Reptileman32

superbes !

idem !

surtout si ils ne sont pas de la même taille! cependant je connais quelqu'un qui avait un couple de lampropeltis getula californiae de la même taille et le mâle a mangé la femelle en commençant par la queue et au bout de quelques minutes , la femelle a fait de même et il a donc perdu un couple reproducteur qu'il avait depuis 5 ans !

idem!

merci et pour les toffs il va falloir attendre ma prochaine fiche plus complète car je veux mettre seulement des toffs de mes boas et je verrais pour en mettre d'autres par rapport aux naissances , sous - espèces , etc dsl encore mais patience ( le maître mot de la terrario' )

non car mon trio est trop jeune , mais comme j'aimerais me spécialiser dans cette espèce plus tard , je récolte des infos sérieuses depuis deux ans environ même si je me base également sur mon petit trio

BOA CONSTRICTEUR 1. Nom scientifique: Boa constrictor 2. Sous-espèces: - Boa constrictor amarali - Boa constrictor constrictor - Boa constrictor imperator - Boa constrictor ortonii - Boa constrictor sabogae - Boa constrictor longicauda - Boa constrictor occidentalis - Boa constrictor orophias - Boa constrictor sigma - Boa constrictor nebulosa 3. Taille: De 1.20 m pour un boa constrictor imperator de l’île Hog jusqu’à 3 m environ pour un boa constrictor imperator colombien. 4. Répartition géographique: Le boa constricteur vit dans une zone de répartition très vaste allant du nord du Venezuela au nord du Mexique, en passant par les îles Hog, petites Antilles, et au large du Honduras, Belize, Nicaragua, crawl cay, caulker cay, Trinidad … Ce serpent a conquis beaucoup de biotope qui sont la forêt tropicale, les plaines, les régions légèrement arides du Venezuela avec la sous-espèce boa constrictor occidentalis. 5. Mode de vie: Le Boa constricteur est un serpent nocturne à tendances crépusculaires qui aime grimper et nager. 6. Comportement: Ce serpent n’est pas réputé agressif, cependant les juvéniles sont en général un peu mordeur mais se calment assez vite avec des manipulations bien effectuées. Les sous-espèces boa constrictor occidentalis, nebulosa et ortonii sont d’un tempérament nerveux et vifs de nature, il peut y avoir tout de même quelques exceptions comme toutes les espèces. 7. Statut: Le Boa constricteur est soumis à l’annexe II de le C.I.T.E.S et annexe B de la convention européenne. Sauf pour la sous-espèce Occidentalis qui est présente en annexe I de tous les décrets, donc soumise au CDC (Certificat De Capacité) et à l’AOE (Autorisation d’Ouverture d’Etablissement). Il y a également, pour toutes les autres sous-espèces, une réglementation supplémentaire qui indique qu’il faut être titulaire du CDC et de l’AOE dans le cas où l’on possède plus de trois boas et pour l’élevage et la vente à titre professionnel de ces espèces. 8. Configuration de l’élevage: - Partie 1: juvéniles Lors des naissances au sein de mon élevage, tous les nouveaux-nés sont placés individuellement, afin de faciliter la distribution de nourriture et contrôler leur état de santé, dans des boîtes plastiques de taille 40x20x30 cm dans une salle de nurseries avec un câble chauffant passant en-dessous, un néon (sans UVA-UVB) si la pièce n’est pas assez éclairée. Dans les boites, il y a du sopalin ou du papier journal comme substrat, une coupelle d’eau pour s’abreuver et se baigner lors des mues et une cachette. Les conditions de températures seront identiques aux adultes mais l’hygrométrie devra être un peu plus élevée pour faciliter les mues. - Partie 2: adultes Les adultes sont également séparés pour les mêmes raisons que les juvéniles et également contrôler les reproductions. Ils sont placés dans des terras de dimensions variable, un 45x45x60 cm pour un juvénile ayant un taille comprise entre 60 cm et 80 cm, 60x45x60 cm pour un spécimen allant de 80 à 100 cm environ ,de 100x50x80 cm pour un spécimen de 1 – 1.50 m, de 120x80x80 cm pour un spécimen de 1.50 – 2 m, de 140x70x70 cm pour un spécimen de 2 – 2.50 m et 160x80x60 cm pour un spécimen de plus de 2.50 m. Les terrariums sont placés les uns sur les autres (en batteries) par 3 maxi sur un emplacement de rangements, sont équipés de néon luminescent, et de câble chauffant adaptés, de papier journal, d’une branche ou deux, d’une cachette et d’un abreuvoir dans lequel ils pourront boire et se baigner. 9. Conditions de maintenance: - Températures diurnes: Point froid à 26°C environ et un point chaud de 32°C environ. L’éclairage sera d’une durée de 12-13h en plein été. - Températures nocturnes: Point froid à 24°C environ et un point chaud d’environ 28°C. - Hygrométrie: Avec un habitat qui peut être tropicale humide, l’hygrométrie doit être en moyenne de 60 à 70%. 10. Entretiens des installations: Les installations sont entretenues de la façon suivante : les excréments, les mues et les éventuelles proies régurgitées doivent êtres retirés quotidiennement ainsi que le remplacement de l’eau et le nettoyage du récipient d’eau ou le papier journal si il est trop souillé. Les vitres doivent êtres nettoyées de façon hebdomadaire avec le substrat si cela n’est pas fait avant. Le nettoyage complet des installations (nettoyage des terrariums et de leurs accessoires) ce fait tous les 3 mois environ avec une solution d’eau de javel. Sachant qu’il faut sûrement acheter des ampoules, néons et ballasts de rechanges pour faire un stock de secours. 11. Nourriture: La nourriture du Boa constricteur est composée de souris, rats d’une grosseur ne devant pas dépasser le diamètre le plus grand du corps du serpent. Les prises de nourriture seront faites de la manière suivante: les femelles juvéniles seront nourris une fois tous les 10 jours environ, les mâles juvéniles tous les 15 jours environ, les femelles adultes tous les 15 jours environ et les mâles adultes toutes les 3 semaines voir tous les mois pour les plus grand. Les proies (mortes) seront données de préférence la nuit à l’aide d’une pince (au cas où…). Les spécimens les plus récalcitrants doivent être gavés si ils commencent à maigrir. 12. Reproduction: - Maturité sexuelle: La maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 3 – 4 ans environ, mais peut aller jusqu’à 5 ans pour boa constrictor amarali. - Sexage : Il est déconseillé pour un néophyte de pratiqué le sexage, qui, mal exécuté, peut endommager l’appareil reproducteur du spécimen manipulé. Cela est assez facile chez cette espèce, elle consiste à appuyer son doigt sur la face ventrale au niveau du cloaque tout en le glissant vers le bout de la queue ; si il y a comme un clique c'est un mâle et si il n'y a rien c'est une femelle. - Mise en présence des copulateurs: Il faut mettre les copulateur en présence vers mi septembre jusqu’à fin octobre au plus tard. Il semble également que les femelles boa constrictor constrictor soient plus consentantes à se reproduire lorsqu’il y a plusieurs mâles mais diminue le fait de savoir quel(s) mâle(s) a (ont) transmis son (leur) gène(s) et en plus les terrariums ne sont pas assez grands pour accueillir une femelle et plusieurs mâles (même de petites tailles). -Période de repos (hivernation): Vers mi novembre, on abaisse le temps d’éclairage de deux heures tous les 3 jours environ et on donne des proies de manière plus espacé et plus petites, jusqu’à atteindre les valeurs de 22 à 28°C le jour et 22 à 26°C la nuit pendant 2 mois (décembre et janvier).Ensuite on revient aux conditions normales , graduellement, mi février et on sépare le couple lorsque l’on voit qu’il y a eu fécondation ( on le voit par un accroissement soudain du diamètre du corps entre le milieu du corps et le cloaque), ou que l’activité d’accouplement cesse. - Gestation: Lorsque la femelle est féconde, on diminue la taille des proies, on espace les distributions de nourriture et on installe un point chaud à 35°C. La gestation dure de 4 à 8 mois en fonction de la taille de la femelle et du nombre de petits qu’elle attend (même si ce dernier facteur est peu déterminant). -Naissance: Plusieurs jours avant la mise bas, la femelle va avoir de plus en plus de contractions et elle va faire des va-et-vient pour trouver un bon endroit.Le nombre de petits va de 10 à 60 environ pour les grandes femelles. ATTENTION !: les femelles ,même dociles habituellement, peuvent ce montrer très agressive ! - Soins des juvéniles: Lorsque les petits naissent il faut les laisser faire tout seul sauf si ils ont du mal. On les placent dans des bacs comme indiqué dans la partie «8.Configuration de l’élevage: /Partie 1: juvéniles ». Pour leur premier repas il faut attendre qu’ils est mués, et suivre les recommandations du chapitre 11 (nourrissage). 13. Maladies et soins: -Quarantaine: La quarantaine consiste à isoler un spécimen malade ou un nouvel arrivant, qu’il soit adulte ou juvénile. Il faut un bac propre équipé du même système de chauffage et d’éclairage mais pas avec les mêmes conditions de températures et d’hygrométrie, qui seront adaptés aux soins qui leur seront procurés (pour les spécimens malades seulement).Il y aura un bac d’eau lavé tout les jours ainsi que le journal et la cachette qui seront également nettoyés quotidiennement. Une fiche plus riche et complète est à venir(8 pages recto-verso format A4) ,patience

c'est à en tomber par terre !

ils sont superbe !

non , c'est clair c'est pas si grand que ça , il faut tout simplement éviter que le serpent puisse sortir par un éventuel trou (même ceux qu'on pense un peu trop petit , je me suis déjà fait surprendre) et faire en sorte qu'il n'est pas accés au système de chauffage (tapis ou câble chauffant et/ou lampe) .

ils sont trop migon !

superbes

très beaux !