Snake House

As tu "mirés" les oeufs pour être certain de ne pas avoir d'autres slugs qui auraient l'apparence d'oeufs viables!? Je dis ça parce-que nous avons eu une ponte aujourd'hui de Morelia spilota Panther, et comme je me suis déjà retrouvé en galère à cause de slugs en plein milieu d'une grappe avec cette femelle j'ai séparé les oeufs et les ai mirés. J'ai bien fait car trois slugs qu'on aurait parfaitement cru viables étaient en plein centre de la grappe. Je les ai mis tout de même en incube mais dans une autre boite que les oeufs viables. Je suis certain que dans trois jours ils vont tourner mais dans le doute je préfère en avoir le coeur net. Au moins, les oeufs viables et vascularisées sont en sécurité.

Si tu te débrouilles en Anglais, tu as de quoi faire... sinon le choix est très limité. En Anglais tu as: Et surtout l'incontournable bible: Et pour tout ce qui est phase:

Je cherche un smiley avec une pelle entrain de déterrer... mais pas trouvé Vu les questions sur les terrariums en verre et le système rack, je dirais que ce poste date d'il y, quoi, 6 ou 7 ans!?!

Ça, j'y suis pour rien... le comportement va changer suivant la personne que le serpent à en face de lui et la façon dont il est abordé... Si il est sur la défensive, à toi de revoir ton approche et la mise en confiance. Pour ce qui est de tout retourner dans le terra, ton mâle doit être à maturité sexuelle, donc je pense surtout qu'il cherche d'où vient cette douce odeur de phéromones féminine qui lui chatouille l'organe voméronasal.

C'est pas faute de lui avoir dit lorsqu'il était petit! -"Ranges ta chambre!!!"

Comme dit sur l'autre forum... La classe ! Je viens de voir un autre petit truc en plus des bols posés sur les cachettes... Le scotch dans les 120 pour fixer les alèses entre elles... dangereux! Moins il y a de scotch dans un terra moins il y a de risque que le serpent se mette la tête dedans et meurt étouffé. C'est pas grave si le serpent retourne tout 5 minutes après que tu aies tout changer. Il refait la déco à sa façon! Les gouts et les couleurs...

Merci les gars!

Exactement à la date prévue... voici de bons GROS oeufs. Sept en tout (comme l'an dernier pour cette femelle). Même couple que l'an dernier (Lesser X Classique), reste à voir combien de Lesser vont sortir cette fois

Le problème n'est pas de garder l'animal en bonne santé à 32-26°C... La où il y a un réel problème c'est qu'en maintenant du spilota spilota toute l'année ainsi, ils vont grandir mais leur espérance de vie sera de 5 à 7 ans maximum... ils finiront par mourir de DPS (Diamond Python Syndrome) qui se traduit par: fonte musculaire, IR chroniques, tumeurs, tremblements et hyper-fragilité des os. Alors que l'espérance de vie de ce type d'animal lorsqu'il est maintenu dans des conditions adaptées à son métabolisme est 5 à 6 fois superieure. Valle a eu des pontes sur des femelles de plus de 23 ans... La vérité c'est qu'en ne respectant pas le métabolisme d'un Morelia spilota spilota, vous lui retirez 15 à 20 ans d'espérance de vie. Avec un hybride, impossible de savoir comment le maintenir au mieux... Donc!!! Bien entendu, les personnes qui produisent ce genre d'hybride vous diront que leurs reproducteurs se portent à merveille... ce qui est certainement vrai... pour le moment! Mais pendant combien de temps gardent-ils ce genre de reproducteurs... une ou deux ponte et c'est revendu... Ce post est très intéréssant et je remercie rept'pils de l'avoir ouvert. Il entre-ouvre la porte sur un sujet dont on ne parle pas encore beaucoup mais qui va vite devenir une évidence.

Daveleblond à tout dit. C'est variable. Pour les regius et les Morelia spilota j'incube à des températures identiques... pour les Blood j'incuberai un peu moins chaud. Maintenant il est tout à fait possible d'incubé à 29/30°C... l'incubation sera un peu plus longue.

Un peu plus pour les deux mesures. 31/32°C à 100% d'hygro... Merci à tous pour vos com et bonne saison à vous!

C'est avec une femelle Morelia spilota variegata (couple 66% possible Het Granite) que nous ouvrons le bal cette saison. Nous verrons bien si quelques têtes granite pointent le bout du rostre dans deux mois.

Cool!

Il y a un post sur le traitement au Frontline dans la section "Santé"... Je te le remet ici: L’invasion d’acariens est souvent du à une erreur de maintenance, voici quelques exemples: 1) Arrivée d’un nouveau spécimen sans mise en quarantaine . 2) Éléments de décors introduits sans désinfection . 3) Manipulations excessive (animaux promenés un peu partout) 4) Passage d’un terrarium à l’autre sans lavage de mains ni d’éventuel éléments . 5) Substrat non changé,avec l'humidité cela devient de vrai nids à acariens etc... * Les symptômes: - Points noirs qui restent dans la main après manipulation . - Points noirs dans le bassin d’eau. - Points noirs accrochés autour des yeux du serpent . - Mauvaise mue . - Tendance à se baigner plus que d’habitude. * Traitements 1) Enlever le substrat,enlever les décors, les désinfecter, ne pas les remettre. 2) Nettoyer la terra, passer du « frontline »les parois avec un « sopalin », puis rinçer le terra avec un produit à vitre par ex. 3) remplacer le substrat par du sopalin (si le serpent doit être remis dans le terra). pas de parapoux ou tout autre produits du même genre!!contient de la perméthrine très toxique pour les reptiles!!! http://fr.wikipedia.org/wiki/Perm%C3%A9thrinesur 4) Se mettre du « frontline » sur les mains (avec des gants jetable) et faire passé le serpent plusieurs fois d'une main à l'autre. Pour les gros boidés technique de la chaussette,couper le bout d'une chaussette et imbiber de frontline et passer le serpent dedans jusqu'au bout. 5) Remettre le serpent dans son terra si on n'a pas le choix, le mieux serai de le mettre, dans une boite d'élevage, ne pas lui mettre de bassin d'eau pendant +- 2 heures pour éviter qu'il absorbe du produit en se baigant dans l'eau et en la buvant!!Puis le rinçer à l'eau très important. 6 Surveiller les points noirs sur le sopalin et le remplacer souvent, refaire cette opération tout les 10 jours ( 3 fois) car le produit n’agit pas sur les œufs. 7 Rechercher la cause de cette invasion, nouvel arrivant, mauvaise hygiène, trop de manipulation, mains sales .... Attention à la contamination des autres terra * Préventions Mise en quarantaine de tout nouveau pensionnaire, si possible dans une boite d’élevage, ou dans un terrarium nu, le substrat étant remplacé par du papier absorbant Faire un traitement préventif sur tout nouvel arrivant. Ne pas promener son animal dans toute la maison. Se désinfecter les mains avant toute manipulation . Désinfecté tout nouveau élément de décors nouvellement introduit, quelque soit son origine. PS Ce n'est pas le Fipronil qui est dangereux (sauf à haute dose) c'est que le serpent boive le produit , et l'alcool qui est un composant fait qu'il tombe tout simplement dans un coma éthylique!! Pour Terra-Boidae Par ALTERNA et ESPACEBIFIDE. Je n'ai jamais vu un acarien devenir blanc lorsqu'il meurt... Les cadavres ne changent pas de couleur c'est pour cela qu'on retrouve des points noir sur le sopalin après le traitement. J'ai quelques adultes morts depuis bien longtemps sur lamelle de microscope et ils ne sont pas blanc. Attention avec l'utilisation de ce produit tout de même, surtout sur du Morelia qui est plus sensible. C'est un traitement... a renouveler 10 jours plus tard en cas de grosse invasion et d'oeufs qui auraient éclos entre temps. Ne surtout pas traiter tous les jours durant trois jours d'affilé... Où as tu eu cette information jeje83???

Des nouvelles de la copro depuis le temps? Ou tout est rentré dans l'ordre naturellement!?!

Bonne soirée chico. En espérant que la facture véto n'était pas trop salée. L'intervention de Thomas me fait penser que les traces dont tu parlais étaient peut-être tout simplement des traces de sperme. On en retrouve souvent à cette periode sur les cachettes, dans le bol d'eau... Une photo aurait pue nous aider à te renseigner... penses y la prochaine fois.

Une bête qui mange du rat adulte (soit plus de 100g par repas) chauffé à 30°C de nuit et 35°C de jour qui perd 100g car il ne mange plus et est super actif... perso ça ne me choc pas. Si le serpent ne montre pas de signes inquiétants de fonte musculaire, c'est tout simplement qu'il a puisé dans ses reserves adipeuses, ce qui est plutôt bien. Ca donne de bons reproducteurs vigoureux.

Très sympa ces photos... Tu utilise quoi comme appareil?

Je ne dis pas que c'est systématique... Certains mâles continus de s'alimenter durant la période de repro et donc ne perdent pas de poids... C'est peut-être le cas de ton mâle Chris... Je te parle de ce que j'ai observé sur plusieurs années de repro et sur plusieurs mâles... de ce que tout éleveur pro ou amateur pourra de confirmer. Un mâle en rut (donc hyperactif) qui ne pense qu'a s'accoupler et qui ne veut plus manger peut perdre du poids sans que ce soit dangereux pour sa santé.

Un mâle qui perd du poids en période de rut ce n'est pas normal? Il est hyper-actif, son métabolisme est au taquet et la période fraiche est terminé donc température revenues à la normale... Tous nos mâles adultes, en repro ou non, perdent du poids à cette période de l'année dès qu'ils refusent de s'alimenter...

Les traces que tu observes sur la vitre (si c'est bien ça) vient certainement des frottements de ton serpent . La période d'accouplement provoque ce type de comportement (ainsi que le refus de nourriture). Ce sont bien des traces de salive je pense, mais celles -ci sont provoqués mécaniquement par les multiples frottements du serpent. En s'appuyant sur son rostre il provoque cette réaction. D'après ce que tu décris, il n'y a pas de signe de pneumopathie.

Si tu peux essayer la technique de l'alèse posé sur le serpent (plastique vers le bas). Il va l'utiliser comme cachette et tu verra que les yeux vont vite reprendre un aspect normal. Le chauffage est également un facteur qui peut jouer. Je chauffe à 28/29°C jamais plus sauf pour le cas de femelles après ovulation, je fourni un point à 30°C... Fais le test et dis moi se que tu as observé au bout d'une petite semaine.

C'est sur les deux yeux ou un seul?

Nous ne pouvons (ou plutôt ne devons pas) reproduire la même hygrométrie que dans le milieu naturel. Tout simplement parce-qu'en captivité il s'agit d'un milieu clos et qu'une telle hygrométrie serait dangereuse pour la santé des animaux (humidité + chaleur + milieu clos=prolifération bactérienne= risque de dermite et de problème respiratoire.)... Les pythons appartenant à la famille "Curtus" sont fragiles des poumons, et il est préférable de les maintenir dans un milieu trop sec que trop humide. C'est pour cela qu'ils doivent avoir de l'eau propre à disposition pour boire (changé le plus régulièrement possible). Il est possible de pulvériser le terra (et non l'animal) une fois par jour, mais le terra doit sécher en quelques heures et ne pas rester constamment humide. Il n'est d'ailleurs pas rare que ce type de Python aime boire sur les parois après pulvérisation... en revanche ils détestent être pulvérisé directement. Il est aussi possible de fournir un type de cachette au Python qui lui permet d'augmenter l'hygrométrie par sa simple respiration (ex: sous une alèse ou sous du papier craft... Il est à noté que certains spécimens ont des yeux qui ressortent énormément... C'est sans doute pour cela qu'on pense qu'ils peuvent voir à 360°... Il est possible que ce phénomène anatomique est une incidence direct sur le phénomène observé en amont (oeil qui présente un léger enfoncement)

C'est un signe de déshydratation. Un peu comme une balle de ping pong écrasé! Si le brongersmai mue correctement ce n'est pad dangereux. Cela l'empêche simplement de voir correctement, mais ce n'est pas définitif, c'est simplement le premier signe de déshydratation comme lorsque que tu as les lèvres gercées.