Hermann111

je ne dis pas le contraire et je suis d'accord avec toi .

+1 , les varanus exanthematicus ,comme tout les varans, n'ont pas un caractère très sociable même si certains peuvent l'être .

Quand il se met en boule c'est qu'il se sent agressé . Mon python ce porte très bien avec cette prise repas.

Bravo a toi

Si il mange trop il peut regurgiter et stresser et donc ne plus manger L'un des miens a arrêté de manger pendant un mois et demi a cause de sa et quand je suis passé a ce nourrissage il ne me l'a plus jamais fait.

Elles sont super mimi tes tortues et tes installations.

La fréquence de repas est de 1 proie / 2-3 semaines .

C'est bon les oeufs sont dans l'incubateur et il y en a une quinzaine. Merci beaucoup pour vos réponses

ce matin mon père m'a envoyé un message pour me dire que l'une des femelles guttatus a pondu mais on a pas d'incubateur . que doit-on faire? merci de poster vos réponses au plus vite.

c'est abusé

Il veut peut être savoir si il est dans la légalité ?

Je pense qu'une fréquence de 1 rat sevré / 2 semaines serait préférable

Et non je n'ai pas encore de repro du fait que mes boas soit trop jeune

C'est par rapport au fait que les juvs deviennent des adultes Mais c'est vrai que ça fait bizzare .

Tu prévois un terra par bébé boa, sachant qu'une femelle peut en faire jusqu'à 60, et tu donnes les tailles de terra dans lesquelles tu vas les installer jusqu'à la taille adulte (plus de 2m50 = 160x80x60). Ma question: tu vis dans un château? C'est vrai que niveau place faut être “a l'aise” mais pour mon projet futur (avec le boa constrictor mais dont je parlerai plus tard) il me faudra de la place et grace a la chance je dispose d'un hangar d'environ 250m2 au sol mais qui faut aménager et ainsi tout mettre ; mais bien sur ce projet ce fera lorsque j'aurais obtenu le CDC et AOE adéquat. Et merci pour vos coms

faut que je les redimensionnent avec GIMP pour que ce soit plus simple mais dès que c'est fait je les postes (seulement celles de mes boas).

c'est assez difficile de les trouver mais si j'y arrive je le compléterai

je précise que cette fiche a été écrite par moi-même et que si malgré mon attention j'ai reproduit des textes déjà existant je ne l'ai pas vu et que j'en suis désolé (veuillez bien sûr me le signaler), cependant je pense qu'il n'y aura pas de souci bonne lecture à tous !

je sais qu'il y a pas mal de fiche sur le boa constrictor , cependant je pense que plusieurs points de vus peuvent être bénéfique pour tous BOA CONSTRICTEUR 1. Nom scientifique: Boa constrictor 2. Sous-espèces:  Boa constrictor amarali  Boa constrictor constrictor  Boa constrictor imperator  Boa constrictor ortonii  Boa constrictor sabogae  Boa constrictor longicauda  Boa constrictor occidentalis  Boa constrictor orophias  Boa constrictor sigma  Boa constrictor nebulosa 3. Taille: De 1.20 m pour un boa constrictor imperator de l’île Hog jusqu’à 3 m environ pour un boa constrictor imperator colombien. 4. Répartition géographique: Le boa constricteur vit dans une zone de répartition très vaste allant du nord du Venezuela au nord du Mexique, en passant par les îles Hog, petites Antilles, et au large du Honduras, Belize, Nicaragua, crawl cay, caulker cay, Trinidad … Ce serpent a conquis beaucoup de biotope qui sont la forêt tropicale, les plaines, les régions légèrement arides du Venezuela avec la sous-espèce boa constrictor occidentalis. 5. Mode de vie: Le Boa constricteur est un serpent nocturne à tendances crépusculaires qui aime grimper et nager. 6. Comportement: Ce serpent n’est pas réputé agressif, cependant les juvéniles sont en général un peu mordeur mais se calment assez vite avec des manipulations bien effectuées. Les sous-espèces boa constrictor occidentalis, nebulosa et ortonii sont d’un tempérament nerveux et vifs de nature, il peut y avoir tout de même quelques exceptions comme toutes les espèces. 7. Statut: Le Boa constricteur est soumis à l’annexe II de le C.I.T.E.S et annexe B de la convention européenne. Sauf pour la sous-espèce Occidentalis qui est présente en annexe I de tous les décrets, donc soumise au CDC (Certificat De Capacité) et à l’AOE (Autorisation d’Ouverture d’Etablissement). Il y a également, pour toutes les autres sous-espèces, une réglementation supplémentaire qui indique qu’il faut être titulaire du CDC et de l’AOE dans le cas où l’on possède plus de trois boas et pour l’élevage et la vente à titre professionnel de ces espèces. 8. Configuration de l’élevage:  Partie 1: juvéniles Lors des naissances au sein de mon élevage, tous les nouveaux-nés sont placés individuellement, afin de faciliter la distribution de nourriture et contrôler leur état de santé, dans des boîtes plastiques de taille 60x40x40 cm dans une salle de nurseries avec un câble chauffant passant en-dessous, un néon (sans UVA-UVB) si la pièce n’est pas assez éclairée. Dans les boites, il y a du sopalin ou du papier journal comme substrat, une coupelle d’eau pour s’abreuver et se baigner lors des mues et une cachette. Les conditions de températures seront identiques aux adultes mais l’hygrométrie devra être un peu plus élevée pour faciliter les mues.  Partie 2: adultes Les adultes sont également séparés pour les mêmes raisons que les juvéniles et également contrôler les reproductions. Ils sont placés dans des terras de dimensions variable, un 80x40x60 cm pour un juvénile ayant un taille comprise entre 60 cm et 1m, de 100x50x80 cm pour un spécimen de 1 – 1.50 m, de 120x60x80 cm pour un spécimen de 1.50 – 2 m, de 140x70x70 cm pour un spécimen de 2 – 2.50 m et 160x80x60 cm pour un spécimen de plus de 2.50 m. Les terrariums sont placés les uns sur les autres (en batteries) par 3 maxi sur un emplacement de rangements, sont équipés de néon luminescent, et de câble chauffant adaptés, de papier journal, d’une branche ou deux, d’une cachette et d’un abreuvoir dans lequel ils pourront boire et se baigner. 9. Conditions de maintenance:  Températures diurnes: Point froid à 26°C environ et un point chaud de 32°C environ. L’éclairage sera d’une durée de 12h en plein été.  Températures nocturnes: Point froid à 24°C environ et un point chaud d’environ 28°C.  Hygrométrie: Avec un habitat qui peut être tropicale humide, l’hygrométrie doit être en moyenne de 60 à 70%. 10. Entretiens des installations: Les installations sont entretenues de la façon suivante : les excréments, les mues et les éventuelles proies régurgitées doivent êtres retirés quotidiennement ainsi que le remplacement de l’eau et le nettoyage du récipient d’eau ou le papier journal si il est trop souillé. Les vitres doivent êtres nettoyées de façon hebdomadaire avec le substrat si cela n’est pas fait avant. Le nettoyage complet des installations (nettoyage des terrariums et de leurs accessoires) ce fait tous les 3 mois environ avec une solution d’eau de javel. Sachant qu’il faut sûrement acheter des ampoules, néons et ballasts de rechanges pour faire un stock de secours. 11. Nourriture: La nourriture du Boa constricteur est composée de souris, rats d’une grosseur ne devant pas dépasser le diamètre le plus grand du corps du serpent. Les prises de nourriture seront faites de la manière suivante: les femelles juvéniles seront nourris une fois tous les 10 jours environ, les mâles juvéniles tous les 15 jours environ, les femelles adultes tous les 15 jours environ et les mâles adultes toutes les 3 semaines voir tous les mois pour les plus grand. Les proies (mortes) seront données de préférence la nuit à l’aide d’une pince (au cas où…). Les spécimens les plus récalcitrants doivent gavés si ils commencent à maigrir. 12. Reproduction:  Maturité sexuelle: La maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 3 – 4 ans environ, mais peut aller jusqu’à 5 ans pour boa constrictor amarali.  Sexage : Il est déconseillé pour un débutant de pratiqué le sexage, qui, mal exécuté, peut endommager l’appareil reproducteur du spécimen manipulé. Cela est assez facile chez cette espèce, elle consiste à appuyer son doigt sur la face ventrale au niveau du cloaque tout en le glissant vers le bout de la queue ; si il y a comme un clique c'est un mâle et si il n'y a rien c'est une femelle.  Mise en présence des copulateurs: Il faut mettre les copulateur en présence vers mi septembre jusqu’à fin octobre au plus tard. Il semble également que les femelles boa constrictor constrictor soient plus consentantes à se reproduire lorsqu’il y a plusieurs mâles mais diminue le fait de savoir quel(s) mâle(s) a (ont) transmis son (leur) gène(s) et en plus les terrariums ne sont pas assez grands pour accueillir une femelle et plusieurs mâles (même de petites tailles).  Période de repos (hivernation): Vers mi novembre, on abaisse le temps d’éclairage de deux heures tous les 3 jours environ et on donne des proies de manière plus espacé et plus petites, jusqu’à atteindre les valeurs de 22 à 28°C le jour et 22 à 26°C la nuit pendant 2 mois (décembre et janvier).Ensuite on revient aux conditions normales , graduellement, mi février et on sépare le couple lorsque l’on voit qu’il y a eu fécondation ( on le voit par un accroissement soudain du diamètre du corps entre le milieu du corps et le cloaque), ou que l’activité d’accouplement cesse.  Gestation: Lorsque la femelle est féconde, on diminue la taille des proies, on espace les distributions de nourriture et on installe un point chaud à 35°C. La gestation dure de 4 à 8 mois en fonction de la taille de la femelle et du nombre de petits qu’elle attend (même si ce dernier facteur est peu déterminant).  Naissance: Plusieurs jours avant la mise bas, la femelle va avoir de plus en plus de contractions et elle va faire des va-et-vient pour trouver un bon endroit.Le nombre de petits va de 10 à 60 environ pour les grandes femelles. ATTENTION: les femelles ,même calmes, peuvent ce montrer d'une grande agressivité !  Soins des juvéniles: Lorsque les petits naissent il faut les laisser faire tout seul sauf si ils ont du mal. On les placent dans des bacs comme indiqué dans la partie «8.Configuration de l’élevage: /Partie 1: juvéniles ». Pour leur premier repas il faut attendre qu’ils est mués, et suivre les recommandations du chapitre 11 (nourrissage). 13. Maladies et soins:  Quarantaine: La quarantaine consiste à isoler un spécimen malade ou un nouvel arrivant, qu’il soit adulte ou juvénile. Il faut un bac propre équipé du même système de chauffage et d’éclairage mais pas avec les mêmes conditions de températures et d’hygrométrie, qui seront adaptés aux soins qui leur seront procurés (pour les spécimens malades seulement).Il y aura un bac d’eau lavé tout les jours ainsi que le journal et la cachette qui seront également nettoyés quotidiennement. je n'ai pas tout à fait terminé mais je pense que je l'ai assez remplis pour la poster.

t'as aussi le python de savu qui est petit ,assez calme et que tu peux loger dans un 100x60x60 il y a aussi les python nain du genre antaresia

si sa queue devient maigre il faut que tu fasse en sorte qu'elle ne le soit pas plus

Au fait. Comment est sa queue ?

Lol c'est vrai que j'ai un peu exagéré Tu n'a qu'a lui faire prendre un bain de temps en temps .

+1 maxou pogo

Bravo