obi42

Bonsoir à tous, Je ne sais pas identifier celle ci. Elle est issue de mon bac trash f2 et plus eux même descendants de twb. Merci d avance de votre aide.

Merci à tous pour vos réponses et vos encouragements. Pour les cephalos court, j'ai l impression que 80 /90% de mes Red wine ou ruby sont touchées, plus ou moins gravement mais j'ai des doutes et j arrive pas vraiment a faire de jolis photos avec mon smartphone. Je crois que je vais faire l acquisition d'une lentille fisheye. Si quelqu’un a déjà testé ça avec un Galaxy S4 ou autre tel, je suis preneur du retour J'ai surtout l impression que ça touche les Red avant tout, mais c est assez difficile a voir sur les KK/Panda. Je pense que ma première souche issue de mes TWBMF1 devait pas être si belle que ça... au vue de la gravité de certaine malformation.... Si j'avais eu connaissance de ce soucis aurais été plus attentif lors de l'achat chez l’éleveur. Enfin je vais essayer de faire un maximum de tri dans mes juvs, ça me fends le cœur d'avance. J'espere que l’adjonction des 2 autres souches (Panda KK et RR, puis des 4BB) apportera du sang neuf et permettra un retour a la normal à long terme... voici quelques photos d autres crevette touchées, je pense que vous confirmerez : Enfin pour finir, j'essaierais de prendre des photos plus joyeuses pour le prochain post (BB et juves bien portantes au programme)

Bonsoir à tous, Aquariophile depuis mon adolescence, j'ai vivoter de bac en bac, de déménagement en déménagement et aussi d’arrêt et reprise de cette passion C'est justement cette reprise que j'ai vecu en septembre 2015 avec 1 premier 30L pour démarrer l'aventure Taiwan Bee et je peux dire que déjà aujourd'hui je ne regrette pas de m’être lancé. ! Je vais tenter de vous raconter ici la vie de mes 3 nanos à crevettes donc en Septembre je lance un premier nano : 30L Nanocube Dennerle, lampe LED Blau, rempli exclusivement a la MontRoucous, filtre intérieur Dennerle d'origine auquel j'ai rajouter un babyfiltre avec du Eheim substrat pro. Sol technique Borneo Wild (4 bon cm d'epaisseur) Les paras se sont assez rapidement stabilisé à ph5.6 / 5.7 je remineralise au sel preis a environ 220/230µs GH 4 -5 envrion / KH 0 / NO2 0 / NO3 0 - 5 une racine avec Riccardia Chamedryfolia en haut. un fond d'aquarium en grille alu pour faire pousser de la mousse Vesicularia montagnei (X-moss) : pas forcement une réussite mais je patiente .... un bout d okho stone sur laquelle a été collée de la mousse de java un autre bout d okho stone avec de la Microsorum pteropus mini un autre bout d phko stone sur laquelle est fixé au fil de pèche du Lomariopsis lineata (varech d'eau douce) -> merci à Daniel51 en surface, cerato, pistias et dernièrement de la Salvinia -> merci à Boubatom puis quelques feuilles mortes de chêne, de cerisier, cattapa et morceaux d’écorce de cattapa, quelques fruit d'aulnes Un mini oxydator Tout cela avec une dizaine de TWBM F1 achetés chez un éleveur passionné juste à coté de chez moi. Une petite photo pour planter le décor : Tout ce petit monde a bien grandi et puis un jour en décembre ma première grainée en arrivé. voici la Queen Mum Cette première réussite m'ayant bien encouragé, je fais l'acquisition d'un autre 30L et d'un 20L. A ce moment la, j'y crois a mort et je me dis que le 20L fera office de trash pour les futures F2 et les mâles F1. Je ne laisserais dans mon 1er 30L que les TWB et les femelles TWBF1. Je fais mon setup de mon 20L et de mon 30L tout comme le 1er : borneowild, filtre dennerle, mini oxydator (sauf dans le trash), de la mousse, de la racine, des pistia, salvinia, cerato ... etc Je transfert 7 Males F1 dans le trash et je laisse 3 femelles F1 grainées dans le 30L une petite photo du 20L trash : Depuis Décembre j'ai eu 2-3 grainages successifs de mes femelles TWBM F1 qui m'ont donné pas mal de F2 que j'ai transféré a chaque fois dans le trash(20L). Il doit y avoir une bonne 50aine de juv F2 de toute tailles. Et surtout et 5-6 KK/panda et 4/5RW/RR que je laisse dans mon bac à TWB. En voyant que mes juvéniles twb tenaient bien le coups et grandissaient correctement, j'ai fait l'acquisition d'une panda, 1 King Kong, et une Red Ruby en espérant des mâles pour féconder les femelles déjà présentes dans ce bac. je continue à avoir des grainages sur les 3 femelles TwB F1. Ma queen mum m'a d'ailleurs laisser entrevoir aujourd'hui une belle portée de 10 à 12 œufs bien noir, ça fait plaisir ! Et aujourd'hui j accueil 4 Blue bolts dans ce même bac (elles ont fait le voyage depuis la Normandie depuis lundi). Je suis assez content, même si j'ai mélangé les variétés de twb, j'ai 3 souches différentes. Je pense que c'est un bon début pour diversifié mon pool génétique. Quelques photos de mes Twb : une juv king kong La panda et une King kong que j ai achetée Une des 4 BB arrivée aujourd'hui Une RR née de ma 1ere portée Une KK avec un femelle TWBF1 J'ai pas réussi a toute les prendre en photo mais je reposerais ici au fur et a mesure. Enfin pour finir, je ne vous ai pas parler de mon dernier 30L. C'est le plus 'problématique'. Bizarrement avec le même setup que les deux autre je n'arrive pas a tombé le PH, il reste coincé a 6.1 6.2. conduc 230, GH 4-5, KH 0, NO3 0-5. Enfin je me prend pas trop la tete, j'ai prévu de mettre dans celui-ci les Twbm F1 issues de mes fécondations TWB x TWB faites dans mon 1er 30L. Ca devrait qd même le faire, sinon je reverrais le setup tant pis. Voici le bac : Et puisque tout ne peut pas etre toujours tout rose : Pour l'instant il me sert à accueillir certaines TWB que j'aurais préférer ne pas voir naître dans mes bacs, les mal-formés .... et Ben oui, je crois en avoir descellé deux chez mes 1ere Red ruby, alors je vais essayer de les photographier pour que vous me disiez ce que vous en pensez ... Voila voila, dites moi ce que vous en pensez, je viendrais vous raconter la suite des aventures de mes crecre preferées.

Effet pas vraiment souhaitable ... je viens de trouver une explication assez complète sur son fonctionnement. Ça m'a aider a mieux comprendre et je me rends mieux compte de l'impact du dosage et des dilutions du liquogene à utiliser. pour ceux que ca intéresse : Une étape cruciale vers l'équilibre biologique! Contrairement aux aérateurs habituels, SÖCHTING OXYDATORS approvisionnement aquariums et bassins de jardin avec de l'oxygène pur et activé fournissant une combinaison unique d’avantages: - L'oxygène pur créé par l'Oxydator la plupart du temps est immédiatement dissous dans l'eau, de sorte qu'il n’y ait que peu de bulles produites. L'approvisionnement de l'oxygène est absolument silencieux, l’expulsion du CO2 et le tourbillonnement des sédiments déposés sont évités. - L'oxygène activé - atomes d'oxygène faiblement liés à H2O – se répand beaucoup plus vite q’un oxygène dissous habituel. Par conséquent il atteint des moindres recoins de l’aquarium ou du bassin et pénètre dans le gravier fournissant un filtre biologique idéal. - Les ions activés de l'oxygène, sans produits intermédiaires nocifs pour les bactéries favorisent la transformation des nitrites et des hydrocarbonates, la plupart du temps en produits inoffensifs comme les nitrates, l'eau et l'anhydride carbonique (CO2). - L'oxygène activé augmente le potentiel redox (puissance d'oxydation) de l'eau et donc il est fortement efficace contre des algues. - Le SÖCHTING OXYDATOR est la première unité autosuffisante et sûre qui offre un approvisionnement régulier de l'oxygène pour les aquariums et les bassins extérieurs sans raccordements ni câbles, même sous la glace hivernale épaisse. Pourquoi SÖCHTING OXYDATORS sont-ils si uniques? Les avantages de l’ajout de peroxyde d'hydrogène* (ou eau oxygénée) à l’eau sont connus depuis longtemps. Il garde des poissons en bonnes conditions, empêche le manque d'oxygène, stoppe les champignons et la synthèse de la matière organique qui rend l'eau jaune. Ce qu'il y a de neuf, est le dosage haut et continu en peroxyde d'hydrogène et sa conversion en oxygène moléculaire et en eau par le SÖCHTING OXYDATOR. Quels en sont les avantages? Il améliore extrêmement la qualité de l'eau et évite les problèmes mentionnés ci-dessus. La particularité essentielle est une céramique spéciale particulièrement développée qui décompose le peroxyde d'hydrogène (H2O2) complètement en eau (H2O) et oxygène (O2). 2H2O2 ---> 2H2O + O2 L'Oxydator ne fournit pas seulement un approvisionnement en oxygène aux poissons. À la différence des aérateurs ordinaires, il n'expulse pas le gaz carbonique (CO2), un aliment de transformation important pour les plantes. Il libère également l'oxygène activé qui neutralise les poisons, les rendant absolument inoffensifs. Avec un SÖCHTING OXYDATOR vous pouvez maintenir beaucoup plus de poissons dans votre aquarium et vous n'avez pas besoin de changer l'eau fréquemment. L'approvisionnement de l'oxygène libéré s'ajuste aux besoins d'un étang ou d'un réservoir peuplé, lorsque la température augmente. Une augmentation de 8°C seulement double la quantité de l'oxygène produite * Pour l'Oxydator, le liquide pour Oxydator stabilisé de SÖCHTING est recommandé. L'Oxydator est-il disponible dans différentes tailles? Oui, il y a 4 tailles. Le plus grand est l'Oxydator W pour des étangs de jardin avec un taux de traitement jusqu'à 4000 litres. Il flotte sur la surface de l'étang quand il est vide et vous montre de cette façon, remplissant est nécessaire. Les 3 autres types d'Oxydator devraient seulement être employés pour des aquariums Le mini OXYDATOR pour des aquariums jusqu'à 30 litres L'Oxydator D pour des aquariums jusqu'à 100 litres L'Oxydator A pour aquariums jusqu'à 400 litres Pour des aquariums plus grands que 400 litres un deuxième OXYDATOR A devraient être employé jusqu'aux volumes de 800 litres. Pour des réservoirs plus grands, un OXYDATOR W, avec la solution OXYDATOR de 30% devrait être employé. Comment l'Oxydator fonctionne-t-il? L'Oxydator fonctionne sans besoins électriques, c'est un énorme avantage, mais il n'est pas très facile comprendre le système sans explications. Une condition pour le fonctionnement sans électricité est d’utiliser une eau qui contient une grande quantité ions oxygène, qui peuvent facilement se libérer. Ce fluide est un hydrogène peroxyde ou peroxyde d’hydrogène ou eau oxygénée (solution pour OXYDATOR), avec le symbole chimique H2O2, H2O pour l’eau pure. Le H correspond à l’Hydrogène et le O à l’Oxygène. L'eau se compose de deux atomes d'hydrogène et un d’oxygène. Le peroxyde d'hydrogène se compose de deux atomes d'hydrogène et de deux atomes d'oxygène. L'oxygène additionnel est simplement relié et peut être libéré par un catalyseur spécial. Ce processus peut être formulé par le symbole chimique O2 qui est la molécule domestique de l'oxygène, il se compose de deux atomes. catalyseur spécial en céramique 2 (H2O2) ------------------------------------------------------> 2 (H2O) + O2 Comment la production de l'oxygène est-elle commandée? Maintenant que l’on sait d'où l'oxygène vient, la question est comment l'oxygène peut être dosé régulièrement en quantité précise qui est exigée pour les animaux dans votre aquarium ou étang. Un petit catalyseur dégage de l'oxygène libre, cet oxygène remonte dans la cloche et agit comme propulseur qui pousse la solution pour OXYDATOR par un petit trou hors du récipient. La quantité de solution pour OXYDATOR extraite du récipient ne dépend pas de la taille du trou, mais seulement de l'activité du petit catalyseur. La fabrication des catalyseurs a besoin d'attention particulière, parce que c'est l'unité centrale de traitement de l'Oxydator. S’il est trop actif, le fluide sera expulsé trop et s’il est trop faible, il n’y aura pas assez de solution pour OXYDATOR. Vous avez raison si vous dites: "nous connaissons seulement maintenant qu'une quantité dosée de solution pour OXYDATOR sera expulsée, mais, d'où et comment l'oxygène est produit? L'oxygène est seulement produit dans une deuxième étape. Par conséquent il faut expliquer que le récipient, qui contient la solution pour OXYDATOR et un petit catalyseur, doit être mis dans un Becher, qui est en céramique spéciale (la même que celle des catalyseurs, mais beaucoup plus active). Dans ce Becher en céramique la solution pour OXYDATOR sera divisée en oxygène pur et eau, d’ou la production de bulles très fines qui se dissolvent presque complètement dans l'eau et de seulement très peu de plus grandes bulles qui peuvent être vues. Questions au sujet de la solution pour OXYDATOR a) La solution pour OXYDATOR existe-t-elle dans différentes concentrations? Oui, le peroxyde d’hydrogène contenu dans le liquide (solution pour OXYDATOR) peut être mélangé avec de l'eau déminéralisée dans différentes proportions. Dans des boutiques vous pouvez acheter des solutions de 6% et 30%. Plus la concentration du peroxyde d’hydrogène est haute, plus la teneur de l'oxygène utilisable à libérer par l'Oxydator est élevée. * Y a-t-il différentes qualités des solutions de peroxyde d’hydrogène? Oui, il y a des solutions instables, qui ne se conservent pas, même maintenues dans un réfrigérateur. Cette solution n'est pas appropriée à l'Oxydator. Pour l'utilisation dans notre OXYDATOR seule la solution stabilisée convient. Cette solution stabilisée est définie de cette façon, seulement 1% du l'oxygène contenu s'échappera à une température de 25°C par an, donc elle a presque une vie indéfinie. Cependant, il est encore nécessaire de stocker les bouteilles avec un bouchon spécial, qui permet au gaz de s'évaporer de la bouteille. 1 litre de solution pour OXYDATOR à 30% contient 110 litres d'oxygène pur, soit plus de 1 litre d’oxygène s’échappant tous les ans. Notre compagnie SÖCHTING BIOTECHNIK produit la solution stabilisée spéciale de peroxyde d’hydrogène (solution pour OXYDATOR de SÖCHTING), qui est disponible à tous les magasins vendant les OXYDATOR. Nous garantissons la meilleure qualité de cette solution. Seul ce liquide nous permet de garantir le fonctionnement parfait d'un SÖCHTING OXYDATOR. c) Y a-t-il des composants utilisés pour la stabilisation, affectant les animaux ou les aquariums et bassins? Non, parce que la stabilisation de la solution pour OXYDATOR est faite avec de l’acide phosphorique qui est complètement inoffensif. Dans l’eau, il sera immédiatement transformé. La quantité de phosphates produite sera égale à une très petite quantité de nourriture, donc négligeable. Quel dosage utiliser et sur quelle période? a) Quelle est signification de dosage? Le dosage est la quantité d'oxygène quotidiennement fourni à l'eau par l'Oxydator. 3 faits déterminent le dosage: 1) le nombre de catalyseurs utilisés, 2 catalyseurs doublent le dosage. 2) la concentration de solution pour OXYDATOR utilisée. La concentration double de solution pour OXYDATOR cause un dosage 4 fois plus fort. C'est, parce que 2 fois plus de solution pour OXYDATOR est expulsée du récipient et cette solution contient le double d'oxygène. Vous obtenez une augmentation importante, si vous employez par exemple la solution de 30% au lieu de la solution de 3%. Le dosage sera 100 fois plus haut qu'avant. 3) la température de l'eau. Pour chaque augmentation de la température de l'eau de 8°C, le dosage sera également doublé. C'est particulièrement bienvenu, parce que la production d'oxygène augmente dans la même proportion qu’il est davantage consommé dans l'eau. * Quel est l’autonomie de l’appareil? Plus le réservoir sera grand, plus la période d’utilisation sera plus longue. Pour l’Oxydator W, par exemple, pendant une période d'été chaud, la durée de fonctionnement pourra être inférieur à 5 semaines, et dans l'hiver par température froide, elle peut durer plus de 5 mois. c) Combien d'oxygène est produit par l'Oxydator? La quantité de l'oxygène qui est stockée dépend du réservoir et de la concentration du liquide. Un litre d'une solution OXYDATOR de 30% contient 156 grammes (= 110 litres) d'oxygène, ce qui représente la quantité d'oxygène contenue dans 20,000 litres d'eau saturée par l’oxygène. La quantité d'oxygène quotidiennement produite dépend fortement de la température de l'eau, à 25°C avec un catalyseur et une solution à 30%, 5000 mg d'oxygène par jour, pour une solution à 6%, 270 mg par jour. Quels avantages vous obtenez en utilisant l'Oxydator! a) Approvisionnement de l'oxygène sans électricité et tuyau. * Approvisionnement de l'oxygène également en hiver sous une couche épaisse de glace. c) Diffusion de l'oxygène dans les secteurs profonds, qui sont des pauvres en oxygène, sans remontée vers le haut de l'eau sale ou des matériaux putréfiés. d) Le potentiel redox, un paramètre qui vous donne une image de la puissance d'oxydation de votre eau, augmente beaucoup. Ceci arrête les algues, empêche le changement des nitrates (NO3) en nitrites toxique (NO2) et rend possible l’oxydation des matières organiques qui peuvent se transformer en CO2. e) Le pH de l’eau est directement lié à la concentration en gaz carbonique CO2. Plus le CO2 est dissous dans l'eau, plus le pH est bas. Le carbone est la substance nutritive la plus importante, il est contenu dans l'eau comme anhydride carbonique, acide carbonique et calcium/hydrogène/carbonate (CHC). Les plus fortes transformations emploient plus facilement l'anhydride carbonique, alors que la plupart des algues prennent le carbone du CHC calcium/hydrogène/carbonate. Une grande quantité d'anhydride carbonique libre est bonne pour les plantes aquatiques, et une grande quantité de CHC est bonne pour des algues Comment pouvons-nous employer cette connaissance pour supprimer la croissance des algues? La réponse est d’offrir beaucoup de CO2 et de réduire le CHC dans l'eau. Le pH bas, le CO2 plus haut et moins il y aura de CHC. L’aération de l’eau contredit cette demande. En résumé que nous pouvons dire que l’approvisionnement de l'oxygène avec l'Oxydator est supérieur à toutes autres manières d'aération ou mouvements rapides de l'eau! Questions générales sur le fonctionnement de l'Oxydator. a) Il n’y a pas de bulles d'oxygène qui sortent de l'Oxydator? Les bulles d'oxygène produites par l'Oxydator sont si petites qu'elles ne peuvent normalement pas être vues de l'extérieur de l'étang. Uniquement s'il y a une couche de la poussière ou de glace sur la surface vous pourrez voir un cercle des bulles minuscules. Même si vous ne pouvez pas voir de bulles, l'Oxydator fonctionne, le point important est, que la solution OXYDATOR sorte. * L'Oxydator ne flotte pas sur la surface lorsqu’il est vide. Dans beaucoup de cas l'Oxydator était déjà sur la surface, mais on ne l'a pas remarqué et il a replongé. Le récipient acrylique s’est rempli avec de l'eau étang. Vous devez sortir l'Oxydator avec un râteau ou un autre chose. Avant d'employer l'Oxydator de nouveau, vous devez nettoyer le récipient acrylique deux ou trois fois avec un peu (20 ml) de solution OXYDATOR (30%) afin d'enlever l’eau du bassin, les bactéries ou la saleté. - le Becher en céramique est trop lourd. Un défaut de fabrication empêche l’ensemble de flotter lorsqu’il est vide. Nous remplaçons gratuitement les pièces défectueuses. c) Les poissons sont toujours à la recherche de l’oxygène les algues poussent sans changement, qu’est ce qui ne fonctionne pas? Sous dosage ! Ceci peut avoir différentes raisons: - vous avez placé le récipient acrylique dans le Becher en céramique avec la vis en haut. - il n'y a pas de catalyseur dans le récipient acrylique. - vous avez pris par erreur une solution OXYDATOR à 6% au lieu de la solution OXYDATOR à 30%. - votre étang est grand, vous avez beaucoup de poisson dans l'étang, vous nourrissez beaucoup, beaucoup d'engrais ou des produits organiques sont entrés dans l'étang. Vous pouvez aider en employant plus d'Oxydator.

Bonjour a tous, je me demande l effet qu'aurait l'utilisation d'une solution à 12 ou 19 % (tel quelle) avec le mini oxydator dans un nano 30L ? y a t il un phénomène de saturation de la dissolution de l'oxygène dans l eau ? le potentiel redox va t il devenir dangereux pour les être vivant a l’intérieur du bac ? Prolonge t-on la durée de temps entre deux changement du liquogene ? quelqu'un a-il essayer ?

ok, ben je dirais de rester au plus près de leur condition d’élevage alors. pour la question du depart, je ne peux pas te répondre car je n'utilise pas le poids du sel pour mesurer mes remineralisations. Je sature 1,5L de montrourous (en rajoutant progressivement du preis) pour atteindre environ 2000µs de conductivité. Une fois le dosage atteint j'utilise une seringue de 5ml et je rajoute progressivement de cette solution dans mes bacs, jusqu’à atteindre la conductivité désiré.

il font comme ca au japon, ca explique les hauteur impressionnate que les sols peuvent atteindre essaye sur 1 seul bac en premier, 1 à 2 cm sur le dessus, au bout de 3-4 jours tu devrais deja avoir une evolution de ton ph a la baisse. tiens nous au jus

un peu ... avec quoi mesure tu le ph ? bandelette , gouttes, ph metre ? peut être est-ce une question d'etalonnage ? tu devrais essayer de mesurer ton ph a partir de 2 méthode différentes pour comparer Pour ma part j'avais constater que des pierre normalement sans incidence sur le ph comme la Okho stone avait tendance a upper mon ph. je l'ai également constater avec une racine asia. A ce jour j attends qu'un des mes bac redescende, je suis sur bornéo. Je me donne un mois pour voir a combien je tourne. Tu es peux être dans ce cas ? sinon essaie de faire de petite modification lorsque c est possible, enlever/rajouter une pierre, une branche, une racine pour voir si tu tamponne plus bas ou si tu ne constate pas de changement.

salut, je ne maintiens pas cette espèce donc je n'ai pas d expérience dessus mais je les trouve magnifique, c'est cool que tu ai la place d'en accueillir. Dis moi, tes tigers tu vas les mettre dans un bac spécifique ou alors avec déjà un groupe d'autre crevettes ? je me pose cette question car je trouve que les para de ton bac sont plutot adapté à de la Crystal / twb. J'ai lu a de nombreux endroit que les tigers se plaisaient dans des bacs à ph neutre. Question GH, la plage de tolérance va de 3 à 12, donc a 5 tu serait plutot dans la partie basse de cette plage. Pourquoi tiens tu a rester à GH 5 ? Y a le poste de Nono142 ici qui en parle, peut etre te donnera t il des infos http://www.taiwan-bee.net/t7596-tiger-deep-blue-orange-eyes Apparament il a une conductivité de 476µs avec un GH de 9 et un KH de 3. Ton KH à combien est il ? il devrait etre à 0 avec les sols que tu utilises ? A mon avis ce n'est pas très adapté pour les Tigers Tiens nous au courant

Je crois que la chlorella est une algue de taille plus petite que la spiruline et aurait des vertues digestive plus simple que la spiruline. Dans tt les cas il s agit également d'une nouritture riche en protéine et donc qui dégagerait énormément d azote si tout n est pas consommé rapidement. Je ne pense pas qu'il faille en mettre plus que n importe quel nouritture, afin d éviter toute pollution.

Je crois que la chlorella est une algue de taille plus petite que la spiruline et aurait des verrues digestive plus simple que la spiruline. Dans tt les cas il s agit également d'une nouritture riche en protéine et donc qui dégagerait énormément d azote si tout n est pas consommé rapidement. Je ne pense pas qu'il faille en mettre plus que n importe quel nouritture, afin d éviter toute pollution.

Merci pour vos reponses. Je me demande a partir de quelle taille/age les juvéniles peuvent etre changer de bacs. En l'occurence je laisserais les juv twb dans leur bac de naissance et je demenagerais uniquement les twbm f1/f2

Bonjour à tous, Rappel : j'ai 3 nanos en route depuis un moment (6mois) : PH entre 5.8 et 6.10 sur sol bornéo, GH 4-5, Conduc entre 210 et 230µS, KH 0, NO2 0 et NO3 entre 0 et 5mg. Les paramètres me semblent corrects, surtout au vu de mes récentes réussites sur le 1er 30L que je vais vous décrire ci-dessous. 1 - Nano 30L (ph 6 - 6.10) ou j'ai débuter avec une douzaine de twb mixte, depuis 2 mois à peu près j'ai eu 3 femelles de grainée, dont deux ont lâcher et regrainnage directe derrière. Constat : plein de juv (une bonne 20aine en tout) de 4-6mm qui se balade de partout depuis 2-3 semaines, et dans le lot je pense voir régulièrement 3 panda/KK et 1 RR ---> Aleluia ! 2 - un deuxième Nano 30L en stabilisation/réfection donc pas de crevettes dans celui la pour le moment. 3 - un dernier de 20L, mêmes paramètres (ph un peu plus bas, 5. que le 1er et une davidii perdue mais qui se porte bien malgrès tout. En fait, j'ai fais l'acquisition de 3 TWB de 4-5 mois hier. Je me suis empressé de les acclimater et les introduire dans mon 1er nano, la ou j'ai eu mes naissances. Ce matin, ça danse encore de partout, je m'appercois aussi que ma Panda, fraîchement acquise, fait aussi partie du bal... Alors je me pose la question pourquoi ne pas commencer à déménager mes 1ers mâles TWBM F1 dans le 20L. Ainsi je laisserai plus de chance à mon mâle Panda pour féconder les femelles F1 ??? Qu'en pensez vous ?

Je crois qu'il n y a pas d incidence sur le sol technique mais c est a confirmer par des éleveurs plus expérimenté. Pour ma part j'ai lu de nombreux retour sur la montmorillonte et les mironekuton de la part de pas mal d utilisateur, je ne crois pas avoir vu de retour négatif d'un impact sur la longévité ou l efficacité du sol

Merci pour tes conseils VX. Je vais m'en occuper ce we, ca me laissera le temps de rajouter encore quelques mousses. Peut être aussi de recevoir mn grillage alu pour faire un fond en christmass Moss. J'ai changer 50% de l eau, je reverifierais mes NO3 aussi. Après j ai environ 3 a 4 semaines jusqu'à au lâché c est bien ca ?? et merci encore.

j en ai mis aussi chez moi mais je n'ai pas l impression que les crecre se jettent dessus comme sur un steak bien juteux. elle regarde ca plutot comme une pierre ... En meme temps c est aussi ce que c'est. Une pierre faite d'argile qui est sensé minéraliser en douceur l'eau du bac. A moins de faire des expériences sur un grand nombre de bac avec et sans c est difficile de dire si ca leur reussi. Enfin cette pierre est sensée bloqué certaine substance chimique toxique, et ca, pour le principe je dis : j'achete !!! Peut etre que certain qui aurons plus d experience avec ce produit pourront nous en dire plus voila pour mon retour bonne soirée

ok, la prudence ça coûte rien de toute façon. je préfère même pour être tranquille. mais vous ne voyez pas de probleme majeur a ce que je transfert aussi la grainée ? Parceque j'ai dans l’idée qu'elle est plus "fragile" et je ne voudrais pas trop risquer une perte sur celle ci

Bonjour a tous, ça fait un maintenant 2 mois environ que mes twb F1 ont élu résidence dans mon nano 30L. et bon nouvelle ce dimanche je viens de voir ma 1ere grainée ce bac tourne sur du aquagrowth soil, je sais pas bien adapté au twb mais au début j'était partis sur de la red cherry. Il a pour param : T° 22C, PH 6.5, GH 4, KH 0, une condu de 210 uS, NO3 0 mg/L-1 Exit les red cherry, je me suis mis a la TWb il y 2 mois et dans le but de faire de la selection j ai installé y a 1mois environ 2 autres bacs, un de 20L et un de 30L. Je les ai installé en sol borneo wild, et il ont pour param uneT° 22C, PH de 5.5 env, GH 4, KH 0 conduc de 210 uS, NO3 5 mg/L-1. j ai transférer pas mal de masse filtrantes, de plantes, pour les mettre en eau et y a déjà pas mal de bestioles (vers, puces ...). Tous les 3 sont remplis à la montroucous minéralisé au Preis. J'aimerais refaire mon 1er bac en borneo également donc je prévois de transférer mes tbwF1 dans le 30L, je vais procéder avant de le faire a un changement de 50% de l'eau. A votre avis, acclim ou pas, ou légère ? J'ai lu que certain en font pas mais les param sont identiques, ce qui n'est pas tout à fait le cas chez moi a cause du sol. Vu que j'ai une 1ere de grainée, et que j'attendais ça impatientent, je voudrais pas me foirer. Est-ce risqué de les changer de bac now, y a t il un meilleur moment pour le faire ?? en tout cas merci d'avance pour vos conseils

Merci pour ton retour, ce qui me fait poser une nouvelle question : Y a t il des mousses qui consommeraient les no3 plus efficacement que d autres ?

Bonjour a tous, On ne parle pas beaucoup des nitrates et de leur incidence sur la maintenance des twb. J'aimerais recueillir votre avis au travers des mesures de NO3 que vous avez dans vos bac et de ce que vous avez pu constater sur la maintenance de vos twb, twbM, qu'elles soient adultes ou juves. J admets volontiers que la valeur a privilégier est bien le 0, mais certains auront sûrement des expériences plus ou moins réussies avec des valeurs supérieures. Comment vous y prenez vous pour contrôler et abaisser ce paramètre ( plantes de quel type, produits, oxygénation...). Je serais curieux de référencer les différentes 'options' possibles. Enfin si vous avez d autre pistes de réflexions sur le sujet, n hésiter pas a enrichir le débat À pluche

j'y compte bien surtout j'espere que mes F1 vont aimer ca

Bonjour je remet ce post au gout du jour, j'ai envoyer cette nuit un mail à shrimp mania via leur formulaire de contact du site (option service client). Réponse recue ce matin (dimanche) 8h un copie coller du mail parlera plus que de long discours : "Nous vous ferons partir dès lundi un petit colis, avec toute notre gamme de produits L'Bee et même des produits qui sont encore en test. Voici la liste de ce que comprendra le colis: -Hokkaido + NOUVEAU -Gold'Bee NOUVEAU -Veggy'Bee NOUVEAU -Fruity'Bee -Snow Flakes+ -Crispy Flakes -Sativa'Bee NOUVEAU -Bacter’Bee (Poudre) -Chlorella'Bee (Poudre) NOUVEAU -Spirilina'Bee(Poudre) NOUVEAU Aliment pour Juvénile -Kiba’Bee (mini stick) NOUVEAU -Powba'Bee (poudre) NOUVEAU Cordialement, Le Team LAD Stéphane" Sympa, j'ai hate de tester

Bonne nouvelle ca, Merci daniel. Peux tu me MP pour m indiquer comment tu voudrais faire pour le règlement ? Merci encore

Bonsoir Daniel, Je suis tout neuf ici et je parcours le forum en long en large et en travers... je suis tombé sur ton annonce, qui date un peu certes mais sait on jamais.... Je suis en plein setup de deux nano (30l et 20l) et j'aimerais bien installer cette plante. J’espère que tu en as encore de disponible ? merci d'avance et bonne soirée