Cerberus

Je comprend ton point mais tu oublie un point majeur. Dans la nature chaque insecte mange une très grande variété d'aliments différents et ensuite ton lézards mange une très grande variété d'insectes différents (souvent près de 50 alors qu'en captivité, il y a a peu près qu'une dizaine d'insectes différents de disponible sur le marché). Mais, en captivité, c'est totalement différent. Les insectes sont chacun élever sur une diète fixe et pas nécessairement complète (elle est souvent développer pour maximiser la croissance). Donc, les insectes en captivité sont relativement pauvre en nutriments contrairement à ceux retrouver en nature. C'est pour cela que plusieurs chercheurs qui travail pour les zoo, mettent au point des procédures de gutloading afin d'augmenter la valeur nutritive des insecte pour qu'ils soit plus complet. Mais même si ces techniques ne sont pas parfaites, c'est un très bon apport et complément aux techniques de saupoudrage. Et si tu veux savoir, ici on est encore plus freak: on utilise plusieurs marques différentes de multivitamine/multiminéraux, de calcium avec et sans D3, etc. justement car je suis de ceux qui ne crois pas en un produit miracle tout bien balancé, même pour les suppléments. Mais, oui parfois on pense/réalise que nos lézards mangent mieux que nous-même. Mais, d'un sens nous on peut choisir notre propre alimentation (et assumer les conséquences qui découlent de nos choix) mais eux n'ont pas choisi d'être en captivité et d'être dépendant de nous. Donc, c'est notre responsabilité de faire de notre mieux pour leur santé. Bref, c'est juste mon opinion

Je conseil au moins une semaine sans AUCUNE manipulation du lézard. Ensuite, tu y va selon son adaptation. Un lézard encore nerveux tu poursuit sans aucune manipulation, et un lézard totalement détressé, tu peux commencer à le manipuler de temps en temps (une fois ou deux par semaine) pour de courte période de temps (disons maximum 15 minutes). Retourne la. Les ampoules dite infrarouges ne sont pas des vrai infrarouge (qui serait totalement invisible à l'oeil, comme les ceramic heat emitter par exemple). Et en plus, les lézards voit très bien le rouge donc cela scrap le rendu des couleur de tout ce qui se trouve dans son terrarium. Le plus bel exemple, c'est sa nourriture qui ne lui semblera pas de al bone couleur et ce qui peut causer une diminution d'appétit. Imagine que tu va au resto et que tout les couleurs des aliments dans ton assiette ne semble pas correct? Pas très appétissant hein? Bref, pour ton lézard il lui faut, comme nous, un éclairage avec un bon rendu des couleur, donc assez "blanc", souvent appelé "daylight" par les manufacturiers d'ampoules. Donc, si tu veux uniquement une lampe chaufante (car je suppose que tu as un fluorescent UVB séparé), achète toi simplement un spot d'extérieur 100-120W chez Home Depot ou Rona et cela fera très bien l'affaire. C'est pas mal la pire chose que tu pouvais faire si tu veux mon opinion. Car je sais pas si tu le sais tu ne pourra pas les mettre ensemble, pour tout les risques déjà énoncé partout sur les forums (dominance, accouplements précoces, etc.). Aussi, si un jour l'envie de pogne de faire une reproduction (pas maintenant je sais mais peut-être dans un an ou deux), ils seront frère et sœur, donc consanguin, ce qui n'est vraiment pas conseiller, surtout avec une espèce si facilement disponible. Finalement, tu vient juste d'avoir ton premier et tu as quelque problème avec celui-ci. Donc, je te conseil de ne pas en prendre un deuxième tout de suite, afin de A) régler les petits problèmes de débutant avec ton premier, B) apprendre à connaitre cette espèce, les soins a donner, les conditions de garde, les coûts de garde, etc. et C) voir si tu aime vraiment cette espèce. Bref, c'est mes conseils et mes opinions, tu en fait ce que tu veux.

Il faudrait que tu enlève les selles à tous les jours (du moins à toute les selles, ce qui devrait revenir au même pour l'âge de ton dragon). Outre la nourriture (surtout les fruits) c'est probablement ce qui attire les mouches.

Surement des mouche à fruits. Est-ce que tu vide son bol de végétaux à tous les matin avant de lui en remettre des frais? Aussi, pour les proportion de ses végétaux, il faut essentiellement des légumes à feuille (70%), complémenter de légumes(20%) et ensuite de fruit(10%). Peut-être que tu donne trop de fruit. Mais même là, typiquement le bol de végétaux sèche assez rapidement dans un terrarium de dragon barbu pour ne jamais avoir de problème. Donne nous plus de détail sur la nourriture que tu donne, est-ce que tu la laisse dans le terrarium, lui mets tu un bol d'eau, quel substrat utilises-tu, fréquence des nettoyages, etc.

Il ne sont pas toxique, mais simplement pas ragoutant pour plusieurs animaux à cause qu'il sécrète du fluide coelomique en grande quantité, plus que les autres vers de terre. Sinon, il y a d'autres alternatives à ces vers là si tu veux des vers 100% d'élevage. Le plus accessibles et adéquat comme nourriture sont les Eisenia hortensis. Ceux-ci s'achète sur internet à la livre (il y a en environs 300 dans une livre) pour quelques dizaines de dollar. Et ceux-ci, tu peux ensuite les élevé toi-même si tu veux sauver en coût par la suite. Cherche "vermiculture" ou "vermicompostage" sur Google et tu auras des centaines de sites qui traitent du sujet. En espérant que cela t'aide!

Oublie les aquariums. C'est pas adapter au dragon car c'est beaucoup trop étroit. Comme Iannick a dit, c'est avantageux de construire toi même (avec de l'aide) un terrarium.

Pour le moment, c'est petit car il fait déjà plus de la largeur de ton terrarium. Et à 13 pouce, il n'a pas fini de grandir c'est certain. Donc, il va falloir que tu te mettre à la recherche d'un autre terrarium dès maintenant si tu ne veux pas être coincer e être obliger d'acheter un terrarium à fort prix. Pour ce qui est des pinkies, il ne faut pas trop en donner car ce n'est pas très bon pour eux à long terme. Les dragon barbus sont des animaux opportuniste dans la nature mais que pour avoir une croissance rapide afin d'augmenter les chance de survie. C'est pour cela que certain petit mammifère peut faire partie de leur diète. Mais, ultimement, ils deviennent essentiellement herbivore (et réduise leur apport en protéine animal) pour accroitre leur longévité un coup adulte car ils sont moins sujet à la prédation à ce stade. Donc, en captivité, on peut en donner mais essentiellement que lors de leur croissance rapide et après il faut ralentir drastiquement les dose. Donc, il ne faut pas voir ça comme une manière de sauver dans les coûts, simplement comme un item différent à inclure dans leur diète, mais essentiellement lors de leur croissance. Après ça, un coup adulte, je ne conseille pas d'en donner plus de une de temps en temps (lire ici, une fois par mois)

C'est parce que cet homme ne crois pas sa survie encore menacé. Le jour ou il se sentira réellement menacé, tu verras des hommes avec soudainement beaucoup d'initiative, d'idée de solutions et de la volonté pour les réaliser. C'est malheureux mais c'est la réalité.

J'ai juste tenu à préciser des fois que certain l'interprèterait ainsi. Car, j'en ai vue des annonces kijiji de personne qui avertissent les autres de ne pas vendre leur lapin sur kijiji a cause que des personnes les achète pour servir de nourriture à serpent. C'est pas moi qui l'a inventé. Bref, ce n'était qu'une précision.

Sauf que ces gens la vendent leur lapin de compagnies.... non des lapins feeder. Je déconseille cette pratique de chercher les deals de rongeur (de compagnie) sur les petites annonces pour trouver de la nourriture pas cher pour leur serpent. C'est le genre de mauvais pub qu'on veux pas dans notre hobby.

Le probleme est déja la, c'est juste qu'il va devenir pire. Ce que j'ai proposé n'est pas une solution a un problème qui n'existe pas malheureusement. Les probleme génétiques du a la consanguinité sont présent et s'amplifie avec les générations qui passe. Oui, mais comme j'ai déjà dit, pas pour toute les espèces. Donc, ce qui est fait est fait pour certaines espèces, mais cela ne justifie pas de faire la même chose pour les espèces assez récente sur le marché que l'on peut encore "sauver". D'un sens, comme certain l'on déjà dit, ce qui est en captivité restera probablement toujours en captivité. On peux voir ça comme deux chose différente entre la nature et la captivité. Donc, vue de cette manière la, lorsqu'on prend la décision de bien faire nos accouplements au lieu de mal les faire (avec consanguinité), on le fait plus pour notre hobby que les espèces eux-mêmes. Ainsi, si on veux avoir un hobby encore prospère dans plusieurs année, moi je suggère de bien faire les choses en tant qu'éleveur. Et, en voyant la chose ainsi, cela devrait même incité ceux qui ne pense qu'à l'argent. Car sinon c'est comme surexploiter au maximum un domaine jusqu'à tant que les ressources ne suive plus (et donc ton activité à une fin certain dans un futur rapproché, ce qui n'est pas viable pour ceux que c'est une business). L'inverse exacte du développement durable. Donc, pour tous le monde c'est vouez à l'échec à long terme comme pratique. Bref, j'aime mieux PRÉVENIR que GUÉRIR, pour les espèces qui peuvent être sauvées... et il en reste beaucoup (du moins chez les lézards, qui est mon domaine d'expertise, mais il doit bien avoir des serpents plus récemment introduit sur le marché aussi)

Mais cela reste une "solution" à un problème que nous avons/allons nous même créer. Donc, au lieu de trouver une solution à un problème que nous allons créer, pourquoi ne pas immédiatement trouver une manière de ne pas créer ce problème là à la base! Ça ne serait pas lus simple?

J-N Turcotte, je comprend très bien ton point de vue et il est tout à fait valable. Merci beaucoup de partager. Comme Pat à dit, c'est super d'avoir un post constructif ou le monde débattre de leurs idées. Par contre, il y a un point que je veux éclaircir, mais surement que tu est au courant mais bon. C'est ça le gros problème de la consanguinité. Quand on va voir des problème apparent, il sera trop tard. Chaque accouplement consanguin augmente le risque d'expression d'un gène récessif malin (comme aussi celui d'un morph d'ailleurs). Et lorsque ce gène est bien établi dans une population, il est très très très très difficile de le rediluer de manière à rétablir, à un nombre acceptable, l'apparition de problème génétique. À titre d'exemple, si on fait les maths d'un cas de reproduction sexué théorique, un accouplement consanguin direct mère/fils ou père/fille augmente la prévalence (la probabilité de présenté un gène X malin) de 500 fois, si un des reproducteur était porteur (ce qu'on ne peut pas savoir). Donc, pour complètement éliminé l'effet de ce seul et unique accouplement, il faudra par la suite introduire dans le bassin génétique 500 autres individus complètement sain (qui n'a pas ce même gène récessif malin). Et comme vous dite déjà, il peut être difficile d'être certain que les individus qu'on a sont non apparenté, donc imaginer l'ampleur du travail que cela prend pour éliminer l'effet d'un seul accouplement consanguin qui semblait si bénin au départ. Bref, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre à la légère la consanguinité. Quand elle est apparente il est déjà trop tard. Donc, comme je disait dans mes autres posts, c'est pas les morphs le problème, c'est comment NOUS (les humains) on fait pour les atteindre: la consanguinité. C'est pour ça que je suis de ceux qui prône d'être le plus prudent possible et qu'il ne faut pas faire exprès. C'est notre responsabilité en tant que terrariophile (consommateur) d'être attentif à cette réalité et de ne pas encourager ceux qui le font en toute connaissance de cause. Et c'est aussi notre responsabilité en tant qu'éleveur de ne pas recourir à cette pratique, et cela, pour le bien de notre hobby.

Oui, tu peux donner les même chose que des dragons barbus, mais comme gecko4life à déjà mentionné, ils sont davantage insectivores. Sinon, cela se garde essentiellement de la même manière que des dragons barbus justement, donc cela te donnera l'essentiel de ce que tu doit savoir pour en prendre bien soin.

Pas vraiment. C'est sur que si on regarde que les reptiles classiques (PR, cornsnake, barbus, gecko léo, etc.), oui ils sont en captivité depuis déjà plusieurs années et leurs reproductions n'ont pas été correctement contrôler au fil du temps et dès le début pour assurer un bassin génétique sain et exempt (le plus possible) de consanguinité. Mais, il y a encore plusieurs espèces qui sont majoritairement importer de nos jours. Donc, selon moi, il est de la responsabilité des éleveurs de A) acclimaté correctement ces animaux là pour garantir leur survie en captivité et B) de les reproduire correctement afin de fournir la demande pour cette espèce en captivité et de ne pas provoqué une double perte. Car un animal capturé en nature ne peux plus se reproduire dans la nature, alors si il n'est pas (au moins) reproduit en captivité pour combler la demande des marchés en captivité (qui sinon, serait combler par davantage d'importation), c'est selon moi une double perte pour l'espèce. Donc, je comprend que cela est peut-être devenu une partie perdu d'avance pour ce qui est des reptiles "classiques" en captivité depuis très longtemps (et surtout ceux que les importations n'amènent plus aucun nouveaux individus depuis plusieurs années), mais cela ne justifie pas de faire de même avec toutes ces nouvelles espèces qui sont introduite sur le marché à chaque années. Bref, moi du moins, je ne veux pas faire de même avec ces espèces là que j'aime. Oui est tous un peu coupable par le fait d'avoir des reptiles en captivité, mais il reste que, comme tout, il y a toujours une manière de bien faire les choses. Et, oui, on peut faire de la reproduction sélective (donc des morphs), mais pas en fessant des accouplements consanguins très rapprochés. Mais, oui cela sera très long... surement trop long pour ceux qui sont plus intéressé par d'autre chose que le reptile lui-même.

ma question etais bien poser ,mon poste est pour savoir si vous aimez ou pas et pourquoi .. mais bon, je comprend sque tu veu dire .sa revien au meme dans le fon lololol . merci a tous ceux qui y participe ,sais exactement sque nous voulion comme discution .. Je comprend Pat. Mais, je parlais dans la tournure que le débat prend. Car, il y a des raisons pourquoi le monde aime et aime pas. C'est sur ces raisons que je mettais l'emphase, donc de ma prémise de question mal poser. Bref, l'important c'est de discuter et de débattre (de manière civilisé) pour nous faire réfléchir. Merci Pat d'avoir parti un poste du genre!

Mais en suivant ma philosophie, on aurait pas 90 phases différentes encore pour une seule espèce.... cela prendrait beaucoup trop de temps. On aurait seulement quelques variantes, plus coloré d'une couleur ou d'une autre, avec un pattern plus distinctif, etc. J'aime bien ta position aussi Diadophis. Tu est probablement un peu plus "puriste" (ne le prend pas mal) que moi si on peu dire, mais j'approuve pas mal à 100% ta vision, mais avec ma petite nuance!

Voilà ton problème: Photo-kérato-conjnctivite. Bon, premièrement, éteint sa lame UVB pour au moins une semaine , ou jusqu'à son rétablissement complet. Tu vas avoir, d'ici une semaine, il va commencer à rouvrir ses yeux et à redevenir "normal" tranquillement. Deuxièmement, mets sa lampe fluocompacte UVB plus loin de lui. 3-4cm c'est beaucoup trop proche. Assure toi qu'elle est au dessus de sa tête à entre 15-25cm, préférablement du coté chaud, près de lampe chauffante. Il faut savoir que les UVB se dégrade dans l'oxygène, donc plus ta lampe est loin, moins il y a d'UVB que ton lézard peux absorber. Mais l'inverse, plus la lampe est proche, plus il y a d'UVB que ton lézard peut absorber. Et trop proche comme tu fait, c'est pas bon, car les niveau UVB sont probablement beaucoup trop élevé. En plus combiner au fait que ces ampoules là sont pas vraiment éblouissante (ce qui activerais les réflexes de protections de l'œil en rétrécissant la pupille) de et en plus qu'elle n'était pas situé au dessus de sa tête, il la regardait peut être très souvent sans se douter que cela allait causer des dommage à ces yeux. Bref, ce n'est pas un très gros problème si celui-ci est constater rapidement, mais suit attentivement son évolution. Si dans une semaine, avec la lampe UVB fermé, il ne commence pas à retrouver son état normal, une visite chez le vet sera obligatoire.

Personnellement, je crois que la question n'est pas bien poser. Selon moi, ce n'est pas "Aimez-vous les morph ou pas, et pourquoi?" c'est plus "Comment doit-on faire des morph?". J'aime bien les morph dans une certaine mesure mais pas la façon que le monde fait pour les atteindre. Si les morph connu à ce jour serait tous issu d'une série de reproduction sélective bien faite (sans inbreeding) avec plusieurs individu et sur plusieurs années (au lieu de inbreeder à l'os pour accélérer le processus) cela me dérangerais pas (bref, si cela serait faite comme l'est faite les localité dans la nature). Donc, avec une population de quelques adultes que tu reproduit, tu sélectionne les bébés que tu gardes mais tu ne fais pas de inbreeding direct du genre mère/fils, père/fille, g-mère/fils, g-père/fille, frère/soeur à répétition, cela me dérangerais pas. Je crois que le problème c'est plus le comment ces morph sont faite, par le inbreeding, ce que je ne suis tout à fait pas d'accord... surtout ceux qui le font en toute connaissance de cause avec des espèces qui sont très disponible sur le marché. Si ça serait des espèces rares que les individus dans les populations captives sont limités, je peux comprendre le inbreeding (mais bien faite, soit génétiquement le plus loin possible avec ta population, comme il se fait avec certaines espèces en danger qui sont suivi avec des studbooks). Mais, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre les gens qui le font avec des dragons barbus, des gecko à crête, des geckos léopard, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Le problème qui survient par la suite c'est le mix de ces morph dans la population captive. Je m'explique. Quelqu'un "découvre" un morph A, un autre à un individu morph B, un autre un morph C, jusqu'à disont 6 morphs (A,B,C,D,E et F, ce qui commence à devenir de plus en plus courant), chacun issue souvent d'un seul individu. Ensuite, chacun propage le gène de ce morph dans les population. Donc, ce qui arrive souvent c'est que le gène, disons albinos, provenant de l'émergence de un ou peut-être deux individus différent, se répand dans TOUS les reptile albinos sur le marché. Ensuite chaque éleveur ayant une nouveau morph fait de même (les B, C, D, E et F). Et, quelques années plus tard, on commence à voir des individus qui sont des morph A+B+C+D+E+F, tous porteur du patrimoine génétique que de quelques individus très inbreeder, au lieu de celui d'un gros bassin génétique diversifié qu'on avait il y a quelques années. Et oui, à court terme le inbreeding ne change presque rien. Mais à long terme celui-ci augmente les probabilité d'émergence de trouble génétique très rapidement. Et une fois qu'un gène "malin" est très bien établi dans un population, il est très très très difficile de le "dilué" par la suite.... beaucoup plus long et difficile que de l'établir dans une grande proportion dans une population. C'est pour cela que je crois que le mieux sur cette question c'est de PRÉVENIR MAINTENANT au lieu de guérir ce problème dans quelques années. En résumé, je crois que selon moi, le problème ce n'est pas les morph, c'est la méthode: le inbreeding. pourquoi ne pas bien faire des sélections artificielle en conservant la diversité génétique des population captive? Oui, le temps, certes, mais aussi un autre point incontournable: l'argent!

Je réitère. Quel est la lampe UVB que tu utilises? Lorsqu'un lézard ferme les yeux, cela peut être du à une photo-kerato-conjonctivite.

http://www.repticlic.com/agamides-iguanides-iguana-s-agamids-f24/phase-dragon-barbu-t14802.htm Voilà un petit texte sur les phases de dragon barbus. Bonne lecture!

Il faut être patient. C'est pas parce que cela fait une semaine exactement que ton barbus en rend parfaitement docile et calme. Il faut y aller en douceur. Donc, au début les manipulation doivent être courte. Disons, tu le laisse se rendre et tu le mets dans un bac le temps de faire le ménage de son terra, tu le laisse monter sur ta main mais en le laissant encore dans son terrarium, etc. Au moindre de signe de trop grand stress ou de mécontentement, tu le remets dans son terrarium. Car il faut qu'il associe que son terrarium c'est une place sécuritaire pour lui, et ensuite que toi tu est là "pour sont bien" (il va surtout remarquer que tu est celle qui nourris). Bref, soit patiente, c'est pas des règles découpés au couteaux. C'est pas parce que ça fait 7 jours demain que tu peur nécessairement le prendre. Il faut que tu l'observe et que tu regarde ou en est-il dans son cheminement d'acclimatation. C'est un peu comme leur alimentation. Je voit souvent des gens qui pense que dès qu'ils ont 1 ans, ils deviennent majoritairement herbivore (et cela peut importe les conditions qu'ils ont eu). Mais cela ne marche pas comme ça non plus. Il y a une transition et il faut être attentif. Bonne chance.

Mais à la grosseur qu'il a (selon l'info que tu as donné sur un autre post), cela semble peu probable que sa croissance soit terminé et que son régime alimentaire soit rendu au "classique" 80% herbivore. Des fois, les dragons commencent a trouver les grillons trop petit à leur gout et les refuse alors qu'ils dévorent encore des vers plus gros, plus adapté à leur taille. Essaye quelque vers comme des goliath, des vers à soie ou des superworms. Peut-être que tu découvrira qu'il est simplement tannée de mangé que des grillons. C'est un "problème" classique. Aussi, de toute façon, cela est bien de varié son alimentation, car chaque insecte apporte des nutriments différents et, comme tu vas surement le constater, la variété ouvre l'appétit.

Comme il te répond pas, je vais t'expliquer. Cette cicatrice est ou le sac vitellin est attaché au lézard lorsqu'il est dans l'œuf (un peu de la même manière que notre nombril chez les mammifère). Typiquement, lorsqu'ils sortent de l'œuf, il ont une petite "plaie" qui se referme quelque jours après la naissance. Mais normalement, la "plaie" n'est pas aussi grosse que ça. Des fois, lorsqu'ils sortent de l'œuf et qu'ils n'ont pas utilisé toute les réserves du sac vitellin, la "plaie" est plus grosse mais il reste aussi un bout du sac ce qui fait qu'on ne voie pas bien la grosseur de la "plaie".

Je te l'ai dit pourquoi: Ses température sont insuffisante surement. C'est qu'il est stressé. Comme je t'ai déjà dit sur un autre post, il ne faut pas lui toucher pour une semaine, le temps qu'il se fasse à son nouvel environnement. Donc, AUCUNE MANIPULATION POUR 7 JOURS. Ainsi, il va se déstressé. Aussi, comme tu as eu un dragon de seconde main, il se peut qu'il ai de mauvaise expérience avec son ancien proprio, donc il va falloir que tu soit très patiente pour qu'il redevienne calme et qu'il tolère les manipulations.