Virginie&Chris

Je suis d'accord avec xtc il vaudrait mieux voir un véto, éventuellement faire une radio pour voir si s'est bien cassé et comment ( parce qu'une bosse ça peut aussi être un abcès ou une tumeur, même si ce que tu décris ressemble effectivement à une fracture, mais ça peut aussi être une luxation de la hanche ) Sinon, le mieux est déjà de l'isoler dans un terra assez petit et simple pour lui éviter trop de déplacement ... Si la taille de la grenouille le permet, le véto peut te proposer une ostéosynthèse ( broche intra médullaire ) mais sur des animaux trop petits ça n'est pas possible ( et même l'immobilisation est difficile ) Le problème chez les anoures, c'est que les fractures laissées comme ça n'évoluent pas forcément bien, pour une luxation si elle n'est pas réductible, l'animal se resservira de sa patte par la suite , le véto te prescrira des antidouleur Si tu n'as pas de véto qui soigne les batraciens par chez toi, vois avec un véto classique pour au moins avoir un diagnostic ( parce qu'une fracture, une luxation, un abcès ... n'importe quel véto les reconnaitra sur n'importe quel animal ), pour le traitement, il pourra toujours voir avec un confrère spécialisé ...

30x30x45 c'est très petit comme terra ( les seules espèces conseillées pour y vivre sont les petites dendrobates ( Ranitomeya sp. ) et elles ne sont pas malgaches Pour les malgaches, tu peux trouver les Mantella sp., les Heterixalus sp., les Boophis sp., les Dyscophus guineti, les Scaphiophryne ( surtout la marmorata mais quelques autres aussi ) La taille minimale des terra pour ces espèces serait plutôt: Mantella sp.: 60x45x45 Heterixalus sp. et Boophis sp.: 45x45x60 Dyscophus guineti: 80x40 ( surface au sol, la hauteur on s'en fout un peu ) Scaphiophryne: 60x30 ( idem que la précédente ) A part Mantella et Dyscophus, tu as peut de chances de trouver les autres en NC, donc si tu trouves des individus adultes sauvages, il n'est pas conseillé de les acclimater dans de petits bacs qui vont les stresser plus qu'autre chose, et comme les Mantella et Dyscophus aiment avoir de la place au sol, 30x30 risque de s'avérer très juste même pour des juv Du coup, perso, je ne vois pas vraiment d'espèce à te conseiller ... Et je pense que le message de Yay ( que je rejoins complètement ) s'adresse plutôt à la réponse de eloy-abel, puisque toi tu ne maintiens pas de Mantella et que tu n'en est qu'à la phase de renseignement

De notre expérience, je dirais que ça ne saute pas dessus quand même Pour les plantes, on les a foutu au feu, dans le poêle à bois Par contre, le diagnostic a été fait par autopsie, sur les lésions présentée dans la peau du cadavre, on n'a pas pu le faire par PCR ( ce qui aurait été plus précis ) mais la conclusion était assez claire quand même ... Sinon, 2 éleveurs du FUG ( France Urodèles Group ) ont participé à une étude faite par un biologiste de l'université de Gent (Belgique) qui a analysé par PCR les écouvillons de la peau du ventre de leurs Neurergus kaiseri et un s'est avéré porteur du Bratrachochytrium dendrobatidis, en étant en bonne santé apparente, il a vécu 1 an ( isolé mais sans traitement ) puis est mort à l'occasion d'un changement de bac ( stress= apparition de la chytridiomycose= décès de l'animal par asphyxie ) et cet éleveur a perdu tous les jeunes d'un même bac ( il suppose que c'est de chytridiomycose donc je pense que ces animaux ont été en contact avec le porteur ), le reste de l'élevage ( qui est plus qu'impressionnant ) va bien

Terraka, les aga sont passées en Annexe II de la Cites et non en I ( I c'est les Neurergus kaiseiri ), donc pour les aga un simple certificat de cession stipulant qu'elles sont nées en captivité de parents légalement détenus suffit ( pour les aga WC il faut maintenant un numéro de CITES délivré par l'importateur, et normalement inscrit sur la facture d'achat ) Pas besoin de CDC en France

Oui gargouse, les dofleini étaient dans la même pièce que les autres mais aucun terra ne touchait le leur ( il était tout seul sur en auteur ) et on a pas eu de contagion ( par contre, on a une hygiène stricte avec les nouveaux arrivants: on s'occupe d'eux après les anciens et on utilise un savon désinfectant ), le terra de quarantaine a ensuite été désinfecté ( puis réutilisé sans soucis ), les plantes et décors ont été détruits. Au 2ème arrivage de dofleini, elles ont été traitées dès leur arrivées J'avoue qu'on a eu un peu peur en découvrant le résultat d'autopsie Et j'avoue que la découverte de coccidies chez les Kaloula ne m'a pas non plus comblée de joie ( elles étaient très infestées et c'est difficile à éliminer ces m**des même si c'est pas aussi dangereux que la chytrid )

Tu ne trouveras rien qui traite tout, et malheureusement les animaux sauvages importés, c'est un peu la loterie ... Si tu veux limiter la casse, tu ne pourras pas traiter contre tout ( parce que sinon bonjour les reins des pauvres bêtes ), soit tu traite en préventif contre les potentiels parasites les plus probables, soit tu fais des analyses ( coprologie dès la 1 ère crotte et autopsie s'il y a un décès ) et tu traites s'il y a quelque chose ... Pour info, voici un petit récapitulatif des problèmes qu'on a rencontré avec du sauvage: - Kaloula baleata: origine farming, Malaisie -> coccidies ( vu par copro ), traité au sulfadimerazine... -Bolitoglossa dofleini: origine Honduras, RAS à la copro, autopsie -> Chytridiomycose, traitée à l'Itraconazole ( du coup, on fait le traitement en préventif sur cette espèce ) -Hyperolius argus: origine sauvage mais inconnue ( Côte Est Africaine de toute façon ), pas de soucis ( mangeaient bien, chants et amplexus, pas de ponte par contre ) mais décès dès la saison sèche ( pas de copro/traitements effectués, pas d'autopsie possible ) -Callulina sp.: origine sauvage, pas de traitement effectué, décès assez rapide ( avec appétit et activité corrects ), l'autopsie du premier animal décédé a révélé une bactérie pathogène intestinale, pas de parasites, la recherche de batrachochytridium n'a pas été effectuée et les 2 autres animaux sont décédés avant qu'on ai pu entamer un traitement... Conclusion: difficile de prévoir quel animal importé déclarera quoi, on peut faire des examens mais sans ça on ne peut pas cibler son traitement. Le seul que nous faisons en préventif sur du sauvage, c'est l'itraconazole ( surtout sur les animaux d'Amérique du Sud et Africains, mais il n'existe plus vraiment de zone indemne de cette infection dans le monde )

Tout dépend des animaux que tu souhaites déparasiter, des parasites hébergés, de leur origine ... Pour les parasites internes: seule une coprologie en laboratoire permet de connaitre le/les parasites hébergés (ça coûte normalement moins de 20 €) flagellés (Monocercomonas et Hexamita, notamment) Dimétridazole :Par voie orale : 3 mg/100 g. Métronidazole :Dans la nourriture : 0,5 g/100 g d'aliment, pendant 3 à 4 jours. Nématodes sélamectine: par voie cutanée (pipette à mettre sur la peau) 6 mg/kg Emodepside/Praziquantel : pareil par voie cutanée ( c'est un vermifure pour chat à mettre sur la peau ), mon véto m'avait conseillé de mettre une goutte sur un urodèle d'assez bonne taille ( Bolitoglossa dofleini) mais je n'ai pas trouvé d'étude sur le dosage adéquat Ivermectine : 0,2 à 0,4 mg/kg en percutané ( de mémoire, c'est pas génial pour les reins ce produit et la sélamectine est de la même famille et d'utilisation plus sûre ) Fenbendazole: Par voie orale : 2 mg/100 g coccidies sulfadimerazine par bains, mais je ne sais plus le dosage, le traitement est long et il faut refaire des copro pour être sûr que ce soit négatif ( pour info, on a eu nos Kaloula baleata qui étaient très infestées ) Mycoses tout dépend des animaux à traiter: pour une mycose toute simple sur un amphibien aquatique, les produits pour poissons suffisent souvent, pour une mycose un peu plus sérieuse ou sur un animal non aquatique: Kétoconazole:Par voie orale : 1 mg/100 g/24 h. Pour la Chytridiomycose: Itraconazole bains de 5 min à 100 mg/L pendant 11 jours ( produit dilué dans une solution de NaCl à 0.6%, utilisable en prévention. Voili voilou pour ceux que je connais ou ai testé, par contre tous ces produits ne pourront t'être délivrés que par le véto qui suit ton élevage, et qui seul pourra t'aider à choisir le produit adapté à ton cas

Jolie ponte, c'est clair que c'est bien parti C'est 7 jours à partir de la ponte Les têtards respirent dans l'eau, ils ont des branchies ( internes mais branchies quand même ) Pour le filtre, je sais pas, perso j'en ai pas mis en tablant plutôt sur des changements d'eau réguliers, et de toute façon si tu n'as pas cyclé ton aquarium 3 semaines en le laissant tourner à vide avec le filtre, si tu ne fais pas de changements d'eau tu auras une montée de nitrites ce qui ne sera pas génial pour tes têtards Pour l'oxygénation, un peu de mousse de Java ou d'élodées devraient faire l'affaire. Pour les changements d'eau, je fais comme avec les larves d'urodèles: on a un bac extérieur dans lequel il y a des daphnies, aselles ... du coup quand on change un peu d'eau on fait moitié eau de source moitié eau de dehors ( ce qui fait qu'il y a des daphnies dans le bac des têtards d'aga, elles serviront de nettoyeurs ), par contre je rentre l'eau le matin et je la met le soir, pour éviter justement les chocs thermiques Sinon, j'ai mis de la Terminalia catappa, l'aulne sert un peu à la même chose? je me demandais justement

Ah mais si tu as 2 repti glo 2.0, tu les mets, c'est juste que ça vaut pas le coup de se prendre la tête à les mettre sur du grillage pour que les aga aient des UV ( si ils étaient sur du verre ça irait bien aussi ), sinon les néons "lumière du jour" et "horticoles" conviennent tout aussi bien Je pense que si les aga se posent sur le câble pour dormir ( ce qui me parait peu probable, elles aiment bien les grandes feuilles ou le vitres chez nous, alors le câble ça ne devrait pas être trop confortable ) elles partiront vite si elles sentent de la chaleur : chez nous les néons sont à l'intérieur de certains terra et autant chez les aga que chez les Bolito ( salamandre arboricole qui la nuit se balade sur les dits néons ) pas de brulure à déplorer depuis tout le temps qu'on les a

Le liège est isolant donc si tu fais passer ton câble derrière, il va juste chauffer le verre, ce qui n'est pas l'effet escompté Perso, la lampe chauffante j'évite, dans les terra des Bolitoglossa et des Aga, qui font respectivement 1m40 et 1 m de haut, on n'utilise que les câbles chauffant sous le substrat, et avec la chaleur des néons en hauteur ça suffit, sinon, regarde le post de Jean, il a mis en plus un câble camouflé en liane, et je pense que c'est ce qu'on ferait en cas de besoin. Pour une espèce aussi tropicale que les aga, je boucherai quand même une moitié de la grille du haut, surtout pour des petites qui sont plus sensibles à la dessiccation. Les Aga étant nocturnes, elles n'ont pas besoin d'apport d'UV ...

Le liège, tu peux le commander là si Nico n'en a plus : http://www.afleurdeliege.fr/decoration.php?page=7 Le panneau de liège brut (écorce) est à 25€, en 915 mm x 610 mm, ils font aussi des branches ... ( c'est bête c'est à côté de notre lieu de vacances, et le magasin était fermé à cette période ), ils sont toujours moins chers que la ferme et chez eux les envois ne sont pas trop chers

Certes communs mais si bien mis en valeur ...

Bon ben voilà, nous partons demain soir en vacances pour 3 semaines, et je suis en train de trainer sur le PC de terminer l'organisation des terras pour partir tranquilles Du coup je me demandai, comment vous organisez vous ? Pour quelle durée ? Pour nous, habituellement mon beau frère qui habite à côté venait tous les 3 ou 4 jours, mais cette année, c'est pas possible vu qu'il part 1 semaine après nous, du coup: -clim dans la pièce vu que ça restera fermé -automatisation de tous les éclairages et brumi ( avec gros réservoirs de flotte ) -alimentation abondante ces dernières semaines, tous les terras ont eu le plein de détritivores et j'ai mis en route des mini cultures ( drosos, bruches ) pour les terra de dendro ( qui seront placées dans le terra avec un couvercle percé pour que les droso sortent ) - les larves d'urodèles ( ainsi qu'un pleurodèles pas très bien ) vont faire un stage à mon boulot ( clinique véto ) où mes collègues les nourriront, changeront l'eau ... - je vais mettre pas mal de vers de terre dans les aquaterra ( j'avais commandé des gammares mais tous est arrivé mort, ils vont donc se débrouiller avec les vers de terre ) -La vieille Aga, qui fait des prolapsus régulièrement part avec nous ( on lui emmène un exo terra et on est dans un maison pour les vacances ) - Mon beau frère fera une inspection dans 1 semaine pour voir si tout va bien, remettre l'eau qui manque, et des grillons Et pour vous, les vacances c'est stress ou tout est réglé ?

Elles ont quel âge tes aga ? L'ampoule rouge on a jamais essayé mais Chris l'a vu chez un capa urodèles et pour les espèces nocturnes et très timide, il a trouvé ça génial. Sinon, nos aga, pour observer, c'est à la lampe de poche ( à LED) qui éclaire moyen mais ça suffit bien, elles ne se rendorment pas ( ni la vieille de 4 ans, ni les petites nées en février ), sauf si on insiste un peu trop longtemps sur la même

Si les vers étaient présents dans les crottes, à ta place j'appellerai le labo pour râler ( surtout s'ils t'ont fait payer cher: chez nous une parasitologie c'est 16 euros, après, une bactério c'est cher, mais dans ton cas, ça n'avait pas d'intérêt ), des fois ils sont capables de te ressortir un résultat Sinon, comme le dit rassioner , revois ses conditions de maintenance: quels sont les paramètres de ton bac et sur quoi t'es tu basé ( fiche d'élevage, étude du biotope d'origine ) Quand je lis ça: http://amphibiaweb.org/cgi/amphib_query?where-genus=Bufo&where-species=alvarius&account=amphibiaweb, je vois que ta bestiole est originaire d'Arizona, Californie, Nouveau Mexique, du coup ayant des salamandres originaire de Californie et sachant que de mai à août, elles sont en saison sèche, il en va peut être de même pour Bufo alvarius ( bon après le climat des autres régions est quelque peu différent ), il est peut être tout bêtement en estivation ( s'il a été capturé, il peut très bien garder ce genre de comportement en captivité, sans changement de ta part )

(Enterobius vermicularis c'est l'oxyure des humains, les oxyures sont en général des vers spécifiques à leur hôte donc en aucun cas tu peux choper les oxyures de ton Bufo ! Ton Bufo était sûrement porteur avant son acquisition ( surtout s'il a été capturé ), parfois ce sont les grillons qui sont porteurs de la larve ou d'œuf de parasites, tout dépend du parasite, certains infestent directement leur hôte, d'autres passent par des hôtes intermédiaires Il n'y a pas que des vers visibles, il y a parfois d'autres parasites invisibles et un même animal peut en avoir plusieurs ( mes Kaloula étaient porteuses de coccidies à leur arrivée, je suis bien contente d'avoir fait la copro et d'avoir traité avant que des symptômes se manifestent ) donc même si tu élimines ces parasites, rien ne prouve qu'il n'en a pas d'autres

Ce n'est pas parce que certains traitent leurs animaux au hasard que ce n'est pas sans risque, surtout que quand on a déjà des parasites qui meurent dans l'intestin, il se passe une sorte d'intoxication ( l'organisme doit éliminer ces parasites morts et leurs déchets ), du coup, si tu mets un second produit il faut aussi éliminer ce produit, on multiplie les chances de provoquer une insuffisance rénale mortelle ( mais de toute façon lorsqu'un amphibien meurt après un traitement, son proprio se pose rarement la question de savoir qui de l'infestation ou du traitement a été mortelle ), d'autant plus qu'il se passe parfois une dizaine de jours ... Si tu as un vétérinaire habituel, demande lui où envoyer la copro ( c'est une analyse qui coûte 16 euros chez moi, c'est quand même pas la mort, certains vétérinaires la font eux même mais il y a aussi des laboratoires vétérinaires qui s'en chargent ( et qui ont l'avantage d'identifier précisément les parasites ) ), en espérant effectivement qu'il refasse des crottes, il pourra éventuellement en plus te donner l'adresse d'un confrère NAC Déjà, vu la description des parasites, je crois que le Metronidazole ne sera pas efficace dessus ( Le Fl***l ) , ce ne sont pas des amibes, flagellés ... Pour les vermifuges en pipettes, ils ne sont disponibles que chez les vétos, c'est pourquoi il vaut mieux voir avec le tien pour une analyse

Des vers de 1 cm, c'est énorme, en général on ne les voit pas à l'œil nu les vers ( les adultes restent dans l'intestin, et seuls les œufs sortent sauf grosse infestation ) Assure toi quand même que ces vers ne soient pas des asticots ( par ces température le développement des œufs de mouches est rapide ) Ceci dit j'ai quand même des doutes sur l'intérêt de mettre les produits dans l'eau de ton Bufo: pour qu'un traitement soit efficace, il faut quand même une dose (relativement ) précise, donc par bain il faut une certaine concentration, couplée à une durée pour le bain , mais sinon il existe d'autres produits efficaces dont on met quelques gouttes ( en fonction du poids ) sur la peau et c'est tout ! Le mieux serait d'apporter une crotte ( fraiche ) au laboratoire vétérinaire les plus proche pour qu'ils identifient ce ver, ce qui te permettra de faire le traitement adapté ( parce que 2 traitements à la fois, c'est s'exposer au risque de tuer sa bête par intoxication ( vu avec des axolotls ) )

C'est quoi comme espèce de Bufo, tu l'as depuis combien de temps, est-il NC ou WC ( si tu ne sais pas précise juste s'il virent d'un particulier ou d'animalerie, bourse ... ) ???

Ca parle plutôt de l'hybridation entre Ambystoma marvortium mavortium et A. californiense

Les diffuseurs de brume à ultra sons chauffent plus l'eau qui ne la rafraichissent, il vaut mieux pulvériser à la main De plus aucune étude n'a porté dessus mais les ultra sons peuvent aussi être une gène pour les urodèles

Effectivement la chaleur peut être une piste ( mais les Tylototriton supportent généralement assez bien ) sinon, si depuis un an tu les nourris de teigne de ruche penses à une carence alimentaire ( et au foie gras aussi )

Tu as raison... ( bon il l'a dit dans sa présentation ).. Merci V&C.. Oui mais comme l'a fait remarqué Tristan, salamandre mandarin, c'est normalement le Tylototriton shanjing mais ça peut être aussi le verrucosus et ce dernier peut être terrestre jeune puis aquatique vers 4 ans ( ou parfois aquatique dès la métamorphose ), du coup c'est complètement différent à nourrir On dira que c'est des Tylototriton shanjing Les teignes de ruches, c'est pas bon sur le long terme, c'est trop gras et le but n'est pas de faire du foie gras avec ton triton Sinon, tu n'as pas répondu à toutes les question de Rassioner, mais au bout d'un mois dans leur terra tes animaux devraient être à l'aise ( donc manger ), les 2 font la grève de la faim ou un seul des 2 ? Depuis combien de temps il(s) ne mange(nt) plus ? Déjà propose des grillons et/ou des vers de terre, ce qui sera plus adapté

Il faudrait aussi le nom de l'espèce et si c'est ( le cas échéant ) un animal terrestre ou aquatique ?

Si le vendeur a marqué Ambystoma tigrinum mavortium, c'est à mon avis qu'il a gardé l'ancienne appellation et que c'est en fait de l'Ambystoma mavortium mavortium En fait avant les "tiger salamanders" s'appelaient toutes Ambystoma tigrinum et y avait des sous espèces: tigrinum, mavortium, melanosticum ... et en 1997 seule l'A. tigrinum tigrinum est restée A. tigrinum, toutes les autres sont devenues A. mavortium ( avec les sous-espèces: mavortium, melanosticum, diaboli ... ), du coup différencier les 2 espèces en cherchant des images su google relève de l'utopie puisque les gens utilisent parfois encore la nomenclature ancienne Voici une photo de tigrinum : prise sur cette excellente page: http://www.caudata.org/cc/species/Ambystoma/A_tigrinum.shtml On voit que le jaune est nettement moins jaune que chez mavortium mavortium ( et même quand le jaune de mavortium mavortium est un peu plus maronnasse, ça fait plus net ) C'est vrai que ton Ambystoma a des taches globalement plus rondes, plus petites et plus nombreuses que le pattern typique de mavortium mavortium, mais honnêtement avant d'affirmer quoi que ce soit, je poserai d'abord la question au vendeur ( si possible ), je montrerai les photos à des gens expérimentés ( si tu commandes le livre de Jean Raffaëlli, tu peux toujours y joindre des photos pour identification )