natmaka

Bonjour, Si c'est un pavé ("forme" rectangulaire) son volume brut est de 22,5 litres, donc si l'eau n'affleure pas le haut il y a au max 20 litres. Si c'est un bocal (souvent un peu elliptique) il fait au mieux environ 12 litres, et c'est très insuffisant. C'est un tort car les déchets sont alors constamment accumulés, ce qui plombe la santé du poisson. Lire à ce propos en faisant une recherche Google sur les mots "aquarium cycle azote". Un résumé est publié ici. Grâce à elle l'eau sera plus saine et les renouvellement d'eau moins fréquents. Acheter un filtre interne ("pompe") dont le débit horaire est au moins de 3 fois le volume de l'aquarium et au max 10. Un filtre suspendu 150l/heure Eheim coûte environ 20 euros. Sans filtre il faudrait renouveler la moitié de l'eau chaque jour, avec du "conditionneur" afin que l'eau ne contienne plus de chlore ou de métaux lourds (toxiques) et en prenant soin de la laisser reposer près de l'aquarium afin qu'elle soit à la même température. Ils sont peut-être nanifiés à cause des conditions difficiles. En théorie il faudrait un aquarium d'environ 50 litres mini. À+

Bonjour, Dans un aquarium muni d'un filtre (avec une pompe)? Quelle est la longueur approx des poissons, et quel est le volume (litres d'eau) approx de l'aquarium? Depuis combien de temps tout cela fonctionne-t-il? C'est peut-être un choc ou une "montée de nitrites".

Bonjour, Un aquarium "fonctionne" lorsque le "cycle de l'azote" y est établi. En résumé des bactéries s'installent peu à peu et traitent les déchets azotés (urines, fèces...), qui "pourrissent" et se transforment. À défaut la concentration de l'eau en molécules dangereuses pour les poissons augmente, réduisant le rendement des branchies et du système veineux sous-jacent. En résumé ils étouffent, de plus en plus nettement. Dans un premier temps l'augmentation de la concentration de nitrites les stresse. Certains restent alors amorphes. Si les concentrations fâcheuses augmentent trop (surtout ammoniaque et nitrites) les poissons étoufferont au pire jusqu'à ce que mort s'ensuive et au mieux ils en garderont des séquelles souvent graves. En pratique les nitrites sont les plus dangereux car les bactéries dégradant l'ammoniaque (penser à l'odeur de l'urine...) sont omniprésentes, robustes, se reproduisent vite... Elles transforment l'ammo en nitrites. Elles s'installent partout, en particulier dans le filtre (la "pompe") et sur le fond et les décors. Celles qui transforment les nitrites en nitrates (beaucoup moins dangereux) sont plus rares, plus fragiles et moins prolifiques. Pis: lorsqu'elles ont trop de nitrites à traiter elle baissent pavillon et meurent en masse. Dans votre ancien aquarium ce cycle était établi. Dans le nouveau il ne l'est vraisemblablement pas car, dans un aqua vide de poissons, cela exige au mini 3 semaines et parfois jusqu'à 10. Dans un monde idéal il ne faudrait installer de poisson qu'après établissement de ce cycle, vérifié en mesurant ("testant") périodiquement la concentration de nitrites de l'eau (elle doit augmenter puis diminuer, ce qui révèle l'activité des bactéries nécessaires). Il n'y a pas de solution sûre et rapide, tout dépend du contexte. Pour parer au plus pressé il faut quotidiennement changer une forte proportion de l'eau afin de réduire la concentration de nitrites (donc ménager les poissons et faciliter l'installation des bactéries), mais pas trop car ces renouvellements ralentissent l'établissement du cycle. Pour s'assurer de ce dernier il faut acquérir un "test" de nitrites (le produit "en gouttes" de marque JBL est recommandé, il coûte entre 10 et 15 euros). Des bactéries "en conserve" accélérant théoriquement la nécessaire colonisation sont disponibles dans le commerce, mais elles ne sont pas faciles à employer. Un peu doc (cliquer ici)

Rincer, rincer, rincer le gravier jusqu'à ce que l'eau (effluent) soit claire. Bien savonner et rincer la main et le bras (sans blessure ouverte). Prendre une poignée "à la cuillère" (main en supination), doucement afin d'éviter les frottements, plonger la main dans l'aqua et retourner la main. Le gravier tombe (quelques centimètres) doucement au fond. Procéder de même avec les autres poignées, jusqu'à ce que l'eau se charge de matières (en ce cas stopper et reprendre au plus tôt le lendemain après avoir encore et vraiment vraiment rincé le gravier et en procédant encore plus doucement) ou qu'une couche d'environ un demi-centimètre (cas d'un bac non planté) ou de 4 cm (bac planté) de gravier soit ainsi disposée. Se reculer. Admirer.

Bonjour, Acheter un "test" (mesure) de nitrites (NO2), "en gouttes", si possible JBL (c'est le "moins pire") puis mesurer au mini tous les deux jours afin d'attente le pic de nitrites. Durant cette période ne pas renouveller l'eau ni nettoyer le filtre, et éliminer les déchets à l'épuisette ou en siphonnant tout doucement (il y a des bactéries sur le sol...). Dès que la concentration en nitrites augmentera la mesurer quotidiennement et ménager le poisson en salant un peu et progrssivement (max 2 grammes/litre) au moyen de sel de Guérande ou équivalent: sans additif (fluor, iode...)). Tant que cela sera supérieur à .3 mg/l changer 1/3 d'eau chaque jour. Si cela dépasse .5 placer temporairement le poisson ailleurs (autre aquarium ou grande bassine?), jusqu'à ce que cela redescende.

Son débit horaire doit être au mini de 6 fois le volume du bac, 8 fois est réaliste.

Bonjour, Importer des bactéries! Faire les remplacements d'eau dans la bassine (ou le petit aquarium) grâce à de l'eau du grand. Si possible mettre un peu de sol du grand dans le petit et, mieux encore, rincer un petit peu une toute petite part de masse filtrante support de bactéries du grand sur la mousse du filtre du petit. Ce faisant être parano avec les filtres, ne pas les laisser plus de quelques minutes non alimentés en eau courante et surtout hors de l'eau. Ils mangent à peu près tout, mais ici l'élodée est la plus ménagée. Penser à lui donner une fois par semaine un peu de légume vert poché dans de l'eau. Cela dépend des flocons et granulés, mais je connais mal la question. Les tremper dans l'eau avant de les lui donner afin qu'ils ne gonflent pas dans son intestin.

Aux dernières nouvelles viser environ 1/3 d'eau renouvellée hebdomadairement. Ah, OK! Cela me semble adéquat. Réduire peu à peu les rations de sorte que lors de chaque repas rien ne reste après au plus 3 minutes.

Selon les prescriptions du constructeur? (Certains charbons tiennent jusqu'à 3 mois) De l'eau de source devrait suffire, elle conviendra peut-être même mieux car est moins chargée en minéraux dissous. "Vitakraft Premium Gold" et JBL "Goldpearls mini"? Déterminer la quantité adéquate est un exercice difficile, je patauge. Pour le moment j'en suis à ceci: Le poisson rouge adulte doit absorber (la chercher, la happer, la mastiquer et l'avaler) toute la nourriture en environ trois minutes par jour (donc durant une minute max par repas s'il en fait trois) et durant ce délai toute la nourriture doit disparaître. Lorsqu'il mâche des mouvements amples propres à la mastication sont bien visibles. trois repas par jour, donner aux juvéniles deux à trois fois davantage, laisser la nourriture tremper durant une minute, donner une fois par semaine du légume vert (brocolis, pois, concombre...) poché dans de l'eau, durant une journée par semaine donner beaucoup moins (voire rien). Je le crois aussi, mais un renouvellement de près de la moitié est un gros choc potentiel en cas d'écart (pH, température, dureté...), c'est pourquoi je propose de renouveler environ deux fois moins mais deux fois plus souvent.

Bonjour, Je connais cela! Pompe à air? Marque et modèle? As-tu une pompe à eau (un "filtre interne")? Marque et modèle? Le charbon est inutile en environnement et période normale, mais peut être salvateur si le volume d'eau est très faible. Attention: après un moment (selon type, souvent environ 3 semaines) il relâche brutalement le gros de ce qu'il a jusqu'alors filtré, c'est pourquoi il faut le renouveler périodiquement. Je l'ignore, il faut observer. Publier un film (Youtube) et fournir le lien, un expert de leur comportement répondra peut-être. Quelle marque et type de granulés et de paillettes? Je peine aussi sur ce problème mais ai glané des informations. Il souffrent vraisemblablement. Chaque adulte commun a besoin d'au moins 100 litres, et c'est vraiment le mini. Ces poissons rouges de petite taille (6 à 10 cm) gagnés dans les foires ou vendus dans les animaleries sont juvéniles mais grossissent vite (ou restent nains si l'environnement bride leur croissance). Convertir trois dimensions en mètres et les multiplier, le résultat est exprimé en mètres cubes (chaque m3 jauge 1000 litres) .35 * .40 * .18 = .025 fois 1000 litres, donc de l'ordre de 25 litres bruts. Vraisemblablement environ 23 nets. Même pour deux juvéniles c'est probablement insuffisant. Quel sont leurs types (variétés) et tailles (queues comprises)? Près de 50%... c'est beaucoup. Je suggère 5 l tous les 3 jours. J'utilise du quartz Zolux Sirocco, mes poissons rouges semblent satisfaits mais il y a peut-être mieux. Épaisseur max: environ 3 cm

Pour préciser: le pH me semble peu important car le poisson rouge est à ce titre très tolérant. Toutefois te débrouiller pour ne pas le faire varier brutalement: utiliser l'eau d'une même provenance, renouveller hebdomadairement (une fois le cycle établi) env 15% du volume réel de l'aquarium grâce à elle, ne pas introduire n'importe quoi (coquillage...) sans t'assurer que ce n'est pas "calcaire" ou "acide"...

Oui. Si tu manques d'argent te contenter du "test" des nitrites (NO2). Sinon acheter aussi le 'test' des nitrates (NO3), surtout si tu veux des plantes. Négliger le 'test' du pH (à moins que ton eau soit de pH inférieur à 6.5 ou supérieur à 8, t'en assurer en consultant le site du ministère de la santé, mais en ce cas l'aquariophilie sera beaucoup plus difficile). Durant l'établissement du cycle ne toucher à rien, un bricolage/nettoyage/renouvellement d'eau le retardera vraisemblablement.

Si tu les introduis trop tôt ils risquent d'être exposés à des nitrites qui les endommageront voire tueront. Le seul moyen réaliste d'éviter ces nitrites est de laisser s'établir le cycle de l'azote. Je t'ai exposé quelques façons de le faire, et personne ne peut prévoir la date exacte à laquelle il sera établi, mais en effet il l'est souvent un mois après mise en eau et "amorçage" par un peu de nourriture, toutefois ce n'est pas certain. Pour en être plus sûr il faut mesurer ("tester"), comme exposé ci-devant. Je connais mal, mais quelqu'un de plus calé répondra vraisemblablement. Il me semble qu'elle est OK Si tu n'es pas certain que ton eau est OK pour les poissons (pas de nitrites ni de métaux lourds dangereux, peu de nitrates): OUI. Attention: la plupart des eaux de conduite de grandes villes ou de zones agricoles sont dangereuses pour eux. Deux à 3 ans (selon variété et sexe).

Remplacera-t-il l'autre, ou bien les deux aquariums fonctionneront-ils? Plantes: tout de suite. En théorie si tu plantes bien le bulleur ne sera plus nécessaire, voire néfaste. Idéalement il faut un substrat (façon "terreaux") mais avec les poisons rouges je crois que ce n'est pas recommandé car il fouillent, donc tu planteras vraisemblablement dans le gravier. Il te faudra par conséquent ajouter périodiquement (en général: au mieux tous les jours, au mini 2 fois par mois) du fertilisant (j'aime bien Flourish standard ou Preis Organ Planer Plus 7) Côté plantes ici l'élodée convient plutôt bien car les poissons rouges ne la dévorent pas trop vite. "Conditionner" l'eau, si tu n'es pas certain qu'elle est OK pour les poissons (pas de nitrites ni de métaux lourds dangereux, peu de nitrates). Attention: la plupart des eaux de conduite de grandes villes ou de zones agricoles sont dangereuses pour eux. En ce qui concerne le cycle de l'azote: dans l'aquarium mesurer la concentration de nitrites, grâce à un test en gouttes (JBL est réputé mais je le juge difficile à lire), tous les deux jours. Dès qu'elle augmente continuer de tester et attendre qu'elle descende près de 0, puis placer un peu de nourriture (paillettes ou un granulé) dans l'eau, patienter 4 jours et tester. Elle doit être nulle ou très proche de 0 (max 0.05). Dès lors le "cycle" est très vraisemblablement établi tu peux progressivement (un par un) introduire des êtres vivants autres que les plantes. Pour accélérer l'établissement du cycle de l'azote j'ai employé Tetra Safestart Goldfish (en mesurant comme décrit ci-devant), c'était "cyclé" en environ 10 jours. Je ne suis pas certain que c'est efficace car n'ai pu comparer avec un bac témoin, mais il me semble que cela fonctionne. Si tu n'as pas le courage/argent et peux attendre te contenter de tout mettre en place (filtration comprise, en route), placer un peu de nourriture et patienter au grand mini 3 semaines et pour être quasi certain deux mois. L'établissement du cycle sera d'autant plus long que la température de l'eau est faible (il y a des tonnes d'autres paramètres pertinents, mais c'est l'un des principaux) et il faut absolument au moins 21°C pour que les bactéries nécessaires se reproduisent, autrement dit sous cette température c'est parti pour 2 mois... De la même façon c'est plus rapide avec un pH compris entre 7.5 et 8.

C'était en effet l'objet de cette réponse. Autre astuce: ne rincer ainsi qu'une portion du filtre mécanique (mousse...) Merci! Cela me semblait étrange mais j'allais m'embarquer... Je ne m'en inquiète pas tant qu'ils ne semblent pas constipés, mais en ce cas nourris moi aussi moins. Oui! Le jeter alors, car la plupart relâchent en bloc, une fois saturés, une part plus ou moins grande de certains des polluants retenus Je crois que c'est surtout une question de fraîcheur. Certains types de vitamines sont fragiles et ne 'tiennent' guère (les traitements industriels visant à stériliser ou à améliorer la conservation, souvent à chaud, ou simplement le temps...). De même ici, pour le plus ancien.

Bonjour, Pour ce que j'en saisis leur gros avantage théorique est que davantage de bactéries de nitrification voraces en oxygène y nichent. À mon sens le meilleur brassage "simple" est effectué par une buse de pompe à eau placée aussi près de la surface que possible et dans un coin, dirigé vers le coin opposé (c'est le placement classique d'un filtre interne intégré), qui crée des vaguelettes/remous et un effet de filtre cyclonique (les déchets denses se retrouvent au milieu du bac). Vaguelettes/remous favorisent l'oxygénation de l'eau. Sans sel ajouté par l'industriel? Opinion partagée, je ne sais toujours pas combien de perles donner aux miens ( 3 par poisson adulte semble ridicule, surtout en été. En appliquant le conseil "ce qu'ils peuvent absorber en 3 repas de 3 minutes environ" ils en mangent environ 25, ce qui semble plus près de leur régime normal. J'ai essayé de "gaver" et après 30 ingérées en un repas les manifestations de leur appétit ne diminuent pas (ils sont voraces, certes, mais je pensais qu'une fois un rien rassasiés ils se calmeraient) Selon les pros il faut donner "entre environ .7% de la masse vive par jour et par adulte, au max 3 fois cela pour un très jeune" mais je ne sais pas comment établir simplement leur masse, ni si les "perles" sont semblables aux granulés qu'emploient les pros... C'est une énigme. Ce qui tendrait à montrer que la nourriture absorbée durant une journée donnée influe sur les fèces au-delà du lendemain. Si tu apprécies cela on m'a dit le plus grand bien des vitamines (liquide dont tu laisses s'imbiber les perles juste avant de les donner). Quelque chose m'échappe car, comme vu plus haut, ce qu'elle absorbe durant 24H influe durant plusieurs jours sur ses fèces, donc ce que tu vois le matin dépend des N jours précédents, avec N vraisemblablement supérieur à 1. C'est difficile à concilier avec les affirmations des experts selon lesquelles le poisson rouge "digère" en environ 1 heure, mais j'ai aussi pu vérifier un effet durable (au moins 2 jours) de la nourriture sur les selles. Il faudrait essayer une diète jusqu'à fèces inexistantes, nourriture durant un jour, puis diète jusqu'à fèces inexistantes, et enfin observation de toutes les fèces collectées, mais c'est vraisemblablement dangereux. À mon sens le faire mais réduire la quantité de nourriture, autrement donner aux deux moins ce que tu donnais à la seule qui y réside déjà, et augmenter progressivement cette ration afin d'atteindre l'objectif (le "bol" normal) après au moins 20 jours, afin de laisser à la population bactérienne le temps de s'ajuster. Donner d'emblée moins de nourriture car la "pollution" (protéines...) à traiter par ces bactéries est également issue de la respiration et urine des poissons. T'assurer que ton filtre biologique peut "suivre". J'ai pour cela viré le compartiment à charbon actif de mon filtre interne et ai placé en lieu et place des cubes de céramique (mais éviter les "gros changements" brutaux, surtout durant une introduction de nouvel hôte). J'ai appris à vivre avec un peu d'algue verte et brune. Dans un bac encore jeune (avant 6 mois mini) il semble que c'est inévitable voire nécessaire. Si elle envahit trop je la gratte environ 20 minutes avant un rinçage (avec de l'eau du bac, ensuite jetée!) d'une partie de la mousse de filtration. Seule la cyano me ferait employer les grands moyens. Merci, j'essaierai. Avec les petites feuilles d'élodée ce sera sportif. J'espère que tu n'as pas tout rincé, et surtout rien rincé à l'eau chlorée. C'est encore l'une de ces règles trop imprécises donc inapplicables et par conséquent inutiles. Cordialement,

Dans le cadre d'un aqua naturel cela semble préférable et garantit l'absence de composant non souhaité (engrais...)

J'éviterais l'élastique, dont la stabilité (chimique) dans l'eau n'est pas acquise. La mousse agréable (verte) consomme sauf erreur des nitrates, donc si l'eau n'est pas habitée je ne crois pas que la mousse s'installera. Même si elle en contient d'emblée (eau de conduite) la mousse disparaîtra probablement lorsqu'elle sera consommée. Non, je connais mal les plantes. La notion de 'résistance' dépend du contexte précis (au froid? au chaud? aux poissons gourmands? à la pollution?...) Non. L'un des miens est semblable (il est blessé, sur cette photo, mais remis depuis) mais moins beau.

Il me semble que certaines plantes sont en effet plus robustes en massifs. La variété améliore toutefois la résistance globale en réduisant la probabilité qu'une seule agression annihile tous les sujets de toutes les espèces, mais je ne suis pas certain que cela joue de façon aussi déterminante pour les végétaux que dans d'autres règnes. Je l'ignore mais la réponse m'intéresse. J'utilise un pot de fleur (terre cuite), posé sur le côté (la hauteur), mais ce n'est guère naturel, encore qu'il est peut-être possible d'y poser un filet et d'y cultiver de la mousse le dissimulant. Il faudrait déterminer ce qu'ils font dans la nature! Ce sera plus facile!

Wow, ton souci de bien faire est impressionnant, vu d'ici ton poisson réside dans un hôtel de grand luxe! C'est un effet que je tente d'obtenir en repliant sur lui-même le flexible alimentant en air le venturi du filtre (qui est interne). À pH 7.7? Aille, celui de la mienne est à 8... La cabomba dépérit vite, l'élodée tient mais avec des nécroses (en sus des algues fines et courtes, pinceau je crois) Par "deux granulés" entends-tu "2 fois un granulé" ou "deux clics du distributeur intégré"? Pour ce que j'en saisis les besoins des juvéniles sont au mini 2 fois plus élevés que ceux des adultes et la température de l'eau booste leur métabolisme donc leurs besoins alimentaires... Les indications imprécises des étiquettes de produits ("5 clics par poisson" et, pis encore côté précision, "petites quantités consommées en quelques minutes") me laissent désemparé. Poché? ! Je ne sais si c'est adéquat, mais c'est plus luxueux et varié que ce que je donne aux miens: Goldpearls non mini et paillettes Vitakraft, pour lesquels je cherche encore les quantités adéquates, et env une fois par semaine un légume vert poché (volume mini: 3 fois celui, apparent, de leurs crânes). Parfois un asticot ou une larve de hanneton (provenance: jardin non traité). Les miens adorent. Note: sous forme sèches elle semblent inutiles. Pourquoi attendre? Pour ce que j'en comprends ils n'ont pas d'estomac donc le transit est immédiat et rapide, il défèquent au max env une heure après le repas. Vu d'ici c'est vrai. D'autre part mieux vaut ne pas les nourrir moins d'une bonne heure avant l'extinction des feux, pour leur laisser le temps de tout trouver car ils ne cherchent pas dans le noir. C'est une approche intéressante, merci! Il faut appliquer un coefficient fonction de l'âge du poisson, non? Je préfère éviter ce genre de chose car redoute les effets en cascade (le "traitement" soigne mais bouzille autre chose, il en faut un autre qui à son tour...) Avec un gant spécial? Je suppose que tu les introduiras un par un, avec au moins 3 jours entre deux arrivées(?), pour que le bac s'adapte

Pour ce que j'en comprends il est, au-delà de quelques centaines de litres, moins cher que les aquariums en verre... à condition de le réaliser soi-même. Je n'en suis pas capable ni même avocat, mais ai vu des aqua beaux et manifestement solides et fonctionnels réalisés pour quelques centaines d'euros (et, certes, des dizaines d'heures de travail d'expert...). C'est classique mais toujours bon à rappeler car, dans l'enthousiasme... Oui, même via une boutique web. Oui, toujours (stockage inapproprié, séjour dans un bac contaminé...) mais il est beaucoup plus facile à maîtriser qu'avec du vif (poisson, plante, crustacé...) car des recettes de nettoyage radical existent. Attention à la compatibilité avec le contexte (température, luminosité, pH...) voire entre elles. Je n'entends malheureusement rien à cela. Je ne crois pas qu'une recette/équation miracle existe. Il faut tenir compte des besoins des poissons, certains aiment par exemple pouvoir nager vite dans de grandes lignes droites et sont malheureux quand trop de surface est occupée par des plantes hautes tandis que d'autre dévoreront certaines plantes (ce qui n'est pas nécessairement fâcheux, au contraire, mais mieux vaut le gérer), de vos goûts... Dans le cas d'un aqua naturel une méthode de choix du contenu s'impose a priori: se contenter de tout ce que la nature recèle alentour donc exclure tout "exotisme", donc par exemple le gros de ce que les animaleries proposent. Mais il faut aussi tenir compte du fait que votre aqua sera à demeure donc que sa température mini, au cours de l'année, n'est pas celle du milieu extérieur, que votre eau de conduite n'est pas semblable à celle des cours proches... En théorie le plus simple consisterait donc à l'installer dehors et à disposer d'un volume conséquent (dont l'"inertie" physico-chimique "amortit" les effets des incidents: un peu de polluant dans un aqua de 25 litres peut tout y tuer et passer inaperçu, à population comparable, dans une cuve de 500 litres. À ce stade il me semble que le plus réaliste consisterait à "aller" vers le naturel... en partant d'un aqua au contenu conçu pour cela, autrement dit avec une eau locale (bien décantée ou conditionnée), pas de chauffage, une population (par ex le dixième de ce que la théorie aquariophile commande) adulte (peu de variation des paramètres zoo), un filtre mini, pas de bulleur, un ratio surface de l'eau/volume élevé pour oxygéner (voire une surface exposée à un petit courant d'air?), un fond adapté (colonisable par les bactéries de nitrification), des plantes adaptées et robustes, d'accepter de le laisser être colonisé par des aides naturels (certaines algues, petits crustacés et mollusques...) ... de le laisser se stabiliser puis, peu à peu, d'y réduire le travail des éléments artificiels (filtrage, éclairage...) en surveillant de près. Il est vraisemblable que cela ne soit réaliste qu'avec un système qui semblera disproportionné à tout aquariophile, façon "un 2000 litres avec, côté poissons, deux poissons rouges communs adultes de petite taille".

De quoi nourris-tu ton poisson, à quelle fréquence et quelle quantité par repas? Env 25°C accélère il est vrai la reproduction des bactéries nécessaires... à condition que l'eau soit bien oxygénée! Or la proportion d'oxygène dissous dans l'eau diminue d'autant plus que la pression atmo est faible et la température de l'eau élevée. Laisses-tu un bulleur à fond la caisse dans ce bac en cours de cyclage? Ton bac est-il planté ou algué? S'il l'est les plantes/algues consomment le nitrate, que tu ne peux donc mesurer. Oui, l'augmentation de la concentration en nitrates montre que les bactéries transformant les nitrites en nitrates sont installées. Elles sont exigeantes (température, pH...), se reproduisent (relativement) lentement et sont fragiles: s'il y a trop de nitrites à traiter elles s'établissent lentement, voire (il me semble) régressent. C'est possible à tout moment, par exemple en cas de brusque forte surcharge, et mène au pis à ce que les anglo-saxons nomment "cycle crash": un aquarium "cyclé" ne l'est dès lors plus! En résumé attendre des signes certains de leur établissement (augmentation de la concentration de nitrates) au moins 1 mois avant de s'inquiéter, et au moins 2 mois de stabilité avant de considérer que l'aqua est cyclé, sachant qu'il en faut souvent 6 pour qu'il soit stabilisé. Dans un monde idéal pas de poisson ni de renouvellement d'eau avant cyclage. Je comprends qu'il y a urgence, donc essayer le bulleur et au pis tenter de déterminer quelles bactéries d'ensemencement pourraient accélérer la manip. Avec ton pH de 7.7 vraisemblablement stable vu la dureté, ce sera vraisemblablement efficace. Je n'ai pas encore compris en quoi c'est préférable à ce qui me semble OK (céramique en queue, ce qui les encrasse moins) et fonctionne bien ici mais ne désespère pas de comprendre. Ne rien modifier de ton côté, JBL en sait (heureusement!) beaucoup plus que moi Oui, je crois que les spécifications publiées dans les docs commerciales des pompes sont risibles (débit à hauteur de charge nulle!). Cela rappelle les "docs techniques" commerciales de motos de cross des grandes années (1500 chevaux au litre, soit-disant mesurés à la roue arrière, ben voyons) et frise l'escroquerie. La perte de charge augmente en effet avec le temps et en cas de négligence (nettoyage des filtres trop espacés) le crash de cycle se profile à l'horizon. Surdimensionner causerait un courant que certains poissons/plantes n'apprécieraient je suppose pas(?)

As-tu exploré du côté des aquariums en bois (seule la paroi frontale reste en verre)? Côté pierres, racines et plantations je ne saurais te conseiller. Pour les deux premières à peu près n'importe quoi est possible à condition de ne pas risquer de casser l'aqua, de bien nettoyer et rincer au préalable et de s'assurer qu'elles ne modifieront pas les caractéristiques de l'eau (pH et dureté, couleur...) de façon inattendue. Ce n'est pas facile, mais des infos sont publiés et des forums pertinents existent. Côté plantes prendre garde à certains experts créant des aqua plantés magnifiques... mais quasi toujours aussi "artificiels" (au pis façon "de l'engrais toutes les 2 heures" ) qu'éphémères (la discipline s'appelle l'aquascaping). Suggestion: planifier en dessinant: quel sol? quels genre de plantes et disposées comment? faire un plan vu de dessus! Puis procéder progressivement, donc ne pas tout chambouler mais instiller délicatement de menus changements. Même une pierre peut chambouler un aquarium en place (pas nécessairement de façon néfaste). Une approche sympa et sans danger consisterait à te faire la main grâce à un bac réservé à cela, qui pourrait être une simple cuve de nano munie d'une pompe-filtre interne mini (je suis bluffé par les Eheim, mais elles ne sont pas données et il y a peut-être mieux), mais cela nous rendrait ici hors sujet car pas de poisson rouge à l'horizon.

Bonjour, Qu'entends-tu par "naturel"? Si tu te proposes de débrancher le filtre n'en rien faire. En résumé l'aquarium est bâti afin de laisser les humains voir son contenu sans pour cela trop sacrifier (par exemple énormément de volume habitable, ou le connecter à d'autres systèmes comme une mare l'est au terrain l'avoisinant...) Cela implique une architecture générale "artificielle" (dans le sens "ne correspondant pas à ce que l'on observe dans la nature") car, par exemple, la capacité de filtration de sa pompe et de ses masses filtrantes est très supérieure à ce qu'assurent les processus équivalents dans la nature (les principes sont les mêmes mais l'aqua est beaucoup plus fragile et énergivore, c'est une sorte de Formule 1 ). Dans la nature on observe rarement plus de 50 grammes de poisson par... m3 d'eau (1000 litres), et lorsque c'est le cas ses lois ne sont plus respectées. Ce n'est alors que temporaire car le système est violemment remis en bon ordre (lire: des êtres vivants meurent). Dawkins a dit "la nature n'est pas cruelle, elle est indifférente". Si tu espères un système aussi autonome que possible chercher "poubellarium" (le concept n'a rien de neuf, mes grands-parents le faisaient voici env. 60 ans: une cuve à 5 pans aveugles en espèce de ciment d'un gros mètre cube des rouges communs, et hop, un système autonome où, entre autre effet bénéfique, moustiques et compagnie pondaient en vain ), mais abandonner alors l'espoir de contempler souvent les poissons. À+

Bonjour, Le fait que, parfois, un (voire plusieurs) autre pic de nitrites survient plusieurs jours le premier. Je comprends et pensais au potentiels multiples pics d'un même bac, pour ce que j'en comprends causés par de trop brusques variation de la "charge" (ammoniac, nitrites) Connais-tu l'âge et le volume approximatif du poisson? Cela devrait descendre, sinon il faudra tenter d'augmenter la surface de nidification offerte aux bactéries de nitrification. Wow, là cela semble au point! Si les nouilles de céramique sont "en tête" (premières touchées par l'eau usée) vérifier qu'elles ne s'obstruent pas. Je comprends mal cette disposition car il me semble que la céramique gagne à être placée en queue, les gros déchets étant alors bloqués par la mousse plus pauvre en bactéries que l'est la céramique, s'y décompose sans risquer de surcharger donc tuer le gros des bactéries du bac, en étalant un peu la charge et augmentant la probabilité qu'une grosse masse de déchets soit extraite lors du nettoyage de la mousse placée en tête.