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La casserole, c'est aussi une solution.... Il y aura des males dans les jeunes, mais attention à la consanguinité sinon ça donne des canards blancs, mais ça marche quand même. Ce sont de véritables colverts ("sauvage") ou l'espèce d'élevage "canard de Rouen"? J'ai eu la même chose il y a 30 ans, avec des canard de rouen. Le male à tué 19 des 20 jeunes de ma première couvée. La seconde couvée 20 jeunes aussi, je les ai isolé et pas une seule perte. La baignade pour les jeunes n'est pas une bonne chose, ils risquent le refroidissement et les maladies. Et en plus ils s'en passent très bien!

Bonjour, l'idéal est de les enfermer quelques semaines avec leur mère. Pas besoin d'eau pour nager, juste de quoi s'alimenter. Ils grandiront vite et ne seront alors plus attaqués par le mâle. Et si il persiste, tu l'enfermes, lui!

Pour les oeufs de canard, après 1 semaine d'incubation il faut les laisser refroidir chaque jours pendant 20 minutes, puis bien les mouiller à l'eau a peine tiede avec une éponge.

Si c'est bien isolé, une ampoule de 60 watts suffit.

Impossible à dire, il faut prendre les températures stabilisées à différents endroits. En sachant que l'air chaud monte, et que la chaleur se perd par où elle peut sortir, je pencherai pour les ampoules dans le bas, le long des parois, et le ventilo qui renvoi l'air du haut vers le bas. (si c'est possible) Et prendre les ampoules les moins puissantes possibles, elles seront allumées plus longtemps mais ça montera moins vite en température donc plus stable

Le ventilateur sert à uniformiser la température dans la couveuse. Sans ventilo ou avec un ventilo peu efficace, il y aura des différences de températures de plusieurs degrés entre le haut et le bas, même entre le dessus et le dessous de l'oeuf. Le mieux est d'envoyer l'air du haut( plus chaud) vers le bas, il aura tendance à remonter de lui-même. Faire plusieurs essais de prise de température dans la couveuse en déplaçant la sonde en haut, en bas, au milieu, sur les bords... on est parfois très surpris!!!

Pas de soucis si ça tourne continuellement, bon nombre de systèmes automatiques fonctionnent comme cela. Le seul but c'est d'empêcher l'embryon de coller à la coquille. Comme dit fyso, ne pas oublier de l'arrêter les deux derniers jours. Tu peux mettre un peu plus d'explications sur ton système de retournement? ça m'intéresse!

Bonjour Jean-Pierre, Pourrais-tu expliquer comment tu as bricolé le retournement automatique de ta couveuse? Ca m'intéresse énormémént!!! A+

Tout est là /fabrication-de-son-materiel-f5/construction-construisez-votre-couveuse-t34.htm

Salut, dans ma couveuse j'ai trois niveaux de plateaux. Le corps de chauffe est à coté, j'envoi l'air chaud par le bas et le le récupère par le haut, comme ça il n'y a pas d'accumulation d'air chaud dans le haut. Elle marche nikel depuis des années

Il parait que les fouines ne s'attaquent pas aux volailles de l'endroit ou elles se tiennent, mais vont chez les voisins... Pendant plusieurs années, j'ai eu des fouines dans mes greniers, des oeufs disparaissaient régulièrement, le les retrouvaient vide ou pas, un peu partout, avec les traces de dents caractéristiques mais jamais de dégats dans mes volailles. Ne serait-ce pas qu'une légende?

Il n'y a aucun danger, sauf pour les insectes qui mangent le bois! et les abeilles ne le mangent pas, donc aucun soucis. La cire microcristalline est aussi une excellente solution. Elle bouche les pores du bois et évite que la vapeur d'eau ne se condense dans les fibres, provoquant la pourriture. Le maturateur sert bien a éliminer toutes les petites impuretées qui remontent à la surface, et ensuite de provoquer la cristallisation naturelle des sucres. Par contre, pour éliminer l'humidité exédentaire, il faut laisser le miel dans les cadres et provoquer une ventilation artificielle dans un endroit sec. Une fois extrait, il est trop tard. La tendance est même a reprendre l'humidité si le lieu est trop humide, ce qui arrive frequemment quand on le laisse dans une cave humide. Regis, avez-vous aussi des problèmes de varroa chez vous?

Le bois qui bouge le moins avec le temps est le contreplaqué(ou multiplex).J'ai construit les miennes dans un panneau de 18mm (classique, pas du bois marin). Traité avec un produit de protection classique du bois (fongicide insecticide), une couche de primaire et deux couches de peinture à l'extrérieur, deux couches de vernis à l'intérieur, le tout assemblé avec de la colle et des vis. Une fois bien sec ça n'a plus d'odeur, ce qui n'est pas toujours le cas avec les bois naturels. Elles ont plus de dix ans et n'ont absolument pas bougés. Ce n'est pas la peine de prendre du bois plus épais pour une meilleure isolation, car le planché est grillagé, l'aération se fait par là et augmenter l'isolation ne changera rien. Pour les maturateurs, j'ai commencé (et j'en utilise encore) par des seaux en plastique alimentaire(où il est gravé une petite fourchette et couteau croisés) qu'on trouve partout pour pas cher. L'extracteur est plus indispensable et plus cher, essayer d'en trouver un d'occase(manivelle a main) ou de s'en faire prêter un a début.

Après toutes les choses intéressantes dites par Régis, je vais ajouter quelques considérations personnelles. L'apprentissage théorique et surtout pratique est indispensable, sans quoi se sera vite le découragement. Ce n'est pas compliqué en sois, mais il y a des petites erreurs à ne pas comettre, et ça ne s'apprend pas dans les livres. Le mieux c'est de suivre une formation dispensée par une association apicole, ou encore trouver près de chez toi un apiculteur amateur avec qui tu feras tes premiers pas. Ils sont en général très heureux de pouvoir faire partager leur passion. L'idéal c'est d'avoir ta propre ruche chez lui la première année, et vous faite les visites ensemble, de la tienne et des siennes. Rien de tel pour se faire la main. Pour le modèle de ruche, renseigne toi sur le modèle le plus utilisés dans la région, c'est en général la plus adaptée. Pour cela rend toi dans un magasin apicole, ce sera d'autant plus pratique de pouvoir acheter au fur et a mesure de tes besoins sans devoir comander tel ou tel morceau qui n'est pas de stock. En plus, chaque fabriquant, pour un même modèle, a ses petites spécificités pour "fidéliser le client", par exemple un empattement de cadre plus long ou plus court, qui fait que ça rentre ou pas dans la ruche. Donc attention aux ruches d'occasion qui te donneront des soucis chaque fois que tu veux ajouter un nouveau cadre. Autre conseil, ne prendre qu'un seul modèle de ruche, sans quoi tu te retrouveras toujours avec les mauvais élément une fois sur deux, bien gênant quand la ruche est ouverte et qu'on n'a pas ce qu'il faut sous la main. Autre détail, si tu en as la possibilité, choisi une ruche carrée (ex la dadant 12 cadres), il ne faut pas regarder au sens quand on repose le couvercle, sans quoi tu peux être sur de le mettre dans le mauvais sens, et de devoir lui faire faire un quart de tour. Insignifiant en apparence, mais après avoir visité quelques ruches le dos se fait sentir et tout ça n'est pas légé... Si tu est un peu bricoleur, tu peux construire tes ruches toi-même, en te basant sur les normes du modèle choisi et les cadres que tu peux te procurer. La meilleure chose à faire est de te rendre dans un magasin apicole, et tu auras toutes les informations que tu veux (modèles, formations adresse d'apiculteur près de chez toi...) Bon amusement

Bonjour Raph... Petit conseil pour la résistance : si ton thermostat déconne, avec des ampoules ça te fait des oeufs durs, avec une résistance de four tu met le feu à la baraque....alors choisis bien ou soit bien sûr de ton matériel. Pour ton thermostat, je ne connais pas, le laisserai aux autres le soin de donner leur avis. Bon amusement.

La chaux vive en contact avec l'eau donne de la chaux éteinte, pas de danger donc d'avoir de la chaux vive sur les parois. De plus la plupart du temps c'est déjà de la chaux éteinte q'on prend pour enduire les murs. La chaux éteinte est de l'hydroxide de calcium, qui se transforme lentement en carbonate de calcium, qui c'est autre que du simple calcaire. Je ne crois pas que cela soir fort toxique, mais il y a parfois des additifs pour renforcer l'effet insecticide et bactéricide de la chaux, de ce coté là ce n'est peut-être pas l'idéal.

Rouen = 28 jours, Barbarie = 35 jours. Il y a donc une semaine de différence. Je ne sais pas si elle va rester sur le nid aussi longtemps avec ses premiers jeunes.

Petit truc d'un éleveur de caille : pour rajouter une ou des cailles dans une cage, que ce soit males ou femelles, d'abord enlever toutes les cailles de la cage, attendre un bon quart d'heures, et remettre les nouvelles puis les anciennes. Elles ont ainsi l'impression d'arriver dans un autre groupe, et donc pas d'agressivité de leur part.

J'arrive! Chimay Bleu, Orval.....?

Le "baille-bec", qui est le signe de difficultés respiratoires, n'est pas typique de la syngamose, mais aussi de beaucoup d'autres maladies respiratoires. Si c'était réellement la syngamose, ce n'est pas un antibiotique qui l'aurait soignée.

Je pense que c'est du mebventet, une poudre que m'a vendu un véto, au gramme; a ajouter a la nourriture, cinq jours de suite. Il avait aussi une solution a faire ingurgiter directement à l'animal (une seule prise), mais il faut savoir les attraper tous!

Si c'est la syngamose, vermifuge vite fait! Je l'ai eu aussi il y a quelques semaines dans mes adultes. Une semaine de traitement et c'est terminé. Je n'ai perdu qu'une poule, juste avant de commener à traiter.

Concernant la maturité sexuelle du dindon, on cite généralement 18 mois. Mais l'année dernière, mon vieux dindon est mort, et j'avais quelques mâles dans les jeunes. Au moment de les passer à la casserole, j'ai pris les plus gros, restait un dindon pas très gros et pas très mature de la dernière couvée (ce qui lui a sauvé la vie). Cette année, mes dindes se sont mises à pondre, j'ai donc retiré les oeufs que je trouvais, et mis de coté. Jusqu'au jour ou j'ai trouvé une dinde couvant ses oeufs sur un nid que je n'avais pas trouvé. Je l'ai laissée, malgré que je croyais qu'il n'y aurait rien, et mis les oeufs que j'avais récolté dans la couveuse, par curiosité (les plus vieux avaient trois semaines au moins). Résultat : deux poussins sous la dinde (sur 7 oeufs), et six dans la couveuse (sur 14 oeufs, dont quatre clairs). Inespéré! Avec un mâle ayant a peine un an (ou moins) au moment des accouplement. Comme quoi, entre la théorie et la pratique, on peut avoir des surprises!

le vénéré est monogame! un coq pour une poule!!!!!!!!!!!

Trop tard pour agir maintenant, continu comme avant, tu verras bien. C'est peut être seulement un problème d'hygromètre.