virtuel

Regarde mon post pour voir comment en fabriquer un... http://le-monde-marin.euro-talk.net/t4607-un-piege-a-crabes-et-a-squilles-qui-marche?highlight=pi%E8ge

Ce n'est effectivement pas évident au début, mais franchement si on le fait de manière méthodique, c'est assez facile. J'ai fait un petit mémo, que voici. Il faut un pHMètre associé à une électrovanne dans le RAC pour piloter le CO2. C'est vraiment l'accessoire quasi indispensable et pas trop cher. On commence par mesurer le KH et le Ca du bac. On ne relie pas encore le pHMètre au manomètre de CO2. On fait passer l'eau à 1 ou 2 gouttes par seconde. On peut le faire en condition réelle (décante->décante par exemple): la variation du Ca/KH durant les tests ne va pas être énorme… On déclenche manuellement le CO2. Peu importe combien, par exemple 2-3 gouttes par seconde. Le pH va descendre lentement: on note quand il se stabilise, par exemple 6.6. On arrête le CO2. Le substrat va se dissoudre et faire remonter le pH. On note quand il se stabilise, par exemple 7.6. On fait la moyenne (ici 7.0) et on fixe la consigne à cette valeur. On relie alors le manomètre de CO2 au pHMètre. Et on le règle sur 1/2/3 bulles par seconde: la quantité n'a pas beaucoup d'importance, elle conditionne juste la vitesse d'augmentation du pH. On règle le passage d'eau à 2 gouttes par seconde, pour commencer. C'est alors qu'on va surveiller l'augmentation du KH et du Ca. Il faudra alors jouer lentement sur la consigne et le nombre de gouttes d'eau par seconde. On les bouge très lentement, un paramètre à la fois: par exemple 2 jours avec la consigne à 7 et puis 2 jours à 6.8 et 2 jours à 7.2. Bien sûr ce ne sont que des exemples en fonction de la consigne qu'on met au départ pour la dissolution du substrat: elle dépend du substrat qu'on utilise. Et on regarde l'évolution. On peut également changer le débit d'eau (1 / 2 / 3 gouttes par seconde). En sachant que si on augmente le débit d'eau, on sort moins de KH et plus de Ca. Si on le diminue, on sort moins de Ca et plus de KH. Donc, on règle le débit d'eau pour obtenir, par exemple, les valeurs 8/425. Le réglage correct d'un RAC peut durer jusqu'à 15 jours ou même un mois. Et ensuite, il faut encore de temps en temps vérifier le KH/Ca et les modifier si on augmente considérablement la population de coraux (surtout des SPS). Personnellement, je n'utilise que des coquilles d'huîtres concassées comme substrat et j'ai un tube de dégazage. Ma consigne est à 6.87. Mon débit d'eau est de 6.5L/heure (environ 1 goutte/seconde). Et j'ai 425 de Ca et 8 de KH. J'espère avoir été assez clair. Regarde l'installation de mon RAC si tu veux d'autres informations: http://le-monde-marin.euro-talk.net/t5756-le-rac-pour-les-nuls P.S.: Si on n'a pas de pHMètre, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut également jouer sur le nombre de bulles de CO2.

Malgré mon (plus gros) litrage, j'ai commencé par un RAH: parfait pour le Ca. Le seul problème est que tu dois continuer à ajouter manuellement du KH et du Mg. Au bout d'un certain temps, le RAH peut ne plus suffire pour le Ca (c'était mon cas) et à ce moment, on choisit un RAC qui supplémente automatiquement le Ca, le Mg et le KH. Avec ton (plus petit) bac, il est probable que ton RAH suffira pour le Ca. Comme je l'ai dit plus haut, on peut sans problème garder un RAH et un RAC.

Principales différences entre le RAH, le RAC et la méthode Balling: 1) - le RAH n'ajoute que de l'hydroxyde de Calcium (donc uniquement du Calcium). - le RAC ajoute du Calcium, du KH (et du magnésium si le substrat en libère, comme les huîtres concassées). Il ajoute également en petites quantités d'autres composants comme le Strontium, le Molybdène, etc... (tout ce qui a été utilisé par le substrat pour se construire). Le réglage du RAC est assez difficile. - la méthode Balling apporte exactement le Ca, le KH et le Mg manquants. Le réglage n'est pas difficile, mais doit être vérifié périodiquement 2) - le RAH est utilisé dans des aquariums de 250L à 400L, sans trop de SPS. - le RAC, la dimension au-dessus ou des bacs avec beaucoup de SPS. - la méthode Balling est utilisée dans de petits bacs (moins de 300L). 3) - le RAH est d'un prix raisonnable (moins de 100 Euros). Mais les autres produits que le Ca à ajouter, finissent par coûter très cher. - le RAC est assez cher (de 350 à 800€). Il nécessite également une bonbonne de CO2 à remplacer quand elle est vide. Mais il est très bon marché à l'usage, y compris pour les recharges en CO2. - la méthode Balling automatisée (avec pompes de dosage) coûte environ 250€ à l'achat mais est assez coûteuse en maintenance (intenable dans les grands bacs). La méthode Balling manuelle est très fastidieuse mais le prix d'achat est très faible (juste les récipients), la maintenance restant coûteuse. 4) Le RAH l'avantage de maintenir un bon pH alors que le RAC a tendance à le baisser: c'est normal, puisqu'on y injecte du CO2 pour y descendre le pH; c'est pour cela qu'on souvent met un tube de dégazage qui remonte automatiquement le pH. La méthode Balling ne bouge normalement pas le pH. Voilà la raison principale pour garder son RAH quand on installe un RAC. 5) En ce qui concerne le KH, le RAH peut effectivement apporter un peu de pouvoir tampon, mais c'est faible. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé! Voici l'explication théorique (Reef Gardian): > Personnellement, j'ai les deux dans mon bac de 800L. Mon RAH est un "Calcium Dispenser Tunze 5074" et regarde mon post "Le RAC pour les nuls" (http://petitcoinderecifbe.meilleurforum.com/t1640-le-rac-pour-les-nuls) pour voir mon RAC, pas cher du tout!

Tout dépend de ce que veut Rosa. Si elle ne veut pas se prendre la tête et avoir du "clef sur porte", il faut prendre un bac "clefs en mains". Bien sûr avec le matériel fourni avec: pas toujours le top, sauf chez Elos. Sinon, il faut mettre les mains dans le cambouis, bien se renseigner et prendre le bon matériel. C'est pour cela qu'on lui conseille d'aller se renseigner chez HE et de poser de bonnes questions aux membres du forum.

Ce n'était qu'un exemple de petit bac clef en main.... Il y en a bien d'autres...

Je confirme. Dans ton cas, fais l'effort d'aller chez HE (Histoires d'Eau à Wavre), à 30Km et 20' de Bruxelles. Ils te donneront tous les renseignements nécessaires en fonction de ton budget. Pour répondre à ta question, un RSM 130, qui est un très bon aquarium pour débuter, est livré complet et prêt à l'emploi et est transportable par une pôvre petite femme... http://www.histoiresdeaux.be/Boutique/Articles.aspx?Id_Famille=Q27F134D9P&topic=0 En fait, si tu veux faire quelque chose de convenable, ce ne sera pas moins cher de prendre un bac de 130L sur mesure, avec le matériel que tu choisirais toi-même. Il serait bon que tu commences à lire le livre de Cuquemelle (http://microrecif.ovh.org/article.pdf). Il te donnera tous les renseignements sur l'aquariophile récifale. Regarde également le site lui-même: http://microrecif.ovh.org/

Comme d'habitude, une merveille. Presque comme en vrai!

Cela s'améliore déjà...

Tu dois ajouter le prix d'un digidoseur: aux environs de 300 Euros pour un 3 pompes, par exemple: http://www.neo3plus.com/fr/gamme-digi/163-digidoseur-v2-3-pompes-.html http://www.histoiresdeaux.be/Boutique/Articles.aspx?Id_Famille=A2DC11U4PL&topic=0 + flacons http://www.poisson-or.com/les-pompes-doseuse-grotech/10679-grotech-module-ep2.html + flacons Tu peux en trouver sur eBay pour beaucoup moins cher: recherche "dosing puma" ou "peristaltic" ou encore chez ReefShop (http://www.reefshops.com/dosing-pump-fr/). Tu peux fabriquer tes flacons toi même ou alors les acheter pour moins de deux Euros (http://www.neo3plus.com/fr/gamme-digi/165-pompe-8-12volts-.html).

Il y a environ une semaine...

Ah oui, j'avais oublié de l'écrire: un Lobophyllia. Il y a quelques jours, j'ai fait une connerie... Mon gros Euphyllia avait depuis le début deux ou trois têtes mortes. J'ai voulu les enlever et en forçant pour les casser, il s'est vraiment cassé en plusieurs morceaux! Le voici quand il était "entier": Et maintenant en trois morceaux: Les trois petites têtes qu'on voit à droite étaient celles qui se trouvaient les moins exposées. Et le pire, c'est que je n'ai finalement pas réussi à enlever les têtes mortes! Et qu'il est moins beau qu'avant...

Un petit nouveau qui m'a tapé dans l'oeil! Avec une de mes deux Euphyllias... Mon Cynarina Lacrimalis se porte à merveille. Je viens de le nourrir avec 1/4 de moule… Deux de mes Ctenogobiops Tangaroai. Je me suis fait plaisir avec un crabe Perchnon Gibbesi. C'est un excellent alguivore, pas agressif du tout et on peut même en mettre plusieurs (un par 200L), ce que je ne manquerai pas de faire quand j'en trouverai d'autres. On ne le voit pas très bien, mais j'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui montre bien à quelle vitesse il se goinfre d'algues… Et une vue générale. Mes paramètres: Le Ca et le Mg sont un peu hauts: mon RAC s'est un peu emballé...

On croit qu'il fait le beau pour le plaisir ou pour nous plaire... En fait, il se voit dans la vitre qui fait miroir le soir. Et comme il croit que c'est un autre mâle, il l'intimide en déployant ses nageoires, comme dans la nature: il se prépare à l'attaque...

Toute cette population dans ton bac en 15 jours?

Que veux-tu dire? Sur le sable, on voit mon Favia vert...

Peu importe le substrat (Aragonite, ARM, Rowalith, Sable de Corail, Calcite, Coquilles d'huîtres, ...), ce qui compte, c'est la différence du prix de maintenance entre la méthode Balling et un RAC.

En fait, pour moi, la limite de la méthode Balling est le prix des produits à ajouter avec des grands bacs ou des bacs très chargés en coraux durs. Quand on regarde un RAC, on doit juste ajouter du substrat et du CO2. Dans mon cas personnel, avec un bac de 750L, j'ajoute 2 Kg de coquilles d'huîtres concassées tous les 6 mois (10 Euros) et je fais un plein de 2Kg de CO2 tous les 4 mois (25 Euros).

Voici une bonne description de la méthode balling: http://www.aquaportail.com/articles-item-149-methode-balling-simplifiee-pour-les-nuls-supplementation-en-aquarium-recifal.html

Un RAH (Réacteur à Hydroxyde) permet de complémenter en Calcium. Mais rien de plus. De toutes façons, il est limité à de petits bacs ou à des bacs sans SPS. La méthode Balling permet de complémenter en Ca, Mg, KH. Ca marche très bien, le prix à l'achat est de l'ordre de 300 Euros (par exemple http://neo3plus.com/product.php?id_product=163) et cela coûte très cher en produits pour des bacs de plus de 300L ou pour de petits bacs très gros consommateurs. La seule solution convenable est le RAC (Réacteur à Calcaire). Il est cher à l'achat (quoique!) et très bon marché pour la maintenance... Principales différences entre le RAH et le RAC: 1) - le RAH n'ajoute que de l'hydroxyde de Calcium (donc uniquement du Calcium). - le RAC ajoute du Calcium, du KH (et du magnésium si le substrat en libère, comme les huîtres concassées). Il ajoute également en petites quantités d'autres composants comme le Strontium, le Molybdène, etc... (tout ce qui a été utilisé par le substrat pour se construire). 2) - le RAH est utilisé dans des aquariums de 250L à 400L, sans trop de SPS. - le RAC, la dimension au-dessus ou des bacs avec beaucoup de SPS. 3) - le RAH est d'un prix raisonnable (moins de 100 Euros). Mais les autres produits que le Ca à ajouter, finissent par coûter très cher. - le RAC est assez cher (de 350 à 800€). Il nécessite également une bonbonne de CO2 à remplacer quand elle est vide. Mais il est très bon marché à l'usage, y compris pour les recharges en CO2. Personnellement, j'ai les deux dans mon bac de 800L. Mon RAH est un "Calcium Dispenser Tunze 5074" et regarde mon post "Le RAC pour les nuls" (http://petitcoinderecifbe.meilleurforum.com/t1640-le-rac-pour-les-nuls) pour voir mon RAC, pas cher du tout! ------- Le RAH a aussi l'avantage de maintenir un bon pH alors que le RAC a tendance à le baisser: c'est normal, puisqu'on y injecte du CO2 pour y descendre le pH; c'est pour cela qu'on souvent met un tube de dégazage qui remonte automatiquement le pH. Voilà la raison principale pour garder son RAH quand on installe un RAC. En ce qui concerne le KH, le RAH peut effectivement apporter un peu de pouvoir tampon, mais c'est faible. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé! C'est expliqué partout... Voici l'explication théorique (Reef Gardian): >

Ah oui, excuses. Comme tu disais que j'avais tout faux, je n'ai regardé ton tableau que superficiellement. Nous disons donc tous les deux identiquement la même chose.... Pour confirmer définitivement: - plus de débit = plus de Ca et moins de KH - moins de débit = moins de Ca et plus de KH

Tu n'as pas demandé à Patrice qu'il t'explique comment son RAC fonctionne?

Sûrement que si. Personnellement, je suis passé aux coquilles d'huîtres pour plusieurs raisons: - le prix beaucoup moindre - le fait que l'ARM que j'avais acheté contenait beaucoup trop de nitrates - le pH auquel se dissolvent les coquilles est beaucoup plus haut, ce qui fait gagner sur la quantité de CO2 à acheter - un autre avantage est qu'elles délivrent également du magnésium en bonne quantité et des éléments de trace. Attention! Il faut être sûr que les coquilles d'huître n'ont ni Nitrates ni Phosphates (le mesurer en conditions réelles dans le RAC avec rejet en dehors du bac). Je n'ai pas bien expliqué? Sans pHMètre ni électrovanne, tu commences par mettre une bulle de CO2 par seconde. Et tu suis la méthode que j'ai décrite. Mais il est vrai que c'est plus compliqué, parce que le nombre de bulles de CO2 est un paramètre supplémentaire à la consigne et au débit. Trois paramètres, ça complique les équations; déjà qu'avec deux, il faut s'appliquer...

Et bien, non! Je confirme... Si tu baisses le débit, tu injectes moins de Ca et plus de KH. Et le contraire. Je ne sais pas d'où tu le tires, mais ce tableau est clairement faux en ce qui concerne le débit d'eau! Regardes par exemple: http://mars.reefkeepers.net/Articles/ReglageReacteur.html http://www.recifal-france.com/t395-reglage-du-reacteur-a-calcairerac http://cats.space-blogs.com/blog-note/44880/le-rac-quelques-idees-et-observations-.html Je l'ai personnellement vérifié... Un jour, en voulant changer le débit, j'ai trop ouvert le robinet et l'eau s'est mise à couler en un filet continu, sans que je le remarque. Une semaine plus tard, mon Ca était monté à 510!

Tu peux t'en sortir sans. Mais l'investissement d'un pHMetre et d'une électrovanne en vaut vraiment la peine... Tu en auras pour bien moins que 100€, chez ReefShop par exemple.