fanoux84

Beige aux yeux noirs : white lowe. Le beige homo a les yeux rosés avec un anneau bleuté. Il existe 3 couleurs pour les yeux : rosés (donc pour les beige homo), rouge rubis (pour les beige hétéro), et noir pour toutes les mutations sans beige. Les blues diamond sont en fait des violet saphir (double mutation récessive) Il existe plusieurs noms pour certaines mutation. Pink white = starlight. Tan = pastel. Wilson = white = mosaic.

Le chinchilla a la fourrure la plus dense du règne animal : 20 000 poils par cm². Chaque follicule se compose d'un poil de garde, plus long et assurant un rôle de maintien. Il est entouré d'une soixantaine de poils, appelés poils de bourre, plus fins et apportant une isolation thermique exceptionnelle. Le tip est l'extrémité des poils qui porte la couleur principale du chinchilla. Ce sont les gènes white et velvet qui sont concernés parla léthalité. Les mutations hybrides. Mes deux femelles ont une mutation hybride : white violet, violet velvet ébony. Sinon, il en existe plein d'autres : Brown velvet, white saphir, white velvet, pink white, ... Le gène beige est responsable des yeux rouges (ainsi que le gène saphir). Les velvets ont une fourrure plus dense et plus douce, leur couleur est répartie en cape + masque. Les velvets ont une croissance plus lente et plus longue que pour les autres mutations. Le velvet peut se détecter (s'il n'est pas visible, chez un white par exemple) par des poils plus longs aux pattes arrières et des taches en forme de virgules sur les pattes.

J'ajouterai que les gènes white et velvet ne peuvent exister qu'à l'état hétérozygote car ils sont létaux à l'état homozygote.

Ah ben oui, risque de morsures aussi bien sûr Alors les mutations dominantes : standard, beige, white, ébony, velvet. Mutation récessives : violet, saphir, blue diamond, charcoal, white low, et puis hors couleurs il y a aussi royal persian angora, et curl. Un allèle est une version possible d'un gène. Pour le gène de couleur, il y a toutes les possibilités listées ci-dessus. Sur un emplacement, on trouve deux allèles. Homozygote signifie que le chinchilla possède deux allèles identiques, hétérozygote signifie qu'il ne possède qu'un seul allèle de cette sorte. Cette distinction se fait surtout pour les beiges. Pour les mutations récessives, les gènes ne s'expriment qu'à l'état homozygote. Si le chinchilla ne possède qu'un allèle violet par exemple, il sera porteur violet, mais cela ne se verra pas dans sa mutation (phénotype). Le génotype est l'ensemble des gènes possédés par un chinchilla. Par exemple, un génotype de couleur peut être : W/s v/s (white porteur violet) Le phénotype est l'ensemble des caractéristiques visibles exprimées par le génotype. Dans l'exemple ci-dessus, le phénotype ne laisse voir qu'un chinchilla blanc puisque le gène violet ne s'exprime pas.

Cohabitation inter espèces : le chinchilla ne peut cohabiter avec aucune espèce à cause de son mode de vie et de son alimentation spécifiques. Par exemple, avec un lapin, si celui-ci a de la salade fraiche et qu'il cohabite avec un chinchilla, il sera impossible d'empêcher ce dernier de manger de la salade. De plus, le lapin est diurne, le chinchilla nocturne, ils vont se gêner à tour de rôle pendant que l'autre dort. Par contre, en sortie, un chinchilla peut avoir des compagnons d'autres espèces. Certains font faire sortir leurs chinchillas avec leurs lapins, cochons d'inde, et avec beaucoup de précautions chiens ou chats (pour ma part, je n'ai que des chinchillas, je ne tenterais pas le coup avec un chien ou un chat, j'aurais trop peur, un mauvais coup de patte est vite arrivé). Cohabitation intra espèce : la quarantaine du nouveau est finie, place aux présentations. Tout d'abord on met les deux cages dans la même pièce, pour qu'ils se sentent, s'entendent, se devinent. Au bout de quelques jours, on peut commencer à faire des échanges : de gamelles, de terre à bain, de litière, de dodo, ... En sortie, ils peuvent chacun leur tour aller faire le curieux autour de la cage de l'autre. Si dans leur comportement on ne constate aucun signe d'agressivité, on pourra passer à l'étape suivante au bout de quelques jours. Il faudra faire la présentation dans un lieu neutre, qui ne soit identifié comme le territoire ni de l'un ni de l'autre, et de petite taille pour permettre une intervention rapide de notre part. Ce qui est normal et qui laisse penser que la bonne entente est en bonne voie : les chichis vont se voir et se sentir, ils se coursent un peu, ils peuvent essayer de monter l'un sur l'autre pour dominer. Ils font des petits bruits de contact, sont curieux de l'autre. Ce qu'il ne faut pas laisser dégénérer : les roulés boulés avec courses poursuites, cris, lâcher de poils ou jets d’urine, ou s'il se dressent sur leurs pattes arrières face à face... Dans ce cas, c'est plutôt mal parti car ils ont montré de l'agressivité, donc il faut les séparer et reprendre les étapes d'échanges de cages pendant encore quelques temps avant de re essayer les sorties communes ...

Voui voui J'étais plus dispo en septembre octobre, mais là c'est un peu la course... Allez, je prends le temps de répondre ^^ La quarantaine : un nouveau compagnon peut être porteur sain de maladies et peut donc les transmettre à nos chichis, même s'il est en pleine santé. De plus, il est important de penser à l’acclimatation de notre nouveau protéger. Il vous faut isoler le nouvel arrivant dans une cage bien à lui avec ses propres objets. Cela peut être une cage provisoire. Il faut la mettre dans une pièce à part pour qu'il n'y ait aucun contact, même par l'air. La quarantaine, comme son nom l'indique, dure au moins 40 jours. Certaines maladies mettent tout ce temps pour se déclarer (ex : teigne). Il est important de se laver les mains à chaque fois avant de passer de nos chichis au nouveau et vice versa. Et bien sûre, la sortie se fait dans des pièces différentes. Pour apprivoiser un chinchilla, il est tout d'abord important de lui laisser le temps. Ne pas brûler les étapes, ne pas l'effrayer... Il n'est pas nécessaire de lui faire faire une sortie tout de suite par exemple. Il faut déjà observer son comportement. S'il parait craintif, il faut le laisser se familiarisé avec son nouvel environnement, le laisser tranquille quelques temps. Une fois qu'il parait plus à l'aise, ou s'il ne parait pas craintif du début, on peut aller le voir souvent, lui parler, lui présenter des friandises type solinette pour qu'il vienne manger dans la main (attention, une friandise par jour ^^). Le mieux et de mettre la main dans la cage et de ne pas bouger pour ne pas l'effrayer. C'est lui qui vient à notre rencontre, qui vient nous découvrir. Il faut faire ça tout les jours pour l'habituer, présenter les mains avec ou sans friandise, on peut aussi passer les bras pour le laisser s'en servir de perchoir. S'il vient nous voir facilement et nous grimpe dans la main ou sur les bras sans qu'on ait de friandise, c'est gagné ! Une fois que le chichi est prêt pour les sorties (moins craintif), on peut également profiter de ce moment privilégier pour faire plus ample connaissance. Il faut choisir un lieu de sortie pas trop grand et sécurisé. Si on s'assoie par terre il viendra nous grimper dessus et s'habituera à nous ^^ Sorties : Pas trop grand dans les premiers temps pour pouvoir intervenir rapidement en cas de problème (par exemple, on n'avait pas pensé que notre poilu pourrait grimper là, mais un chichi c'est plein de surprises et de ressources ) et pour ne pas l'effrayer. Il faut faire attention qu'il ne puisse pas se sauver de l'espace délimité. Et surtout il faut sécuriser... Toute plante d'intérieur est potentiellement un danger (certaines toxiques), veiller à ce qu'il ne puisse n'en atteindre aucune, car une feuille est vite grignotée. Les fils électriques attisent la curiosité de nos p'tites bestioles qui peuvent se faire un malin plaisir de les grignoter. Si c'est le fil de la souris de l'ordi, temps pis pour nous, si c'est le fil de l'aspirateur branché sur le 220 V, ça peut être mortel ! Tout point d'eau est également un danger. Un chichi mouiller mettra beaucoup de temps à sécher et pourra tomber malade si ça lui arrive. attention donc aux seaux à serpillère, aux gamelles pour chien et chat, aux coupelles sous les plantes d'intérieurs (bien que si on a suivi, on a déjà enlevé les dites plantes du lieu de sortie ), à la cuvette des toilettes, ... Et puis le mien bien sûr et de rester avec eux pendant la sortie, ce qui favorise les interactions, mais ce qui permet aussi de vérifier qu'il ne vont pas se faufiler dans un endroit dangereux (pour leur sécurité), et aussi cela peut permettre de sauver notre décoration intérieure accessoirement (tapisserie, meubles en bois, grande lampe en papier de chez ikéa qui a croisé le chemin de Meïko en fugue nocturne...)

Et bien heureuse que tu aies fini par atterrir dans ce forum, ici tu n'auras que des vrais bons conseils et des réponses à tes questions. Ah ces animaleries Ce n'est pas qu'une question d'âge. Les femelles doivent avoir au moins 9 mois, c'est vrai, mais elles doivent aussi faire au moins 550g. Par exemple, chez moi Prune pèse 485g pour 1an1/2 donc trop petit gabarit, donc pas de repro. Je te souhaite que tout se passe bien lors de la mise bas. Et ça arrivera peut-être plus tôt que tu ne le penses si elle était déjà gestante depuis un mois ou plus à l'animalerie. Le mieux c'est de la peser très régulièrement, la courbe de poids peut donner des indications sur le terme. En tout cas, il faudra aider la jeune maman avec des vitamines (type tonivit), lui mettre un os de sèche car elle puise certainement dans son stock de calcium pour faire ses bébés si elle n'a pas fini sa propre croissance (pas avant la mise bas l'os de sèche en principe). Et puis si elle en attend 3, il faudra lui donner du fenouil séché et de la solinette pour aider la lactation... Voilà... Bon courage et gratouilles à elle ^^

Bienvenus à eux avec ce qui a été dit : pas de chichi sur un balcon (coup de chaleur l'été, trop froid l'hiver, exposés aux courants d'air tout au long de l'année). Les bois contreplaqués ou agglomérés sont toxiques, le mieux c'est le pin non traité qu'ils peuvent ronger sans danger. La salade est très mauvaise pour leur santé (ils ont une alimentation sèche exclusivement), et le pain sec n'est à donner qu'en cas de diarrhées, sinon trop riche pour eux et risque de les constiper. Les barres de céréales ne sont effectivement pas adaptées (mais je ne vois pas où OSativaO l'a vue...?). Pour l'eau, il est préférable de leur mettre un biberon, pas de risque d'eau souillée ^^ La paille est toxique pour eux. Si ce n'est pas de la paille mais du foin, il ne faut surtout pas leur mettre en litière, ils ont besoin de manger du foin tous les jours pour s'user convenablement les molaires (et éviter les problèmes dentaires), il ne faut pas qu'ils le souillent avec leur urine. En litière, on peut utiliser du chanvre. Ils ont de la terre à bain, c'est très bien, mais je rappelle juste que c'est pour se nettoyer, ils ne doivent pas uriner dedans. Sinon, la cage est très bien niveau dimensions et aménagements

Zooplus propose peut-être des prix attractifs, cependant aucune des nourritures sur ce site n'est adaptée aux chinchillas... Et il ne faut surtout pas alterner ni changer de nourriture, il faut faire une transition alimentaire sur 3 semaines pour changer de marque puis s'y tenir car le système digestif du chinchilla est très fragile, c'est un de ses gros points faibles... Les bonnes marques de pellets : oxbow, masuri, chikko pellets, mifuma, versele laga complete.

Le chinchilla craint la chaleur, pas le soleil. S'il est incommodé par la chaleur, il va chercher un coin à l'ombre, plus frais, donc si c'est lui qui choisit de se mettre au soleil, c'est qu'il n'y a pas de problème ^^

Moi j'ai arrêté les sables trop fins, mais c'est moi qui avais des soucis respiratoires, pas les chichis ^^

C'est ce que je me suis dit, mais je n'arrive pas à trouver quoi...

Pour la litière, on peut utiliser du chanvre par exemple. Personnellement, j'utilise de la litière végétale (sous forme de granulés). Je fais les cages au moins une fois par semaine (plus si besoin). Les crottes et le foin sorti du râtelier sont enlevés tous les jours ou tous les deux jours. Les gamelles et biberons sont lavés quand je fais la cage. Une fois par mois, je fais le ménage à fond (désinfecte au saniterpeen ou au vinaigre blanc). Le chinchilla se lave tout seul (comme un grand ) en se roulant dans sa terre à bain. J'utilise la TAB Zolux ou celle de chez Croc'chichi. J'ai la chance d'avoir des chichis qui n'urinent jamais dans leur TAB, donc je leur laisse en permanence. Sinon, il faut la mettre une heure par jour. Je tamise les crottes une fois par semaine et je change le sable une fois par mois. Les accessoires qui plaisent aux chichis ^^ : en dehors d'un biberon pour rongeur, d'une gamelle pour les pellets et d'un râtelier pour le foin qui sont essentiels, on peut leur mettre un hamac (s'ils ne rongent pas le tissus), un spoutnik (s'ils ne rongent pas le plastique), une cabane en bois (ou au moins un endroit ou se cacher, en hauteur de préférence), des ponts suspendus en bois, ou tout jouet en bois autorisé ou en cholla. On peut aussi leur donner un doudou pour nourrisson (encore une fois s'ils ne rongent pas le tissus).

Les dimensions minimales pour une cage sont : 60cm L x 50cm l x 80cm h (pour un chinchilla) et 100cm h x 60cm x 60cm pour deux. Il n'y a pas de maximum Ma cage se trouve dans le salon ^^ Pour les bois, certains sont toxiques et ne doivent surtout pas être donnés à ronger aux chinchillas, ni servir de bois de construction pour leur cage. Il s'agit du châtaignier, du chêne, du marronnier, du sapin et de tous les résineux en général (sauf le pin), de la vigne, et du contre plaqué ou autre panneau de particules. Sans être toxiques pour autant, d'autres bois sont à éviter : le citronnier, l'oranger, le prunier, le cerisier, les bois fruitier dont le fruit est acide, le bambou. Voici les bois à utiliser sans risques avec les chinchillas : le noisetier, le poirier, le pommier, le mûrier, le peuplier, le frêne, l'érable, le saule, l'arbousier, l'orme, le magnolia, l'aubépine, le tremble, l'hêtre, le pin (ces deux derniers peuvent convenir pour la construction d'une cage maison). Tout ces bois doivent être brutes et non traités.

Elles ont fini par se dégourdir un peu les pattes quand même...

Qu'est-ce qui pourrait expliquer que 3 chinchillas le même soir refusent catégoriquement chacun de sortir ? J'ai commencé par ouvrir chez Loki. Il n'est pas sorti, ce qui arrive parfois car il est casanier. Alors je l'ai fait descendre de sa cage pour qu'il se retrouve devant la porte ouverte, d'ordinaire ça le fait sortir, mais là non, il remontait à chaque fois. J'ai donc laissé la porte ouverte et je l'ai laissé tranquille pour le laisser se décider quand il voulait. Sur ce il a poussé un cri d'alerte, je suis allée le voir, je l'ai longuement gratouillé, mais ensuite il n'a toujours pas voulu sortir. Tant pis, j'ai ouvert aux filles qui elles ne refusent jamais une sortie. Et là grosse surprise : elles m'ont fait exactement le même cirque (sans le cri d'alerte) Je les faisaient descendre, elles remontaient, elles n'avaient encore jamais fait ça ! J'ai fini par les forcer un peu, là elles sont dehors mais elles sont déjà rentrées plusieurs fois et quand elles ressortent elles ne bougent quasiment pas... Je ne vois absolument ce qui pourrait expliquer ça, rien n'a changé ici...

S'il semble encore gêné c'est bien de vérifier. Si jamais le pénis ne rentre plus dans le fourreau, là oui il faut le faire au plus vite !

Si si, c'est assez long... Même que je dois sortir celui de Loki toutes les 1 à 2 semaines pour lui ôter un anneau de poil qui va se coincer dedans... MÔssieur ne fait pas suffisamment bien sa toilette...

Heureuse pour toi, mais Grrrrr les animaleries...

Oh, un chichi kinder surprise ^^ Tu l'as adoptée où ?

Malheureusement, elle fait parti de la grosse majorité des gens qui ne veulent pas avoir de leçon à recevoir et qui vont poursuivre dans leurs erreurs. Et si elle tombe sur un ignorant pour les adopter, elle lui transmettra plein d'âneries...

Ouais, ben si elle a fait moins de fautes que toi, c'est qu'elle a écrit moins long... Elle en fait quand même pas mal C'est ce qu'on appelle une excuse bidon pour ne pas parler du fond du problème...

Wouah, deux profs rien que pour moi La durée de la gestation du chinchilla est de 3 mois, 3 semaines (111 jours). La femelle ne doit pas avoir plus d'une portée par an. Elle ne doit pas être mise à la reproduction avant ses 9 mois, pour un poids minimal de 550g. Le bébé arrête de téter vers ses 2 mois, mais le sevrage affectif ne s'effectue qu'au bout de 3 mois (pour un poids minimal de 250g). Pour préparer la mise bas, déjà il faut avoir séparé du mâle au moins deux semaines avant, et puis il faut également retirer la terre à bain (qu'on ne redonnera à la mère et ses petits qu'on bout d'une semaine). il faut "emménager" la cage afin que les bébés ne risquent pas de mauvaise chute et pour éviter que la mère aille s'isoler en hauteur. On peut prévoir éventuellement une cage de maternité plus basse. Lors de la mise bas, il faut laisser faire la femelle, mais vérifier que tout se passe bien. Une fois qu'elle semble avoir fini de sortir ses petits (parfois une heure de temps entre deux), il faut palper son ventre pour s'assurer qu'il est redevenu mou. Il faut vérifier qu'elle a bien expulser le placenta (il peut y en avoir plusieurs), qu'elle mange (c'est normal). Au moindre problème (ventre encore dur, bébé qui n'arrive pas à sortir ou qui se présente par le siège, ...) il faut l'emmener en urgence chez le vétérinaire NAC. On peut éventuellement essayer de l'aider, notamment en massant doucement le ventre pour l'aider à expulser soit encore un bébé soit le placenta. La létalité concerne les gènes white et velvet. Cela signifie qu'un chinchilla ne peut pas cumuler deux gènes whites ou deux gènes velvets : il n'est pas viable. Ces deux gènes sont dominants, un seul gène permet son expression dans le phénotype. Il ne faut absolument pas accoupler deux whites ou deux velvets car chaque parent donne une version du gène pour constituer le génotype du bébé, il y a donc 25% de chance (1 sur 4 !) pour que le gène white (ou le gène velvet selon le cas) soit donné deux fois (une fois par chaque parent). Le fœtus n'est alors pas viable (car gènes léthaux à l'état homozygote), ce qui entraine sa mort, la plupart du temps intra-utérine, et cela met également en danger la vie de la maman ! Un chinchilla peut atteindre sa maturité sexuelle à 3 mois pour les plus précoces. D'où l'importance de ne pas mettre de femelle avec un mâle avant l'âge et le poids requis, et l'importance de séparer frères et sœurs dès 3 mois, ainsi que mères et fils (et bien sûr pères et filles). Oui, on peut tout à fait sexer un chichi dès la naissance (j'en ai sexé 7 dès le premier jour ^^)

Les poids, c'est peut-être tout ce qu'ils ont trouvé pour les "rafraichir" (s'ils se couchent dessus)... Carrément trop jeunes pour être adoptés !!!! surtout ça, et la nourriture (salade, pomme, graines de tournesol, stick), c'est ce qui me choque. Le reste à l'air correct (bien qu'on ne voit pas bien la taille de la cage et qu'on ne sait pas si le mâle est avec eux...) Cocotine, déjà la mère a le museau beaucoup trop allongé et des oreilles un peu grandes. De plus, cela m'étonnerait qu'elle ne vienne pas d'animalerie, les propriétaires ne doivent pas connaître ses origines généalogiques.

Roooh j'étais passé à côté de ce post... Elle est belle Tu la gardes ? Ca va mieux les allergies ? Gratouilles à toute ta troupe ^^