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Très bonne question qui est drôlement difficile à répondre. Toutefois, je tiens à préciser que tu as eu deux excellents réflexes: 1) Tu es allée directement chez le véto 2) Tu cherches la cause du problème, afin d'en trouver la solution Là où le bas blesse, c'est qu'il est extrêmement difficile d'isoler avec précision la cause des prolapsus. En fait, il existe de multiples causes, qui peuvent inclure des malformations de naissance (de cause consanguines ou non), la présence de parasites, des problèmes de constipation (parfois induit par une alimentation problématique), du stress, etc. Il te sera donc difficile de trouver avec certitude l'origine de ce prolapsus. Toutefois, je te suggèrerais de réviser la majorité des paramètres de maintenance de ton caméléon, et particulièrement au niveau de l'alimentation et de l'hydratation.

Preuve à l'appui, le moustiquaire coupe environ 50% de la puissance du rayonnement UVB. Et oui, j'ai effectivement un lecteur UVB à la maison! Cependant, cela dépend du type de moustiquaire, qui va être plus ou moins dense selon le type. Quant à la Vitalux, elle produit quoi, 4 à 500 pour cent du rayonnement d'une HQI ou HQL? Alors, c'est sûr que son rayonnement va demeurer massif malgré un moustiquaire et une distance de 2m! TOutefois, ces chiffres sont très hypothétiques puisque je n'ai jamais possédé de Vitalux!

L'espace semi-liberté est une bonne idée. Toutefois, tu vas devoir t'en préparer deux puisque ton couple ne pourra pas se partager le même habitat. Même en dédoublant le tout (2 lampes, 2 goutes-à-goutes, 2 bacs à nourriture, etc), il va quand même y avoir domination de la part d'un de tes deux calys. Il faudra donc s'assurer que les deux caméléons sont à au moins 3 mètres l'un de l'autre, au grand minimum. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'au-delà des températures et installations, les espaces semi-libertés doivent être dans des salles où il y a peu de déplacement (que ce soit de chiens, d'adultes, d'enfants, d'oiseaux, etc). La hauteur est également importante. En effet, les installations doivent être à au moins 6 pieds du sol. Finalement, je tiendrais à mentionner que l'installation de cette animalerie allemande n'est pas parfaite. En fait, le point le plus haut du terrarium (où les caméléons passent 90% de leur vie) est complètement exposé. Le caméléon qui y vit doit donc être stressé en quasi permanence, surtout en animalerie. Par la suite, le rayonnement UVB est plutôt indirect à ce point, ce qui est problématique pour la transformation de leur nourriture en nutriments. Toutefois, le principe est très intéressant! J'en profite pour te demander le type et la quantité de suppléments que tu offres à tes caméléons. Je suspecte qu'ils aient besoin d'un soin très particulier à ce propos, étant donné le passé assez difficile!!

Je suis désolé pour toi Mojo! J'aurais également souhaité que ça se termine autrement!

Les américains n'utilisent pas tant les vitalux encore. C'est beaucoup plus localisé à l'Europe et à l'Allemagne, effectivement. Les vitalux sont vraiment les lampes idéales. Toutefois, elles sont complexes d'usage, puisque les débutants risquent de littéralement tuer/irradier leur caméléon... C'est pourquoi je ne la suggère pas d'emblée. Un peu comme Gils l'a dit, ces lampes ne doivent être utilisées que sur de très courte période. Une fois un caméléon habitué, ces expositions ne doivent pas dépasser 1 à 2 heures par jour. Quant aux variables qui modifient le rayonnement UVB, de mémoire il y a le type d'ampoule/néon, sa durée de vie, la distance entre l'ampoule et le caméléon et tous les filtres entre la source d'UVB et le caméléon (verre, moustiquaire, feuillage).

Super le terrarium! Idéalement, je mettrais un peu plus de verdure en hauteur, afin qu'il puisse se cacher. Toutefois, le principal est déjà fait! Pour les fruits, c'est pas mal selon ce que tu as de disponible et ce qu'il aime. Ça peut être des framboises, mangues, fraises, bananes, etc. Pour ce qui est du jeûne, oui, effectivement, il est conseillé dès leur naissance de les nourrir que six fois par semaine!

Espérons que ça va se replacer! En tout cas, tu as eu le bon réflexe d'aller chez le vétérinaire! Si jamais tu pouvais mettre la main sur des vers à soie ou des hornworms (goliaths), ce serait peut-être plus simple pour toi de l'hydrater puisque ces vers sont très riches en eau!

Ce terra a du bon potentiel!

Je trouve ça louche aussi.

Tu n'as qu'à te concentrer sur d'autres insectes. Le goût pour les grillons va revenir d'ici quelques mois!

Tu as bien fait Mojo. À défaut de savoir la valeur en UVB a été compromise, mieux vaut ne pas prendre de chance. Et en passant, je mesure moi-même mes UVBs et les niveaux de mes tubes néons sont très satisfaisants! Suffit de bien comprendre les variables qui modifient le rayonnement.

Super! Continue des bons efforts! Regarde aussi du côté des goliaths (hornworms) et vers à soie. Ce sont vraiment les meilleurs!

Effectivement Cacahuette! Le problème, c'est que 90% des débutants ne savent pas faire cette distinction... Et j'ai malheureusement aussi fait parti de ces 90%! :S

Effectivement, c'est bel et bien un mâle. Pour ce qui est des oeufs, comme ce n'était pas clair entre des oeufs de parasites ou de caméléons dans la phrase, j'ai préféré préciser le tout! Freddy, as-tu des nouvelles pour nous?

Premièrement, on va laisser de côté les commentaires personnelles. Après tout, nous sommes tous ici pour le bien-être des caméléons, alors occupons-nous du caméléon avant tout! Je dis ça même si tout le monde est déjà calme, mais il faut quand même que je justifie mon poste de modérateur! Deuxièmement, c'est vrai que les paramètres de maintenance ne sont pas optimaux, mais ce n'est pas ce qui compte avant tout. En effet, mon avis est qu'il faut prioriser la santé physique du caméléon au plus tôt, comme tu tentes déjà de le faire Freddy! En ce sens, voici ce que j'observe: d'une part, le caméléon n'est pas particulièrement déshydraté puisque les caméléons ont pas mal systématiquement les yeux renfoncés lorsqu'ils dorment. Le problème, c'est que cela arrive même le jour, ce qui n'est jamais un bon signe. Je remarque également qu'il a de beaux membres et aucun signe évident de pathologie externe, hormis une légère bosse au haut de la queue, directement au dessus de ses hémipénis. Enfin, ton caméléon semble ne pas se tenir très fort sur ses branches, ce qui démontre peu d'énergie. Maintenant, voici ma critique de ton vétérinaire: Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait de radiographie. Après tout, cela donnerait une bonne idée de la constipation. Ensuite, je ne comprends pas le fait qu'il n'ait également pas fait d'analyse de selles. Par idiotséquent, il tente de tuer des parasites qui n'existent peut-être même pas ou qui sont immunisé aux antiparasitaires données... Ensuite, les selles sont plutôt inquiétantes... Et je t'avouerais que je ne sais vraiment pas quoi en penser... Outre qu'elles ne sont pas du tout normales et qu'il ne s'agit pas d'oeufs de caméléons! Toutefois, elles alimentent mes soupçons vers la présence de parasites peu fréquents. Ma suggestion est donc de rencontrer à nouveau ton vétérinaire (ou un autre meilleur) et de pousser plus loin l'analyse, mais pas à moitié hein! Parce que ton caméléon me donne l'impression qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre si ça continue comme ça va présentement. PS: Malgré certaines maladresses au niveau des paramètres de maintenance, je te dirais que tu as eu de très bons réflexes par rapport à la consultation de vétérinaire NAC et de venir sur le forum. C'est juste dommage que ton vétérinaire ne soit pas un peu plus rigoureux disons... PPS: Continue à gaver un peu ton caméléon à chaque jour. L'idéal serait de mettre la main sur des vers à soie, qui sont riches en eau et en vitamines. Sinon, les douches sont une bonne alternative, de même que certains fruits (bananes, mangues).

Dans toute animalerie! Même chose pour les crickets et goliaths.

Pour répondre à tes questions, ça dépend! En effet, les caméléons adultes arrivent normalement à bien réguler leur température et leur rayonnement UVB. Or, comme ton caméléon est encore relativement jeune, je le forcerais à s'exposer aux rayons UVB au moins quelques heures par jour. Évidemment, l'objectif sera de garnir ton futur flexarium de la même manière qu'actuellement. Je vois également que tu as très bien saisi qu'il faut plus de branches horizontales que verticales et qu'il est primordial qu'il soit capable de se cacher. Toutefois, je te déconseille fortement les tapis à l'intérieur des terrariums (tout comme les fontaines) puisqu'ils sont de vrais nids à bactéries. Sinon, ne craint pas les UVB extérieurs pour deux raisons: De 1), les caméléons dans la nature y sont exposés à temps plein et ces rayons sont vraiment idéaux pour une santé de fer. De 2), les rayons UVB n'arrivent pas à traverser le verre. Ainsi, aucun d'entre eux n'arrivera à toucher ton caméléon, à moins que tes fenêtres soient ouvertes!

Effectivement, les caméléons qui muent sont un peu comme les humains sans leurs vêtements! Normalement, à part dans notre intimité bien sûr, nous préférons ne pas nous faire toucher!

D'un point de vue simplement évolutionniste, crois-tu qu'une espèce qui fait des oeufs pourrait survivre sur des centaines d'années si nécessairement toutes ses pontes blanches risquaient fort probablement de la tuer? Oui, la rétention d'oeufs est un risque, tout comme le cancer, les infections respiratoires, le parasitages, etc, et ce, même lorsque les caméléons ne sont pas gravides! Le but est simplement de minimiser les risques de maladie, sans devenir trop préoccupé par ces risques. Je te suggère donc de faire un bon bac de ponte, de taille réglementaire. Je te suggère également de lire sur Internet uniquement des sources fiables. En ce sens, si tu comprends un peu l'anglais, je te suggère ce blog: http://raisingkittytheveiledchameleon.blogspot.ca/

Bonjour et bienvenue sur le forum! À te lire, on sent vraiment le branle bat de combat chez vous! Pourtant, tu sembles bien te débrouiller! Comme tu sembles déjà t'en douter, tu as probablement une femelle d'environ 3 ou 4 mois. Il me faudrait cependant une photo de ses pattes arrières pour en être plus sûr. Tu as également raison au niveau de l'espèce et de son caractère plus agressif. Toutefois, cela n'est pas nécessairement problématique puisque les caméléons ne sont pas faits pour être manipulés! L'ancien éleveur devait être un hippy qui considère le temps de décomposition à la définition de "durée de vie", puisque la moyenne est d'environ 3-4 ans, avec un maximum avoisinant 6 à 7 ans pour du Caly. Sinon, en vrac, 15 minutes de brumisation aux 2 heures c'est beaucoup trop! Tu vas avoir des infos sur cela dans les fiches d'élevage du forum! Pour l'engrais, cela dépend de comment tu vas le nourrir; si tu mets les insectes dans un bac et qu'il va piger dans le bac, tu peux garder ton substrat. Si tu vas mettre les insectes libres dans le terrarium, alors là je serais plus prudent et j'enlèverais ton substrat. Être toi, je regarderais pour trouver une lampe UVB pour AVANT vendredi. Un adulte en santé n'aurait aucun problème, mais là tu as une petite qui est encore en croissance. Alors mieux vaut pas prendre de chances, même si ce ne serait pas catastrophique. Élément très important, j'ai remarqué que tu n'avais pas parlé de température. Or, cela est effectivement VITAL. Par idiotséquent, quelles sont tes températures?

Effectivement, plus grand sera plus plaisant pour ton caméléon, mais également plus beau à regarder!

Je ne suis pas vétérinaire, alors je ne peux pas faire aucun diagnostic ou autre. Toutefois, j'ai certains indices qui me laissent croire que ton véto a fait une job plutôt ordinaire. Voici donc quelques idées en vrac, qui t'aideront à te faire ta propre idée: 1) Les caméléons géants de Madagascar sont effectivement des Furcifer verrucosus. Normalement, en anglais, il y a la présence du mot "spiny" ou épineux en français. 2) Les femelles sont FACILEMENT distinguées des mâles de par la présence ou non d'épines très visibles justement, et ce, dès le plus jeune âge. Tu n'as qu'à comparer avec mon mâle (des photos sont quelque part sur le forum) et tu vas vite comprendre! 3) Le Baytril, qui est un déparasitant et antibactérien à large spectre, est un outil à double tranchant. Il permet de POSSIBLEMENT tuer plusieurs parasites, mais pas tous. Alors, s'il n'y a pas eu analyse de selles, il n'y a aucune assurance que les parasites seront tués puisque l'espèce ou les espèces de parasites ne sont pas identifiées et donc pas ciblés précisément. 4) Le Baytril a comme effet secondaire d'être EXTRÊMEMENT dur sur les reins des caméléons. C'est donc pourquoi il doit être utilisé avec parcimonie et pourquoi je déteste vraiment quand les vétos l'utilise sans avoir identifié avec précision le parasite ciblé. 5) L'idée d'un antiparasitaire n'est pas mauvaise en soi, car ton caméléon est vraisemblablement un "Wild Caught", c'est-à-dire un caméléon importé de Madagascar, contrairement à un caméléon né en Occident. L'idée de s'attaquer à l’œdème avec le Baytril est toutefois peu commune chez les caméléons à ce que je sache. 6) Utiliser un médicament pour traiter un problème qui est possiblement environnemental (c'est-à-dire associé aux paramètres de vie) est plutôt paradoxal, puisqu'il va temporairement soigner le symptôme (l'enflure), mais ne résoudra aucunement le problème de fond... Le symptôme est donc voué à revenir à la longue... 7) L'utilisation du Baytril, et donc de son effet secondaire radical sur les reins, est très risqué sur un Furcifer verrucosus, puisque normalement il est conseillé de donner BEAUCOUP d'eau aux caméléons traités afin de contrebalancer l'effet sur les reins. Or, les Furcifer verrucosus sont des caméléons semi-désertiques qui n'ont pas tendance à beaucoup boire. Par exemple, je n'ai vu mon mâle boire qu'une fois en deux ans!! Le fait que ta femelle semble être de plus en plus faible me questionne beaucoup. D'une part, s'il y a traitement antiparasitaire, ce dernier ne semble de toute évidence pas fonctionner puisqu'elle perd encore des forces. D'autre part, l'enflure est limitée, mais pas arrêtée. Je te suggère donc de recommuniquer avec ton vétérinaire et de lui parler honnêtement de ce que j'ai écrit et spécialement de la perte d'énergie. Je considèrerais donc très sérieusement d'arrêter le Baytril, ne serait-ce que temporairement. 9) En attendant, je te suggère FORTEMENT de faire boire à la main ta femelle tant et aussi longtemps que tu vas lui donner du Baytril. Tu n'auras qu'à acheter en pharmacie une petite pipette et de mettre quelques goutes dans la bouche de ta femelle par jour. Vas-y doucement cependant, avec une ou deux goute par fois, puisqu'il est crucial que l'eau ne se retrouve pas dans les poumons de ton caméléon! 10) Je te suggère de laisser de côté un peu les crickets et de lui donner des hornworms (goliaths) et des vers à soie. Ils sont plus dispendieux, mais mieux équilibrés pour un caméléon avec des problèmes de santé. De plus, ils sont riches en eau. 11) Regarde du côté de tes cubes oranges et de tes suppléments pour ce qui est du phosphore. S'il y en a, ne prends pas de chances et coupe-les ne serait-ce que temporairement. 12) Les oedèmes gulaires, ce dont souffre possiblement ta femelle, sont souvent associés à des femelles gravides. À ce propos, ta femelle semble être pas mal grosse, quoi qu'il m'est impossible de savoir si ta femelle est grosse parce qu'elle a des oeufs, parce qu'elle a des vers en elle ou simplement parce que les branches sur lesquelles elle s'appuie font que son ventre semble plus gros. Il serait donc intéressant de vérifier ces hypothèses. 13) Juste au cas où, qu'utilises-tu comme éclairage?? Les marques et types d'éclairage, svp! 14) Pour ce qui est des conseils d'usage au niveau de ton terrarium, je vais laisser les autres te diriger vers ce qu'il y a de mieux!

Dans ce cas, évidemment, poursuit le traitement pour sa nécrose, mais limite-toi absolument à cela! Et ta femelle semble vraiment être gravide!

+1

Tu es au bon endroit. Il y a beaucoup de lecture ici qui vont t'aider! Je te conseille d'ailleurs de lire les fiches d'élevage aussi! Bonne lecture!