remake

Alors perso les crémato je les aime bien car elle n'ont pas besoin que leur nid soit humidifier ensuite je déconseil les Pheidole pallidula car elle sont très petite. Ces l'espèce qui est la pro pour s'évader. Les Tetramorium caespitum je ne ces pas honnêtement je n'en est jamais eux.

Il est souvent dit que les Lasius sp ou Lasius niger sont fortement conseil pour les débutants, personnellement je ne pence pas. Car elle demande un maintien d'une certaine température et hydrométrie. Je serait d'avis de vous conseillez les Crematogaster Scutellaris dit Fourmis rouge. Crematogaster scutellaris ouvrière :gyne : Taille : Reine : 8mm. Ouvrières : 3 a 6mm – pas de soldats Particularité morphologique Cette espèce a la particularité de pouvoir redresser son gastre jusqu'à sa tête. Elles produisent au bout de leur dard une phéromone qui joue un rôle de répulsif mais qui permet aussi d’avertir la colonie d’un danger. Résumé Fourmi lignicole (et non xylophage) de petite taille des régions méditerranéennes, malgré son caractère monogyne, elle forme des colonies très populeuses. On peut observer de rare cas d’oligogynie. La reine de cette espèce pond par cycles, l'on observe alors une très forte physiogastrie chez cette dernière en raison de la suractivité des ovaires. Il convient de bien nourrir la colonie dans ces moments là, et encore plus lorsque les œufs arrivent à terme. Fondation Crematogaster scutellaris est dite à fondation indépendante, c'est donc la reine seule qui élève la première génération d'ouvrières. Il convient donc de la placer dans un tube à essai pourvu d'une réserve d'eau, réserve qui sera encore une fois séparée par un bouchon de coton de l'espace occupé par la reine, celle-ci détestant l'humidité excessive. Essaimant à la fin de l'été et au début de l'automne, la reine attend souvent le printemps suivant pour commencer à pondre. Il est très rare de voir une gyne pondre avant l'hiver, mais les cas existent. Il est alors préférable de la laisser élever sa première génération d'ouvrières avant de la placer en condition d'hivernage. Une fois le mois de février arrivé, il faut alors placer la gyne dans des conditions de température plus favorable, le mieux étant de dépasser les 25°C en journée. Il faudra alors attendre environ 10 semaines avant de voir les premières ouvrières. Elles sont très longues à arriver, Crematogaster scutellaris détient le record de l'espèce ayant une durée de l'œuf à l'imago le plus long, plus de 2 mois), mais une fois la quinzaine d'ouvrières parvenue, la croissance est très rapide. La nymphose est dite nue: les larves ne tissent pas de cocon. Que faire ensuite ? Une fois les premières ouvrières arrivées, il faut connecter le tube à essai à une aire de chasse pourvue d'un dispositif anti-évasion, et leur proposer de la nourriture. Friande de liquide protéiné sucré, on leur en proposera régulièrement, si possible dans l'entrée du tube (déposé sur un bout de plastique pour ne pas le salir). Un petit insecte de temps à autre, surtout lors de l'apparition des larves, sera le bienvenu. Le nid Crematogaster scutellaris est une espèce capable de creuser un nid en béton cellulaire, bien qu'elles en arrivent rarement à cette extrémité, il est donc préférable de préparer un nid blindé lorsque la colonie deviendra populeuse. Nourriture Élevant de gigantesques colonies de pucerons dans la nature, elles sont très friandes de liquides sucrés. Ainsi pour une jeune colonie, le miellat artificiel ou du lait sucré accompagné de petits insectes feront parfaitement l'affaire. Pour une colonie plus populeuse, et afin de garantir un bon développement, l'apport en nourriture doit être idiotséquent. Ne pas hésiter à leur donner de beaux insectes bien gras, et de leur distribuer souvent de la nourriture liquide. Elles constituent des réserves de nourriture au sein du nid sous forme de petites boulettes d'aliments. Humidité Crematogaster scutellaris est une espèce xérophile, c'est a dire qu'elle aime les nids secs, un abreuvoir dans l’aire de chasse suffit à leur besoin. Humidifier le nid peut même être utilisé pour faire déménager la colonie. Température Période de croissance : 27°C à 30°C la journée et 23°C à 25°C pour la nuit (ne pas descendre en dessous de 20°C) Période de diapause : 10 à 15°C du mi-novembre jusqu'à mi-février. La diapause est facultative et peut être supprimé sans dommage pour la colonie. Développement (à 27°C): Œuf --> Larve = 1 semaine Larve --> Nymphe = 3 semaines Nymphe --> Ouvrière = 1 semaine (ces temps peuvent être multipliés par 2 à une température de 22°C)

Ces avec grand plaisir et non les fourmis sont aveugle. Elles sont par-contre sensible a l'humidité et a la température.

Sa marche ^^. Si jamais ta la moindre question n'hésite pas je suis la pour sa.

J'adore, je veux le même

Très jolie photos !

Tu peux également relier chaque nids par un simple petit tuyau en plastique quand ta colonie grandi.

oui toutes a fait regarde les vidéos : ou encore

Il existe des centaine de millier de modèle différent. La seul limite est celle de votre imagination.

Voici une petite sélection de biorama artificielle en cylindre, sphère etc etc

------------------------------------------------------------------------------------------------ Nids Artificielle ------------------------------------------------------------------------------------------------ Je vous présente une petite sélection de photo de nid artificiel crée sur différent support telle que le bois, le plexiglas, le béton cellulaire, le verre, le Ciment et plâtre. Ma création ( Bois ) Plexiglas Béton cellulaire Verre Ciment et plâtre Concept Si vous avez des idée de nouveaux concept n'hésiter surtout pas a nous en faire part.

------------------------------------------------------------------------------------------------ Fourmilières Artificielles ------------------------------------------------------------------------------------------------ Avant de décider quel type de nid artificiel (fourmilière) nous allons réaliser, nous devons prendre en compte ce dont nous et nos fourmis avons besoins. Un nid est construit en tenant compte de beaucoup de variables,ainsi il est très difficile d'affirmer qu'une fourmilière est meilleur qu'une autre. Information à prendre en compte: - Taille(s) de l'espèce qui va occuper le nid. - Si l'espèce a certaine caractéristiques qui lui fait tolérer mieux des fourmilières que d'autres. - Nécessités d'humidité par l'espèce -nombres de fourmis qui vont occuper le nid Caractéristiques du nid: - Bonne visibilité et bon confort de visibilité. - Substrat bon vecteur d'humidité et imputrescible (ou quasi-imputrescible) à l'échelle de temps de son utilisation. - Manipulation aisés (poids, tailles, caractéristique ADC (=aire de chasse)...). - Le plus important : que les fourmis s'y sentent bien. (architecture du nid ...) Les différentes parties d'une fourmilière artificielle: - Fourmilière : Le corps de la fourmilière est l'endroit où vivront nos fourmis, où on construira (elles ou nous) les salles et les tunnels (toujours adéquats à la taille de notre espèce). Les nids artificiel devraient avoir toutes les caractéristiques énumérées ci-dessus (les plus importantes) et mais dans une moindre mesure les améliorations suivantes : 1. - Les entrées et sorties. Avant de construire un nid il est très utile de prévoir quantitativement le trafique qu'il y aura dans les tunnels et plus particulièrement celui qu'il y aura à travers la sortie/entrée du nid , tout cela pour éviter des embouteillages. 2. - Aire de fouragement (ADF), ou aire de récolte(ADR), ou aire de chasse (ADC) 3. - Système d'humidification (voir plus bas) 4. - Substrat. (voir plus bas) 5. - Bouche de propreté. Tout comme nous laissons des bouches fermées pour l'entrée et sortie des fourmis, s'il est possible il est bon de laisser une bouche au moins par laquelle conviennent des colliers pour retirer des objets. 6. - Quelque chose pour le couvrir de la lumière. Si lui nous ne allons pas totalement avoir à à foncées, un couvercle ou un chiffon sont généralement bonne option. - Substrat: Le substrat est l'intérieur de la fourmilière,c'est dans ce matériaux que nons construiront les chambres et les tunnels. Les caractéristiques utiles qu'il doit avoir sont : 1. - Avoir une bonne capillarité ou/et être bon vecteur d'humidité. 2. - Imputrescible (ou quasi-imputrescible) à l'échelle de temps de son utilisation 3. - Ne se laisse pas creuser facilement si nous avons fait les chambres. 4. - Permet la visibilité. - Aire de fourragement: C'est un espace muni de parois comme une boite sans couvercle qui sera majoritairement vide ( excepter la décoration que éventuellement nous installerons) et destiné au fourragement (récolte de nourriture, chasse), c'est ici que nous mettrons la nourriture destiné à nos fourmis et que nous retirerons les déchets. Il faut qu'elle soit exposé à la lumière et de préférence non fermé. Si tel est le cas les 3 principaux repères des fourmis (concentration CO2, luminosité et hygrométrie) avec lesquelles elles différencient l'intérieur de l'extérieur vont être à peu près constantes que se soit dans le nid ou dans l'ADF et elles risquent de prendre cette aire de fourragement modélisant l'extérieur pour une salle du nid. On tolèrera tout de même une ADF fermé/hermétique si elle est aérée assez souvent , environ tout les 1 ou 2 jours. Il est nécessaire qu'elle dispose : 1. - D'au moins une connexion avec la fourmilière proprement dites.Si vous utilisez un tuyaux Il est très utile qu'il puisse être détachable pour pouvoir le changer/netoyer si il devient trop sale ou pour pouvoir changer l'ADF du nid et/ou le nid de l'ADF . 2. - Une ouverture très grande pour pouvoir facilement effectuer des opérations telles que récolte des déchets et distribution de nourriture. 4. - D'au moins une paroi transparente pour illuminer un peu l'ADF et observer les fourmis . - Système d'humidification: Le système d'humidification sera approvisionné périodiquement ou constamment, avec un intervalle plus ou moin grand suivant beaucoup de variables (ex: taille du nids, taille de la zone à humidifier , température, hygrométrie, hydrofugassion ou non...). Pour des fourmilières qui perdant beaucoup d'humidité par évaporation il est plus confortable de leur ajouter un système complexe/annexe d'humidification pour augmenter l'autonomie. Les systèmes d'humidification sont généralement des réservoirs avec des "mèches capillaire" conduisant l'humidité jusqu'au substrat. Certaines mèches font partie intégrante du substrat et sont creusé dans ce substrat (ex: béton cellulaire) Différents systèmes d'humidification : Mèches de sable extérieures, Mèches de sable intérieures, mèches BC creuser dans le nid, mèche coton (non viable à long terme car pourris), système de pompe à air... - Système anti-évasion: il sert à éviter que les fourmis s'échappent de l'aire de fourragement . En voici les plus utilisé et les plus efficace: le talcool, l'huile de paraffine, la barrière électrique (ou anti-évasion électrique), le grillage à maille micrométrique. Suivant l'espèce et surtout la taille de l'espèce certains sont plus efficace que d'autres, leur mises en œuvre est aussi plus ou moins facile et on plus ou moins d'avantages et d'inconvénients. Choisir les dimensions du nid: Dans les nids, les fourmis se regroupe jusqu'à atteindre une densité maximum: 50mm par cm2 ex: j'ai fait un nid avec un espace habitable total de 100 cm2 pour des Lasius niger. Les Lasius niger font environ 3 mm de long. Donc le nid à une capacité maximal d'accueil de : (100x50)/3= 1666 Lasius niger. Suivant le temps dont nous disposons, la taille de la colonie, la taille des fourmis, notre minutie et agilité… les fourmilières seront plus ou moins complexes, plus ou moins esthétique, plus ou moins pratique... chacun fait avec ses moyens (temps, argent, matériel...) et ses capacités de bricoleurs : tant que votre fourmilière artificielle vous convient et surtout convient à vos fourmis alors il n'est pas nécessaire d'en faire plus. Pour des informations plus pratiques vous pouvez regarder des photo de nids. Bonne construction !