virtuel

Oui, il y en a plusieurs sortes. Voici mes deux colonies brunes. Et mes vertes.

SPS, je n'ai pas trop d'idées, puisque je n'en n'ai pas. Sauf mon Montipora Capricoris qui se porte très bien et semble apprécier: je crois qu'il a d'ailleurs grandi depuis 15 jours...

Je suis passé en full LEDs pour un prix étonnant! Voici quelques explications, en espérant que mon expérience puisse en aider quelques-uns... J'ai donc remplacé mes 2X250W HQI et 4X54W T5 (716W) par 3 rampes LED de 130W. Ma principale motivation a été de diviser ma consommation électrique d'un facteur deux. Voici un petit récapitulatif de ma consommation. Tout le circuit de l'aquarium se trouve sur un petit compteur. 1) Eclairage: 2X250W HQI + 4X54W T5, soit 716W, de 14H à 3H, 8H tarif jour et 5H tarif nuit. 2) Pompes, Ecumeur, RAC, Groupe froid, Clim du local technique, etc… Environ 150W, 24H/24, donc 15H tarif jour et 9H tarif nuit. J'en étais à 5.083 KW/H au le 1/11/2011, donc par extrapolation, environ 5.772KWH en 2011. J'ai fait le petit calcul, en tenant compte du tarif de nuit (4€) de 22H à 7H et le Week-End et de jour à 6 €. J'en serai approximativement à 2444*0.15+3328*0.10=700€ en 2011. Comme une rampe LED de 130W équivaut à une HQI de 250W, mon éclairage passe de 716W à 390W. Il est clair que la consommation des pompes, etc… reste la même. Il n'empêche que ma consommation devrait presque être divisée par deux. Voici le site américain où j'ai acheté mes rampes: http://www.championlighting.com Et la référence des rampes que j'ai choisies: http://www.championlighting.com/product.php?productid=73002&cat=1592&page=1 Il y a 55 LED's (35 blanches et 20 bleues) pour chaque rampe. Ainsi que trois ventilateurs particulièrement silencieux. Il y a un système très discret de fixation au plafond et une rampe ne pèse que 3,5Kg. Le coût est de 339$ (260€) par rampe. Les frais d'envoi se sont montés à 130$ (100€), donc au total 880€. C'est beaucoup moins que le prix d'une bonne rampe classique, comme une AquaMedic (http://www.histoiresdeaux.be/Boutique/Article.aspx?Id_Article=755&topic=0) ou une Gieseman (http://www.histoiresdeaux.be/Boutique/Article.aspx?Id_Article=13676&topic=0). La solution LED est remboursée en moins de 3 ans, sachant que la durée de vie des LEDs est de 50.000H (au moins 10 ans en aquariophile, à raison de 12H/J) et qu'elles sont garanties 3 ans. J'espère donc finalement gagner environ 300€ chaque année durant 7 ans. Même si elles ne duraient que 4-5 ans, c'est sûrement une opération gagnante! Ma première expérience au bout d'une semaine est plus que positive. Mon éclairage HQI+T5 était du 14K; les LED's sont en 20K. Donc l'éclairage est un peu plus bleu. Visuellement, c'est plus éclatant. Les coraux ont l'air d'apprécier: les LPS qui se déploient un peu plus. Les mous également, avec des couleurs plus éclatantes. Voici quelques photos des rampes que j'ai reçues: Voici quelques photo avant/après: Mes anciennes rampes HQI et T5 sont bien sûr à vendre. C'était du DIY et je les mets dans la section adhoc.

Où les as-tu achetées sur Internet? On parle de lampes LED PAR38 dans des soquets normaux. Qui en utilise?

Une précision sur le Balling. C'est bien une méthode, mais on n'a pas nécessairement besoin de pompes doseuses. Beaucoup l'utilisent manuellement. On mesure les valeurs de Ca, Mg, KH (et autres éventuellement) deux jours consécutifs à la même heure. On peut ainsi mesurer la consommation de ces éléments sur une journée. On peut également le faire sur une plus longue période, par exemple une semaine et diviser la consommation par 7. Alors, tous les jours, on ajoute X ml/mg de Ca, Y ml/mg de Mg, etc... Les pompes doseuses ne font qu'automatiser le processus. C'est très agréable, bien sûr.

+1 Je pense également que lorsque tu achètes des PV d'occasion, c'est la plupart du temps d'un bac qui n'est pas en bon état (pourquoi les vend-il?) ou même d'un bac crashé. L'inconvénient des indésirables est réel mais si tu prends des Indonésie Premium, le risque est minimal.

Juste pour information. Un bon osmolateur (par exemple le Tunze 5017), avec une sonde optique, se met en route dès que le niveau baisse de 1 ou 2 mm. Et il le fait remonter jusqu'à la sonde.

Dommage, tout cela. Tu as été le premier à qui j'ai rendu visite, avant même de mettre mes pierres vivantes. Tes conseils m'ont vraiment beaucoup aidé. Te souviens-tu de tes explications sur la façon de mettre les Aquaroches? Heureusement que tu étais là: j'avais tout faux. Et tes bacs étaient splendides. Bonne chance à toi.

Non. Je me suis fair berner. L'alveopora n'a duré qu'une semaine. On m'avait dit au PO qu'il était beaucoup plus facile que les Goniopora; ce n'est manifestement pas le cas. Par contre, le Goniopora se porte finalement assez bien. Il a maintenant plus de trois mois.

OK, chacun son expérience. Je prie. Wait and see...

Je viens seulement de voir le post. Et je confirme que, s'il y a des renforts horizontaux le long de chaque face, alors, cela ne bombe pas. Et en plus, si on a des renforts horizontaux entre les faces avant et arrière, c'est alors plus sûr pour le problème du vieillissement et du décollage: les bacs peuvent tenir 15-20 ans au lieu de 10-12 ans pour des bacs sans renforts. Le premier bac que j'ai eu en 1973, pour un bac d'eau douce de 800L, le vendeur m'avait conseillé de ne mettre aucun renfort, il bombait effectivement de quelques milimètres et il a "sauté" au bout de 9 ans. Par contre, les deux suivants (FO de 700L) de chez HE (avec renforts) ont "sauté" au bout de 13 ans et 14 ans. En 2010, pour mon récifal, j'ai pris chez HE le même bac, bien sûr avec renforts contre les vitres et deux autres entre les faces: cela ne coûte pas plus cher et c'est plus sécurisant. Il est clair qu'il y a un petit inconvénient pour travailler dans le bac et qu'il faut de temps en temps les nettoyer pour laisser la lumière passer parfaitement. Attention quand je dis "sauter", ça signifie qu'ils commencent à suinter ou que la glace de renfort entre les faces avant ou arrière explosent. Ça laisse toujours le temps de voir venir... Un bac n'explose que s'il y a un défaut dans le verre d'une des faces.

Pas nécessaire, mais très utile... Regarde mon post sur mon micron-bag: http://le-monde-marin.euro-talk.net/t6855-micron-bag?highlight=micron+-bag

Il faut de toutes façons leur donner à manger. Il leur faut au moins 4-5 minutes pour qu'ils se referment complètement s'il y a quelque chose (de la nourriture ou un petit poisson qui se frotte sur leurs polypes). A moins que les poissons ou les crevettes soient malades ou affaiblis, ceux-ci ont tout le temps de sortir de l'anémone quand elle se referme. Pour lui donner une moule, par exemple, je frotte le corail avec la moule et je peux te dire que cela dure, dure, avant qu'elle ne se referme: au point que je me lasse un peu.

Merci. Il y avait une erreur dans le lien pour la vidéo. Voici le bon:

Je suis un de leurs clients les plus fidèles depuis 30 ans... Ils ne se posent plus de questions...

Mes nouvelles acquisitions… Photos prises avec mon iPhone, donc assez "vertes". Une colonie de Sinularias Dura: Et deux Amplexidiscus Fenestrater (ou Fenestrafer). J'avais acheté le plus petit de 15cm de diamètre. A peine installé dans le bac, je le trouvais si beau que j'ai été chercher son grand frère (25x20). Ce sont des coraux mous, avec une bouche, symbiotiques mais qu'on peut nourrir. Les voici: Ces Amplexidiscus sont très beaux, mais très grands. J'ai évidemment dû bouger plusieurs autres coraux; je ne suis pas encore content des placements. Une vue générale: Et enfin une longue vidéo du bac, centrée sur mon mandarin mâle, toujours plus beau… Les bulles d'air sur les vitres latérales ne sont pas signe de Cyanos: j'ai une remontée qui crache assez bien de micro-bulles; elles se regroupent en bulles normales.

Pour nos amis français qui viennet sur ce forum et entendent parler de HE (Histoires d'Eaux) en Belgique, voici trois vidéos faites avec mon iPhone. D'abord leur bac de démonstration qui tourne depuis plus de 20 ans! Remarquez, entre autres, l'énorme Montipora Plateau et le Bénitier d'au moins 50cm. Désolé, j'ai tourné mon iPhone au milieu du film et je ne sais pas comment couper et redresser...

Et maintenant, tu sais?

J'ai aussi 15x15 sur mon 600L. C'est la même taille que mes deux bacs précédents identiques. Et la même que mon premier 600L qui avait été fait par unn professionnel. Et je n'ai jamais eu de problèmes. Le surverse est percée et j'ai un tube PVC de 40 qui monte jusqu'à 5cm du dessus (pour mettre mon perlon) et il y a un durso sur le tube. Je suis disponible pour une visite quand tu veux.

Prier! Si tu n'as que des mous, aucun problème. Avec certains SPS, il peut déjà s'en régaler. Mais avec les SPS, il y a quasi 100% de chances qu'il s'en délecte un jour ou l'autre...

Si tu as un FO, c'est très bien... Un dénitrateur est très utile si pas indispensable. Si tu as un récifal, tu dois avoir zéro (ou approchant) sans dénitrateur! Ou alors, c'est que ton bac n'est pas sain...

Tous les coraux sur la photo sont effectivement des (Proto-)Palythoas. Mais fcar demande le nom de celui qui est différent de tous les autres. Pour ma part, je n'ai pas de réponse, mais ce n'est absolument pas une Majano!

As-tu des BH?

Il y a deux sortes de dénitrateurs: - au soufre, qui demande très peu d'entretien et pas d'ajout de matières nutritives. - biologique anaérobie, avec ajout de matuères nutritives. J'ai eu les deux, en FO. Celui au soufre est de loin plus facile à manipuler. Mais les dénitrateurs ne sont normalement pas utiles en récifal. Avec de bonnes PV en quantité suffisante, on ne devrait jamais avoir de nitrates (ou du moins les garder dans la fouchette de 0 à 25-30).

Je sais que ce sont les MP que tu as bloqués. Ma demande est: "Quand me les remettras-tu?"