Snake House

Ce sont les joies d'une certaine "consanguinité" au saint des souches relativement rares en captivité. Cela favorise l'apparition d'éventuelles phases récessives... Il me semble que c'est Philip (modo) qui en parlait dans un autre post. Les souches "pures" (rares) sont amenées à une forte consanguinité au même titre que les phases. Ce phénomène favorise l'apparition de phases chez certains éleveurs qui préfèrent les localités aux phases. Mais lorsqu'une "pépite d'or" vous tombe dans les mains, comment ne pas changer quelque peu ses principes?!?

Je pense que ce type de chauffage est plus adapté pour les espèces arboricoles comme dit par Polux. Un tapis (rayonnant) fixer sur une plaque de polystyrène extrudé fait aussi très bien l'affaire et permet de choisir la surface à chauffer pour un moindre coût. Il y a d'ailleurs un vieux post très bien réalisé sur le sujet sur le forum... Encore faut il que ce même chauffage soit à 20 cm du dos (et pas du suport... ajoutez l'épaisseur du serpent au calcule de distance) du serpent. Mais pour ceux qui ont le budget, qui n'aiment pas bricoler (ou qui préfèrent l'esthétique d'un plafond chauffant), et qui veulent utiliser ce système avec de petites espèces arboricoles...je pense que c'est plutôt bien adapté comme système. Reptiligne en vendait il y a quelques années... Ca n'a pas franchement marché...

Tu vas nous énerver notre Philippe Savarin national CoCoChoiCe! Les premiers sont bien sortis chez Atomic et non pas chez stockl... et faut pas chatouiller Philippe avec ça sinon Si mes souvenir sont bons, il a deux ans d'avance sur Stockl... Je pense que les personnes ayant des animaux du même groupe vont voir apparaître cette phase dans les reproductions à venir.

C'est claire... à ce titre, merci pour votre intervention à Alterna et toi...

Je me suis peut-être mal exprimé. Je n'ai jamais dit qu'il fallait faire tout comme elle... ce serait d'ailleurs du suicide! Le fait est que sa technique pour "apprivoiser" sa vipère de Russel fonctionne sur du Python brongersmai, sur du Boa constrictor et sur du Morelia spilota, lorsqu'il s'agit de spécimens nerveux... Les explications qu'elle donne sur la "psychologie" du serpent se vérifie, et c'est à nous de savoir faire la part des choses... prendre ce qu'il y a à prendre, et laisser le reste. Je pense que toute personne saine d'esprit qui lit son livre, n'ira pas s'acheter une vipère de Russel pour lui faire faire trempette dans sa baignoire (enfin j'espère ) La photo de son visage durant son hospitalisation suite à sa morsure de crotale est, je pense, suffisamment explicite.

Evitons de remuer le couteau dans la plaie... et respectons le deuil de Maory. Je propose de ne plus faire de commentaires sur ce post afin de ne pas ranimer la tristesse lié à la perte de ce Boa... Merci pour elle...

Son varan tu veux dire!

j'ai les mêmes à la maison... Juste la tête qui dépasse lorsqu'il se passe quelque chose dans la pièce d'élevage... "Tiens! ccce ssserait y pas qu'il aurait à manger aujourd'hui???sssss"

Tu le piquera à David( ton patron)! C'est son cadeau de Noël...mais Shuuuuut! c'est une surprise

C'est Noël avant l'heure! Tu les attendais avec impatience ceux là, hein pépère!!!

Pourquoi "cross"????

Regardes au niveau du début du dernier tiers du corps.

Là c'est de la contention (en attrapant derrière la tête). Un serpent non venimeux qui à pour seul rapport avec son soigneur la contention (pour peu qu'il ait du caractère), aura forcément une réaction défensive (et non pas agressive) envers l'homme. Ce point de vu n'engage que moi, mais je suis contre la contention sauf en cas d'absolue nécessité, comme certains soins vétérinaire par exemple. Oui certains spécimens ont du caractère... et le défit c'est du lui faire comprendre que le soigneur n'est pas une menace pour lui. D'instaurer une confiance. Ca prend du temps, et c'est parfois douloureux, mais jusqu'à maintenant, Sonia et moi y somme arrivé avec 100% de nos caractériels. Le secret c'est de ne pas les forcer au contact mais d'éveiller leurs curiosités: -Prenez un crochet, un bouquin, et installez vous sur votre lit ou dans le canapé. - placez l'animal à un mètre de vous et attendez. Si il se fait la malle dans la direction opposé, rattrapez le délicatement avec le crochet puis ramenez le plus près de vous. -Pas de mouvement brusque, pas de forte lumière, pas de télévision, pas d'odeur de rongeur et le tout dans une pièce bien chauffé (min 25°C) -Dès qu'il n'est plus en position de défense mais en "exploration", vous pouvez le faire glisser jusqu'à vous. Toujours loin de votre visage. -Répéter l'opération deux à trois fois par semaine à raison de 20mn par séances. -Et en sortant l'animal du terra, pas de contention. Utiliser un ou deux crochets, des gants en cuire si vous avez peur pour vos mains, et toujours avec une grande délicatesse mais sans hésitation. Si Nicole Viloteau (extrait de "La femme aux serpents") à réussit à "apprivoiser" une Vipère de Russel (adulte d'origine sauvage)... comment il ne serait pas possible d'en faire autant avec de l'aglyphe... Je vous donne un petit extrait de son livre (La femme au serpents) qui m'a appris bien des choses sur la façon d'approcher nos petits protégés: -"... Les reptiles sont moins évolués que les oiseaux et les mammifères. Ayant la faculté de mémoriser beaucoup de choses, ils sont, par contre, incapable de s'exprimer comme certains animaux. Leurs odorat leur permet de détecter chez l'homme la moindre saute d'humeur, la moindre émotion. Les caresses chez eux remplacent les nuances de la voies humaine, réduisent leurs peur et par voie de conséquence leurs agressivité. Pour se mettre dans la peau d'un reptile il faut avant tout connaître son anatomie interne et externe, ses points faibles, ses zones érogènes, ses périodes de vulnérabilité correspondant à la mue ou à l'accouplement. Jour après jour, l'agressivité de Poucette (Vipère de russel) diminue. Mon parfum, forme avec mon odeur naturelle un mélange chimique spécifique qu'elle reconnaît rapidement. Très vite, elle associe l'odeur-parfum aux caresses (avec une longue baguette) prodiguées tous les soirs sensiblement aux mêmes heures avec la même tige de bois. Mon approche devient pour elle synonyme de plaisir...." A vous de lire la suite... Très bon livre de poche que je recommande chaudement.

Une fine ligne est visible au centre des écailles ventrales pour les adultes aussi.

C'est exactement ça... à croire parfois qu'ils aiment nous filer du boulot supplémentaire.. Par contre le bac d'eau c'est bien pratique. Juste à vider dans les toilettes le plus rapidement possible et passage à la javelle... Si vous voulez qu'ils ne passent pas sous le journal que vous venez d'installer et qui à pour fonction de substrat et non de cachette; il suffit de replacer le serpent dans le terra (sur le substrat journal) et lui placer quelques feuilles de journal en guise de cachette directement dessus. Ainsi il y aura moins de chance qu'il cherche à passer sous le substrat (bien que ce ne soit pas exclus avec certains plaisantins)...

Faudrait que je compare les deux factures mais je ne pense pas Chris... Ma dernière commande s'élevait à 200€ pour 20 paquets (10 de 60/40...et 10 de 75/60)... Il semble que ce prix puis être baissé de 10% si la commande est régulière. reste à voir combien de temps je tiens avec une commande; et comme nous sommes parti pour deux mois de jeûne, les alèses ne vont pas être beaucoup changé... C'est tout de même bien la période de repro... Moins cher en nourriture et en substrat, et la joie de les voir s'accoupler.

En fait, le trou de la SECU c'est vous les gars!?! Hé ben, c'est du jolie!!! Pour les alèses, elle sont moins chère sur le net et sont livrées gratuitement si vous prenez plus de dix paquets. Cela évite aussi que le pharmacien se pose des question sur votre état de santé... "pauv tio! si jeune et déjà incontinent..." Pour les terra de 70cm de profondeur, je conseil les TENA (75/60)... Pour qu'elles ne glissent pas une fois placées correctement, je conseil de pulvériser très légèrement la surface du terra avant de poser les alèses. Cela fonctionne aussi avec le journal. J'insiste sur le "très légèrement", sinon vous allez avoir un développement de plein de petites chose sous votre alèse, alors qu'avec une légère pulvérisation vers les angles, après quelques heures il n'y a plus d'humidité et l'alèse s'est formé à l'angle.

Très bon reportage...

Le fait que les deux souches ne soient pas compatibles ne peut pas amener ou argumenter en faveur d'un Sharp T+... Tout comme certaines souches de T+ ne sont pas compatibles, deux souches de T- peuvent parfaitement ne pas être compatible... Ce qui est plus troublant c'est les résultats de Alain H lorsqu'il a accouplé du Sharp et du T+... Là il y a de quoi se gratter la tête... la compatibilité entre eux est effectivement troublante. mais pas concluante pour le moment je pense.

Hop hop hop! tu vas mettre le feu au post! Les Sharp T+??? C'est prouvé ça!!!??? J'ai bien lus l'article d'Alain H sur le sujet, mais jusque là je ne suis pas certain qu'on puis parlé d'un fait... Sauf si d'autres éléments entre temps sont venus confirmer cette théorie. Comparé aux T+ de souche VPI ou Européenne, les Sharp sont loins d'avoir un phénotype T+... Je ne dis pas que ce n'est pas vrai... simplement que c'est peut-être trop tôt pour affirmer cela... Sauf si il y a eu des éléments entre temps dont je n'ai pas connaissance... Mais pour le moment je pense plus à une souche d'albinisme T- polygénétique compatible avec l'une des souches de T+... Pour en revenir à la compatibilité des deux formes... Oui tu peux accoupler du Khal et du Sharp... Pas de gène létale si tu croises les deux formes. Par contre, ils ne seront pas compatibles dans le sens où tu n'auras pas d'albinos qui sortiront de cet accouplement mais des bébés "normaux" hétérozygotes pour les deux formes. Il est effectivement déconseillé de pratiquer l'accouplement Albinos X Albinos (les deux de même forme) pour éviter les morts né, mal formations et autres problèmes...

Niveau caractère, reproduction et maintenance il n'y a aucune différence... C'est du Boa constrictor imperator et à ce titre il se maintient comme les autres Bci... Pour différencier les deux formes d'albinisme, des photos seront plus parlantes... je laisse le soins aux amoureux de Boa albinos de poster cela ainsi que de décrire les "marqueurs" propre à chacune des formes...

PAS LES ACARIENS!!!!

Je me permet de remettre sur le devant de la scène ce post afin d'apporter des réponses sur le "pourquoi" d'une quarantaine.... Suite à une discussion avec différentes prises de positions sur un autre post qui n'était pas adapté à ce sujet. Bien entendu, libre à chacun de ne pas pratiquer de quarantaines et de jouer à "pile ou face" en plaçant immédiatement les nouveaux venus dans la même pièce d'élevage que le reste du cheptel. La dessus je dirais simplement que chacun prend ses responsabilités... Mais je ne suis pas d'accord avec les arguments suivants, et j'en explique la raison: 1. "De toute façon, il est facile de voir si un serpent est malade ou pas lors de l'achat!": - Et bien non... lorsque des signes cliniques commencent à apparaître (salive, selles liquides, encéphalite, etc...) c'est que la maladie était déjà là depuis un bout de temps. Le fait que le serpent soit asymptomatique ne veut absolument pas dire qu'il n'est pas malade. Tout comme vos oeufs, les virus et autres maladies ont aussi une période d'incubation... 2. "De toute façon quarantaine ou pas le serpent est chez toi donc..." - D'où l'intérêt d'avoir une pièce et un matériel dédié uniquement à la quarantaine. Les virus volatiles ont peu (voir pas) de chance de passer d'une pièce à l'autre, surtout si celles-ci sont éloignés. Et le seul moyen de transport qu'il reste est l'acarien. Si on applique une prophylaxie stricte, et qu'on anticipe correctement sur le risque d'acariens, il n'y a pas de danger pour le reste de l'élevage, même si ce dernier est dans la même maison. 3. "Cela fait quinze ans que je fais comme ça (pas de quarantaine) et je n'ai pas eu de problême..." Heureusement que dans 99% les serpents sortent de quarantaine en parfaite santé, sans avoir déclaré aucune maladie... Et il est possible qu'en 10, 15 ou 20ans il n'y ait aucun animal porteur de virus ou autre problème qui entre dans l'élevage... mais en aucun cas cela nous met à l'abri. La comparaison peut paraître brutale, mais pour moi, la quarantaine c'est comme le préservatif: mieux vaut l'avoir utilisé alors qu'on en avait pas besoin, que d'en avoir eu besoin et de ne pas l'avoir utilisé... La question qui revient souvent est: combien de temps doit durée une quarantaine? - A l'heure actuelle, on parle de 4 à 5 mois parce-qu'il s'agit là de la durée d'incubation des différentes pathologies les plus connus, à l'exception de l'IBD dont on ne peut déterminer avec précision sa capacité à rester asymptomatique dans le temps... -Autre question qu'on est en droit de se poser: Si je connais bien l'éleveur d'où provient mon serpent, qu'il est sérieux, peut-on réduire le temps de quarantaine? Je vous renvois à l'exemple du préservatif... vous ne risqueriez pas votre santé sur une impression, alors pourquoi risquez celle de vos serpents? Pour terminer quelques petits conseils pour éviter les erreurs lors de la quarantaine: - Ne pas s'occuper de la pièce de quarantaine et de la pièce d'élevage le même jour, où alors, toujours s'occuper de la pièce de quarantaine en dernier. - Utiliser du matériel à usage unique pour le nettoyage de chaque terra ou bac de quarantaine (une éponge par serpent dans une boite avec son non, sopalin pour sécher...)La pince de nourrissage et le crochet réservé à la pièce de quarantaine sera désinfecté entre chaque utilisations (lingettes efficace sur bactérie et VIRUS) -Désinfecter la caisse de transport après chaque utilisation avec les animaux en quarantaine, et si vous devez en transporter plusieurs dans la même caisse, n'empilez pas les sacs les uns sur les autres. Privilégiez les boites plastiques avec quelques aérations, le tout dans la caisse polystyrène et assurez vous que les serpents n'aient pas d'acariens visibles( donc au stade adulte) avant le transport. -En parlant d'acariens, ne partez jamais du principe que parce-que vous n'en voyez pas il n'y en ait pas... Pour éviter une forte exposition au Frontline sans raison apparente, pour chaque nouvel arrivant, ma compagne et moi avons opté pour un simple passage au coton tige imbibé de Frontline aux endroits stratégiques (cloac,pli sous menton, pourtour des yeux) avec retrait de l'eau durant 48h, sopalin et surveillance. Si l'on retrouve un point noir sur le sopalin, ce dernier est passé au microscope. Cette technique évite une forte exposition au produit de façon systématique comme nous le faisions par le passé. (Bien que n'ayant relevé aucun effet secondaire par le passé, nous préférons ne pas abuser de ce produit lorsque ce n'est pas indispensable.)

Tu as mis un post sur la quarantaine mesrine il y a quelques jours... Je propose qu'on s'exprime sur le sujet dans le post adapté pour ne pas trop flooder le post de Python69... Bon début de préparation pour ta future pièce d'élevage Python69... Si tu veux t'aider à compléter et anticiper les éventuelles améliorations que tu pourrai y apporter, tu peux jeter un coup d'oeil au post "comment équiper sa pièce d'élevage"...

Non le pinstripe n'est pas porteur de ce type de symptômes. En revanche ce n'est pas ce qui se rapproche le plus du spider niveau phénotype. Le woma à mon avis est plus proche des dessins du spider, sans avoir le dégradé claire sur les flans...