Snake House

Voilà comment je procède, et donc cette méthode n'engage que moi... 1. Si je rentre plusieurs bébés à différentes dates dans l'année, ils devront tous passer au minimum 4 à 5 mois en pièce de quarantaine. Mais comme tu l'as très bien expliquer, ce délai est remis à 0 à chaque bébé qui entre à nouveau dans la pièce de quarantaine. Donc pour moi, la quarantaine de 4 mois commence à partir du dernier arrivé. 2. Deuxième solution: si tu fais entrer en deux fois deux groupes... Avoir deux espaces (deux pièces) de quarantaines, lorsque la place s'y prête, peut être une solution. 3. Dans tous les cas, étant donné qu'il s'agit de bébés, et qu'ils n'ont nulle besoin de se trouver dans la pièce des reproducteurs( pièce où se trouve également nos naissances de l'année), ils peuvent rester en quarantaine jusqu'à la prochaine saison et seront transférés avant l'achat de nouveaux bébés... 4. L'idéal étant de ne pas s'éparpiller, de bien choisir des éleveurs de confiance, de ne pas laisser d'acariens entrer chez vous, et de tenter de grouper au maximum les entrées en un ou deux groupes. Bien entendu, ce qui est réalisable pour moi, petits particulier amateur, avec peu d'entrées dans l'élevage chaque année (voir parfois pas du tout), ne l'est pas pour d'autres qui gèrent une structure plus importante, où le flux d'entrée et de sortie des animaux est constant toute l'année... Pourtant, certaines structures ont des quarantaines strictes... Nous en avons visité une cette après midi... C'est aussi comme ça qu'on minimise les risques en plus de la quarantaine... en ayant vu d'où viennent les animaux et qui les a suivit (éleveur, véto, etc...)...

Correction je ne sais pas exactement comment j'ai pu me planter à ce point mais l'info sur les mal formations osseuses n'est pas bonne. il s'agit d'une mauvaise traduction du livre... Je pense avoir lu un post sur le sujet avec une traduction incorrect et en relisant le passage en question, je n'ai pas relevé l'erreur. Toutes mes excuses

Comme c'est agréable un beau serpent dans un beau terra. Je ne me lasse pas de voir tes terra décorés Steve...mais je suis bien heureux de ne pas avoir à les entretenir parce-que j'imagine le boulot que ça représente. Merci pour ce post bien détaillé et agréablement imagé... Excellent bouquin hein ce tome 1 "Pythons of the world" des Barker!

Donc les couleurs n'évoluent pas uniquement au moment de la mue. La transformation continue même entre les mues!?!

Superbe Steve! Merci de nous faire partager...

La bonne vielle méthode du bain infusé à la camomille. Toujours aussi efficace.

C'est aussi ce que j'ai entendu dire... C'est pour cela que je précise que je n'ai pas observé ce phénomène avec nos animaux... Peut-être qu'il y a un moment particulier durant le cycle de mue où il y a ce type de risque, mais perso, j'ai jamais observé de problèmes... des refus oui, mais pas de régurgitation ni de mue déchiré...

Une impression de "déjà-vu"... Mais toujours aussi agréable à re-regardé Tom

Je suppose qu'il s'agit de Python regius... Il faut préciser parceque des espèces de Python il y en a une tripoté. Donc il est important d'apporter ce genre de précision avec la question. La saison se prête à une période de repos, et même en continuant de chauffer normalement, les serpents peuvent automatiquement se mettre en repos et refuser de s'alimenter. Donc pas d'inquiétude si le regius à moins d'appétit en ce moment. la digestion fonctionne sur deux critères. Le principe de wagonnet: C'est la proie suivante qui vient pousser la précédente... et la TMP (Température Moyenne Préférentiel) qui influe sur la durée de digestion. C'est pourquoi il est conseiller d'attendre que les animaux aient le tube digestif vide pour baisser les températures progressivement. Lorsque qu'un serpent prépare une mue, le système de digestion se met en "sommeil" et il n'est pas rare qu'il défèque juste après la mue, voir en même temps (chaussette avec petit cadeau à l'intérieur)... Donc pas d'inquiétude... Bien que beaucoup de serpents refuse de s'alimenter en période de mue, il en est qui ne refuse jamais... Il m'arrive de nourrir certains spécimens durant leurs préparation de mue sans jamais avoir observé de problème lié à cela (pas de régurgitation ou de déchirement de la future mue). Il semble que l'estomac remplisse parfaitement son rôle durant cette période... En revanche, jusqu'à sa mue il est préférable de laisser le python regius en paix et de ne pas le manipuler.

Si le vétérinaire ne connaît pas ce type de logement pour reptiles, ce qui m'étonnerait, a toi de lui expliquer que les critères de confort pour l'espèce sont respectés et que ce système, s'il peut sembler peu esthétique en comparaison à un terra bien décoré, met en avant l'hygiène... après, c'est à toi de faire la liste des arguments pour expliquer le pourquoi du comment. C'est là toute la démarche du CDC/AEO, voir si tu connais ton sujet, voir tes compétences... Il faut que ton discours soit rationnel. Si tu as des jeunes serpents dans des boites où ils ne peuvent même pas passer d'un point chaud à un point plus frai parce-qu'ils occupent tout l'espace de la boite, t'as tout faux.

Autant pour moi Jonathan... Désolé d'avoir mal interprété ton message. Ca m'étonnait aussi venant de toi... Bon, je t'envois un MP... je sais

Chacun voit midi à sa porte, mais franchement, je ne vois l'intérêt de garder ce genre d'info secrètes. C'est pas non plus la recette de fabrication de Coca-Cola. Si ma mémoire est bonne, on passe du temps à t'aider a améliorer tes racks...On te donne des conseils... curieusement tu appliques les conseils en t'appropriant l'idée qu'on t'a conseillé (à la limite, c'est pas bien grave) ... et tu conclus par: "inutile de me demander comment j'ai fais et qui me les a fabriqué"... Tu vois!...le temps que j'ai passé à te donner les conseils pour améliorer tes racks (l'idée des vitres, aerations...) c'est cadeau... mais la prochaine fois je dirais: "il y a bien un moyen pour améliorer tel ou tel chose, mais inutile de demander, tu comprendra que je le garde secret!" Comme Chris, je trouve ça dommage comme mentalité. Bref... joli racks à vous deux les gars... Wouaaw!!! je vient d'avoir une super idée pour rendre encore plus performant ces racks... c'est tout bête, il suffit de...ah ba non!... pardon... c'est vrai... non...ba non, rien... non rien! Désolé...

Du peu que j'ai pu en discuter avec lui, il ne l'explique pas. Simplement ces symptômes vont et viennent. Parfois disparaissent complètement...parfois il reste un léger tremblement de la tête. C'est ce qu'il a pus observer sur les différentes consultations. Dans tous les cas, cela ne semble pas empêcher le serpent de se nourrir ou de se reproduire... Pour en savoir plus, je pense qu'il faut se tourner vers les gros éleveurs Américains qui brassent un grand nombre de regius, et donc de spider... BHB, VPI ou plus encore NERD... Marc Bouchard de RegiusCo (Canada) a de solides connaissances en regius et est toujours au courant des dernières info en la matière...

Je ne sais plu exactement si il s'agit de la boite crânienne ou de vertèbre mais il semble qu'il y ait une malformation osseuse ou cartilagineuse qui créer mécaniquement ce phénomène. (ref: Ball Pythons. Barker and Barker, 2006)

Pour répondre a ta question Martial, l'exposé fait à la réunion de l'AFTB, était ni plus ni moins qu'une version orale du post "mieux connaitre son ennemi". Nous avons, Sonia et moi, pu apprécier la convivialité et l'accueil chaleureux du Nord (Et non ce n'est pas une légende)...et sommes heureux d'avoir fait la connaissance de toute la troupe (Guillaume, David, Mike...ainsi que tous les terrariophiles qui étaient présents a la réunion). Je posterai un sujet sur les techniques que nous utilisons pour ne pas avoir d'acariens qui rentre chez nous, histoire de compléter le sujet.

Tous les spider ou combo comprenant du spider sont potentiellement porteur de cet aspect de la mutation. La première femelles spider capturé au Ghana avait ce syndrome... Il semble que ce phénomène soit lié a une malformation et que sont origine soit mécanique. Avec la croissance cela expliquerai le va et vient des symptômes...

Non, attention... J'ai dis: de ne pas avoir de lumière...Pas: d'UV. Ce n'est pas la même chose. Comme l'a dit Guillaume (Espacebifide), surtout en période froide de l'année, dans la nature les serpents se cache. Un terrier, une termitière, sous une roche... Bref, autant d'endroits où ils ne verront pas la lumière avant d'en sortir. Et règle générale, pour la période de repos on compte 2 à 3 mois... Si tu baisse progressivement les températures et la photopériode, tu peux les laisser un ou deux mois dans le noir sans risquer de perturber leurs organisme. Par contre si il n'y a pas eu de préparation a la période de repos, que tu maintiens les mêmes températures, et que du jour au lendemain tu le plonge dans le noir durant 2 mois... C'est pas la même histoire. Aucune idée du temps minimum sans risque de perturbation puisqu'il n'y a pas de recherche effectué sur le sujet. Même pas certain que ça perturbe. Ce n'est qu'une hypothèse... Je sais que le fait de garder toujours les températures constantes de jour comme de nuit favorise les problèmes de thyroïde car le corps ne se repose plus durant les phases nocturnes... Pour la photopériode qui doit fonctionner de paire avec les variations de température, il doit forcément y avoir un impact.

Pour répondre à ta question imperator: pour reprduire le cycle jour/nuit tu peux effectivement utiliser une lampe et un minuteur. C'est ce que je fais dans ma pièce de quarantaine où il n'y a pas de fenêtre. Si les UV ne sont pas nécessaires (d'après les connaissances que nous avons sur le sujet, mais c'est en train d'évoluer) pour le bon développement du serpent, il n'en est pas de même pour le cycle jour/nuit. Sur le court therme, il n'y aura pas d'impact, mais sur le longtherme, bien qu'aucune recherche n'est été faite sur le sujet, il y a de grandes chances pour que cela provoque un dérèglement de la tyroide. Je ne sais pas si j'ai répondus a ta question... Pour une ampoule de 60w c'est très bien. Dans la pièce c'est sufisant...pas besoin que ce soit au dessus du terra....

Tout simplement parce-qu'il lui manque l'index de la main droite( amputé à la deuxième phalange)... et je ne suis pas certain mais il me semble qu'il manque un bout d'oriculaire aussi sur la même main.

Très jolis clichés. Grosse préférence pour la troisième...

A mon avis, le doigt qu'il lui manque ne lui a pas servit de leçon.

Tout a fait... Cette technique fonctionne a merveille avec les Bci. En revanche sur les regius, c'est mort. Et les Brongersmai ou Breitensteini, ce n'est pas bien difficile puisque les mâles sortent leurs hemipenis en t'urinant dessus dès que tu veux faire une éversion Bien entendu nous parlons là de sexage de bébés. Les adultes se sexent avec une sonde (tige métallique droite au bout arrondit).

En règle générale, en ce qui concerne les Morelia spilota, ce sont des petites teignes les premiers mois après la sortie de l'oeuf, mais si ils sont correctement manipulés a la main dès le début ils se calment rapidement et deviennent de vrais crèmes. Ce qui n'est pas le cas des jeunes qui ne sont manipulés qu'au crochet, qui garderont ce caractère une fois adulte, tout particulièrement avec les sous-espèces cheynei et variegata. C'est en tout cas ce que nous avons observé...

Je vais dans le sens de yamorelia... La sous-espèce de ce Morelia spilota reste un mystère a mes yeux... Pour moi il ne s'agit pas de variegata. Je ne reconnais pas non plus le marquage des Morelia spilota"panthères"( blush dans les motifs) souvent appelés "variegata nouvelle Guinée"par erreur. En revanche c'est un bien bel animal dont tu as fais l'acquisition.

- durant l'hiver, il faut fournir un spot (30°C) durant plusieurs heures en journée pour que le Morelia se protège d'une baisse du système immunitaire. Une fois réchauffé il ira se blottir dans sa cachette pour y maintenir le réchauffement qu'il à subit durant ces quelques heures d'expositions. -Les températures noctures seront proches de 15°C pour favoriser l'ovogenèse de la femelle. Le bol d'eau doit être de petite taille pour éviter une hygrométrie trop importante. Certains éleveurs Australiens descendent jusqu'à 10°C durant quelques heures la nuit en période de repos, sans jamais avoir à subir de problèmes respiratoire dès lors qu'il est possible au Python de se réchauffer durant la journée... En revanche, j'ai discuté avec un éleveur qui maintenait plusieurs couples de Morelia spilota spilota, qui ne permettait pas au serpent de se réchauffer en journée mais ne descendait pas franchement les températures de nuit, et une année sur deux il devait interrompre la période de repos pour traiter ses couple aux antibiotiques...