ludo b

Bel individu. Perso je penche pour un mâle, mais ça n'est qu'une première impression. Tu ne vas bien entendu pas le sortir en cette saison pour aller lui faire passer des radios! De toute façon le problème est bien plus complexe, il ne suffira pas d'ajouter un individu "complémentaire" pour que ça en fasse un couple, et me^me entre un mâle et une femelle ça peut mal se passer (ou très bien, mais on ne sait jamais à l'avance). Normalement les couples se forment sur base d'un groupe de juvéniles ayant grandi ensembles. Ici des photos (trouvées sur Waranwelt) d'un couple. La différence de colo et de morphlogie entre le mâle et la femelle sont tout à fait visible chez ce couple d'adultes vivant ensembles. Le mâle est très jaune et bien plus costaud.

La boite humide est suffisante. Subtrat terre et sable (si ta terre est trop argileuse ou trop riche en humus). Une terre pauvre et caillouteuse est idéale.

Tu dois lui mettre une "boite humide", c'est à dire une boite dans laquelle le subtrat sera maintenu très légèrement humide. Ces doigts sont foutus, reste juste à espérer que ça s'arrête là. La peau des doigts, au lieu de muer, à formé un garot autour des doigts, du coup le sang ne passe plus et les doigts se nécroses. Au fait, un mélange terre/sable c'est mieu.

La tourbe ne convient pas en effet. Dans ton cas c'est très simple, ils leur faut le mélange qui a fonctionné chez ton ami ! Et le pondoir actule est trop petit.

C'est un objet qu'il introduit dans la gueule du varan. Blessure assurée au niveau des gencives et peut-être même dents cassées. Le problème avec ce genre de connerie c'est que ça marche bien. Tellement bien que même ici ou on trouve tous ça débile il y a maintenant un lien permettant de visionner la vidéo

Pour moi c'est pareil que pour les feuilles. La plupart du temps je collecte et j'utilise assez longtemps après. Du coup j'entrepose au sec, ce qui suffit à tuer ou donner envie d'aller voir ailleur à la vermine éventuellement présente sur ces branches. Ce sont les écorces qui habrite le plus de petites bébètes, dont la très grande majorité est totalement inofensive. En cas de gros doute (acariens) il m'arrive (rare) de passer un coup de flamme (chalumeau, réchaud camping) vite fait. Les bois flottés mis à sécher directement après être sortis de l'eau ne comportent plus rien d'inquiétant une fois séchés en intérieur (les choses qui y vivaient meurent et ne sont pas remplacées par d'autres vivant au sol. De manière générale on considère que les varans sont peu sensibles et qu'ils sont rarement menacés par de petits organismes apportés avec les éléments de déco naturels. La nature ne grouille pas de pathogènes près à infester nos animaux! Par contre il faut se méfier des éléments achetés en boutique! Parce que là les contactes avec des pathogènes bien méchants ont pu avoir eu lieu, de manière répétée et le risque est très nettement suppérieur à celui pris avec des éléments naturels.

J'ai rarement vu plus débile en effet. Un p'tit staphylocoque doré dans la langue et hop " à pu parler!"

La luminosité pendant l'hiver australien est du même ordre que celle qu'on a sous nos latitude l'été Mais bon, ce qui compte dans la manoeuvre c'est le changement, le fait que les jours raccourcissent. En coupant l'éclairage comme je le décrit on met en adéquation lumière et t°.

Le laisser faire et lui proposer un peu de nourriture quand il sort se chauffer. Des petites quantités, faciles à digérer rapidement. En cette saison je ne modifie pas encore l'éclairage et le chauffage des mes acanthurus. Je ne le ferai que plus tard, en décembre. Là je couperai leur éclairage lumière du jour (110w de néons compactes) et je réduirais la puissance de la lampe chauffante (pour limiter la zone chaude au point chaud au sens stricte). La nuit la t° tournait autour des 15°c au sol dans la pièce ou ils ont passé l'hiver. Cet hiver il passent dans une autre pièce moins fraiche. La t° de nuit au sol devrait tourner autour des 17-18°c. Fin janvier tout reprend normalement au niveau lumière/chauffage mais les t° restent plus fraiches malgré tout. Ca n'est qu'à partir de fin février généralement que l'activité reprend totalement. Jusqu'à présent je n'est remarqué aucun amégrissement notable pendant cette période d'hivernage (il ne s'agit pas d'une hibernation au sens stricte puisque les acanthurus ne sont pas en léthargie. Ils continuent par ex à se thermoréguler un peu et à boire de temps en temps. Je leur mets de l'eau un ou deux jours par semaine pas plus).

Avec les feuilles artificielles ont pert absolument tout l'intérêt d'une littière de feuilles mortes. Il faut arrêter d'être inquiet pour les parasites redoutables qui se cacheraient dans les feuilles.

Non, la terre ne grouille pas de parasites. Un séchage tout simple suffit largement.

Tu as donc répondu à la question. La t° a baissé, que tu ais ou pas changé volontairement les choses, c'est un fait. Et comme tu le sais pour cette esp quelques ° de plus ou de moins font une grande différence.

Pour lui un sol terreux sera parfait. Tu prends ça au jardin ou en campagne. Tu laisse sécher dans la maison, un peu étalé ça va plus vite. En fonction de la nature de la terre (plus ou moins caillouteuse, argileuse) tu mélange avec du sable pour avoir au final une texture pas trop "lourde" (dans le sens de argileuse, qui fait de la glaise quand mouillée).

L'entrée en hibernation n'est pas liée à l'horloge interne mais au modifications des conditions du milieu, luminosité et t° en phase décroissante. Il ne sort plus du tout? Comment on évolué les t° ?

Déjà ça dépendra de l'espèce. Pour les terricoles de zones plus ou moins arides les mélanges terre+sable sont parfaits. Pour celles vivant en zone forestière tropicale humide les littières constituées de tourbe de coco + feuilles mortes sont super. Dans les deux cas on en met la plus grosse couche possible. Avec la terre+sable le poids peut rapidement être un soucis, avec coco et feuilles c'est moins critique. Pas de "désinfection". Un simple séchage suffit.

Si les t° sont ok il n'y a pas de risque d'obésité avec un repas de rongeurs par semaine, même "à volonté".

Quand il calle tu arrête.

Ca doit rester rare, surtout que les oeufs non fécondés (tous sauf les oeufs de ferme donc) induisent une carance en biotine, ce qui n'est pas top. En fait ce n'est pas avec les oeufs que tu vas apporter des éléments miraculeux et que tu vas franchement améliorer son alimentation.

Non, juste un caractère de téju, donc je ne lui fais pas plus confiance que ça. Si elle me choppe le doigt il est probable que je ne puisse pas réagir assez vite et je connais assez les conséquences d'une morsure sur une main pour ne pas avoir envie de jouer à ça

Superbe. Tu peux nous dire de ou il vient?

A part de l'oeuf les autres aliments cités n'apportent absolument rien de mieux que les proies entières du type insectes ou rongeurs. Ces aliments donnent l'impression qu'on "varie" l'alimentation mais c'est une illusion, en fait ils l'appauvrissent.

Photo du jour de ma femelle. Elle en est à 2kg 500. Le mètre jaune replié fait 20cm.

Tout traitement autre qu'un séchage en intérieur est inutile.

4 éclos à ce jour. Là on en voit 3, le 4ème est à l'étage du haut, on devine sa queue dans l'ombre.

Des insectes en priorité, donc à 90%, pour le reste des petites souris de taille adaptée à raison d'un repas par semaine max. Un régime basé uniquement sur une variété d'insectes et les petits rongeurs est tout à fait suffisant.