Snake House

Désolé de déterrer ce post mais j'aimerai l'actualiser avec des photos et quelques nouveautés que nous avons ajouté depuis le temps. Mais je ne peux pas éditer le message d'origine. L'option n'apparait plus sur mon écran. J'en appel donc à l'intervention d'un modo pour pouvoir améliorer ce post. Merci d'avance. Vincent.

A qui le dis-tu... Ça fait plus de cinq ans que je regarde régulièrement les annonces, que je fais les déchèteries, les enchères de saisies de restaurant pour en trouver un gratuit hors d'usage. J'ai fini par craquer et j'ai trouvé celui-ci à 300€ sur une annonce internet. Il était en parfait état de marche lorsque je l'ai acheté et j'avoue que ça m'a un peu fait mal de le faire démonter. Mais avec les nombreuses pontes que l'on attend cette saison il fallait réagir vite. Mais en cherchant bien, il est possible d'en trouver des gratuits.

Ca c'est lorsqu'ils incubent dans des boites sans couvercle. Comme indiqué dans la présentation des boites, j'ai entre 96 et 100% d'hygrométrie. L'hygrométrie autour des boites n'a aucune importance, c'est même dangereux. Le mélange installation électrique et grosse humidité ne fait pas bon ménage en général. L'avantage des boites fermés c'est qu'on peut choisir (suivant le dosage d'eau dans la vermiculite)l'hygrométrie de chaque boites indépendamment suivant les espèces qu'on incube. Deuxième avantage, lors de l'éclosion, les bébés restent dans la boite et ne risquent pas d'aller se promener sur le cable chauffant, dans une élise de ventilateur, ou de se mélanger avec d'autres bébés( problème en cas d'hétérozygotes)... Enfin, le fait de ne pas avoir une forte hygrométrie dans l'incubateur évite la condensation sur la vitre de la porte ce qui est moyen niveau visibilité.

Pour quoi faire?

Très bonne remarque. Avant même la fabrication de l'incubateur, ce "problème" m'a pas mal travaillé le cerveau. J'avais donc pensé à une plaque de plexi incliné pour diriger l'air sans que celui-ci ne touche les boites. Puis j'ai testé l'incubateur sans ces plaques, et avec les boites toutes équipées de thermomètres individuel (deux par boites pour vérifier que la répartition de chaleur soit bonne dans toute la boite) et les températures sont identiques partout. Il faut noter que les ventilo ne font que 8cm de diamètre et qu'ils ne sont pas dirigé sur les boites mais en arrière et en avant de celles-ci. A noté aussi que l'air ventilé n'est pas plus chaud que la température dans l'incubateur une fois que celui-ci tourne. Même une ouverture de la porte durant 1 minute ne permet pas une chute dangereuse de la température dans les boites. Rem: Même si il y avait 2 ou 3 degrés de différences entre le haut et le bas de l'incubateur cela ne poserait pas de problème pour l'incubation. Les Oeufs à 32°C iraient plus vite à éclore que les Oeufs à 29°C... L'important étant que les température soient homogènes pour tous les oeufs d'une même ponte. Mais comme les tests l'ont prouvé, la température dans les boites est la même à 0,1°C près (vraiment histoire de dire ) que ce soit dans la boite du haut du milieu ou du bas, que ce soit en avant en arrière ou au milieu de chaque boîte...

Voilà maintenant quelques années que je rêvais de fabriquer un incubateur pouvant accueillir plusieurs pontes, qui soit ultra fiable, et la petite cerise sur le gateau, qui soit esthétique. Tout vient à point à qui sait attendre... avec l'aide précieuse de Léo (présent sur le forum) et les excellents conseils de Cisco (ami éleveur de regius), lui même inspiré par les recherches et tests de Draco de "la caverne de Draco"; j'ai enfin pu réaliser l'incubateur dont je rêvais. Un grand merci à eux Plutôt que de me lancer dans des explications interminables, je me contenterai de vous montrer les photos du bébé qui tourne comme un charme depuis une semaine, et qui vient d'accueillir sa première ponte de la saison... Cinq autres sont prévues dans les semaines à venir... 1. Préparation du support pour le passage du cable chauffant en position haute: 2. Préparation du support pour le passage du cable chauffant en position basse: 3. Coffrage du cable position haute avec double ventilation en arrière: 4. Coffrage du cable position basse avec double ventilation en avant: 5. L'instant de vérité avec une différence de 0,1°C entre la température en haut et en bas de l'incubateur: 6. Visu de l'incubateur sans le masquage des coffrages de chauffage haut et bas: 7. Visu du l'incubateur terminé avec les boites: (merci de ne pas prêter attention au désordre en arrière plan) Compléments d'information: -L'éclairage vient uniquement des ventilateurs à LED. D'après les informations que j'ai eu sur l'impacte que pourrait avoir la lumière bleu lors de la percé de l'oeuf par les juvéniles, il n'y a pas de conséquences. -Le thermostat utilisé est un "Habistat Puls". La sonde est situé au centre de l'incubateur entre deux boites. -Les ventilateurs de 8cm sont reliés à une alim rangé dans l'ancien compartiment à moteur du frigidaire. -Les boites sont fermés et percées de six petits trous laissant circulé l'air mais limitant au minimum la perte d'hygrométrie. En utilisant la mesure suivante... 1,5g d'eau pour 2g de vermiculite, je suis à 96% d'hygrométrie dans chaque boites. -Une fine couche de perlite à été ajouté au dessus de la vermiculite pour que les oeufs ne soient pas directement en contacte avec le substrat humide. Une grille optique viendra remplacer ce procédé sur les prochaines pontes. ps/ Encore merci à Léo d'avoir supporté durant une longue journée de travail mon perfectionnisme maladif à la limite du toc compulsif...

Allé... ouverture du bal avec une belle ponte de Morelia spilota "Panthère"! 24 oeufs soit deux de plus que l'an dernier.

Il vaut mieux que l'air soit un peut trop sec que l'inverse. Même 50% c'est très bien. Il faudra simplement pulvériser légèrement le terra (en evitant de pulveriser directement le serpent)durant les mues. Bien entendu il te faut un point chaud à 32°C sur 1/3 du terra et le reste du terra sera à environ 25°C. Avec les cachettes reparties comme indiquées par Dave... et un bon substrat. Certains utilise du copeau de bois (hêtre, coco, aspen...), d'autres vont au plus simple et plus pratique comme le papier jounal, le sopalin ou les alèses d'hopitaux... Le reste c'est de la décoration. Sachant que ton serpent peut parfaitement faire sa mue dans une boite plastique lisse, ça ne lui posera pas de problème. J'ai même eu le cas d'un Boa qui m'avait fait sa mue nickel dans son sac en toile lors d'un déménagement, durant le transport. Une fois de plus, n'hésites pas à nous poster une photo du terra pour qu'on te dise si il y des choses dangereuses pour l'animal dans l'agencement du terra. Comme une lampe chauffante dans le terra, ou le point d'eau au dessus du chauffage...etc...

Un peu gras à mon goût le pépère... Un petit régime (plus petites proies)lui ferai du bien je pense...

Bonjour, 10kg pour un peu plus de 200cm c'est beaucoup en poids. Es-tu certains de ses mensurations!? Parce-que si c'est le cas, il y de fortes chances pour que ce spécimen soit obèse... Si tu as une ou deux photo du boa avec un objet de référence taille à coté de lui (comme une bouteille d'eau par exemple. Pour un Boa je dirai qu'un animal de 10kg doit faire dans les 250cm... Disons que pour un Bci de taille et poids normal, un terrarium de 120/70/35 est suffisant... Un Bci de plus de 200cm sera loger dans du 150/70/50... Et pour les cas extrêmes 180/100/50... Je ne sais pas ce que tu appel "carpet", mais si tu fais référence à de la moquette ou du gazon en plastique, changes immédiatement de substrat. Il en va de la santé de ton serpent. Du papier journal, des alèses d'hôpitaux, du copeau de hêtre( pas assé absorbant et risque de transport d'acariens en provenance du magasin de reptiles), de l'Aspen (trop poussiéreux à mon goût), sont autant de substrats que tu peux utiliser.

C'est claire... Là on ne voit rien!

Pour moi, il est tout simplement en rut. C'est tout à fait le comportement propre à la sous-espèce... A maturité sexuelle, actif, refus de nourriture, amaigrissement (logique puisqu'actif avec des températures qui ne lui ont pas permis de mettre son métabolisme au repos)...bref, toutes les conditions sont réunies pour définir la recherche d'une femelle. Ça va passer de soit même. En attendant vérifies qu'en se frottant et en poussant partout il ne s'abîme pas le rostre. Tu risques de retrouver du sperme soit dans les urines, soit sur les parois du terra. D'ailleurs avec une petite pression au niveau des hémipénis en remontant vers le cloac, tu devrai avoir un épanchement de sperme si il est en rut, voir parfois les hémipénis qui sortent d'eux mêmes...

Oui , je fais incuber sur un substat pratiquement sec , depuis plus de problème , avant je les mettaient dans les mêmes conditions que du lampro par exemple .....résultat ....moisissure !! j'ai testé les deux , une boite seche , une humide = boite humide ....les oeufs ont moisi .... enfin c'est ce que j'ai constaté chez moi !! Et en les sur-élevant par rapport à la vermiculite, avec par exemple une grille plastique type "grille optique" utilisée en aquariophilie? Ca pourrait marcher ou même l'humidité ambiante fligue les oeufs? Félicitations pour cette jolie boite de bonbons Guillaume!

Désolé mais le lien de la photo ne s'ouvre pas... ou c'est juste mon PC qui ne fonctionne pas?!?

Haaa! le cadeau empoisonné... Le mieux lorsque l'on fait ce genre de cadeau, c'est d'offrir le "bon d'achat" du serpent, pour avoir le temps d'acheter le matériel (terra, système de chauffage, thermostat, cachettes, bol d'eau, etc...en moyenne 150 à 200€ de matériel), de tout installer, et de tester pour vérifier que tous les paramètres son bons pour accueillir le serpent. Cela prend environ une semaine lorsqu'on débute. Seulement et uniquement a ce moment là, on peut aller chercher le serpent avec sa boite polystyrène, sa bouillotte et son thermomètre, et le ramener à la maison pour le placer directement dans des conditions optimales de maintenance. Le geste part d'un bon sentiment, mais les reptiles sont des animaux très particuliers, qui répondent à des règles de maintenance strictes, sinon c'est le mur. Beaucoup de réponses t'ont été apporté par Chris (d'ailleurs je me demande quand il va se mettre au regius le loulou ) en dehors de la fréquence des repas un peu trop espacé à mon goût... mais ça marche aussi. Le sexe du serpent ne pose pas de problème... Encore faut-il qu'il ait été sexé correctement, ce qui n'est pas toujours le cas. Une petite photo du serpent dans son terra pourrait nous permettre de t'aider, si il y a des choses à corrigées dans l'agencement du terra... ou autre... N'hésites pas.

Revoyons les différentes erreurs commises pour que celles-ci servent à tous: -Si ton serpent est déjà maigre au bout de 15 jours et qu'il ne fait que ce poids à son âge, c'est que lorsque tu l'as acheté il était déjà limite. Hors la première chose à faire était de ne pas l'acheter! Dans un premier temps parce-que tu prends un risque si il ne mange pas; la preuve... Et dans un second temps, parce-que je pense qu'il faut éviter les éleveurs qui vendent des bêtes dans cet état. -Tu n'as attendus que 4 jours avant de le nourrir, puis encore moins après (2 jours)... Tu l'as donc stressé et ne lui as pas laissé le temps de se familiariser avec son nouvel environnement. Au lieu de le laisser tranquille en quarantaine avec ses deux cachettes pendant 8 à 10 jours. Combien de fois, lorsque j'ai fais remarquer à des personnes postant des photos de leur serpent entrain de mangé à peine arrivé dans leur nouveau terra, qu'il fallait attendre au minimum une semaine pour proposer à mangé. Chaque fois on m'a gentillement fait remarquer que tout c'était bien passé et que donc, par déduction, j'étais dans l'erreur... Ha bon! Donc je peux rouler sans ceinture de sécurité puisque je n'ai jamais eu d'accident! Déduction implacable... Je peux comprendre ton envie de voir ton serpent manger le plus rapidement possible, surtout si il était déjà en sous-poids lors de son arrivé. Tu t'es informé des conditions de nourrissage de l'ancien propriétaire, et ça c'est bien... Le fait qu'il te vende un serpent, qui plus est un Boa (réputé bon mangeur de tout, décongelé, fraichement tué...), qu'il nourrissait au vivant ne t'a pas mis la puce à l'oreille? Oui, tous les éleveurs passe par le vivant pour démarrer les cas un peu difficiles. Et c'est sans risque puisque s'agissant de démarrage, les proie sont petites et souvent dépourvu de dents (ex: raton). Mais lorsqu'une bête est mise en vente (surtout un boa), je pense qu'elle doit être capable de se nourrir de mort et ce depuis plusieurs repas. Pour t'apporter des réponses, il serait intéressant d'avoir un photo et une description de tes paramètres de quarantaine pour voir si ça ne peut pas venir de là. Une photo de l'animal serait également utile pour juger où non de l'urgence de la situation.

Merci pour le lien Bruno

As tu traiter tes rongeurs pour X raisons (parasites ou Gale...) Les empoisonnements indirects sont plus courants qu'on ne le pense. Parfois ça passe, et parfois ça casse. Parfois il suffit de pas grand chose. Une cachette décalé et le serpent préfère se cacher au frai plutôt que de rester au chaud mais exposé. Surveilles ça de près, et en attendant isoles bien le serpent concerné. Quarantaine jusqu'à la levé du doute... Pour ce qui est d'une recherche de Virus... Il n'existe pas de test fiable à 100% pour le dépistage de certains Virus... Seul le temps et une bonne surveillance reste le meilleur moyen de se protéger. Mais si c'est cela qui en est l'origine, tu sera relativement vite fixé (résistance aux antibio)... Je suppose que tu donnes du fraîchement tué si tu as ton propre élevage de rongeur. Donnes du décongelé dans 15 jours. La congélation flingue pas mal de bactéries et autres.

J'ajouterai -Problème de qualité de proie -Problème de taille de proie -Problème d'origine virale Etc...

Belle installation... Jolie travail. Je suis pas certain, mais je pense que tu as un penchant pour les Morelia spiota ??? Même remarque que mon ami Steve sur l'OSB sur le long terme. Mais dans tous les cas, en dehors du plastique, rare sont les terra qui travers une décennie sans subir les attaques du temps. Pour ce qui est des risques en cas d'acariens... Mieux vaut effectivement qu'ils ne mettent jamais les pattes chez toi. C'est propre, les rangements sont bien pensé... Le travail sera agréable avec ce type d'installation. Bon élevage!

Personnellement je ne l'ai pas fait. Et mes terra n'ont pas gondolé mais ma pièce étant chauffé entre 25 et 28 suivant la saison, le tapis n'a pas besoin de chauffer énormément. De plus j'utilise des thermostat "Habistat pulse proportional", ce qui permet un chauffage constant sans pics de chaleurs pour arriver aux bonnes températures... Je ne garanti pas que le résultat sera le même dans une pièce à 19°C avec un thermostat qui se coupe et s'enclenche sur des maxima/minima, ce qui est le cas de 90% des thermostats sur le marché. Avec le Herptek( pour les modèles 50 ou 100 de haut) il est également possible de chauffer par le haut...

Si le tapis n'est pas défectueux et que tu l'utilises avec un thermostat, tu ne risques ni l'un ni l'autre. En revanche il se peut qu'en chauffant au dessus de 32°C dans une pièce fraîche, tu aies un gondolement au niveau du tapis dans le terra.

Non rien d'alarmant.

Un peu comme une ball de ping pong enfoncé? C'est ça? Ca n'est pas grave dans ce cas... Cela disparaîtra de soit même. C'est souvent le résultat d'une hygrométrie faible, lorsque le serpent s'appuie sur le globe oculaire, il se forme ce petit enfoncement. Mais c'est temporaire. Augmente un peu l'hygrométrie et surveille le bon fonctionnement de la rétine (fermeture à la lumière)...

Autant pour moi... je n'avais pas compris que c'était sur prescription vétérinaire... Un point chaud à 35°C de jour comme de nuit pourrait aider en parallèle au traitement. Mais sans guérison total, je pense qu'il faudra que tu retournes voir ton vétérinaire... profites en pour demander une échographie... Et surveille de près ton mâle...