askook

La terrariophilie n'est qu'un perpétuel débat... Et heureusement, sinon cela deviendrait vite ennuyeux. Il y a autant de façon de pratiquer la terrariophilie, qu'il y a de terrariophile.

Même mieux Mordu par un Boiga blandingii

Absolument pas Les espèces du genre Heterodon possèdent une dentition opisthodonte et non pas opisthoglyphe. Il existe 2 types de dentition, les "aglyphes" et les "glyphodontes". Les "aglyphes", comme leur nom l'indique, ne possèdent pas de crochet. On distingue 2 "groupes", les aglyphes sans diastème (aglyphe stricto sensu) et les aglyphes opisthodontes (dont les Heterodon). Les "glyphodontes", eux, possèdent des crochets. On distingue 3 groupes, les protéroglyphes (Elapidae), les solénoglyphes (Viperidae) et les opisthoglyphes (Colubridae (Boiga, Chrysopela, etc...)). Pour la différence entre une dentition opisthoglyphe et une dentition opisthodonte est simple. Chez la première dentition, il y a un sillon dans la dent qui aide à l'écoulement du venin et chez la seconde dentition, la dent ne présente pas ce sillon.

Voici un article de Stéphane Rosselle paru dans Reptil Mag N°5 de juin-Juillet-Août 2001 Bon bricolage Raf

Ovophis monticola monticola Ovophis monticola convictus Ovophis monticola makazayazaya Ovophis monticola orientalis Ovophis okinavensis Ovophis tonkinensis Photos pour illustration. Source: Asian Pitvipers de Gumprecht, Tillack, Orlov, Captain & Ryabov. Edt GeitjeBooks Berlin

pour cette petite fiche sur ce genre et pour tes recherches Le spécimen de la première photo est bien dodu

A titre d'exemple personnel. Lorsque j'ai commencé la terrariophilie, j'avais comme beaucoup de nouveau terrariophile l'envie de donner un maximum d'espace à mes animaux (1 couple de Python regius). J'ai donc construit un terrarium dans ma salle à manger, qui faisait tout un pan de mur ( 280 x 80 x 170 cm). Lorsque j'ai donné les dimensions de ce terrarium aux membres de la S.H.F, ils ont bien rigolé. L'un d'eux m'a dit, de bien observé mon couple de "regius" et de faire le point sur la taille de mon terra. Et là, je me suis rendu compte, que le volume que je proposais à mes "regius" était inutile. Il y avait des endroits où ils ne mettaient jamais les "pieds", façon de parler. Le terrarium était trop grand et mal adapté pour cette espèce. Par contre, lorsque j'ai mis mes premières espèces arboricoles à la place, le terrarium, en entier, est devenu utile. oui pour du volume, mais pour une bonne utilité.

7,8 m est la distance parcourue par une Vipera berus adulte dans sa journée. Rien ne dit dans cette étude de qu'elle façon s'effectue ces déplacements. Si l'on offre un terrarium de 120 x 60 x 60 cm , avec des cachettes et des branches, à ce même spécimen. Il lui suffira de quelques tours pour effectuer ces 7,8 m de déplacements journaliers. Aucune étude, ne montre ou démontre que ces déplacements limités et répétés en "terrarium" soient perturbants pour les reptiles. La terrariophilie donnera de toute façon moins de place aux animaux qui s'ils étaient à l'état sauvage. C'est une évidence qu'il faut accepter. Sinon, il faut vite arrêter la terrariophilie et faire de l'herpétologie sur le terrain...

Voici ce qui est donné comme info sur le lien qu'a mis Melkia. Soure: http://perso.dixinet.com CLASSIFICATION ordre : squamates sous-ordre : sauriens famille : cameleonidés sous-espèce : chamaeleo calyptratus (caméléon casqué du Yémen) HISTOIRE NATURELLE origine: les caméléons ont pour ancêtres des lézards (genre Mimeosaurus) éteints il y a 65 millions d'années ; leur origine géographique semble être l'Afrique orientale (découverte de caméléons fossiles au Kenya). répartition géographique: on compte 100 espèces connues. Sud de l'Espagne, Afrique, Madagascar, îles de l'Océan Indien, péninsule Arabique, Sri Lanka, Inde. Chamaeleo calyptratus : Yemen, Arabie Saoudite. mode de vie: diurne, arboricole statut juridique: annexe II du CITES BIOLOGIE taille adulte: 50-60cm pour les mâles, 25-30cm pour les femelles différenciation des sexes: le mâle possède une sorte d'éperon sur les pattes arrières et un casque proéminent très marqué chez l'adulte. maturité sexuelle: 4 - 6 mois gestation: entre 1 et 3 mois incubation: entre 140 et 230 jours ponte: 3 à 4 pontes de 30 à 80 oeufs par an en moyenne longévité: 4-6 ans organes des sens vision: + + + champs de vision de 360° (les yeux se déplacent de manière indépendante) ; ils percoivent les couleurs sauf ultra-violets et infra-rouges ; vision nocturne quasi nulle. langue: repliée en accordéon au repos ; sa longueur pendant l'attaque de la proie peut égaler la longueur totale du caméléon ; extrémité en forme de massue, visqueuse, permettant de coller la proie. oeil pariétal: organe situé sur le sommet du crâne sorte de récepteur de rayonnement, servirait à la régulation des cycles biologiques. modifications de couleur: suivent des facteurs externes (température, luminosité) et internes (état émotionnel, de santé, modifications hormonales...) ALIMENTATION insectes et végétaux par repas quotidiens: - grillons, criquets, blattes, teignes, coléoptères, papillons, mouches, etc. Il est indispensable de varier au maximum les proies afin d'éviter les troubles nutritionnels. La taille de la proie ne doit pas excéder la taille de la tête. La supplémentation en calcium est nécessaire chez les juvéniles et conseillée chez les adultes, mais doit être adaptée en fonction des conditions de captivité (UVB, gutload...). - les calyptratus adultes consomment aussi des végétaux (trèfle, luzerne, pissenlit...) rapport Ca/P : 2-1 (rapport calcium / phosphore à respecter) attention, gros mangeurs ! : juvéniles: peuvent manger chaque semaine l'équivalent de leur poids corporel (drosophyles, micro-grillons) adultes : peuvent manger jusqu'à 5 criquets (ou 15 grillons) par jour l'élevage d'insectes est conseillé : disponiblité permanente de proies de bonne qualité nutritionnelle (bien nourrir les insectes évite les carences) TERRARIUM taille minimum 80 cm long x 60 cm de large x 140 cm de haut ventilation une très bonne ventilation est indispensable pour les caméléons : prévoir 2 parties grillagées pour une bonne circulation d'air chauffage lampes chauffantes, tapis chauffant, ampoules céramiques peuvent être utilisés une zone fraîche et une zone chaude doivent être disponibles l'animal ne doit pas être en contact direct avec la source de chauffage T° jour : de 24°C (zone fraîche) à 28°C (zone chaude) point chaud à 31°C T° nuit : de 18°C à 22°C alternance jour/nuit : 12h/12h éclairage alternance jour/nuit : 12h/12h néon UVA / UVB indispensable pour synthétiser la vit.D3 les néons doivent être changés tous les 8-10 mois (au-delà ils ne dispensent plus assez d'UVB). certaines marques semblent plus performantes : Zoomed 5.0 (suivant la taille du terrarium, plusieurs néons peuvent être nécessaires) Active UV Heat (tres bon taux d'UVB fourni mais attention à la chaleur dégagée) eau hygrométrie : 50-60% pulvérisateur manuel, brumisateur ou goutte à goutte : permettent de maintenir un bon degré d'humidité et à l'animal de se désaltérer, les caméléons léchant les gouttes d'eau sur les feuilles. Prévoir 2 à 3 pulvérisations par jour. On peut également laisser un bac à eau au sol en complément mais les caméléons buvant très rarement dans un récipient celui-ci sert généralement à maintenir l'hygrométrie. substrat gazon synthétique (hygiénique, pratique), papier journal, sopalin. à bannir : copeaux de cèdre (vapeurs toxiques), sable (stomatites). aménagement les caméléons doivent disposer de branchages et de feuillages fournis plantes en plastique : décoratives, hygiéniques plantes naturelles : aident à maintenir un taux d'hygrométrie adapté et servent à un apport en végétaux (ex: ficus) plantes fréquement utilisées : ficus, schefflera Préparer le terrarium Avant d'introduire l'animal dans son nouvel habitat il est important d'avoir bien préparé le terrarium. Tous les réglages d'hygrométrie et de températures sont mis au point, améliorés, jusqu'à obtenir un niveau idéal et régulier. Ainsi l'animal est tout de suite placé dans des conditions optimum. Il faut donc installer tous les éléments du terrarium et procéder ensuite à des vérifications : l'hygrométrie: elle peut varier en fonction de la présence d'une plante naturelle dans le terra, de la ventilation, du type de lampe UV utilisé, de la taille du terrarium... Placer un hygromètre à des endroits différents et vérifier le degré d'humidité le plus souvent possible pendant 1 ou 2 jours. Si l'hygrométrie est trop faible ou trop élevée, faire des réglages (installer/ôter une plante naturelle, effectuer des pulvérisations, placer un récipient d'eau au sol sur le tapis chauffant...) jusqu'à obtenir un degré juste et régulier. les températures: elles varient en fonction du type et du nombre d'éclairage utilisé (ex : les néons Zoomed dégagent peu de chaleur, les lampes Active UVHeat beaucoup plus), de la ventilation, de la taille du terrarium... installer des thermomètres dans le terrarium à différents endroits (point chaud, zone chaude, zone fraîche) et contrôler plusieurs fois par jour pendant 1 à 2 jours. Ajuster alors les sources de chauffage (lampes, tapis) : en rajouter, enlever, éloigner, installer des thermostats, si besoin est, jusqu'à obtenir des températures idéales et régulières. Peut-être des données à modifier

Hypnale hypnale Photos pour illustration. Source: Asian Pitvipers de Gumprecht, Tillack, Orlov, Captain & Ryabov. Edt GeitjeBooks Berlin Hypnale nepa Photo pour illustration. Source: Google Hypnale walli Photos pour illustration. Source: Asian Pitvipers de Gumprecht, Tillack, Orlov, Captain & Ryabov. Edt GeitjeBooks Berlin

Un autre http://www.pascalbenard.com/

Des libellules de 75 cm d'envergure! C'était banal au paléozoïque, il y a 300 millions d'années. Les insectes actuels sont plus petits parce que l'atmosphère contient moins d'oxygène, affirme l'entomologiste Alexander Kaiser (Université Midwestern de Glendale dans l'Arizona). Photo pour illustration. Source: Google Le mode de respiration des insectes leur impose une taille maximum, explique Kaiser: chez eux, ce n'est pas le sang qui transporte l'oxygène dans l'organisme, mais un réseau de tubes interconnectés. Ces tubes ne peuvent être plus larges que les parties du corps de l'insecte qu'ils traversent, ce qui limite le transport d'oxygène et la croissance. C'est pourqoui les plus grandes espèces de coléoptères ne dépassent pas une quizaine de centimètres de long. Au paléozoïque, l'air contenait 35% d'oxygène, au lieu de 21% aujourd'hui, et les scarabées auraient été plus gros... s'ils avaient existé... Article paru dans le nouvel observateur du 19 au 25 octobre 2006

http://photoclap.wifeo.com/

Peut-être, mais tu n'es pas Nijy quand même

C'est dans leur culture, leur façon de vivre mais cela n'empêche pas les accidents A ne pas faire avec ses enfants La belle-mère!!!! Pourquoi pas

Il est dommage que ce débat s'est fait sans la principale concernée (Nijy) qui pourrait s'expliquer sur ses choix pour les conditions de maintenance de son caméléon et qui, je pense, est prête à changer certaines choses pour le bien être de son Léon... Il est dommage que d'autres débattent à sa place.... Il est dommage que les terrariophiles expérimentés dans un domaine, une famille, un genre , une espèce renvoient toujours à des liens, des livres ou à google et ne prennent pas 1 heure de leur temps pour une note explicative, même généraliste.

a l'origine ce n'etait que des photos..j'ai bien lu que JE n'ai pas a jouer les modos....mais vous ne pourriez pas faire une fiche sur les cameleons plutot que d'utiliser ce post...ca gache un peu mes photos ps: desolé si cette remarque a paru deplacée Même les posts "photos" peuvent apporter sujet à discussion sans en aucun cas pourrir celui-ci. Mais, il faut que les membres qui débattent, le fassent dans le respect et dans un esprit de "bien faire". Mais en aucun cas dans une bataille rangée. Toutes critiques doivent être constructives et doivent être prises comme un conseil. C'est valable dans l'autre sens. Chaque membre doit pouvoir justifier son choix de maintenance sans se faire "lyncher" car personne à la science infuse... La terrariophilie et le bien être de nos animaux passent par le partage des connaissance, des nouvelles techniques et autres progrès.

C'est vrai qu'ils sont tout l'espace qu'ils désirent Mais ils ne se servent pas de tout cet espace, mis à leur disposition

Comme déjà dit sur un autre post, il n'y a pas que la taille du terrarium à tenir compte, mais son agencement et sa fabrication. Un terrarium plus grand que les moyennes indiquées un peu partout, ne va pas stresser automatiquement un serpent. Mais un terrarium trop grand et mal aménagé, oui... Un petit terrarium tout en verre et bien agencé ne sera pas plus idéal qu'un grand terrarium en bois, sans agencement et installé dans une pièce avec beaucoup de passage Il faut fabriquer un terrarium en fonction de l'espèce. A quoi, servirait un terra de 100 cm de haut pour une espèce fouisseuse. Sur-dimensionné n'est pas mieux que sous-dimensionné Quand on me demande des dimensions pour des terrariums, je donne cette réponse " la taille minimale du terrarium doit correspondre pour les espèces terrestres à (longueur + largeur = taille du serpent), pour des arboricoles à (longueur + hauteur = taille du serpent) et 10% de plus par spécimen supplémentaire" Je respecte cette règle depuis des années et n'ai pas de soucis particulier pour la maintenance de mes animaux. En ce qui concerne un serpent juvénile, Que fait-il dans la nature? Il se déplace majoritairement que pour se nourrir. Le reste du temps, il se cache pour éviter de finir en proie. Quel est donc son domaine vital et sa distance de déplacement journalier? Je n'ai pas de données précises en tête Mais pour exemple, le domaine vital pour Vipera berus adulte est de 4 700 m2 et la distance parcourue par jour est de 7,8 m. Ceci est une moyenne Cela permet de se faire une idée Le stress chez le reptile est bien présent. Tu peux prendre n'importe quel livre sur les maladies des reptiles et je pense que tu changeras vite d'opinion. Comment voir un animal stressé? Souvent par son manque d'appétit et son manque d'activité Et pour répondre à la dernière question: Oui, un terrarium peut être trop grand

Bien sympathique tes installations Originale la conception des deux terrariums du bas

L'installation en elle même est superbe Mettre de la verdure pour du boidés de grosse taille, ne sert à rien... Le serpent écrase tout lors de ses déplacements Ce n'est pas la taille du terrarium qui risque de stresser l'animal, mais plutôt la trop grande surface vitrée et le manque de cachette adaptée à la taille du serpent Tout serpent a besoin, à un moment bien précis (mue, digestion...) de pouvoir se cacher pour être tranquille dans ces périodes décilates, où il est très vulnérable vis à vis de prédateur C'est dans le comportement naturel des ophidiens

Sympa les pour les encouragements et pour votre soutien

Pour éviter que les terrariophiles commettent des erreurs dans la maintenance de leurs caméléons, il serait bien, pour ces animaux, que tu nous postes une note d'élevage générale mais complète, ainsi que quelques photos de tes installations. d'avance

Voici les quatres espèces avec leur portrait Antaresia childreni Antaresia maculosa Antaresia perthensis Antaresia stimsoni

Pour moi , l'Avicularia versicolor de Valko