molurus1111

le seul truc qui me derange chez ces betes la c'est que j'ai l'impression qu'il leur manque la tête lol

nous aussi nous avons eu une ponte la premiere on les as mis en incuvation mais je reste perplexe sur leur viabilité l'incubateur est artisanale car la ponte n'etait pas vraiment prevue en tout cas pas si tot

meme si le pere surveille si le serpent le tape le pere pourra rien faire mais j'ai vu encore pire comme photo avec un molure et un enfant je pensai d'ailleur que c'etai la meme famille

il a de ces dents en tout cas il est vraiment beau

no comment

Fiche d'identité - Classification : mammifère - Famille : lagomorphe - Alimentation : herbivore - Habitat : cage ou liberté - Reproduction : à partir de 4 à 6 mois - Gestation : 3O jours - Sevrage : 1 mois environ - Longévité : jusqu'à 10 ans Reproduction: Adulte à 4 mois environ, la femelle a des chaleurs variables selon la température extérieure et la luminosité (la période la plus propice étant le printemps). L'ovulation est provoquée par l'accouplement. Parce que c’est épuisant, mais aussi parce que ça peut entraîner des graves déformations chez ces jeunes femelles qui n’ont pas encore finit de grandir, il convient d’attendre le 7iéme ou même le 8ième mois avant de faire faire une première portée. On attendra pour sa part que le mâle ait au moins 6 mois. La lapine se fabrique un nid dans le fond du clapier avec de la paille propre, et des poils qu'elle s'arrache du ventre pour dégager ses mamelles et protéger sa progéniture du froid. Elle donne en général naissance à 2 à 8 petits, qui sont aussitôt recouverts de paille et de poils maternels. Les lapereaux naissent sans poils, sans dents et les yeux fermés. Ils ne s'aventurent en dehors du nid que vers l'âge de 2 à 3 semaines (suivant la température extérieure). Les lapereaux ne tètent qu'une fois par jour et peuvent être sevrés à partir d'un mois Le mâle est toujours prêt à s'accoupler. Alimentation: Les lapins étant très fragiles, l'alimentation est très importante. S'ils se contentent de granulés complets dans les élevages, une ration alimentaire variée mêlant granulés et légumes leur assurera une bonne santé. Ses qualités: La lapine est une bonne mère. Les lapins reconnaissent bien la personne qui s'occupe d'eux, et se laissent, avec du temps, assez facilement domestiquer, comme un chat. Ils sont très propres et organisés. Ses défauts: Attention au traumatisme, bien que la lapine soit une bonne mère, le manque d'eau (une lapine allaitante peu boire jusqu'à 4 litres d'eau par jour) ou un bruit, un chien, des mouvements trop brusques près des clapiers... peuvent la conduire au cannibalisme et donc à manger ses petits. L'intrusion de l'éleveur dans le nid (pour vérifier si tout va bien ou compter les petits) peut aussi provoquer cet accident pour cette raison, il est préférable de faire confiance à la lapine. Néanmoins si cela est vraiment nécessaire, il faut y aller tout doucement, parler à la lapine, avoir des gestes très lents et prendre des crottes de la mère pour s'en frotter les mains (ceci permettant aux mains d'avoir la même odeur que la mère). Un peu de science: Le lapin est un mammifère, c'est un lagomorphe et non un rongeur. Les lagomorphes (famille des lièvres) ont, sur la machoire supérieure, deux paires d'incisives qui ne cessent de pousser (les rongeurs en n'ont qu'une paire). Il possède un très long intestin (3 m de long) donc attention aux maladies parasitaires, comme nous l'avons vu précédemment il a besoin d'une bonne hygiène de paille, d'abreuvoir et de mangeoire. Autre particularité, le lapin est un coprophage... Il détache des petits bouts de nourriture avec ses incisives, mâche avec ses prémolaires et molaires. La nourriture passe dans l'estomac et dans les intestins, mais une partie reste stockée dans le caecum (prononcer saicom) où, grâce à l'action de bactéries, des vitamines et des matières azotées sont produites. Ensuite, le contenu du caecum passe dans le gros intestin d'où il sort en forme de crottes molles par l'anus. Elles sont sucées à leur sortie par le lapin, et passent dans l'estomac sans être mâchées. Le lapin produit donc deux sortes de crottes : - molles, celles qu'il suce dès la sortie de son anus et qui lui apporte un complément de nutrition. - dures en forme de petites billes, qui sont ses excréments. Différentes races: - races géantes : le géant des flandres 8 kg le géant du bouscat 7 kg - races moyennes : le fauve de bourgogne 5 kg le bleu de vienne 5 kg - races naines : le petit russe 2 kg le polonais 1,5 kg Pour la petite histoire: La myxomatose, la maladie qui a ravagé et ravage encore les colonies de lapins n'est pas due à dame nature mais à un apprenti sorcier.... Lorsque les lapins étaient encore très nombreux et ravageaient les cultures, il y a 40 ans, un professeur de l'académie de médecine se procura le virus d'une maladie qui avait détruit des colonies de lapins au Brésil. Dans quel but ? Des lapins avaient élu domicile dans son jardin et attaquaient les plantations, espérant être débarrassé grâce à ce virus à contagion rapide, il inocula donc à un couple le virus. Le résultat fut au-dessus de ses espérance, des milliers de lapin furent contaminés, et la myxomatose devint un véritable fléau pour les populations de lapins. Depuis, un vaccin a été mis au point et permet de protéger les lapins d'élevage mais les sauvages eux, n'échappent pas au virus.

LES PARASITES EXTERNES POUVANT AFFECTER NOS SERPENTS Les 2 sortes les plus fréquemment rencontrées sont les tiques et les mites aussi appelées acariens. Ce sont des arthropodes généralement de petites tailles. Ils sont hématophages, c’est à dire qu’ils se nourrissent de sang. Ils peuvent transmettre des maladies au serpent qui sera déjà affaibli, si ils sont en grands nombres cela peut être très néfaste pour l’animal. Les tiques (ixodes) Elles mesurent en moyenne de 3 à 5 mm de long. Elles sont de couleurs grises rougeâtres et de forme plates imitant très bien les écailles du serpent. Elles sont plus communément rencontrées chez les Boidea (boas et pythons). En effet, chez les boas, on les retrouvent souvent dans la région du cou, tandis que chez les pythons, les tiques siègent davantage vers le milieu du dos, sur le corps et les côtés. Les tiques sont très fréquemment présentes sur les spécimens sauvages importés tel les pythons royaux. Ces parasites ne supportant pas l'eau, on peut parfois en voir au fond du bac à eau du serpent. Pour enlever ce type de parasite, il faut faire attention de ne pas enlever seulement le corps. La tête est souvent entre des écailles et donc invisible. On peut utiliser une compresse imbibée d'éther pour "endormir la tique" puis la retirer fermement entre deux ongles ou à l'aide d'une pince à épiler. On peut utiliser un produit spécial (vendu en animalerie : Tick Off) qui permet de traiter tous les reptiles qu'ils aient des tiques ou non (en préventif). Ce produit est vendu avec une pince (plus ou moins efficace) qui permet de retirer la tique sans laisser la tête. ici deux tiques au niveau de l'oeil ici entre les écailles dans les narine Les mites La mite la plus commune et la plus redoutée est l’Ophionyssus natricis. Sa durée de vie n'est que de 3 semaines, mais elle est très prolifique car la femelle pond une centaine d'œufs sur le corps du reptile mais aussi sur le milieu extérieur pendant cette période. Ils n’ont pas besoin d’hôte intermédiaire et vit donc en terrarium. La température et le degré d'humidité des terrariums correspond tout à fait à ses conditions optimum de reproduction et de développement. La détection de mites sur un ophidien est plus ou moins simple. Elles sont soit en mouvement soit immobiles, bien cachées sous les écailles. La plupart des mites seront sur le serpents même, favorisant le pourtour des yeux (lunette pré cornéenne), le menton, le cloaque et les plis près de la bouche. Certains parasites seront noyés dans le bol d’eau, ou encore cachés dans les interstices que leur offre le vivarium tel le substrat, les branches et les roches. Elles mesurent 0.75mm à 1.5 mm et sont de couleurs noires, brunes ou rougeâtres. Leur présence entraîne souvent une anorexie puis apathie de l'animal entravant son développement. Elles s'attaquent principalement aux serpents et parfois aux lézards (il leur est plus difficile de se glisser sous les écailles des lézards car elles sont souvent plus fines et plus serrées que chez les ophidiens). En cas d’infestation d’une bête il faut déparasiter tous les reptiles et leur terrarium car facilement véhiculés, ces petits indésirables sont aptes à coloniser nombre de terrariums avoisinant ou non. Le principe de précaution s’impose donc. On peut utiliser du FRONTLINE (produit contre les puces et les tiques des chiens et chats) qui s'utilise en spray... c'est un produit efficace à utiliser avec précaution. Il faut nettoyer le terrarium vide avec un produit désinfectant (ex : javel dilué en rinçant bien ou produit de désinfection des surfaces), il faut également nettoyer tous les éléments du terrarium pour cela on peut pulvériser du frontline sur les décors en laissant le produit s’évaporer au moins 24h (ne pas rincer). Pour déparasiter le serpent il est conseillé de mettre des gants (latex), de vaporiser le produit sur les gants et de laisser glisser le serpent entre les mains (ne pas hésiter a remettre du produit si ce sont de gros serpents, en mettre très peu si il s’agit de juvénile). Ils faut éviter de mettre du produit sur la tête du serpents. Il est important de ne pas nourrir ni mettre de bac d’eau a disposition du serpent les 24h suivant le traitement de la bête. Il est conseillé de recommencer le traitement de l’animal 15 jours après le premier traitement. mes sources sont diverses sites internet et mon experience personelle

Un abces est une formation de pus dans une cavitée formées aus dépens des tissus environnants. La présence d'un abces provoque une assymétrie et un gonflement de la région concernée. Chez les serpents ils se forment le plus souvent au niveau de la tête ou a la base de la queue. Ce sont des lésions fréquentes dans les terrariums. Causes: Elles sont dues à l'entrée de bactéries sous la peau provoquées par des morsures d'autres serpents, par des morsures de rongeurs si on les donne vivants, par des piqures de parasites externes et par des plaies réalisées par frottements dans le terrarium. Il ne faut pas négliger les lésions cutanées, même les plus petites, car elles peuvent évoluer rapidement et se transformer en septicémie généralisée qui débouche, dans un laps de temps, à la mort du reptile. Traitement: Après une visite attentive, le vétérinaire prescrira un traitement antibiotique par voie générale, éventuellement précédé d'une intervention chirurgicale sous anesthésie pour pouvoir coudre la blessure ou nettoyer la lésion en enlevant le pus et les morceaux de tissus nécrosés ou infectés. Il est conseillé durant le traitement de l'abces d'augmenter la température du terrarium de 2°C. Prévention: - lutter contre les acariens - nourrir le serpents avec des proies mortes pour éviter les morsures - nourrir les différents serpents en les séparant pour éviter les morsures entre serpents

c'est une absence ou une perte de l'appetit. Ce refus de s'alimenter peut avoir une origine médicale, environnementale, nutritionelle ou psychologique. symptômes: - perte de poids - plis de la peau visoble sur le long du corps, colonne vertébrale de plus en plus voyante - enfoncement des globes oculaires - diminution de la fréquence cardiaque Causes: - médicales: de nombreuses maladies peuvent engendrer une anorexie ( stomatite, rétention d'oeufs, septicémie...) - mauvaises conditions de maintenance: température non appropriée à l'espèce - mauvais régime alimentaire - stress: fréquente chez les animaux importés, peut etre causé par une manipulation excéssive, par une cohabitation... - physiologiques: période de mue, certaines phases de la reproduction... Traitement: Apres avoir déterminé la cause de l'anorexie, il faut corriger le facteur qui pose probleme. le gavage doit etre une solution utilisée qu'en dernier recours vu les problemes supplémentaires qu'il peut causer.

Le serpent non venimeux chez le vétérinaire La terrariophilie est une discipline qui fédère de plus en plus d’adeptes dans le monde entier, Le nombre de reptiles a considérablement augmenté au cours de cette dernière décennie et prend de l’ampleur au sein de la grande famille des N.A.C. Mais ces animaux sont particulièrement fragiles, totalement inféodés à leurs milieux de vie. Et souvent affaiblis par des conditions de détention inadaptées à leurs besoin vitaux. Quand faut-il consulter un vétérinaire ? L’observation régulière et attentive d’un serpent peut permettre de détecter précocement l’apparition de symptômes d’alerte, qui peuvent mettre en danger la vie de votre animal. LA VISITE VETERINAIRE EST RECOMMENDEE LORS DE: - Un manque d’appétit prolongé (anorexie). Beaucoup de causes sont possibles, en priorité les erreurs de maintenance, l’environnement est toujours à vérifier. La mise en captivité est souvent aussi en cause chez les serpents capturés. - Un retard de croissance, perte de poids. Causes possibles : Quantité de nourriture insuffisante, parasitose, trouble de la digestion, déshydratation chronique, processus cancéreux. - Un état de prostration inhabituel (thermorégulation et température, léthargie) - Lésions suspectes dans la cavité buccale (stomatite) Causes : affaiblissement des anticorps, stress, mauvais état général, manque d’hygiène. - Une hyper salivation (pneumonie ou stomatite), - Brûlures (serpent en liberté dans appartement…, corps de chauffe inadapté ou mal positionné), plaies (morsures de proies) - Autres lésions sur les écailles ventrales (septicémie, blister disease). Causes : Hygrométrie trop haute, mauvais entretien du terrarium, sol détrempé. - L’apparition d’un nodule sous la peau (abcès, tumeur, parasitose) - Des régurgitations - De la diarrhée - Des postures anormales - Des écoulements de sécrétions par les narines (rhinite, stomatite) - Des trouble de la mue. Causes : Hygrométrie trop basse, bac d’eau inaccessible, acarien, plaie, etc. - Opacification d’un œil - Des bains plus fréquents ou plus longs que d’habitude - Un prurit - Parasites externes, ou internes (acariens) - Gonflement d’une partie du corps (constipation, dystocies, parasitose, tumeur). Transport du serpent chez le vétérinaire Pour ne pas fausser l’examen clinique, le propriétaire sera avisé des précautions à prendre lors du transport de son serpent : maintien rigoureux d’une température appropriée au reptile en question, donc transport dans un sac en toile placé dans un récipient thermiquement isolé avec des bouillottes et surveillance de la température par un thermomètre. La température moyenne pour le transport est généralement comprise entre 28 et 32 C°. Contention La contention est réalisée au calme dans une pièce où la température a été augmentée pour atteindre la TMP (température moyenne préférentielle) de l’animal. Les gants sont plutôt déconseillés, car l’absence de sensation de contact peut engendrer des traumatismes.Un lavage soigneux des mains remplace l’usage de gants en latex. Saisie : Un serpent peu agressif est saisi en arrière de la tête, à une ou à 2 mains suivant sa taille . Le pouce est placé sur le crâne et le reste des doigts sous la tête. Si le serpent est agressif, la tête est immobilisée à l’aide d’un crochet de contention avant d’être saisie. Le reste du corps doit être porté, on compte une personne par mètre de serpent. L’examen clinique L’examen clinique consiste en 3 parties. Primo, le recueil des commémoratifs, des conditions de vie et environnement de l’animal, son alimentation, mode de chauffage, vie communautaire, etc… Secundo, l’examen à distance à travers le terrarium ou sur une surface non traumatisante. Cet examen permet l’observation et l’audition des mouvements respiratoires, mais aussi d’évaluer le dynamisme, les mouvement de la langue bifide, le port de tête, les déformations du corps et l’aspect de la robe. Le serpent sera pesé, mesuré et sexé. Ces deux premières parties de la consultation sont en général les plus importantes et les plus riches d’informations ! Tertio, l’examen rapproché Observation des écailles, stade de la mue, état d’hydratation et d’embonpoint, présence d’ectoparasites, de plaies diverses, masses, des poches hémipéniennes, écaille supra-oculaire, narines et rostre Puis ouverture de la bouche, observation de la cavité buccale, choanes, muqueuses, dents Auscultation cardio-respiratoire (idéal, Ultrascope) Palpation de la cavité coelomique, appréciation des organes. Attention, risque de régurgitation après un repas récent Eventuellement analyses complémentaires, selles, sang, liquide de ponction, etc

Une zoonose est une maladie animale transmissible à l'humain et inversement. La cohabitation avec des animaux d'espèce non domestiques présente toujours un risque sur le plan sanitaire. Les reptiles sont porteurs de nombreux agents pathogènes capable de toucher l'homme. Pour éviter de contracter ou de transmettre une zoonose quelques règles de prévention simples doivent être respectées: - Se laver les mains à l’eau chaude et au savon, ou se désinfecter les mains à l'aide d'un produit de type manugel, systématiquement avant et après avoir manipulé un reptile ou touché un accessoire du terrarium. Il est nécessaire de se désinfecter les mains avant de manipuler chaque animal pour ne pas risquer de transmettre un germe d'un animal à l'autre. - Ne pas installer un terrarium dans une pièce de la maison destinée à la prise des repas ou au stockage des aliments (cuisine, salle de séjour.) - Désinfecter régulièrement tout le terrarium (revêtir, pendant cette manœuvre, des gants à usage unique et ne jamais se servir d’ustensiles de cuisine pour effectuer ce nettoyage). On trouve également sur le marché des désinfectants spécifiques pour le nettoyage des terrariums. - Ne jamais nettoyer le bac d’eau ou les élément du décor dans l’évier de la cuisine ou celui de la salle de bain. Réserver un endroit en particulier ou bien désinfecter l'évier utilisé. - Ne pas manger, fumer, boire pendant que l’on manipule un reptile ou que l’on nettoie son terrarium. - Ne jamais embrasser un reptile! D’ailleurs, il n’est pas sûr qu’il aime ce genre de démonstration d’affectation... - Déconseiller les manipulations aux enfants, ainsi qu’aux personnes immunodéprimées (chimiothérapie, HIV, hépatites ...) - Eviter tout contact direct avec des autres animaux de compagnie vivant sous le même toit. - Toujours surveiller une plaie par morsure ou griffure occasionnée par un reptile (ou autre animaux). Ces regles sont destinés à nous éviter quelques petites incommodations mais peuvent aussi éviter les transmissions de nos microbes à nos reptiles qui ne sont pas naturellement imunisés comme nous pouvons l'être.

felicitation et bonne chance pour l'eclosion

au départ on a eu quelques coups de dents et des grognements et progressivement ils ont tous les 2 trouvé leur place le probleme majeur que nous ayont eu du fait que se soit male et femelle c'est une portée accidentelle et du fait de la legislation en vigueur les chiots n'ont pas eu le droit de naître maintenant la chienne est stérilisée donc il n'y a plus aucun probleme et la cohabitation se passe tres bien on a joelle depuis un peu plus d'un an et dirty depuis quelques mois joelle est une retraitée d'elevage et dirty un chien trop fougueux pour vivre a la campagne comme c'etait le cas avec son ancien propriétaire

voici dirty: american staff male de 3 ans et joelle : bullterrier femelle de 7 ans

voici mitch et micheline nos petits pinous mon male (le blanc) est un polonais aux yeux bleus qui a deja gagné des concours avec son ancienne propriétaire nous faisons regulierement des saillies pour ceux qui voudraient des lapins (de compagnie biensur)

je vous presente mes petits lézards aldo le raco un tupinambis rufescens (teju rouge) nommé lulu

je vous presente une partie de mes serpents princesse le boa albinos notre trio de boas classiques enos pink et lola mon molure otto petit coeur notre regius une petite elaphe snow