Zaltys11

Ba tu vends ta femme avec la maison, ça paiera une banana en plus.

Donc, les spécialistes du regius, dîtes-nous pourquoi on a des patterns aussi délirants et superbes sans qu'ils soient retransmissibles génétiquement? C'est le phénomène des gènes ouvriers (épistasiques) dont parlait Bengal pour Sharp/Kahl, ou il y a une autre explication histoire qu'on apprenne quelque chose.

Les photos sur ton 2ème lien sont fabuleuses. Si prouvé et si récessif comme supposé, va falloir un sacré moment pour qu'on en voit en vrai. Perso, je trouve le pattern et les couleurs trop différents du WT pour que ce soit juste une variante accidentelle. Ça ne ressemble à rien d'autre.

T'es sûr pour l'âge et/ou le poids. J'ai des PR 2010 qui arrivent à ce poids avec un rat de 150g par semaine et encore pas tous. :shock:

Suis l'avis de Lasko, va chez ton véto puisqu'il connait bien les reptiles. Bave et bruit de toux, même rarement, ça peut évoluer vers pire, autant demander un avis. 900g à un an ! Wouah, il bouffe bien. :shock:

Prends un des ces "trucs noirs" et écrase le entre les ongles des pouces. Si ça s'écrase et qu'il y a du rouge, ce sont des acariens. A traiter, mais gaffe, un an c'est pas encore adulte. Les bulles dans l'eau, si elles sont collées aux parois de la gamelle, c'est pas grave. Si elles flottent, ton eau croupit. Change-la et mets-la au point froid. La bave, c'est pas normal. Il fait du bruit en respirant? Le véto. Demande bien s'il fait les reptiles. Peu de vétos spécialisés dans ces bestioles. Le terra. Sûr, beaucoup trop grand pour un PR d'un an. Quel poids ta bestiole?

Alors, je te cite quelques causes possibles et tu vérifies chez toi. -Trop d'humidité dans le terra. Ça entraîne un ramollissement de la peau (kératine) et donc des mues fréquentes. -Hypervitaminose A déjà citée, mais là je ne pense pas. Il faudrait que tu lui ai refilé trop de vitamines, hors je ne pense pas que tu le supplémentes en plus des rongeurs. -Une méga invasion d'acariens: là, facile, tu en vois plein la gamelle d'eau (petits points noirs en général). -Une thyroïde hyperactive: là pas grand chose à faire et seul un véto pourrait confirmer. Aucun traitement vraiment efficace. Mais commence par le plus évident et dis-nous. EDITÉ Les mues devraient être enroulées sur elles-mêmes, d'une seule pièce. Pas en lambeaux.

Salut, Qu'est-ce que tu entends par d'affilée? Combien de jours entre les mues? Comment sont les mues? Normales, enroulées sur elles-mêmes ou en plaques plus ou moins grandes? Quel âge le PR? Tes paramètres de maintien, vérifiés? Une cause de mue à répétition est un excès de vitamine A, mais je vois pas comment ça aurait pu se produire. Tu donnes du décongelé? Voilà, on attend tes réponses pour essayer de t'aider.

Salut, Jamais rien lu sur ce problème de slugs, mais faut voir sur tes prochaines repros et nous dire. Pour le défaut de colonne, ça semble tout à fait établi. Même les sujets Caramel parfaits d'apparence montreraient un défaut de colonne à la radio (RX). (d'où l'expression "vu à la radio")

Salut et merci pour le lien et les explications. Certains considèrent la souche Brian Sharp comme du T+ car du sharp albinos accouplé à du Caramel (aka Boawomen) donne 100 % d'albinos Paradigm au lieu de 100% de normaux doubles hétéros pour T+ et T-. De même avec une autre souche T+, le Blonde Abinos x Sharp albi donne 100% albinos, le Parablonde. Le Caramel albinos de chez VPI lui se comporte différemment du Boawomen et serait soit un T+ différent soit une autre mutation. (Source A HODEE)

J'arrivais pas à mettre à l'horizontale :oups: Merci Wedj

Vi mais si la combo est homozygote pour Spider, ça coince ?

Le schéma est un peu crade, mais il est fait à l'ancienne, tout à la main. La mue chez le serpent. L'épiderme du serpent n'étant pas extensible, il doit être remplacé au fur et à mesure de la croissance. Ce processus de remplacement est appelé mue, exuviation, ou encore ecdysis. Il comporte 6 phases : Phase de repos : qui se situe juste après une mue. Les couleurs pètent bien et l'écaille oculaire est transparente. Cette phase est elle-même divisée en 3 sous-phases: repos post-mue, repos parfait, repos tardif. Durée: quelques jours (rare) à plusieurs mois. Phase 2 : sous l'influence d'une hormone, l'ecdysone ( j'ai rien trouvé de concluant sur cette hormone qui serait sécrétée au niveau de la thyroïde chez le serpent et présente même chez les insectes qui muent aussi), les cellules de la couche germinative (stratum germinatum) de l'épiderme vont commencer à proliférer et ainsi créer une couche intermédiaire sous la couche cornée. Le serpent n'a pas changé d'aspect. Phase 3 : ces nouvelles cellules formant la couche intermédiaire, toutes identiques au départ, vont se kératiniser en donnant des cellules à kératine béta (ß) ET des cellules à kératine alpha (α) qui seront séparées par la méso-couche une fois en place. On assiste (les yeux ébahis) à un épaississement de la peau qui se ternit et la lunette cornéenne devient opalescente et bleutée. Oui... mais pourquoi diront ceux qui ont lu jusqu'ici ? Lorsque le serpent n'est pas en mue et jusqu'à avant la phase de kératinisation, les cellules épidermiques sont bien rangées à plat comme des ardoises sur un toit. La lumière qui les traverse est alors renvoyée presque sans diffraction par les chromatophores (et surtout les iridophores) qui sont présent dans la couche granuleuse du derme avec les vaisseaux capillaires et les terminaisons nerveuses (voir le dessin ci-dessus). Quand la kératinisation (alpha et béta) se fait, il règne un joyeux bordel dans l'agencement des cellules qui ne sont plus du tout rangées bien à plat (phase de prolifération) et la lumière qui traverse la peau subit une forte diffraction quand elle est réfléchie par les chromatophores et le serpent est laid, voire même laiteux... Certains auteurs anglo-saxons attribuent cet aspect terne au liquide qui va se former entre la vieille et la nouvelle couche pour faciliter le décollement de la vieille peau, mais ça tient pas la route vu que ce liquide n'est pas encore présent à ce stade (Zug & col; 2001)... et toc! Phase 4 : la nouvelle couche est maintenant formée sous la future exuvie. C'est là que le serpent est le plus moche et qu'il mord tout ce qui bouge vu qu'il est aveugle ou presque. Laissons-le tranquille avec son mauvais caractère. Il en a pour 5 à 10 jours à bouder sans manger. Phase 5 : les cellules kératinisées nouvellement formées vont se ranger en couches bien alignées et la lumière va être mieux réfléchie par les chromatotrucs, l'œil s'éclaircit, le serpent est moins terne, il peut même avoir faim, il retrouve sa bonne humeur. Phase 6 : Un liquide incolore, la lymphe, va suinter depuis le derme spongieux à travers la couche germinative et va rejoindre la zone intermédiaire entre la vieille et la nouvelle peau (voir schéma). Ce liquide à plusieurs rôles. -Il contient des enzymes qui vont provoquer le clivage par rupture des attaches intercellulaires. -Il va lubrifier l'exuvie pour une élimination plus facile. -Il contient des anticorps qui vont aider à la protection antibactérienne et antifongique de la nouvelle peau qu'elle est pas encore sèche pour jouer son rôle protecteur comme il faut. Le serpent pris de fortes démangeaisons au bout du nez, va frotter ses écailles rostrales sur un support rugueux (que vous avez pensé à lui fournir s'il est en rack) et la séparation de l'exuvie va se faire à partir de ce point par retournement comme un doigt de gant en direction de la queue, soit d'une seule pièce, soit en préservatif enroulé. Le serpent subissant une déshydratation non négligeable, on augmentera l'hygrométrie pour faciliter le décollement de l'exuvie et compenser les pertes hydriques. La nouvelle peau va alors durcir et devenir moins perméable. Il retrouve ses couleurs qui pètent et quelques temps après ça recommence. Oualà. J'ai pas mis les durées de chaque phases comme c'est variable selon les espèces, j'ai oublié des trucs, j'espère n'avoir pas dit trop d'âneries. Il n'y a plus qu'à compléter à vos goûts. Edité: La mutation dite "scaleless" provient d'un défaut de gène codant pour la synthèse de kératine béta formant la couche cornée la plus externe de la peau.

Et j'en profite pour ajouter une question. Et les repros avec un couple de "Spider Yellow Belly" par exemple, les 2 gènes Spider ça fait comme spider x spider simple ?

Les auges noires en plastique/caoutchouc ? Pas testé, mais c'est souvent utilisé pour les gros spécimens.

Pour ceux qui élèvent en rack, un petit truc qui simplifie la vie. On trouve des rouleaux de plastique adhésif Venilia pour faire des tableaux effaçables à sec avec les feutres adaptés. Je découpe des rectangles de 10x6 environ que je colle sur les boxes. Ça me permet de noter (en différentes couleurs si besoin): -La date de nourrissage et le contrôle de prise pour éviter que la proie daube en cas de refus. -Date de mue -Besoin de changer le papier absorbant Etc, etc... ...et d'effacer d'un coup de pouce. Avec des codes pour ne pas saturer l'espace (AC pour "A changer" par ex) on tient un mini journal sur qques cm2.

Un p'tit up. Comme j'habille mes bestioles chez IKEA (boxes, pondoirs, abreuvoirs, etc), j'y ai trouvé des plats en pyrex transparent en 3 tailles pour un prix très correct ( de 4 à 8 € ). Ils tiennent à plat même avec des spécimens de bonne taille, c'est clean, ça résiste à tous les désinfectants et à l'acide pour détartrer si besoin. IKEA.fr et "MIXTUR" dans le champ recherche.

Et moi qui essayais de trouver des méthodes douces en guise de conseil, c'est mort. Sûr qu'il finira par adopter la méthode "je t'attrape par la queue et paf, un coup sur la table", mais c'est pas politiquement correct et si un ami des rongeurs lit le post, on va se retrouver avec une plainte aux fesses et passer pour des monstres sans cœur.

Lasko, t'as pas de cœur.

Assure-toi que le bac de ponte soit bien accepté par la femelle (grandeur, humidité, substrat, peu ou pas de lumière dedans) et que personne ne la dérange. Si la ponte traîne, elle risque une rétention. La sphaigne humide est un bon substrat car elle peu se planquer dedans et se sentir en sécurité. La passer au micro-onde 2 minutes avant utilisation.

Salut, Répugner à tuer ses rongeurs se comprend. Même au fil du temps on ne s'y fait pas forcément. Si tu ne trouves personne pour ton deal et si tu veux vraiment élever tes proies, tu peux: -Pour les rosés et blanchons, rats comme souris, les congeler vivants. A cet âge la thermorégulation ne se fait pas encore très bien (ils restent au chaud sous la mère) et le froid les anesthésie et les tue sans souffrance. La méthode est autorisée en principe par les DDSV. -Pour les subadultes et adultes, le gaz carbonique dans un bac plastique avec couvercle étanche. C'est rapide et sans douleur. Tu trouves des petites bouteilles de CO2 au rayon aquariophilie. Petit investissement de départ mais les recharges sont peu chères. Méthode agréée aussi.

J'accrochais pas trop avec ces bestioles, mais j'avoue que je commence à changer d'avis. Photo sympa et originale...merci

Bah, en général, je peux pas dire, ma douce est tout à l'opposé à part parfois les cris noctures... pourvu que ça dure

Réfléchis bien. C'est assez gros (35cm), ça mord, et ça pousse des cris la nuit... rien que du bonheur. En plus terra relativement humide et ça bouffe comme 4.

Certains labos d'expérimentation utilisent une variété de gros rats (pas si gros que ceux dont vous parlez) et les manipulateurs utilisent des gants à mailles d'acier. Paraît qu'ils te coupent un doigt comme un cure dent. En plus ils ont la réputation d'être agressifs, mais vu les misères qu'on doit leur faire, ça se comprend. :oups: