kactusficus1

Attention a ne pas les affamer en essayant de leur donner de l'inerte s'il n'en veulent pas. Il ne faut pas s'acharner s'ils n'y touchent pas, ces poissons qui dépérissent vite. C'est dommage de ne pas avoir préparé de nauplies dès avant leur arrivée, il faut que tu les nourrissent dès que possible car ils n'ont sans doute pas du manger depuis un certain temps (très peu de grossistes nourrissent leurs arrivages). Fait des nauplies tout de suite, pour les nourrir dès demain. T'auras le temps après de les acclimater à l'inerte, peu à peu, en mélangeant avec le vivant. C'est une connerie de dire qu'il ne faut pas leur donner de vivant de peur de les voir ensuite refuser l'inerte, et sans doute le meilleur moyen de les perdre... car imagine toi bien qu'ils n'ont jamais vu de nourriture inerte avant et ne risquent pas de s'y mettre en quelques jours, surtout dans un fort état de stress induit par la capture et les voyages successifs des étapes vers ton bac... Ils sont stressés, amaigris, sous alimentés depuis plusieurs jours, comment veux tu qu'ils fassent en plus l'effort supplémentaire de se mettre à l'inerte? Les gens qui pensent ça sont des bourrins qui s'en foutent de perdre des animaux, sur le mode du "ça passe ou ça casse"... Quand on prend eds poissons exigeants, c'est qu'on est prêt à faire en sorte de leur donner ce dont ils ont besoin, et pas ce qui est le plus pratique, n'est ce pas? Je suis sûre que tu penses comme cela aussi. Remplume les avec du vivant, puis quand ils se sentiront bien à l'aise dans le bac, commence à mélanger vivant et inerte. amic, sabine PS je suis en pleine sélection des images du calendrier 2012! ;)

oui, j'ai eu ça il ya quelques années, plein de vers qui sont sortis simultanément des pierres une après midi, et ont largués au même instant des panaches de semence blanche et d'oeufs roses fluo, c'etait très impressionnant! c'est la vie! amic, sabine

si leuco, pas de xanthurum (ce qui peut arranger le coup de la cohabitation avec le flav, en même temps), et pas de loriculus, les leuco c'est grand, et ça grandit très vite (le mien, +10cm en 1 an) amic, sabine

les chirurgiens en cube, c'est pas terrible... l'espace de nage est super réduit! Les Zebra sont de grands nageurs, ils aiment les pointes de vitesse! (le leuco aussi d'ailleurs) A priori, si ils sont pas mis en même temps dans le bac, ça risque d'aller au clash, surtout chez les Zebrasoma qui sont pas vraiment peace! amic, sabine

Hello, Oui, en fait, à y voir après coup, la cohabitation typus/armatus n'etait pas fameuse, le typus arrivé bien après l'armatus était souvent pourchassé, restait planqué dans le décor, et a fini par disparaitre, sans doute trop harcelé par l'autre faucon... donc, à voir dans 600l si cela leur suffit pour deux territoires mais c'est pas gagné, je ne sais quoi te dire... tu seras un peu en surpopulation avec cette liste (sans le pygo en plus!), il faudrait peut être ôter deux anthias pour n'en prendre que trois, et ne choisir qu'un faucon sur les deux, du coup, cela resterait acceptable, je pense. Attention a la cohabitation flav/ xanthurum dans ce volume qui n'est pas immense, le xanthurum est un poisson au caractère très très fort. Bispi / loriculus ça peut passer, ça dépend entièrement du caractère de ton bispi et du temps qu'il a passé dans le bac. Après plusieurs années sans concurrents, il peut mal prendre la venue d'un autre centropyge. Si tu comptes mettre le pygo un jour, limites toi, et ne prends ni le xanthurum ni le loriculus, pour compenser la biomasse du pygo. amic, sabine

hello, Perso, je rajouterais du petit format près du décor et du sol, des compléments pour faire des couples, et un banc, car tu n'as quasi que des poissons de pleine eau, plutôt moyens à grands, et en solitaire. Donc, si c’était chez moi je rajouterais: - un (ou deux) couple(s) de gobies avec une ou deux crevette Alpheus, type Croptecentrus, Valencienna, ou Amblyeleotris. - un centropyge nox et un loriculus pour faire des couples, les Centropyges sont parfaits en couple! - un poisson restant près du décor rocheux type petit faucon (N. armatus ou O. typus) et/ou blennie (les Ecsenius sont extra!) - Deux groupes à choisir parmi: un petit harem de labres type Cirrhilabrus ou Paracheilinus (un mâle pour deux ou trois femelles) / quatre anthias parmi des espèces les plus faciles comme P. squamipinnis ou P. dispar, ou P. bimaculatus / un banc de 6 chromis (viridis ou cyanea, plus rares) ou Pomacentrus alleni amic, sabine

Salut Eric, Super ces nouveaux pensionnaires, et autrement plus adaptés au volume que des ocellaris et un hexataenia, lol! Dis donc, par contre, je trouve que niveau pierre, tu es très très en dessous de ce qu'il faudrait non? N'oublies pas que dans un système sans écumeur, 20% du volume sont plus que chaudement recommandés... donc, pour 40l, il te faudrait environ 8kg ... Pour ton ophiure, retire la vite, elle va mourir et va gravement polluer ton bac (elle est littéralement en train de se décomposer dans l'eau, là...) Tu la nourrissais correctement? Parce que dans ce genre de volume, si elle n'a pas au moins une demi crevette ou moule rien que pour elle, distribué par semaine, c'est pas avec ce qu'elle peut trouver comme reste de nourriture qu'elle peut se sustenter correctement. amic, sabine PS je suis également mega fan des Cirrhilabrus!

je t'ai répondu sur ton autre post à propos des changements de tubes. Aqualight solution propose de la bonne qualité, c'est juste que apparemment c'est pas des tubes de marque, ce qui change le prix, surtout en VPC. Tu peux envoyer un message à Guillaume d'aqualight pour qu'il te rassure. A priori, a ce qu'on m'a dit, les fabriques de tubes d’éclairage se comptent sur les doigts de la main dans le monde entier, ils se partagent tous le marché et la plupart des tubes sortent des mêmes usines. Ensuite, chacun fait son packaging et appose sa marque. La seule différence c'est que les tubes sont classés en grades de qualité, les marques les plus chères ont des cahiers des charges impliquant des grades supérieurs (et peuvent faire réaliser des formulations sur-mesure), et les sans marques ont des lots de grade inférieur, mais ça sort du même endroit souvent! Essaie, tu verras bien,et demande à Guillaume ce qu'il en pense, mais je pense pas qu'il vendrait des trucs de mauvaises qualité, il fait gaffe a avoir une très bonne sélection au meilleur prix. Vers chez moi, le tube T5 ça peut monter à 35/40 euros le tube, alors que je trouve le même chez Aqualight pour 19! Pour ton problème d'eau, tu peux rincer tes bidons au vinaigre blanc ou a l'acide chlorhydrique (attention à l amanupulation, remplir le bidon, y diluer 10cl d'acide, attendre 10 minutes et vider, rincer... ne JAMAIS verser de l'eau sur de l'acide mais toujours le contraire, diluer l'acide dans le contenant déjà rempli) La prochaine fois que tu vas à ton mag, amène une petite bouteille d'eau neuve et vidée, et fais la remplir de l'eau du mag pour faire ton analyse histoire d'en avoir le coeur net. amic, sabine

Hello, le H&S 150 n'est pas sous dimensionné, il sera pile juste pour le volume (il faut diviser par deux les données costructeurs pour le récifal). Après la tendance de pas mal de monde est d’écumer à bloc, mais c'est pas une obligation, si tu n'abuses pas sur la population. Si tu es du style impulsif et que tu aimes les poissons, alors prends le modèles au dessus, un écumeur prévu au moins pour 1000l, entre Deltec, H&S, ATI, et les nouveaux Tunze. Tu peux changer les deux tubes en même temps, sauf si vraiment ils etaient nazes de chez nazes et éclairaient comme un bougie, lol! Si tu veux te rassurer, achètes les deux et mets les en decalage de deux semaines, si vraiment tu penses que cela fera un gros contraste. amic, sabine

tu peux changer 80% de ton eau sans soucis, voire la totalité si ça te chante, mais attention a mettre la nouvelle eau au même pH, température et densité que l'ancienne car sinon, les crevettes vont mourir, elles sont très sensibles au chocs osmotiques. Les languettes ne sont pas adaptées au récifal en général (il te faut des tests spécifiques eau de mer) et le Gh n'a pas cours en eau de mer, ici on parle Kh, ce qui est une autre mesure de la dureté carbonatée. Oui, un éclairage trop vieux peut provoquer des crises d'algues, il faut imperativement changer les ampoules HQI tous les ans, et pour ce qui est des tubes fluocompacts ou T5, c'est tous les 10 mois grand max. Une bonne adresse pour l’éclairage : http://www.aqualight-solution.com/ amic, sabine

Hello, Ne mets pas d'UV (ça sert à rien pour fixer tes problemes actuels) et surtout pas de dénitrateur sur soufre en récifal, c'est toxique pour les coraux. Changement d'eau important une fois que tu auras un bon osmoseur, et pas de masses de filtrations sauf du perlon changé tous les 2 à 3 jours impérativement (au délà, il commence a produire et relarguer des nitrates) amic, sabine

hello, Comme sel, je me suis mise au Reef Crystals car j'avais trop d'allergies (déclenchées après plusieurs années d'utilisation du Coral Pro Red Sea) et me il semble très bien. Osmoseurs: http://www.osmoseur-optima.fr/ Ecumeurs: prends l'ATI Powercone 200, le top niveau qualité / prix de ce qui se fait en ce moment. Sinon, un cran en dessous mais tu trouveras surement de super occasions si ton budget est serré, l'ATI BBM200 qui est le modèle précédent du Powercone. Sinon, les H&S sont très réputés aussi, ainsi que les nouveaux Deltec ou les nouveaux Tunze. amic, sabine

toujours autant de goût, un bac magnifique en devenir, bravo Jo!

Salut Fred, Oui, tu as raison, pour des bacs sans problèmes majeurs, je ne vois pas pourquoi les gens s'emm... à mettre en place des protocoles sophistiqués alors qu'un bon changement d'eau régulier suffit! A part ça, aucune incohérence dans mes propos, je ne peux citer les établissements qui ont réglé des problèmes de paramètres grâce au biop sur le long terme, mais ils existent bien... J'ai fait un certain nombre de visites de coulisses d'aquarium, notamment pour les reportages du Zebrasomag, je peux t'affirmer que les aquariums qui ont des pompages directs ne sont pas la majorité des établissements, loin de là (même près de la mer, certains ont tout de même recours à des approvisionnements par citernes). Et quand bien même, ceux qui en ont un ne l'utilise pas de façon aussi simpliste que tu le dis... la vanne d'eau du pompage n'est pas ouverte en permanence (ce serait source de grand risque pour les animaux, les aqua publics ne sont pas dingues!), la quantité en est réglée précisément chaque jour, elle est pompée puis stockée dans des cuves de décantation, puis passe par des séries de filtrations mécaniques, puis par de la stérilisation, et testée avant de passer dans le circuit d'eau général. Encore là, elle n'est pas dispensée à part égale entre tous les bacs, seuls les bacs coralliens ou d'animaux fragiles aux paramètres en reçoivent en grosse proportion, les bassins des animaux les moins fragiles (par exemple les bassins de squales, gros pollueurs et pas très délicats) ne reçoivent même parfois que l'eau "usée" en provenance des bassins les plus propres! D'où problèmes de nutriments dissous, même dans des aqua bénéficiant d'un pompage. Pour tes amis, comment être sûr, même s'ils ont des paramètres justifiant l'usage des biop, qu'ils n'en ont pas trop mis, ou fait un démarrage trop rapide, ou encore fait une mauvaise interaction avec un autre produit? Egalement la piste des coraux habitués à un certain taux de nutriments dont ils sont soudainement privés, et donc source de stress voir de nécrose, est possible! Il ne faut pas croire que les coraux se portent mal de hauts taux de nutriments, s'ils s'y sont habitués progressivement. Par contre, les en priver de façon brutale mène souvent à des nécroses (tout comme apporter une pollution importante brutalement): d'après ma petite expérience, ce n'est pas les hauts et les bas qui tuent les coraux, mais la brutalité des fluctuations. Egalement, peux tu me dire où tu as eu l'info sur les reefpearls, cela m’intéresse. amic, sabine

la limace pourrait être Elysia crispata, réputée pour manger des algues indesirables comme la bryopsis, mais j'ai des doutes, vu que les thalles de cette algue ont l'air assez coriace... à essayer peut être, on sait jamais! Quels sont vos taux de PO4 et NO3?

On dirait de la Dyctiota, c'est en effet une algue très invasive, qui a désespéré plus d'un aquariophile! Les escargots, oursins n'y touchent pas, seuls les chirurgiens la mange, et encore, faut-il avoir le bon volume pour ce genre de poissons, ce qui la rend très difficile à contrôler biologiquement. Reste l'arrachage manuel et surtout faire en sorte de ne pas la favoriser, chimiquement parlant... donc à avoir des paramètres nickels. Quels sont tes paramètres nitrates et phosphates (et avec quels tests les fais tu)? Quel est on volume de bac? Peux tu te permettre un Siganus (bonne arme contre cette algue, mais c'est un poisson pour minimum 400l...) Quel est l'âge du bac? Ce genre d'algue souvent régresse quand le bac est bien stable et mature. Les changements d'eau, les oligo éléments favorisent aussi la prolifération, vu qu'ils lui apporte de a nourriture, donc, pas d'ajout d'oligo, et changement d'eau au minimum avec un sel pas trop riche, en focntion de ce que tu as comme coraux de par ailleurs, ce n'est pas facile de se passer d'eau propre correctement enrichie... En tout cas, brossage manuel en sortant les pierres ou arrachage sous l'eau sont à faire le plus souvent possible en attendant de les voir régresser. amic, sabine

enchantée aussi :) oui, elles sont bien tigrées, comme celles là: http://seanet.stanford.edu/EchinoHoloOphio/ophiothr_spi580.jpg est ce que ça ressemble aux tiennes? exemple chez moi, j'en ai partout dans mes bacs: amic, sabine

oui, c'est une erreur de photo sur le site... la couv du 10 est celle ci: http://www.zebrasomag.com/index.php?2009/07/29/49-zebrasomag-n10-est-en-approche amic, sabine

Hello, Perso, je n'y crois pas... je crois par contre qu'il y a 99% des gens qui ont mis des biopellets dans leur bac qui n'en avait absolument pas besoin. Effet de mode, envie de nouveauté, tout le monde s'est rué dessus sans même se demander si leur bac en avait besoin. Comme on le dit depuis le début, c'est un protocole qui a des résultats extrêmement puissants. Si vous n'avez pas de PO4 ni de NO3, alors vous aurez des problèmes (nécroses, entre autre) à cause de l'oligotrophie trop poussée que le protocole va induire. Ce protocole est mis en place depuis plusieurs années dans certains aquariums publics, il a été sujet d'études scientifiques sur le long terme. Pourquoi eux n'ont pas eu ces problèmes? Sans doute parce que e protocole a été mis en place sur des bacs très riches en nutriments, qui en avaient VRAIMENT besoin. Quand je vois après des gens qui avait 0.02 de PO4 et 5 de nitrates mettre en place des biopellets pour après aller se plaindre de nécrose et crier au scandale sur tous les forums, je ne suis pas surprise! J'ai vu des posts avec des gens qui faisaient n'importe quoi, mettre des biop dans une pochette dans la décante, en mettre une tonne en démarrage etc... et après ils se plaignent de nécroses... n'est ce pas un peu de mauvaise foi? Ce produit n'est pas anodin, arrêtez de l'utiliser à tort et à travers alors que la grosse majorité des bacs n'en ont pas besoin. Et surtout, ne le mettez pas en addition de résines anti PO4, comment après ne voulez vous pas créer des problèmes??? Chez, moi, ce produit, que j'utilise depuis 15 mois, m'a permis de baisser les nitrates qui étaient en moyenne de 30 depuis des années, à 5 mg/l sur le long terme, de manière stable. Les PO4 avaient baissé de 1.5mg/l à 0.3, jusqu'à ce que mon phytoplancton pourri de PO4 fasse encore tout déconner... C'est très efficace car HYPER PUISSANT, il faut faire attention! J'ai eu une RTN, comme par hasard, un jour où j'ai mis une résine anti PO4 en plus des biopellets parce que je m'étais inquiétée du taux qui remontait. Résultat, un Stylophora de 30cm de diamètre nécrosé en trois jours... j'ai compris la leçon. Après, il est vrai que j'ai eu des problèmes récurrents cette année, et que j'ai eu un doute sur les biopellets, du coup, comme cela faisait un an que j'en utilisais également. J'avais émis l'hypothèse que cela favorisait une prolifération bactérienne néfaste. J'ai discuté avec un chimiste qui a fait un protocole scientifique de biopellets en aquarium public depuis deux ans, il m'a bien dit n'avoir jamais eu ce genre de problèmes, et m'a rassuré sur le fait que seulement certaines catégories de bactéries pouvaient consommer les polymères des biopellets, ce qui fait que les bactéries pathogènes éventuellement présentes dans le bac ne pouvait proliférer grâce à cela. Du coup, je continue à alimenter mon réacteur, car cela m'a vraiment bien aidé pour mes paramètres, si l'on s'en réfère aux photomètres! Et puis de toute façon, depuis, j'ai découvert le vraie raison de mes soucis toute cette année, et ce n'est pas les biopellets, comme je l'ai dit sur mon post sur le super phytoplancton maison à 12.5mg/l de PO4... Je pense que les aqua publics qui mettent en place ce protocole le font car ils ont de sérieux problèmes de nutriments dissous, et que cela les aide réellement. Ce qui n'est pas le cas de 99% des bacs des aquariophiles, qui le font pour avoir le dernier gadget à la mode, ou du moins espérer faire encore mieux alors qu'ils ont une eau très propre, et que du coup, il arrive des problèmes. L'oligotrophie stricte et trop poussée est dangereuse pour les coraux, ce n'est pas une nouveauté. N'utilisez pas ce produit à moins d'avoir de réels problèmes avec vos paramètres NO3/PO4! amic, sabine PS j'ai édité pour corriger les fautes d'orthographe et de frappe!

Hello, c'est pas vraiment la même couverture... le 10 c'est un Centropyge loriculus (sujet sur les poissons endémiques d'Hawaii), et sur le 16, c'est un Paracentropyge boylei... c'est le 16 qui parle des Paracentropyge. Pour les sommaires, tu peux les consulter en cliquant sur chaque image, pour voir s'il y en a qui parle des RAC. De mémoire, comme ça, je ne saurais te dire. amic, sabine

Hello, Les petites ophiures Ophiothrix sp. sont très courantes dans les bacs, elles arrivent avec les PV. Ce ne sont pas les mêmes espcèes que Ophiolepis superba, les ophiures tigrées de grande taille qu'on achète dans le commerce comme detritivore. Les Ophiothrix ne dépassent pas 5cm d'nevergure, mais sont d'excellents detritivores qui se faufilent partout, c'est bien de les preserver. amic, sabine

Salut, Oui, c'est effectivement un mâle. Aucune femelle de S. splendidus n'a de pointe, même si certaines autres espèces ont une légère pointe effectivement, mais pas les splendidus. Cependant, vu sa taille, cela m’étonnerait fort que ce soit un poisson d’élevage, il est beaucoup trop grand pour provenir de chez Lautan, qui les expédie chez les grossiste à moins de 2cm... A mon avis, encore un mag qui se fait mousser en faisant croire que c'est de l’élevage alors que pas du tout... Le tien est visiblement un adulte, au vu des proportions de ses yeux et de ses nageoires. Photo de mon mâle à son arrivée, âgé de 6 mois (note la taille en comparaison avec les éléments du décor, il fait la taille d'un polype de caulastrea, les yeux et les nageoires sont beaucoup plus gros en proportion du reste du corps) De plus les mandarins d’élevage ne sont jamais aussi maigres, puisqu'ils se nourrissent de tout chez les vendeurs, que ce soit granulés, artemia, etc... pour être aussi maigre, c'est un sauvage qui n'a pas mangé les rares trucs qu'on devait lui proposer. J'espère qu'il va rapidement manger de tout :) amic, sabine

moi qui me tatais à prendre un couple... ayant la même passion des LPS que toi, je vais m'abstenir du coup! il tape beaucoup beaucoup? Tu le nourris beaucoup?

Hello, Quasi aucune espèce (et le "quasi" à peu près pour la forme...) d'ascidie n'est compatible avec la conception récifale berlinoise, où tout nutriment est impitoyablement chassé... Non symbiotique, elles ne survivent que grâce aux nutriments dissous dans l'eau (et je dis bien nutriment dissous, et pas nourriture). A laisser chez elles, ou a entretenir dans un bac à NPS spécifique et hyper équipé (et encore, même là, je n'ai je crois jamais lu de récit de maintenances réussies sur plusieurs années) alors le brassage, la lumière, c'est pas leur principal souci... amic, sabine

Hello Fred, Je trouve que les objectifs fish eye, c'est très sympa pour la photo de paysage, les larges panoramas, parfois la photo de sport (roller, BMX... rendent super en fish eye), mais le rendu est tellement spécial et marqué que ça reste du "gadget"à mes yeux, sympa pour quelques photos de temps en temps, mais à ne pas systématiser sous peine d'effacer le talent du photographe sous l'artifice... Je préfère de loin les grands angles, je suis en train d’économiser pour l'offrir un 10-24, mais c'est la peau des fesses si on veut une focale bien lumineuse, en FX. amic, sabine