changements d’eau. Ensuite vient la période de réveil je fait le cycle inverse j'augmente la lumière(si il y en a) à raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours , jusqu'à arriver à mes températures normales. Une fois les températures redevenues normales je recommence à nourrir mes serpents avec des proies plus petites , j'augmente les proies progressivement très important étant donner que le serpent n'a plus rien mangé pendant 2 mois l'estomac a un peu réduit en taille si on donne des proies trop grosse le serpent risque de la régurgiter. Donc je nourris mon couple pendant un bon mois comme pour la préparation pour la période d’hibernation afin de leur faire reprendre des forces. Période d'accouplement : Une fois mon couple à nouveau dans de bonnes conditions je les remets ensemble en février on lieu les accouplements qui durent plusieurs heures et s'étalent sur plusieurs jours. La ponte : Environ 8 à 9 jours avant la ponte la femelle mue. Quelques jours avant la ponte la femelle se promène sans arrêt dans le terrarium afin de trouver un endroit correct pour y déposer ses oeufs, il est venu le temps de lui mettre une boite de ponte ou la femelle pourra entrer entièrement et la garnir de mousse de sphaigne ou de vermiculite. Environ 40 jours après les accouplements la femelle pond entre 4 et 15 oeufs, en moyenne 10. Après la ponte je prend soin de laisser la femelle tranquillement seule dans un terrarium récupéré et la nourrir pour qu'elle récupère toutes ces forces. Incubation : Il faut récupérer les oeufs et les mettre dans une boite garnie de vermiculite. On mettra les oeufs dans l'incubateur réglé entre 28 et 30°C en général 28°C à environ 90% d'humidité. J'ai pu observé un meilleur taux de réussite quand les oeufs sont totalement plongés dans le noir. Il est très important de ne jamais retourner les oeufs lors de la manipulation de ceux-ci sinon la membrane aura vite fait de se déchirer tuant ainsi les embryons. Éclosion : Environ 60 jours après la ponte arrive le moment de l'éclosion environ 24 à 36 heures après le début de l'éclosion tous les serpents devraient être sortis de leur oeuf si tel n'était pas le cas inciser très légèrement l'oeuf pour aider le serpenteau à sortir à l'aide d'un ciseau à bout rond pour ne pas blesser nos nouveaux petits. Les serpenteaux mesurent en moyenne 20 cm ressemblent beaucoup aux parents légèrement plus terne. Soins des nouveaux-nés : Une fois les serpenteaux sortie de l'oeuf je les place dans des boites de 20x20 cm type (boite à bonbon) .On les place individuellement dans leurs boites dans un premier temps, munie d'une cachette (j'utilise un rouleau de papier toilette coupé en deux) et d'une feuille de papier absorbant. A la même temperature que leurs parents. Souvent les serpenteaux se nourrissent sans aucun problème de jeune blanchon, certain après la première mue qui intervient environ 7 à 10 jours après l'éclosion. Je n'ai eu à ce jour aucun souci avec mes serpenteaux à les faire manger. Je nourris les petits nouveaux nés deux fois par semaine. Petit conseil personnel une fois qu'il ce sont nourrit plusieurs fois seul, je les place par boite de deux , chose qui a tendance à les sociabiliser plus vite et donc les calmer. Attention lors de l'ouverture de leur petite boite, car ils sont déjà très rapides. J'ai souvent eu des petits malins qui m'ont filé entre les doigts. Voici le groupe des sous espèces Indo-chinoises, on y trouvera le taeniura teaniura, la taeniura yunnanensis, la taeniura mocquardi, la taeniura schmackeri et la taeniura friesei. Toutes ces sous espèces se maintiennent à peu de chose près de la même façon. Il existe à ce jour quelques sous espèces : Orthriophis taeniura taeniura (Cope, 1861) Orthriophis taeniura grabowskyi (Fischer, 1885) Orthriophis taeniura friesei (Werner, 1928) Orthriophis taeniura mocquardi (Schulz, 1996) Orthriophis taeniura ridleyi (Butler, 1899) Orthriophis taeniura schmackeri (Boettger, 1895) Orthriophis taeniura yunnanensis (Anderson, 1879) Orthriophis taeniura ssp. Bleu (???) Et aussi quelques phases de taeniurus taeniurus : Hypomelanistic Anerytheristic Lavender Albinos Snow Calico Copyright (c) 2007 Nac annonce. Tous droits réservés.

Taeniura ridleyi Orthriophis taeniurus ridleyi (Butler, 1899) Systématique/classification: Règne : Animal Groupe : Vertébrés Classe : Reptiles Sous-classe: Lepidosauriens Infra ordre: Aléthinophidiens Ordre : Squamates Sous-ordre : Ophidien Super famille: Colubroïdea Famille : Colubridae Sous-famille : Colubrinae Genre: Orthriophis Espèce: taeniura Sous-espèce: ridleyi Nom scientifique : Orthriophis taeniurus (ex:Elaphe taeniura) Nom commun français: Serpent-ratier à queue lignée de Ridley ou serpent-ratier des cavernes Nom commun : Cave Ratsnake Synonyme: Coluber taeniurus ridleyi (Butler, 1899) Elaphe taeniura ridleyi (Butler, 1899) Elaphe taeniura var. ridleyi (Butler, 1899) Taille moyenne : De 1.6m à 2m avec une moyenne à 1.8m Dentition : Aglyphe. Description : Il s'agit d'une couleuvre asiatique aussi appelé couleuvre blanche cavernicole qui se nourrit essentiellement de chauve-souris à l'état sauvage. La sous- espèce ridleyi est l'une des plus répandue sur le marché avec ses cousines friesei et ssp. bleue. La couleur de cette couleuvre est facilement reconnaissable des autres taeniura par sa couleur blanche crème tirant sur le beige voir ocre, du à sa vie en milieu naturel cavernicole, presque totalement dépourvu de lumière qui fait que ce serpent soit assez pâle sur une grosse partie du corps (absence de taches sur tout le corps). Avec pour certains une moitié de corps orange (plus où moins foncé) qui s'atténue jusqu'à la queue. La ligne sur le dos propre à toutes les taeniura est toujours présente du bout jusqu'au premier tiers du corps.La tête est coloré d'un magnifique bleue/bleu ciel brillant se démarquant du corps qui sera orangé ou blanc cassé et toujours la bande noire contournant l'oeil typique à toutes les taeniura. Certains individus peuvent être très contrastés avec une partie du corps très orangée . Longévité : Comme la plupart des colubridés, la ridleyi peut vivre en moyenne une quinzaine d'années, bien que certains spécimens ont déjà vécu près de 20 ans en captivité. Habitat : Originaire de Malaisie, Thaïlande L'Orthriophis taeniurus ridleyi occupe le plus souvent des endroits écologiques peu ordinaires pour un serpent. Elle vit dans les milieux à fort taux d'humidité et à des températures plus basses que les autres sous-espèces de serpent ratier telles les cavernes, grottes ou amas de rochers dans des forêts humides. Je la maintiens dans un terrarium sans aucun éclairage avec un taux d'humidité un peu supérieur à mes autres taeniura. Température : La température doit être de 25-26°C au point chaud et 23/22°C au point froid. Ne pas monter au-dessus de 29°C, car cette une couleuvre n'aimant pas les grosses chaleurs. La nuit la température doit être abaissée à 20°C au point chaud 18/19 °C au point froid. Je laisse en règle générale les terrariums à température ambiante la nuit avec un thermostat en sécurité en cas de refroidissement trop important de la pièce. Éclairage : Cette espèce étant cavernicole il est donc inutile et déconseillé d'éclairer le terrarium. Pour ma part je n'éclaire pas les terrariums de mes taeniuras. Ce qui a pour effet de moins les stresser et de les calmer. Hygrométrie : Environ 80 % à 90 %, que j'obtiens à l'aide d'un grand bac d'eau, que je change régulièrement. Si l'obtention de l'humidité n'est pas suffisante il est possible d'agrandir ou de rajouter un bac d'eau, ou sinon de faire des pulvérisations sans trop mouiller le sol du terrarium. Alimentation : En captivité, les ridleyi possèdent un très bon appétit et accepte volontiers des proies mortes et ne refusera que très rarement un repas. Il est possible de leur offrir un rongeur de taille adapté, tels que les souris ou les rats, une fois par semaine. Ce rongeur doit être légèrement plus gros que la plus grosse partie du corps du serpent. Il est fortement conseillé de toujours nourrir le serpent avec des proies mortes, soit fraîchement tuées ou bien surgelées et réchauffées. En effet, les rongeurs, comme les rats et les souris, possèdent des dents et des griffes pouvant tuer ou blesser gravement un serpent. Bien conservé, un rongeur surgelé jusqu'à 6 mois ne perdra aucune de ses valeurs nutritives. Personnellement je nourris mon couple reproducteur de rat de 100/150 grammes et ceci une fois par semaine. J'ai noté à ce jour que je n'ai jamais observé de régurgitation de la part de mes taeniura. Attention lors du nourrissage !!! Prendre soin de bien séparer les individus ce serpent est très vorace et des combats peuvent se produire, surtout quand il s'agit d'une proie vivante. Terrarium : Pour un serpent d'une telle taille, il faut un terrarium d'une taille de 120x60x60 cm au minimum, contenant un grand bac d' eau pour qu'il puisse se baigner, un substrat pouvant supporter une forte hygrométrie. Je n'utilise aucun éclairage en particulier pour cette espèce vivant dans des cavernes dans son milieu naturel, et qui a également pour but de calmer le serpent, je chauffe à l'aide d'un câble chauffant. Je conseille fortement de mettre plusieurs cachettes comme des écorces de liège retournées pour que le serpent soit au calme étant donné la nervosité de cette espèce. Y installer plusieurs branches solidement fixées. Cette couleuvre passe du temps dans les branches, à l'inverse de sa cousine chinoise O.taeniurus friesei, qui est plus terrestre. Elle a toujours la tête plus ou moins dirigée vers le sol en attente d'une proie. Ne pas oublier des aérations permettant un brassage de l’air, mettre également une serrure sur les vitres car il risque de les ouvrir surtout quand il cherche à se débarrasser de sa mue. A noter : Tout élément introduit dans le terrarium devrait faire l'objet d'une désinfection rigoureuse, afin d'éviter d'y introduire toutes sortent de parasites. Tempérament et manipulation : Il faut partir d'un principe de base que chaque individu possède son propre caractère. Il faut savoir que ce sont plus souvent les juvéniles qui cherche à mordre que les adultes comme beaucoup d'espèces .Un sujet que l'on a acquis petit et manipulé régulièrement se calme assez rapidement en général. Il est donc recommandé de les manipuler avec grands soins. Ce serpent à la fois terrestre et arboricole, curieux et timide mérite vraiment que l'on s'y intéresse. Attention toutefois, ce ratier est très vif et rapide lors des manipulations maladroites. Bien qu'une morsure provenant de ce serpent soit totalement inoffensive, elle n'en est pas moins douloureuse, les coups de queue dont on ne ce méfie pas assez, sont également à prendre en compte. Il faut donc être constamment sur ses gardes lorsque l'on manipule un spécimen de grande taille. Le secret des manipulations étant de toujours agir avec beaucoup de calme sans geste brusque. Je vous recommande fortement de vous lavez les mains, après avoir manipulé un serpent et avant dans manipulé un autre cela évite de transmettre parasites ou autre problème non visible à l'oeil nue. Et également de vous désinfecté les plaies en cas de morsure. Reproduction : Du moment que les animaux sont sains et bien acclimatés elle est sans problème. L'idéal est d'avoir des sujets nés en captivité. Il est possible de faire cohabiter plusieurs sous- espèce ensemble car elles ne s'accoupleront pas entre elles. Détermination des sexes : Pour distinguer les mâles des femelles ; on peut pratiquer soit l'éversion des hémipenis, soit le sondage au fil de Nylon ou à la sonde. On ne peut se fier simplement au renflement à la base du cloaque car après celui-ci la queue est longue et fine comme un fouet ! Le sondage est pour moi la solution la plus appréciable .A réaliser par quelqu'un d’ expérimenté. Maturité sexuelle : La maturité sexuelle est de 2 ans minimum si le serpent est fort et robuste ; sinon il faut se contenter d'attendre une année de plus, afin de ne prendre aucun risque inutile pour le serpent. Préparation des futurs reproducteurs : Il faut tout d'abord s'assurer de la bonne santé et de l'âge de maturité sexuelle des futurs parents, en particulier la femelle qui aura la plus lourde tâche. Pour mon couple je nourris bien les futurs parents durant tout le mois d'octobre, novembre .Il y a plusieurs possibilités pour ce faire, soit on augmente la taille des proies, soit on garde la même proie mais on en donne deux, soit on nourrit deux fois par semaine. Tous ceci à un but de faire prendre du gras à mes futurs géniteurs pour qu'ils puissent passer ces deux mois de repos sans risque. Une fois ces deux mois de sur-nourrissage effectués. J'arrête de nourrir pendant au minimum trois semaines, pour qu’aucune proie ne pourrisse dans l'estomac pendant le repos hivernal qui dure deux mois minimum. Si besoin est on peut toujours faire prendre un bain d'eau tiède à ses serpents pendant 20 bonnes minutes afin qu'il se vide entièrement. Il est très important que le serpent ait l'estomac entièrement vide. Ensuite je réduis la température et la lumière(si il y en a ) à raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours, jusqu’à arrive le moment où je coupe tout je laisse à la température de ma pièce d'élevage et sans éclairage. D'après certain éleveur il ne serait même pas nécessaire de faire une grosse chute de température pour cette sous-espèce quelques degrés suffisent. Ensuite je laisse les serpents pendant deux mois sans manipulation (hormis urgence) je fais uniquement les changements d’eau. Ensuite vient la période de réveil je fait le cycle inverse j'augmente la lumière(si il y en a ) à raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours , jusqu'à arriver à mes températures normales. Une fois les températures redevenues normales je recommence à nourrir mes serpents avec des proies plus petites , j'augmente les proies progressivement très important étant donné que le serpent n'a plus rien mangé pendant 2 mois l'estomac a un peu réduit en taille si on donne des proies trop grosses le serpent risque de les régurgiter. Donc je nourris mon couple pendant un bon mois comme pour la préparation pour la période d’hibernation afin de leur faire reprendre des forces. Période d'accouplement : Une fois mon couple à nouveau dans de bonnes conditions je les remets ensemble. En février on lieu les accouplements qui durent plusieurs heures et s'étalent sur plusieurs jours. La ponte : Environ 8 à 9 jours avant la ponte, la femelle mue. Quelques jours avant la ponte la femelle se promène sans arrêt dans le terrarium afin de trouver un endroit correct pour y déposer ses oeufs, il est venu le temps de lui mettre une boite de ponte ou la femelle pourra entrer entièrement et la garnir de mousse de sphaigne ou de vermiculite. Environ 40 jours après les accouplements la femelle pond entre de 7 à 20 oeufs rarement plus, en moyenne 10. Après la ponte je prend soin de laisser la femelle tranquillement seule dans un terrarium récupéré et la nourrir pour qu'elle récupère toutes ses forces. Incubation : Il faut récupérer les oeufs et les mettre dans une boite garnie de vermiculite. On mettra les oeufs dans l'incubateur réglé entre 28 et 30°C en général 28°C à environ 90% d'humidité. J'ai pu observer un meilleur taux de réussite quand les oeufs sont totalement plongés dans le noir. Il est très important de ne jamais retourner les oeufs lors de la manipulation de ceux-ci sinon la membrane aura vite fait de se déchirer tuant ainsi les embryons. Éclosion : Environ 60 jours après la ponte arrive le moment de l'éclosion environ 24 à 36 heures après le début de l'éclosion tous les serpents devraient être sortis de leur oeuf si tel n'était pas le cas inciser très légèrement l'oeuf pour aider le serpenteau à sortir à l'aide d'un ciseau à bout rond pour ne pas blesser nos nouveaux petits. Les serpenteaux mesurent en moyenne 20 cm et ne sont pas très coloré hormis le bleu sur la tête ils n'auront leurs couleurs définitive que vers l'âge de 2 ans il est donc impossible de savoir si on aura affaire à un sujet bien orangée ou plus terne. Soins des nouveaux-nés : Une fois les serpenteaux sortis de l'oeuf je les place dans des boites de 20x20 cm type (boite a bonbon) .On les place individuellement dans leur boites dans un premier temps, munie d'une cachette (j'utilise un rouleau de papier toilette coupé en deux) et d'une feuille de papier absorbant. A la même température que leurs parents. Souvent les serpenteaux se nourrissent sans aucun problème de jeune blanchon, certain après la première mue qui intervient environ 7 à 10 jours après l'éclosion. Je n'ai eu à ce jour aucun souci avec mes serpenteaux à les faire manger. Je nourris les petits nouveaux nés deux fois par semaine. Petit conseil personnel une fois qu'ils se sont nourrit plusieurs fois seul, je les place par boite de deux , chose qui a tendance à les sociabiliser plus vite et donc les calmer. Attention lors de l'ouverture de leur petite boite, car ils sont déjà très rapides. J'ai souvent eu des petits malins qui m'ont filé entre les doigts. Voici le groupe des sous espèces Indo malaises et on retrouvera la taeniura ridleyi, la taeniura grabowskyi et la taeniura spp. Il existe à ce jour quelques sous espèces : Orthriophis taeniura taeniura (Cope, 1861) Orthriophis taeniura grabowskyi (Fischer, 1885) Orthriophis taeniura friesei (Werner, 1928) Orthriophis taeniura mocquardi (Schulz, 1996) Orthriophis taeniura ridleyi (Butler, 1899) Orthriophis taeniura schmackeri (Boettger, 1895) Orthriophis taeniura yunnanensis (Anderson, 1879) Orthriophis taeniura ssp. Bleu (???) Et aussi quelques phases de taeniurus taeniurus : Hypomelanistic Anerytheristic Lavender Albinos Snow Calico Copyright (c) 2007 Nac annonce. Tous droits réservés.