ramsès04

le childreni est effectivement un Antaresia sp, mais il y en a trois autres: Antaresia maculosa, Antaresia perthensis et Antaresia stimsoni. Pour info, l'Antaresia childreni s'appelle ainsi en l'honneur de J.G.Children, naturaliste britannique de la première moitié du 19eme siècle, et ça n'a aucun rapport avec le mot "enfant". Le childreni et le maculosa sont deux pythons très simple à élever, de taille très modeste (1m adulte), et qui conviendraient parfaitement à ton terra.

les Antaresia peuvent être agressifs juvéniles, mais adultes ils sont géneralement calmes, plus que les morelia pour la plupart. Il existe 4 espèces d'Antaresia. Les plus élevés sont l'Antaresia childreni et l'Antaresia maculosa. Renseignes-toi sur ces deux espèces, elles conviennet parfaitement au débutant et ont une taille modérée.

déjà au niveau agressivité, c'est très variable ! ma première cheynei était une saloperie, la seconde est une crème. Ensuite avec un terra de cette taille, tu es condamné à opter pour les "petits" du genre, et encore ! Une femelle cheynei adulte atteint fréquement le mètre quatre-vingt. Alors un terra d'un mètre c'est juste, voire petit. Tu as regardé du côté des Antaresia sp ?

j'ai une cheynei et un bredli. On peut pas dire que le bredli bouge beaucoup mais par contre il passe pas son temps planqué sous son abris. Il s'expose beaucoup sur sa pierre, ce qui fait que j'en profite beaucoup. Pas spécialement petit comme morelia mais très beau (à mon goût), très facile à nourrir et super cool généralement. Bon je sais ratsnake va te dire du bien du macdowelli mais l'écoute pas, il délire

oui, il te faut plus de verdure et aussi des branchages adaptés aux Rhacos, c'est à dire vraiment fins pour qu'ils puissent s'y agripper. Si tu veux une idée du diamètre adapté il te suffit de prendre un ficus, c'est exactement ça qu'il faut. En fait le top pour les rhacos c'est le terra naturel, planté avec de vraies plantes, avec un sol tapis de mousse.

Bravo à toi !

elle mesure entre 60 et 70 cm

belle collection et belles photos Je trouve celle de la graptemys pseudogeographica magnifique

...après la mue

j'aurais tendance à pencher pour le lamprophis aussi.

Si si, très jolie cette bannière! Content que ma photo t'aie été utile

N'hésites pas à leur fournir beaucoup de place, ils adorent ça. Mon trio était dans un 80cm de long par 40cm de large par 100 de haut. c'était impeccable comme taille.

et pour répondre à Taiko, c'est un animal très facile à photographier car il ne bouge pas tout le temps et reste de longs moments sans bouger.

... sauf qu'elles commencent à sentir le réchauffé Comme je n'ai plus les Rhacos, je recycle toujours les mêmes images

Ces éclosions sont de l'année dernière! En phase, j'ai eu de la classique, de l'amela, de l'anery et de la snow.

Pour faire une période de repos digne de ce nom à une gutt, il faut pouvoir la descendre à 15°. Comme mes terras sont dans mon salon impossible de descendre à ces T°. Maintenant, pour ce qui est de l'amélioration de la fécondité, alors là aucun regret personnellement! Vu la quantité pléthorique de gutt juvéniles disponibles dans les sections "vente" des forums, et vu la difficulté que j'ai à écouler mes 8 à 10 petits de l'année, j'ai vraiment pas besoin que ma femelle ponde plus

Chez moi, pas de période de repos à proprement parler dans la mesure où je ne modifie pas les T°. Cependant la diminution naturelle de la durée du jour entraîne un ralentissement de l'activité de mes gutt qui chassent moins et sont particulièrement discrètes.

Nom scientifique: Rhacodactylus ciliatus Nom vernaculaire: Gecko à crête (ou crested gecko en anglais) Distribution géographique: Endémique à l'archipel de Nouvelle-Calédonie, forêt humide de l'île aux pins. Biologie: Ce lézard appartient à la famille des Geckonidés et à la sous-famille des diplodactylinae. Description: Le rhaco peut atteindre la taille de 25 cm adulte. Sa couleur est gris-brun dans la nature ; des spécimens sélectionnés par les éleveurs peuvent être jaunes, oranges ou rouge vif. On reconnait facilement ce gecko à la crête très caractéristique qu'il a au-dessus des yeux. La queue représente la moitié de la longueur totale. Les doigts sont pourvus de ventouses qui sont en fait des lamelles lui permettant de se déplacer sur les supports les plus lisses. Le dimorphisme sexuel est bien marqué puisque le mâle a une queue plus large à la base à cause des logements de ses hémipénis. Maintenance: Le rhaco est un lézard assez simple à maintenir pourvu qu'il ait des conditions de maintenance adaptées Le terrarium : Il doit être de type arboricole tropical Un terrarium de 45x45x60 peut suffire pour un individu ou un couple de juvénile mais c'est vraiment un minimum. Un terrarium de 80x40x100 est parfait pour un mâle et deux ou trois femelles. Cette taille permet en outre d'installer aisément un décor de type tropical. Le taux d'hygrométrie doit être élevé : 60 à 80 %. Une ou deux pulvérisations seront nécessaires pour obtenir un bon taux d'hygrométrie et fournira au rhaco des gouttelettes qu'il pourra lécher. La température doit être de 24 à 26° le jour et de 19-20° la nuit. Le chauffage se fait par une plaque chauffante collée sur l'arrière du terra pour avoir une t° de base et d'une lampe (protégée!) en complément si nécessaire. Un tube UV n'est pas indispensable dans la mesure où ce gecko est nocturne. Cependant, l'installation du tube 5.0 est bénéfique pour certains rhacos qui affectionnent les bains de soleil mais aussi pour les plantes naturelles présentes dans le terrarium. Il sera allumé 12 à 14 heures par jour. Les parois du terra seront recouvertes de fibre de coco ou de plaques de liège afin que le rhaco puisse y grimper aisément. Deux choix sont possibles pour la décoration du terrarium : Soit un terrarium "artificiel" : il est constitué de plantes en plastique, de branches et d'un substrat qui conserve bien l'humidité tel que les copeaux de pins. Les morceaux de liège de belle taille sont les bienvenus pour que les rhacos puissent y grimper mais aussi pour s'y cacher.Notons que ce genre de déco n'est pas idéale car les plantes en plastiques ne stabilisent pas le taux d'hygrométrie. Soit un terra "naturel" avec de vraies plantes, et un substrat composé d'un mélange de tourbe blonde et de vermiculite pour bien garder l'humidité. Il est bon d'avoir ajouté une bonne couche de billes d'argile ainsi qu'un feutre de séparation entre ces dernières et la tourbe, afin d'avoir un bon drainage du substrat. Enfin, une couche de mousse viendra couvrir le tout afin de conserver un bon taux d'hygrométrie dans le terrarium. Parmi les plantes susceptibles d'être utilisées dans un tel terrarium, citons : Ficus benjamina, ficus robusta (qui porte bien son nom !), les broméliacées, les épiphytes en générale, certaines orchidés... On peut aussi ajouter des plaques de Xaxim au fond ou sur les côtés. La reproduction de cette espèce est assez simple à obtenir. Les rhacos sont matures vers 9 mois mais il est préférable d'attendre 12 mois avant de les faire reproduire (surtout les femelles). Il est souhaitable d'observer une période où la t° est abaissée de 5 à 10 degrés pendant un mois ou deux afin de stimuler les accouplements. Il arrive cependant que ces accouplements aient lieux sans changements de paramètres. Un pondoir constitué d'une boîte remplie d'une bonne couche de vermiculite sera installée dans le terrarium, mais il est possible que la femelle choisisse un autre site de ponte. Il faut tenir du calcium à disposition de la femelle gravide sous forme d'os de seiche broyé par exemple. L'incubation dure environ deux mois à 26°. Après l'éclosion, les petits seront élevés dans des boîtes individuelles afin d'éviter le cannibalisme. Le taux d'hygrométrie dans ces boîtes doit être très élevé (3 puvérisations par jour). Il est à noter que les femelles deviennent stériles vers les 5 à 7 ans (il vaut donc mieux acheter des sujets sub-adultes ou juvéniles pour être certains de leur âge). L'alimentation des rhacos est principalement à base de fruits. On pourra donc lui donner des fruits bien mûrs ou des compotes pour bébés en variant les parfums (certains fruits sont beaucoup mieux acceptés que d'autres : à tester donc en fonction des spécimens). Il faut éviter de leur donner des agrumes (orange, citron.. qui sont trop acides). L'alimentation sera complétée par des insectes deux fois par semaine : grillons, teignes de ruche à l'occasion. Des compléments en calcium et en vitamines seront soupoudrés régulièrement sur les insectes (un fois par semaine environ) ; Le repas doit être distribué après l'extinction de l'éclairage. Il est souvent nécessaire de nourrir les juvéniles à la pipette dans un premier temps.