Johan-lapassiondubetta

De rien. Pour l'eau stagnante, c'est de l'eau immobile dans le bac. Sinon, pour l'eau que tu utiliseras dans tes bacs, il te faut la laisser reposer 24H avant de l'utiliser.

Certains bettas sont plus facilement sujets à une pourriture des nageoires... De là à dire qu'ils présentent un terrain propice, je ne sais pas...

Bonsoir, Merci pour ta réponse. Ah... j'étais en Belgique il y a quelques jours... dommage. Sinon, tu saurais faire un envoi? Si oui, envoie moi un MP

Bonjour, Nous recherchons, pour faire une petite expérience, une ou deux souches de daphnies. Les Pulex étant plus petites conviendraient mieux, mais un mélange des deux variétés conviendrait aussi. D'avance merci Johan

Ne t'en fait pas. Certains mâles ne paradent pas à chaque fois, il faut parfois être patient. Il te semble en forme mis à part le fait qu'il ne parade pas? Pas de nageoires serrées, de corps recouvert comme par du velours? Certains mâles ont aussi parfois peur de leur reflet... Tant qu'ils ne se voient pas en permanence, cela ne pose pas de problème, sauf si un des deux est intimidé par l'autre, là; il faudra aviser, parce que le stress est un facteur déclencheur de maladies chez les poissons. Par contre, cycler un bac de repro pour betta n'est pas très utile. Pour qu'une repro réussisse il faut une eau assez stagnante. De même, les alevins de betta ne sont pas fans des mouvements d'eau en continu. Ici, nous n'utilisons pas de filtre dans les bacs de repro. Le chauffage oui, c'est un paramètre essentiel. Même si nous ne sommes pas pour la filtration et ou le cyclage d'un bac de repro, certains le font... et donc, si tu veux équilibrer ton bac le mieux possible, il faut le faire tourner dans les mêmes conditions que quand il sera cyclé. Donc, chauffage, filtration (si filtration) et lumière. Si tu n'éclaires pas au moment du cyclage, tu pourrais te retrouver avec une explosion d'algues après le cycle et le début de l'éclairage (apport de nitrates (oxydation des nitrites par les bactéries filtrantes, apport de nitrates et phosphates par la nourriture, les excréments..., et lumière... un superbe cocktail pour les algues).

Ok, donc si la membrane est manquante, c'est bien qu'il y a un problème. Si le sel et la catappa ne suffisent pas, je te conseille de traiter avec du Baktopur ou du Temerol (ou autre produit ayant les mêmes effets). L'aloe vera semblent montrer de bons résultats pour la repousse en complément avec la catappa. Voir le sujet de Xillie74: Aloe vera Laurence (Rosetail) et nous même avons eu besoin de tester et les résultats sont bons!!!

Je suis vraiment désolé pour toi. RIP Siam. Parfois, cela arrive. Un poisson qui semblait en forme la veille est retrouvé mort le lendemain matin, sans que l'on puisse comprendre la raison.

Oui, c'est cela ^^ Nous avons mesuré les valeurs de l'eau des poissons quand ils sont arrivés, et ceux de l'éleveur ayant les plus beaux résultats étaient plus proches du 0 en conductivité. Le pH était lui aussi très proche de 6.0

elle est saine sa dorsale Bah en fait, je en sais pas. Si on regarde la seconde photo, on a l'impression que le voile entre les rayons a disparu, mais sur les photos suivantes, il semble complet... Si il a vraiment disparu, il y a risque de pourriture...

Oui, tous les deux trois jours... L'eau du robinet ici est assez dure, du coup, on serait mieux à faire des cichlidés africains... Le Kati Ani sature à une vitesse incroyable, et la régénération se fait tous les 2 à 3 jours. A savoir que je ne mets que 8 litres d'eau du robinet pour environ 90 litres d'eau déminéralisée pour obtenir une conductivité de 100 à 120 millisiemens et un pH de 6.4 à 6.5.

Oui... j'espère bien ^^ Il faut encore qu'ils poussent, mais le rythme de croissance s'est un peu accéléré ces derniers jours... En même temps, actuellement, c'est deux changements d'eau à 100% par jours pour les plus gros, et un pour les plus petits. Je suis obligé de régénérer le Kati Ani tous les 2 ou 3 jours

Voici quelques photos des alevins de plusieurs reproductions que nous avons en ce moment: Issu de HM platinum Black Silver Dragon Issu de HM platinum Black Silver Dragon X Royal Blue HM Issu de HM platinum Black Silver Dragon X Royal Blue HM Issu de HM platinum Black Silver Dragon X Royal Blue HM et quelques nauplies d'artémia en prime Issu de HM platinum Black Silver Dragon X Royal Blue HM Issu de HM platinum Black Silver Dragon X Royal Blue HM Issu de HM platinum Black Silver Dragon Issu de HM platinum Black Silver Dragon Issu de HM Steel blue Dragon Issu de HM platinum Black Silver Dragon X Royal Blue HM Issu de HM platinum Black Silver Dragon, reproduction plus récente Issu de HM platinum Black Silver Dragon, reproduction plus récente Bonne journée

Je reviens sur ce que disait Splendide, un peu plus haut. Nous avons remarquez avec Héloïse que certains éleveurs Thaïs favorisent de plus en plus les poissons très ramifiés. Ce n'est pas bons. De une, normalement le voile doit être tendu, et non fripé, or, plus il y a de ramifications, plus il y a de risque que le voile soit fripé. De plus, le facteur Rosetail entraîne souvent d'autres tares (Problèmes d'écaillures....). Si un jour vous souhaitiez prendre un poisson type "concours" sur Aquabid ou autre, dans le but d'élever, faites attention à ce problème. Lorsque le mâle est déjà bien ramifié, il peut être utile de trouver une femelle moins ramifiée pour éviter la dégénérescence des voiles (et les autres tares qui peuvent apparaître avec...).

Tu peux en trouver sur le lien suivant: Poisson or Ils sont très pros, pas de souci pour les livraisons ^^

Moi, tout ce qui est "planté" me plait Et oui... contrairement à tout ce que je fais pour mes Bettas....

Ok, une petite photo de lui en train de parader, mais il est bien SD je pense (je ne peux pas dire HM sans le voir en parade).

Oui... Si tu sépares complètement, tu seras obligé de chauffer chaque bac...

C'est possible. Il faut bien veiller à ce que la dégradation du voile ne s'étende pas... Sinon, il faudra traiter, au baktopur ou au témérol (voir les fiches sur les maladies), et penser à utiliser de la catappa.

Franchement, le temps de pouvoir investir, fais des changements d'eau. Mais pour cela il faut que tu puisses la préparer au moins 24H à l'avance, et qu'elle soit à la même température, et de composition très proche de celle qui est dans l'aquarium. Le problème d'une filtration d'ensemble, c'est que si un de tes poissons a un problème tu multiplies le risque de contaminer tout le monde. De plus, bien souvent, on remarque que les B. Splendens sont stressés dans ces situations. Après, pour plus de facilité, quand tu pourras investir, les petits filtres dennerlé pour nano bac sont conseillés. Les autres présentent en général des débit par heure beaucoup trop important, et le fort brassage de l'eau engendré fatigue les bettas, qui finissent par dépérir. Ici, pour le moment, chaque bac voit son eau changée tous les jours... C'est du boulot, surtout entre les repros, les reproducteurs, les alevins en grossissement...

Très bon acquisition! Tu as bien fait de le prendre, c'est un très joli poisson! Il est effectivement Rosetail, je pense copper red ou red gold. Mais très certainement plus red copper. Très bonne dorsale, le premier rayon est bien long! La ligne de dos pourrait être perfectible, mais elle est déjà bien. Il me semble avoir vu des rayons courts dans l'anale, juste à l’arrière des pelviennes.

Donc du nouveau: 1) Steel blue: Cela avance, doucement. Le mâle fabrique toujours son nid de bulles, et la femelle vient voir de temps à autres où cela en est... Faut pas être pressé 2) Blue dragon X royal Blue Plus de nid de bulles. La femelle présente toujours les rayures verticales, mais rien, nada... Le couple en provenance d'Elegantbetta n'est vraiment pas productif. 3) Platinum black silver dragon X (pour le moment Opaque de chez Arnatbetta) Je viens de les mettre en présentation, suite à la mauvaise expérience avec la femelle Blue dragon... 4) Platinum Black silver dragon (PBSD) X PBSD La ponte a eu lieu hier soir. Au niveau ponte, ce mâle est monsieur 100% Une fois il a mangé les oeufs, mais des travaux de terrassement à côté ont fait beaucoup de vibrations, et cela lui a fait peur. Mais depuis il a reproduit sans problème (Une cinquantaine d'alevins d'environ une semaine... Monsieur déprimant quand il n'est pas en repro, et ne mangeant plus s'il n'est pas en mode "repro", nous enchainons...). La prochaine fois changement de femelle...

Rhooo Encore un betta qui a été faire un tour au Brésil... Et un changement de sexe un Malheureusement, il est fréquent que certains mâles retardataires ressemblent fortement à des femelles, jusqu'à ce qu'un jour leur vraie nature se révèle.

Ajouté: Lien vers éclosoir, méthode de rinçage A bientôt Johan

Nous devons déjà en envoyer une souche à DanceHallqueen (depuis un certain temps déjà... j'ai honte...), mais si les souches reprennent correctement, nous pourrions t'en fournir une.

Créer un éclosoir à artémia peu cher et productif Cet éclosoir est surtout destiné à ceux qui pratique la décapsulation des cystes d'artémia (Voir la fiche qui sera mise à jour prochainement), mais il s'avère efficace dans le cadre d'une production normale de nauplies. Cependant, dans ce dernier cas, il vaut mieux utiliser une autre sorte d'éclosoir, que l'on peut fabriquer à la maison, et qui sera l'objet d'un autre sujet. Pour avoir essayé quelques fois l'élevage des petit B. Splendens sans utiliser de nauplies, je pense qu'il est essentiel de leur en proposer, vivantes, ou simplement sous forme de cystes décapsulées si ils les acceptent. Matériel nécessaire - 2 bouteilles de plastique de 1.5 litres, dont au moins une avec encore le bouchon (Ceux de la mont roucou sont pratiques, il n'y a quasiment pas de renfort à l'intérieur; et sont donc plus faciles à percer). - du tuyau à air. - Une pierre "diffuseur" d'air (non obligatoire, mais plus pratique) - Une pompe à air - un tournevis (ou un foret) d'un diamètre légèrement inférieur à celui du tuyau à air. - Un cutter. - Du scotch. Mise en oeuvre - Couper une des deux bouteilles à la moitié de sa hauteur. - Ne couper que le fond de la seconde bouteille. - A l'aide du tournevis (ou du foret) faites un trou dans le bouchon, de l'extérieur vers l'intérieur. - Ne cherchez pas à agrandir ce trou, sinon, il se pourrait qu'il y ait des fuites. - Faites passer le tuyau à air dans le trou, toujours de l'extérieur vers l'intérieur, et fixez la pierre diffuseur d'air comme sur la photo qui suit: Si vous n'utilisez pas de diffuseur, il faudra veiller à ce que le système ne fuie pas; tout en rapprochant le bout du tuyau au plus près du bouchon, comme dans l'étape suivante. - En tirant sur le tuyau et en poussant sur la pierre, sans trop forcer, ramener le diffuseur vers le bouchon, de sorte qu'une partie de l'embout plastique du diffuseur soit visible de l'autre côté du bouchon, cela rendra le tout étanche. - Visser le bouchon sur la seconde bouteille (celle à laquelle vous n'avez coupé que le fond). - Dans la demie bouteille, percez un trou à environ 2 cm du fond, il servira à faire passer le tuyau à air. - Scotchez le tout le plus droit possible. Quand vous remplissez d'eau, n'oubliez pas de placez le bout du tuyau à un niveau supérieur à celui de la bouteille, sinon, gare aux inondations. Une petite photo de cystes en cours de réhydratation avant la décapsulation: Normalement, la pompe à air est toujours placée au dessus de la bouteille... mais pour les besoins de la photo, c'était plus simple ainsi...