ludo b

Oui, les varans utilisent des t° vraiment très élevées par rapport à la majorité des autres lézards. Pour l'alimentation ne te tracasses pas trop. Ne néglige pas les criquets qui sont très bien et ont le gros avantage de ne pas se cacher dans la littière de feuille. On peut en trouver à 15euros max les 100 pièces. En animalerie ça monte parfois à 5euros les 10.

Ne connaissant pas ton niveau d'expérience avec les sauriens je te déconseillerai de débuter dans le monde des varans avec cette espèce. Le spécimen que tu as repéré est-il né en captivité ou pas? Si il est vendu en animalerie il ne l'est probablement pas. Si ton point chaud est à entendre au sens stricte, c'est à dire une t° de surface mesurée au point le plus chaud sous la lampe chauffante, alors à 35°c il est trop froid. Mais comme tu donnes une fourchette, 30-35, je suppose que tu parles des t° dans la zone la plus chaude, t° de l'air donc. Je te demande donc à combien est ton point chaud au sens précis du terme? Celà dit en passant tu devrais utiliser une lampe qui éclaire d'une lumière "blanche" plutot qu'une lampe rouge au point chaud. La céramique représente un danger potentiel si elle n'est pas extrèmement bien protégée. La protection elle-même devra ne représenter aucun danger pour le varan. Souvent les varans arboricoles s'accrochent à ces grilles de protection qui du coup deviennent des pièges redoutables. Une ampoule "de nuit" souvent noire (ou une rouge) pas trop puissante pourrait remplacer cette céramique. Quelle taille fait ce varan? Pourquoi en passer par un terra provisoire sauf si il est actuellement très jeune. Pour un individus sub-adulte ton terra provisoire sera trop petit. Un "grand" bassin n'est pas utile pour cette esp. De toute façon tu ne peux pas loger un bassin véritablement grand dans un terra de cette taille. Une fontaine est également inutile. Une photo de ton installation nous permettrait de te conseiller d'avantage.

Laisse lui le souriceaux mort (ou des morceaux) sur une coupelle ou une branche. Si ça lui plait il le prendra. Pour le Ca ne t'inquiètes pas. Tu saupoudre tes insectes et c'est tout, il en avalera tjs un peu. L'activité est très variable. Là ce que tu décris me semble très normal pour un timor en acclimatation

Pour la réalisation d'un BON point chaud la règle c'est puissance "faible" et distance courte. J'espère que ta façon de procéder, qui privilégie l'esthétique, sera fonctionnelle car on touche là au point le plus crutial de la maintenance, à savoir l'obtention des bonnes t°, du gradient thermique convenant à l'espèce. Ton terra est haut, j'espère qu'en placant les lampes comme tu le souhaite tu obtiendra bien au sol les t° nécessaires. Il est possible, dans une certaine mesure, de surélever le sol, en plaçant sous les lampes des pierres ou mieux, mais pas esthétique, des empilements de panchettes qui forment des petites tours à différents niveaux comme ici un ex à seulement deux étages. C'est ultra fonctionnel Pour ta lampe éco il faut acheter ça sur les sites de vente en ligne de matos d'hydroculture. Y'a des équivalents, pas forcément cette marque, au prix que j'ai dit, il faut juste surveiller les promos très régulières sur ces sites. http://hydrobox.net/fr/light/ampoule-hps-mh-sfl/tubesfluos.html Bon, tu ne vas pas tomber dans le panneaux de la Ferme. Les prix sont ceux pratiqué pour des adultes sexés et reproducteurs. A Hamm ou Houten tu trouveras des jeunes démarrés à moins de 100 euros, en tous cas entre 80 et 120 euros selon le lieu et le moment. Audelà de 120 euros le jeune de moins de 6 mois on est dans des prix qui doivent se justifier, par une origine particulière par ex. Je parle là de la sous esp brachyurus, appelée acanthurus "jaune". La sous esp "rouge", V. a. acanthurus est plus rare et un peu plus chère.

Comme pour les autres esp du groupe Odatria. Chez les jeunes pas simple. Si on a plusieurs individus un peu plus agés (plus de 6 mois au moins) vivant ensemble ça commence à être jouable. C'est plus un ensemble de critères, pris globalement, y compris comportementaux, qui permettent de faire la différence chez des individus pas totalement matures. Chez les matures c'est plus simple car la morphologie est quand même assez différente.

T'as un gradient 55-26 le jour, ce qui pour cette esp me semble très bien. La nuit il y aura une baisse (qu'il faut controler si ta pièce est très fraiche) et ça va baisser jusqu'à la t° de la pièce environ. Si la baisse est trop importante, trop sous les 20°c, tu pourras placer une petite lampe "de nuit" (pas un céramique, plutot une noire ou éventuellement une rouge) de faible puissance pour garentir une chaleur min la nuit. Mais c'est sourtout pour l'hiver que ça pourrait être nécesaire.

[b][u] C'est cette Superplant Blue 125w qui va assurer l'éclairage global. Tu la trouve à 50euros avec son réflecteur sur le Net, donc pas elle qui va te couter très cher. Si t'as pas le budget t'attend un peu, mais en cette fin de saison elle serait bien venue pour compenser un peu le manque le luminosité. Après ça dépe,d aussi de la région dans laquelle tu vis et de la quantité réelle de lum du jour que le terra recevra. Pour la chaleur (et lumière aussi, mais pas de qualité lum du jour) c'est les PAR38. OUi une 80w placée UN PEU plus haut fera l'affaire. Mais ne pense pas pouvoir la mettre au plafond, la proirité c'est ta t° au sol (ou sur rocher, souche...exposés à la lampe). La Ultravitalux peut se commender chez un éclairagiste. Mais souvent le prix est prohibitif. Certaines boutiques terrario en vendent. Mais le prix final dépasse souvent celui frais de port inclus. On en trouve aussi souvent en bourse. Avec cette lampe bien entendu PAS de Powersun ou Solar glo (nettement moins chère que la Power celà dit en passant).

Si elle te laisse la toucher c'est qu'elle a globalement bon caractère, qu'elle a une tendance à ca. Certains téjus ne se laissent pas toucher aussi facilement. Après ces reptiles ont des comportements très variables selon les jours et les moments de la journée. Il se peut par ex qu'elle se soit moins bien chauffée et donc qu'elle soit un peu au ralenti. Après un repas laisse là un peu tranquille, ne cherche pas tjs à vérifier qu'elle va bien.

Je te répondrai plus complètement ce soir ou demain car là je pars au travail. Tu gagneras (et ton varan surtout) à rapidement remplacer cette céramique par la lampe que tu dis. Tu gagneras aussi à placer cette lampe DANS le terra. Pas de crante, il ne se brulera pas sur cette lampe (sur la céramique il pourrait!). Ca va améliorer le gradiant (qui est déjà pas mal du tout je trouve) et surtout il va bénéficier de toute la lumière produite (sur la grille 50% seront perdus). Pour le reste ton terra est très bien pour une acclimatation. Il mange bien, c'est le principal. Il se cache c'est normal. Mais il se montre aussi, ce qui indique qu'il se sent en sécurité dans ce terra. Ton hygro est variable selon les endroit, très élevée à certains, moins à d'autres, c'est ce qu'il fallait obtenir. Pour la suite tu trouveras plein d'info sur la manière d'aménager le terra "idéal" pour cette esp. On reparle de ça. Content d'apprendre que tes tortues vont bien.

Pas du tout, la 300w est une lampe uv EXCLUSIVEMENT et je te dis bien qu'on la fait fonctionner max 45min par jour. L'éclairage global c'est la lampe dont tu me parle, la 125w éco compact. Pour les lampes chauffantes c'est une TRES mauvaise idée de vouloir les placer haut pour ne pas les voir pendre dans le terra. Des lampes chauffantes DOIVENT être placées près du sol, à +-30cm pour une 60w, un peu plus haut pour une 80w (mais c'est à tester dans TON terra pour avoir les bonnes t° au sol). Cette façon de placer les lampes chauffantes est la seule acceptable car c'est la seule qui permet d'avoir un point chaud correcte ET un gradient correcte. En utilisant des lampes surpuissantes placées très haut on a pas un bon point chaud, ou alors au détriment du gradient car ces lampes vont réchauffer bien trop fort tout l'air du terra et les t° vont s'uniformiser, avec un point froid bien trop chaud. Les PAR38 c'est bien ce que montre le lien. Essaye de trouver des Osram ou Philips qui ont fait leurs preuves. Pour les cables c'est du classique dans ces puissances (même la 300w) et les douilles prends de la séramique si tu as le budget, sans quoi il y a des soquets moins chers qui tiennent très bien les puissances de 100w et moins.

Surtout pas de prise de tête. Tu vois quelle quantité d'eau il faut pour bien humidifier le substrat et quand il sèche, après quelques jours, tu remouille par l'ouverture, rien de plus simple.

Bon ben là tu n'as pas compris en effet. Ce forum est tout petit, on y trouve très facilement des infos même sans se servir de la fonction recherche. Il n'y avait aucune irritation de ma part (maintenant un peu) et je te proposais de faire un minimum de recherches car, saches le, ça prends énormément de temps de répondre aux questions sur les forums. J'y consacre pas mal de temps et il se fait que j'ai déjà donné ici même (et sur d'autres forums) des indications assez complètes sur le sujet. Le principe du forum est également de servir de base de données, et pas seulement d'attendre de ceux qui répondent de le faire, de le re-faire, et de le re-re-faire à chaque demande. Par contre aucun soucis, comme je l'ai dit, à reprendre et à préciser les choses si des questions subsistent. J'ai édité ma première réponse comme il m'arrive de le faire si je remarque une énorme faute par ex. J'écris beaucoup de posts chaque jours, je ne me rappelle plus pourquoi j'ai précisément édité celui là. J'édite pour te poster ce lien. Y'en a d'autres http://www.le-monde-des-reptiles.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=134877&p=993746&hilit=hibernation+t%C3%A9ju#p993746

Cool Le terrier lui plait. C'est une habitude des téjus de refermer l'entrée de leur terrier.

Bon déjà acanthurus grimpe très bien et in natura on peut le retrouver à perché à plusieurs m du sol, même si globalment l'esp est considérée comme terricole. Donc une belle hauteur n'est pas un soucis et si il y a bien une chose à ne pas faire par soucis d'économie c'est réduire de façon inconsidérée l'espace vital des animaux qu'on décide d'héberger. Comme tu le dis avec un sol épais et un espace sup réservé à une partie de l'éclairage ces 100cm seront bien venus. Pour l'éclairage global la lampe que tu envisage est très bien. Elle ne te coutera pas si cher, vers les 50euros avec son réflecteur, ce qui est peu en regard de sa puissance et de la qualité de la lumière produite. Côté économies tu peux te rabattre sur une Solar Glo de Exoterra, la jumelle de la Power Sun mais en deux fois moins cher. Tu peux aussi avec la hauteur dont tu dispose te tourner vers la solution la plus économique qui soit, à l'achat et surtout à l'usage, qui est la Ultravitalux de Osram. Cette lampe uv de 300w te coutera à peine 50euros et ne fonctionnant que 45min par jour elle durera 2ans pour une consomation très nettement moins élevée qu'une Solar de 100w fonctionnant 12h par jour, le tout pour un résultat, en terme d'uvB produits, nettement suppérieur. Cette lampe est à placer le plus haut possible et dans la zone chauffée par les lampes (voir plus bas) pour qu'elle puisse "arroser" la zone chauffée/éclairée par les lampes qui fonctionnent elles toutes la journée. Logiquement on fait fonctionner cette lampe uv (par minuteur) au moment de la journée ou l'ensoleillement est naturellement fort ET ou les varans sont actifs et s'exposent volontier aux lampes. Ce moment est la fin de matinée. Tu mets la lampe en marche pour 30 à 45min. Ton point chaud peut être réalisé avec deux lampes de type "flood" (angle large, contrairement au "spot" à l'angle plus étroit, mais "spot" est entré dans le langage courant pour désigner ce type d'ampoule). Les PAR 38 donnent de très bons résultats, les Osram ou les Philips coutent environ 8 euros. Elles chauffent super bien et durent longtemps (sauf dans les espaces très confinés, ce qui n'est pas ton cas). Deux ampoules, une de 60 et une 80w te permettront d'avoir deux point chauds (dans un terra de cette taille et pour un groupe c'est bien) à des t° légèrement différentes. Ces lampes doivent venir pendre au dessus du sol, à une hauteur telle que tu obtienne environ 50-55°c sous la 60w et de l'ordre des 60-65°c sous la 80w. Je parle là de t° au sol bien entendu. Ces deux ampoules seront décentrées d'un côté du terra, pour occuper un espace égal à moins de la moitié du terra. De cette faàçon tu obtiendra une moitié de terra chaude, avec deux points chauds (dont un très chaud) et une moitié plus fraiche avec une t° de l'ordre de 25°c au point le plus froid. En hiver cette t° pourra encore baisser sans risque jusqu'à moins de 20°c , et même au coeur de l'hivers aussi bas que 15 la nuit. Si tu ne trouves pas facilement de PAR38 ou si tu veux encore baisser l'investissement de départ tu peux utiliser des spots classiques moins chers. Mais tu dois veiller à ce que l'angle du conne de lumière soit supérieur à 30° (c'est indiqué sur l'emballage). Tu n'as besoin d'aucun cable chauffant et encore moins de thermostat. Le seul usage du thermostat serait une sécurité contre la surchauffe en été si la t° ambiante (de la pièce) est vraiment trop élevée. Mais pour en arriver là il faut par ex vivre sous les toits ou dans le Sud. Ici cet été, avec des t° caniculaires comme partout en France mes acanthurus ont continué à se dorer sous leur lampe à 62°c avec une t° au point "froid" de 35°c en milieu de journée. Bien sur la nuit la t° moyenne du terra chutait vers les 25°c, ce qui a toute son importance. Voilà, en plus d'être la formule sérieuse la plus économique cette version à l'avantage d'être éprouvée et de donner de très bons résultats.

Oui c'est bien avec moi que tu avais parlé tortues sur un autre forum. J'espère qu'elles vont bien. L'expérience qu'on peut avoir dans d'autres domaines de la terrario n'aident pas toujours quand on débute avec les varans. Il faut faire attention à ça. Il y a par ex pas mal de terrarios qui se plantent parce qu'ils appliquent aux varans des méthodes éprouvées pour d'autres reptiles....et ça ne marche pas. On voit ça presque tous les jours sur pas mal de forum dans le monde entier. Encore y'a deux semaines sur Kingsnake forum un brésilen qui se présente avec une grosse exp très spécialisée dans les boïdés arbo du brésil et qui se lance à l'aveugle avec un trio de prasinus. Et le voilà qui rembarre poliment les premiers conseils en faisant valoir son exp. Quelques jours après le revoilà avec des prasinus juvéniles qui refusent de manger. Et là "surprise" son installation n'a RIEN de compatible avec cette esp, le type s'est entièrement basé sur ça façon de faire avec ses serpents. Résultats des courses aucuns des besoins de base n'est satisfait, les sources de stress sont importantes et variées, les trois prasinus ne mangent pas. Pourtant sa méthode fonctionne avec ses Corallus, y'a pas de doute là dessus. Il pensait qu'arboricole pour arboricole, tropicaux pour tropicaux, verts pour verts (je déconne) les deux reptiles se porteraient fort bien dans les même conditions "idéales". Sauf qu'à milieu de vie équivalent, avec des t° "moyennes" équivalentes et un taux d'hygro "moyen" équivalent les deux reptiles ne se comportent pas du tout de la même façon et n'exploitent pas du tout de la même façon ce que leur offre leur milieu de vie. L'un par ex se satisfait de t° ambiantes assez "basses" qu'on dit "moyennes" et ne s'expose que très rarement au soleil (le Corallus) et l'autre (le prasinus) thermorégule très activement, cherchant à l'occasion à s'exposer à des t° très sup à celles qui règnent "normalement" dans les milieux qu'il fréquente. Je trouve ça très exemplaire de ce dont nous discutons. Question subsidiaire : que fait ton varan de ce point chaud à 57°c sur la branche? Même si il est un peu tôt il me semble pour pouvoir se faire une idée de la façon "normale" dont il va utiliser son terra une fois acclimaté à ce nouvel environnement.

Ayant des doutes, j'ai fait plusieurs recherches sur google et da,s mes bouquins, en général on conseille un point chaud à 40° ou 50° pour des varans desertiques comme l'albigularis, l'exanthématicus, le giganteus enfin les desertiques ou l'acanthurus également pour les espèces prasinus,bohmei,macraei donc les arboricoles des forèts equatoriales hulmides plutôt 35° max au point chaut et peu de gradian de température 26à28 point froid et pas en dessous de 20 la nuit Le timorensis n'est que semi arboricole voici une courbe du climat annuel indonesien http://www.studentsoftheworld.info/informations_pays.php?Pays=IDN&Opt=climat On peut remarquer qu'il y pleut Beaucoup (mousson) pendant au moins 8mois et l'ilde timor et florès, l'ile de roti également subissent 2 moussons , J'ai beaucoup de doute que l'on puisse se dorer au soleil comme dans le desert australie, ou africain Es tu certain Ludo de ce que tu m'as indiqué, j'attend d'autres avis De plus mon véto avec qui je viens d'en parler sur facebook, me dit au point chaud un spot UV 50warr????? et j(ai trouvé des infos trés contradictoires comme cette fiche http://reptilescenter.e-monsite.com/rubrique,varanus-timorensis,1172535.html Sur tous les sites que j'ai pu voir et fiches on donnne point chaud à 32° Mème sur ce forum,bien qu'il n'y ait pas de fiche sur le timor, celles du macraei,bohmei et prasinus qui vivent sous les mèmes latitudes et sont des varans du mème type il est mis température sous spot 32)(maxi) En zone tropicale l'ensoleillement est vraiment très fort. Ca n'a pas grand chose avoir avec ce qu'on connait ici, pas même en zone de climat médiétéranéen par ex. Ca cogne dur, vraiment. La moindre trouée dans le feuillage donne accès à des zones ou les t° de surfaces sont très nettement supérieures à celles dans l'entourage immédiat. Les espèces qui vivent dans ces milieux utilisent ces micro zones ou les t° sont très élevées. Elles ne s'y exposent pas en permanence, loin de là, mais elles les utilisent AU BESOIN, à différents moments de la journée. En terra qu'elles options avons nous? Celle qui correspond à l'école des t° basses consiste à partir du principe que nous savons tellement bien de quoi ces animaux ont besoins que nous estimons que leur fournir une t° qui correspond à peine à leur TMP (parfois même pas) est largement suffisant. Du même coup on fait abstraction de l'expérience de ceux qui pratiquent autrement et qui témoignent de ce que ça ne fonctionne pas comme ça, que c'est l'animal qui est le mieux placé pour savoir de quoi il a besoin, pas le terrario. En tout cas pas en ce qui concerne la satisfaction de quelque chose d'aussi complexe que la thermorégulation. En prenant l'option de ne pas permettre à nos varans de s'exposer à des t° très élevées s'ils le souhaitent, pour des raisons de sécurité, d'économie ou d'amour propre, c'est sur qu'on n'est pas prêt à se donner la possibilité à soi de constater que ça fait une sacrée foutue différence! En terra nous faisons la pluie et le beau temps. Mais le "beau temps" ça n'est pas, même pour les esp de zones tropicales, une t° constante, quasi climatisée, avec des t° que nous estimons être celles qui correspondent aux t° rencontrées "normalement" dans les milieux qu'ils fréquentent. A l'inverse de l'idée d'une pseudo climatisation du terra, avec peu d'amplitude thermique et un point chaud à peine tiède on peut prendre l'option de proposer un vrai point chaud compris dans une fourchette de 45 à 65°c selon l'espèce et surtout selon ce qu'on constate des habitudes des spécimens qu'on héberge. Parce que le meilleur indicateur de ce qui convient ou pas c'est bien entendu l'animal lui-même. Lui seul sait si la t° à laquelle on lui laisse accéder convient. Pour ça il faut observer. Un varan qui passe le plus clair de son temps sous sa lampe témoigne à coup sur que c'est la seule manière pour lui de maintenir sa t° interne à un niveau suffisamment élevé, et parfois même il n'y arrive pas tant la chaleur produite par la lampe ne suffit même pas à ce qu'il arrive. C'est la situation classique du varan incapable de se nourrir et d'avoir une quelconque activité normale. On rencontre encore TRES souvent ce genre de situation. Au contraire un varan qui fuit le point chaud, qui ne s'y maintient jamais, ou seulement en périphérie de la tache de lumière nous indique que son point chaud l'est trop, ou que globalement il convient mais que l'ampoule produit en son centre une concentration des rayons lumineux qui élève trop la t° sur cette toute petite surface hyper concentrée. Un thermo à infra rouge permet de déceler ce genre de problème, et le choix de l'ampoule a ici toute son importance. Pas d'ampoule concentrant la lumière en son centre, pas d'ampoule trop puissante. La plupart du temps les conseilles prodigués se résument à "ampoule trop puissante et t° au point chaud trop basse" alors que ce qu'il faut viser c'est d'arriver à obtenir un point chaud bien chaud en utilisant des ampoules peu puissantes. Pour ça il faut les positionner correctement, c'est à dire assez proche de la surface à chauffer, parfois à quelques cm seulement. De cette manière on a une très bonne élévation de la t° localement sans effet néfaste sur les t° dans le reste du terra et sans effet important non plus sur l'hygrométrie. Tout le contraire de la formule "ampoule forte et thermostat réglé sur le point chaud".

Pour les t° il y a deux écoles. La première en est restée à ce qui se pratiquait à cette époque ou les résultats obtenus dans la maintenance sur le long terme et surtout en repro étaient plus que médiocres. La seconde consiste à tenir compte de l'expérience de ceux qui ont obtenus des résultats nettement plus positifs en offrant à leurs varans la POSSIBILITE d'accéder à des t° sous lampe nettement plus élevées que ce qui se faisait géréralement jusque là. Le constat est le suivant : les varans sont capables d'utiliser des t° au point chaud nettement suppérieures à celles utilisées par la majorité des sauriens. Non seulement ils savent gérer ces t° mais on constate qu'ils en retirent un grand bénéfice. De nombreux bénéfices même. Il suffit d'en faire l'expérience pour constater rapidement qu'avec un accès à des t° suffisamment élevées on a tout simplement l'impression d'avoir affaire à un autre animal tant la différence est importante. Un varan qui n'a pas assez chaud est très différent d'un varan qui a la possibilité de se chauffer correctement. Pour les esp de zones arides ou semi-aride des t° sup à 60°c AU SOL sont tout à fait appréciées. Pour les esp de zones tropicales humides on revoit ça à la baisse mais à peine, et des t° tournant autour des 50°c sont adéquates. Pour les très jeunes individus ces valeurs peuvent être très légèrement réduites car on essaye de minimiser les risques de déshydratation (j'en parle après) Les avis contraires sont basés sur un mécompréhension des besoins des varans et de leurs capacités en therme de thermorégulation. L'utilisation de ces t° implique qu'on comprenne totalement bien de quoi on parle, et en particulier qu'on ne confonde pas t° de surface et t° de l'air. C'est l'erreur la plus courante et c'est celle qui a le plus de conséquences graves. Si on donne un point très chaud à un Timor ça n'implique PAS que l'air de son terra sera à cette t°. Pour cette esp la t° de l'air ira de +-25 à +-35° selon qu'on s'éloigne ou se rapproche du point chaud qui lui sera de l'ordre des 50°c, t° prise au thermomètre infra rouge, donc une t° de surface et RIEN d'autre. Pour obetenir cette répartition des t° il faut bien étudier son affaire au niveau technique. Il ne s'agit pas de flaquer n'importe quelle lampe dans n'importe quel terra pour obtenir les bonnes t°. Il y a des essais à faire, une expérience à forger. On y arrive pas forcément du premier coup et quand on en a peu d'expérience on commence tjs par faire ses essais sur le terra complètement aménagé AVANT l'arrivée des animaux. Il faut tjs essayer d'obtenir ces valeurs avec les lampes les MOINS puissantes possible, et pas l'inverse comme ça se fait souvent. On prend une super grosse lampe et on lui colle un thermostat parce que ça fait sérieux. Mais c'est pas sérieux et en faisant ça on démarre déjà mal parce qu'on a rien compris à ce que ça implique et on contrarie le principe de base qui est que c'est le reptile lui-même qui décide quand il a besoin de s'exposer ou pas. En faisant fonctionner la lampe par intermitence on contrarie déjà ça à la base, et c'est merdique. Bien entendu la maintenance est quelque chose qu'il faut tjs voir dans la globalité et ici, parlant de t° au point chaud il ne faut JAMAIS perdre de vue LE principe de base en terme de maintenance des reptiles qui est le GRADIENT THERMIQUE. Ceci implique que ces t° élevées vont TOUJOURS de paire avec un point frais. Si le reptile doit avoir à TOUT moment (pas de thermostat réglé sur la valeur au point chaud donc) accès à la chaleur il doit avoir en même temps un accès libre à un point suffisamment frais. L'un ne va pas sans l'autre, la clef c'est le LIBRE CHOIX. Il faut également porter toute son attention sur l'hygrométrie, l'autre point extrèmement important et lié à la question des t°. Avec des t° élevées en terra la déshydratation peut être rapide et souvent chronique. De nombreux reptiles en meurent, directement ou indirectement, souvent sans même qu'on le sache. Le réflexe habituel est le "as d'eau". Mais il aide très peu parce qu'un varan se fourni en eau avant tout par l'alimentation et gère ses pertes en eau en choisisant ses cachettes en fonction de leur taux d'humidité. Là encore il s'agit de leur donner le choix, sans les obliger à vivre dans un terra globalement trop sec ou trop humide. Il faut aménager des zones à taux d'humidité différentes, tout comme on le fait pour les t° différentes. Ca n'est qu'en ayant cette vision globale de la maintenance (là je ne parle que des t° et de l'hygro) que cette histoire de t° élevées au point chaud prend son sens.

Pour débuter avec les varans c'est un choix moyen. En tous cas moins bon qu'acanthurus qui est vraiment l'espèce idéale pour se faire la main. Côté aménagement du terra il nous faut des photos. Mais je peux déjà dire deux choses importantes. La première est que la t° au point chaud ne convient pas du tout. Les varans ont besoin d'avoir accès à un point très chaud, de l'ordre de 50-55°c pour les esp de forêt. Pour les esp de zones arides c'est même 10°c de plus. On ne parle pas ici de t° de l'air, de t° ambiante donc, mais bien de t° de surface, c'est à dire de celle du sol ou de la pierre, ou de la branche directement réchauffé(e) par la lampe, et qui constitue donc le point LE PLUS chaud du terra. On lit souvent "mon point chaud est à 38...mais juste sous la lampe il y a plus". Mais c'est justement sous la lampe qu'on doit savoir combien il y a, c'est le plus chaud qu'on doit connaître, et le plus froid aussi, dans ton cas 25°c ce qui est bien pour cette esp. Donc assure toi de ta mesure et corrige les choses si tu parles bien du même point chaud que moi. J'ai un doute là dessus puisque tu parles "d'un point chaud à 35 ET d'un spot chauffant". Tu vois, la valeur "point chaud" que tu devrais nous donner c'est celle de l'endroit sous ce spot qui est accessible par le varan. Parce que si le point le plus chaud n'est pas accessible il n'est pas non plus utile. L'autre point c'est le sol. Il faut remplacer ton sol actuel par un sol composé de tourbe de coco surfacé par une épaisse couche de feuilles mortes, la plus épaisse possible. C'est ce sol qui te permettra de maintenir un bonne hygrométrie sans pour autant transformer ton terra en hammam. Pas de manipulations pendant l'acclimatation (qui à mon sens ne se termine qu'après une année révolue). Donc manip min et pas de tentative de capture sauf état de santé le nécessitant. L'espèce est en effet plutôt craintive, un Timor ne devient pas aussi familier qu'un acanthurus. Pour la nourriture propose lui des gros criquets. Ils ont l'avantage de ne pas se cacher et de rester en vie assez longtemps dans le terra sans représenter de danger pour ton varan. Il pourra les manger quand bon lui semblera. Tous les insectes usuels seront acceptés mais il faut se méfier de la faculté des grillons et des blattes à se cacher dans un tel terra. Des souriceaux (vu la taille de ton varan) morts seront aussi bien venus deux ou trois fois par semaine à cet âge. Et à cet âge il mange chaque jour à volonté. Mais pour ça il faut que les t° soient ok. Si tu souhaite à terme en maintenir plusieurs ne tarde pas réunir plusieurs jeunes car au plus tu attends au moins ça sera possible. Réunir des adultes qui n'ont pas grandi ensemble est souvent impossible.

Il ne s'agit pas tant de te débrouiller que de faire une première part du travail en lisant ce qui a déjà été dit ici. Dans un deuxième temps on peut alors t'aider en répondant aux questions qui demeurent sans réponse .

Les écorces comme substrat ça n'est vraiment pas une bonne idée, et il ne "suffit pas de nourrir à l'ext" comme on te dit au magasin. Les écorces ils les vendent, les feuilles mortes non. En plus du danger si il les avale ces écorces ne sont pas un bon sol pour un téju. Ne sois pas inquiet pour les feuilles mortes, vraiment, cool avec ça. La tourbe de coco c'est bien les petits blocs à tremper dans l'eau. Tes t° ne sont pas assez élevées au point chaud. Soit tu mesure mal, soit ta lampe doit être repositionnée. Côté puissance 75w c'est bon normalement, mais pas si placée tout en haut du terra. Il faut une surface à 55°c sous la lampe. Donc éventuellement une grosse souche qui monte assez pour que le Téju puisse se placer assez près de la lampe pour avoir ces 55°c. Ca te permet de ne pas devoir baisser la lampe. Si tu mets une lampe plus puissante, genre 100w, la t° au point froid va aussi augmenter, et ça serait dommage car 22 c'est très bien. Tant qu'il aura aussi froid au point chaud il ne mangera rien. Les souris mortes c'est très bien. Les oeufs crus c'est pas bien, vaut mieux les cuires. Mais franchement au début centre toi sur les souris qui seules lui apporteront tout ce qu'il faut pour les quelques repas qu'il va encore prendre. Il faut lui donner ce qu'il y a de plus équilibré et énergétique, et ça c'est la souris.

Plusieurs ampoules non, ça ne veut pas dire couvrir tout le terra, il faut maintenir à tout prix le principe du grandient thermique, avec des points chauffés et des zones qui ne le sont pas. L'idée c'est d'offrir plusieurs points chauds puisque ce terra accuillera plusieurs individus et de mieux répartir les points chauds dans un terra qui aura, a priori, un aménagement complexe. Sur Waranwelt ils y arrivent en effet au niveau des plantes vivantes....mais as-tu remarquer que l'équipement, en terme d'éclairage, de ces terras est vraiment TRES important. Tous ces terras sont sur-équipés en HQi et autres lampes horticoles qui sont absolument indispensables au maintient de plante dans une enceinte fermée.

Elle est très belle. Je dis "elle" parce que effectivement il semble que c'est une femelle. A confirmer ou pas dans quelques mois. Ne prends pas mal ce qui va suivre, mais je préfère te dire tout de suite ce qui ne va pas, l'idée étant quand même qu'elle se trouve le plus vite possible dans les meilleures conditions possibles. Normal que son ventre soit jaune orangé, certains individus sont comme ça. Le SOL n'est pas top. D'une part pour éviter les problèmes liés à l'ingestion possible de morceaux d'écorces qui auraient du mal à passer et causeraient une occlusion pouvant être fatale, d'autre part pour améliorer le bien-être de ton téju de façon très significative, je te propose de RAPIDEMENT remplacer les écorces par une sous-couche de tourbe de coco (mieu que la tourbe vraie) et un couche EPAISSE (ça veut dire autant que tu peux en mettre sans que ça déborde du terra, sachant que ça va rapidement se tasser) de feuilles mortes (en forêt on en trouve encore fin aout). Ne te tracasse pas pour les maladies et autres parasites. Tu laisse simplement sécher ces feuilles quelques jours si elles sont très mouillées (il fait tellement beau en cette fin aout) et tu les mets direct dans le terra. L'autre chose c'est la cachette actuelle. Elle ne convient ni pas sa taille ni par sa nature. Il faut absolument et RAPIDEMENT lui donner une vraie cachette adaptée à un téju. Ca veut dire tout simplement un bac à littière pour chat couvert d'une dalle de carrelage assez lourde pour qu'il ne la vire pas à chaque fois qu'il entre et sort de son bac. Il faut couvrir le bac en laissant une ouverture (une fente) pas trop ouverte, au contraire elle doit être juste assez large pour qu'il doive se faufiler un peu, les téjus préfèrent ça à une ouverture trop large qui n'est pas du tout rassurente, ils détestent le côté "porte ouverte". Attention à ce que le bord de la plaque de couverture ne soit pas tranchant ou trop abrassif. Les téjus ont la peau du dos très résistante mais il faut éviter les parties réellement tranchantes. Le substrat dans cette boite sera le même mélange tourbe/feuilles mais sera maintenu + humide (pas trempé) que dans le reste du terra (ou il ne sera pas non plus entièrement desséché). Cette boite se place impérativement du côté FROID. Côté chaud essaye de lui mettre une souche ou une dalle de pierre (un carrelage peu aller très bien, l'idée c'est qu'il dispose d'un sol bien chaud à cet endroit, avec une t° au sol de 50 bons dégrés)) sous la lampe, et un tube d'écorce dans la zone (il pourra se mettre au chaud en restant un peu caché, c'est important qu'il puisse le faire) . Pour la lampe ta 75w doit suffire, il suffit qu'elle soit bien installée. Là il me semble qu'elle est trop haute pour donner un bon point chaud. Essaye de nous donner un relevé de tes t°, c'est le max (au sol sous la lampe) et le min (dans la boite humide) qui nous interresse). Il est normal qu'en cette fin de saison estivale les t° soient en baisse, ton téju va s'y adapter. Pour les uvB pas de panique. En cette saison ils ne faut surtout PAS lui intaller une lampe neuve très puissante. On est à la toute fin de saison pour un téju, certains ont déjà arrêté de manger et vont bientot entrer en hibernation jusqu'en avril ! Pas le moment de leur donner une nouvelle source d'uvB. Attends la fin de l'hiver pour ça, qu'elle hiberne ou pas. En attendant continue avec ta lampe uv et surtout nourri la très bien si elle accepte de continuer à manger. Ne t'embarque pas spécialement dans des préparations compliquées mais centre toi sur les rongeurs de bonne qualité (ça veut dire pas des vieilles souris toutes grasses comme celles qu'on trouve parfois en surgelé et qui sont des rebus d'élevage. On les reconnait bien car elles sont grosses et flasques, toutes grasses). Donne lui a manger à volonté ou presque, ça veut dire plusieurs souris tous les jours ou tous les deux jours. Elle risque en effet de stopper rapidement la prise de nourriture et comme tu ne la connait pas bien tu ne peux pas anticiper ce qui pourra se passer pendant les mois d'hiver même si là elle semble en très bonne forme et semble avoir une corpulence tout à fait bonne. Essaye aussi de lui donner des fruits si elle les aime il vaut mieux qu'elle en garde l'habitude. Au fait, attends toi à ce qu'elle mange énormément. Les gros insectes seront aussi bien venus, ainsi que poussins, poissons...Mais pour l'instant centre toi sur les rongeurs de qualité. Oui je connais un peu Paulus, même si je n'y suis allé depuis des années. Pour l'albi "adulte" je doute qu'il le soit, un adulte n'entre tout simplement pas dans un terra de cette taille.

"Tout" a déjà été dit, ici même. Alors désolé mais commence par une petite recherche, et vient avec les questions qui te resteront après ça. De toute façon dis toi bien que si tu te demande si il faut nourrir abondamment avant ça veut dire qu'il n'est pas du tout certain que ton téju soit en bonnes conditions pour réellement hiberner cet hiver. Mais de toute façon c'est lui qui va décider si il continue à s'alimenter ou pas, et jusque quand. A un moment donné il va réduire son activité de plus en plus et là tu dois suivre, en stopant l'alimentation puis en créant les conditions de luminosité et de t° compatible avec l'entrée en hibernation.

La meilleure méthode c'est à l'oeil, sur l'aspect général et le comportement. Avec un mâle comme comparatif c'est assez simple. Tu nous postes quelques photos? Si tu veux un couple je ne saurais te conseiller meilleure méthode que d'acheter 3 jeunes et de les laisser grandir ensemble. Parce qu'il ne suffit pas de rajouter une femelle si t'as un mâle, ou inversément, pour avoir un couple. Tu fais le tri ensuite...ou tu gardes tout.

Le meilleurs sol que tu puisses utiliser est aussi le moins cher : feuilles mortes ramassées en forêt, au parc ou au jardin. De préférence de chêne car plus durables, mais le hêtre ou le charme est très bien aussi. Si tu tiens réellement à planter une sous-couche de tourbe de coco sera très bien. Mais j'ai le même avis que C_Chris sur la difficulté à garder des plantes en terra. Le fait qu'un élément de déco ne soit pas "naturel" n'a d'importance que pour toi, il n'en a aucune pour tes animaux. Il faut le savoir et faire ses choix en fonction de ce qui est le mieux pour tes animaux. Si tu réussi un aménagement avec uniquement des éléments "naturels" tant mieux. Dans le cas contraire il peut être utile de t'aider d'éléments "non naturels", la priorité devant rester, il me semble, le bien être des animaux qui vivront dans le terra. Côté lampes il vaut mieux utiliser plusieurs ampoules pas trop puissantes plutot qu'une seule très puissante. La Solar ne chauffe pas énormément, même en 160w, mais tu devrais être plus clair sur la manière dont tu comptes la positionner.