JérômeB111

Pas c*n Gwen ! En plus, avec les colorés, ça doit bien marcher Question, que pêcher avec un ver de 2m80 ? . . . Et comment ? :scratch:

Ben passes à la bourse de l'AFT, on ne sait jamais

Comme je le soulignais dans le sujet "Les coléo", le problème est de savoir comment ça se passe si on est capacitaire pour une classe zoologique et que l'on prend des bêtes d'une autre classe ! Il y a deux possibilités, par exemple : je suis capa reptiles, j'ai 40 serpents et 10 lézards => 50 reptiles; je prends 3 Dendrobates => 3 batraciens => 50 + 3 = 53 spécimens d'espèces non domestiques. => soit la capa fait que les reptiles ne sont pas comptés et j'ai de nouveau droit à 40 spécimens d'espèces non domestiques = pas de problème. => soit la capa ne chage rien au fait que je sois limité à 40 spécimens s'il y a d'autres classes zoologiques = hors quota dès le premier spécimen d'une autre classe zoologique que les reptiles => capa obligatoire pour cette nouvelle classe zoologique (les batraciens dans l'exemple). D'un point de vu logique, je serais plus pour la première solution MAIS, si rien n'est spécifié dans les textes, cela resterait soumis à la volonté de la DDSV

Disons que, parfois, ceux qui doivent faire repecter les lois ne sont pas forcément au fait de ces dernières :scratch: Pour leur faire entendre raison, il y a 2 méthodes : - déployer des trésors de persuasion (comme Diane) et y aller des sa belle histoire. - se pointer avec les textes officiels. Les DDSV n'ont en aucun cas le droit d'aller contre les textes ET ne peuvent pas exiger quelque chose qui n'y est demandé. Le tout est de présenter les choses calmement ! Y aller à la bourin ne va servir qu'à compliquer les choses. Pour en revenir au sujet : Les quotas sont expliqués dans un tableau en annexe de l'arrêté du 10 août 2004. Il est on ne peut plus simple à lire et à comprendre SI on ne cherche pas de sens cachés là où il n'y en a pas. Ce qui pose le plus de problème, c'est quand on tente de le retranscrire sous une autre forme ! Comme on ne peut pas copier de tableau sur un post de forum, ça induit pas mal d'erreurs (soit de retranscription, soit de compréhension. Je vais essayer un truc : ESPECES (A l'exclusion des espèces inscrites à l'annexe 2 du présent arrêté)Effectif cumulé max par groupe d'espècesEffectif cumulé max par classe zoologique (pour nous : Reptiles)Effectif cumulé max pour plusieurs classes zoologique (espèces non domestiques)Espèces dont la capture est interdite en application de l'article L.411-1 du code de l'environnement (*) ou inscrites en annexe A du règlement communautaire (CE) n°338/97 susvisé.64040 Sauf si l'effectif ne comprend que des oiseaux : 60 Sauf si l'effectif ne comprends que des passereau... : 100Boa constrictor3Autres espèces : taille adulte pour l'espèce inférieure ou égale à 40 cm pour les tortues; 1 m pour les lézards; 1,50 m pour les serpents25Autres espèces : taille adulte pour l'espèce supérieure à 40 cm pour les tortues; 1 m pour les lézards; 1,50 m pour les serpents10 Il est évident que les espèces dangereuses ne sont pas comptabilisées ! Pour ceux qui se demandaient pour quoi limiter à 40 reptiles alors que l'on ne peut pas (selon un certain calcul) arriver à ce nombre : il faut prendre en compte la première ligne qui, sur le texte officiel, se trouve sur la page précédente (le tableau est, bêtement, coupé en 2). Il ne faut additionner les effectifs par groupes d'espèces comme ceci => 3+25+10 = 38 ce qui rendrait stupide la limitation à 40 reptiles, mais 6+3+25+10 = 44 ce qui est bien plus logique. Pour ceux qui se demandent à quoi sert la 4ème colonne : c'est le nombre max de spécimens d'espèces non domestiques. Donc, attention : une personne ayant 3 Dendrobates = batraciens (par exemple) ne pourra avoir que 37 reptiles : 3 batraciens + 37 reptiles = 40 animaux d'espèces non domestiques. J'ai pris des batraciens comme exemple mais cela concerne toutes les classes zoologiques(mammifères, insectes, oiseaux, etc).

Ben... c'est un peu ça Si tu sents que c'est chaud, il faut tout de suite aller dans le sens des personnes que tu as en face ET même si tu pense autrement. Tu ne diras jamais "Non, je ne suis pas d'accord !" mais tu diras "Oui, effectivement, mais on peut aussi dire...". C'est tout bête mais ça passe très bien C'est comme pour le dossier : il ne faut pas hésiter à en rajouter ! Quand on demande "Origine de l'intéret pour les reptiles", on peut répondre de façon simple mais pas top ou en rajouter "un peu" : - Réalité : J'aimais bien les reptiles et quand j'en ai vu en animalerie, j'ai craqué. Depuis, je me passionne pour ses animaux. - Version retravaillée : J'ai toujours été attiré par les reptiles. Quand j'étais jeune, je profitais des balades en forêt pour essayer de voir des serpents et je me souviens encore de la fois ou j'ai vu mon premier serpent (Vipera aspis). J'ai longuement hésité avant de prendre mon premier serpent en terrarium mais je ne le regrète pas du tout. C'est une véritable passion et un plaisir de les voir évoluer. Attention, je ne dis pas de faire des romans sans réelle vérité ! Il faut juste savoir en metttre un peu plus pour bien faire ressortir les choses importantes : passion, envie, compétence, motivation. N'oubliez pas que les personnes des commissions ne vous connaissent que par le dossier de CdC

Un peu comme pour les molures : "Je ne connaissais pas la législation de cette espèce sur laquelle j'ai craqué, achat "coup de coeur". Ne posant aucune difficulté de maintenance et de reproduction et n'étant pas protégée, je ne pensais pas que ce genre pouvait être soumis au CdC. J'aime vraiment les Uromastyx, c'est une des raisons qui motivent ma demande de CdC." ... c'est beau, non ? C'est pas du caïman ou du crotale ! De plus, tu ne les as pas élevés en quantité, reproduits et vendus => pas de problème, pour moi. En plus, c'est le seul reproche que l'on pourrait te faire ! C'est pas comme si tu avais, en plus, du venimeux, du rétic, 10 Dumeril,... Tu as juste un petit couple d'Uro : lézard cool, facile, petit (en général). Si on te cherche des histoires pour ça, c'est qu'il y a autre chose car ça mérite, au pire, une remarque du style "Vous savez que ce lézards est soumis a CdC ? Il était tant de vous mettre en règle." Après, pour les cas plus difficiles (venimeux, dangereux, etc), il vaut mieux dire la vérité Pour ceux qui ne veulent "que" du venimeux : il suffit de bien l'expliquer et de montrer ses capacités ! On ne peut pas vous obliger à maintenir des animaux que vous ne voulez pas (au risque de moins bien s'en occuper et de s'en débarasser par la suite) pour pouvoir, ensuite, redemander une capa pour les animaux qui vous branchent Dernière précision : contrairement à certains animaux (pour les éleveurs), il n'y a pas d'obligations légales concernant les "lieux" de maintenance des animaux ! Du moment que les règle de sécurité de base sont respectées, on ne peut pas vous imposer une taille de terrarium, une taille de pièce, une organisation des terrariums et/ou du local, etc. En gros : si vous êtes compétent est que vous voulez maintenir un Trimeresurus dans votre salon dans un terrarium 200% sécurisé, on ne peut rien vous dire et on ne peut pas vous refuser une capa. C'EST UN EXEMPLE VOLONTAIREMENT EXAGERE

Oui, c'est la base. Il y a ce qu'il faut pour maintenir et reproduire P. guttatus, mais sans plus. Le livre de Stéphane est vraiment bien : ouvrage le plus complet en français sur le sujet !

Belle bête. Il faut y aller doucement et ça va le faire

Petit avis perso concernant la mise en règle : n'attendez pas trop ! Si on prend un exemple "fictif": - mise en règle avec 1 molure => on a acheté sans être informé et on veut faire les choses bien => OK - mise en règle avec 2 molures => on acheté un couple sans être bien informé et tout => ok... - mise en règle avec 5 molures => soit on ne s'informe pas du tout et on fait n'importe quoi => peu de chance d'avoir son CdC ; soit on se fout (ou foutait) totalement de la législation => on risque d'être accueilli avec un "Vous vous foutez de la gueule du monde ou c'est une blague ?" Les contrôles augmentent, les plaintes et les dénonciations aussi ! En plus, c'est vraiment pas la mort et on est tranquille.

Mieux vaut tard que jamais... J'arrive Pour les selles liquides, je suis du même avis : c'est le volume d'urine qui "liquéfie" le reste. Certains spécimens vont boire peu => selles consistantes, et d'autre plus => selles d'aspect plus "liquides". Très bien pour la digestion, il ne faut pas tomber à moins de 4 jours ce qui montrerait une activité métabolique trop importante. Tu peux laisser le mâle avec la femelle jusqu'à ce que tu la trouve grosse ou, autre signe, jusqu'à la mue de pré-ponte. Après, la femelle doit être tranquille pour choisir le moment et le lieu de ponte sans avoir le mâle qui traine. Pour la repro (sans parler de la longévité des bêtes), tu peux faire un hivernage "simple" de 3 mois si tu veux profiter de ta bête un peu plus longtemps. Sinon, il ne devrait déjà plus rien manger

Pour les adultes : injection intra-cardiaque => véto. C'est le plus fiable et le mieux pour l'animal : il s'endort calmement et c'est fini. Les juvéniles meurent très très vite par congélation alors que c'est parfois beaucoup plus long pour les adultes

Fab, on ne peut pas mieux le dire : direct et clair :thx:

Tu peux toujours tenter de diminuer les cachettes et d'augmenter tes apparitions (pas forcément les manipulation). Je connaissais quelqu'un qui avait quelques ridleyi (4 couples) assez calmes : terra en mélaminé, copeaux et gamelle d'eau. L'éclairage était plus de léger. A voir, mais les habitude de l'espèce en font un animal naturellement craintif !

Pas "dangereux" mais Annexe I de la CITES = faune protégée au niveau mondial. Subtilité : ce ne doit pas être de la faune française Merci Fab mais je ne fais que renseigner :oops: . . . et tu as été super bien formé

200% du même avis que Christophe (au passage, les radiatus vont super bien) ! Ce doit être un problème sans gravité autre que l'esthétisme. Si la bête mange, digère, mue, vie sans problème pourquoi la tuer ? Si c'est parce qu'elle ne sera pas "normale" ou pas vendable (au pire, tu les donnes à une personne qui va bien s'en occuper), ce ne sont pas des raisons suffisantes. Je ne parle pour personne, c'est juste pour donner des exemples. Dans ce cas, Fab devrait mettre son BCI albinos au congel ! C'est plus un BIC "Sulcata Albinos" en fait

Je ne parlerais pas de caractères incurables car se sont plus des comportements naturels que l'ont veut modifier. Les incurables, c'est nous, à vouloir changer leur comportement. O.t. ridleyi est une espèce encore peu répendue, en comparaison avec P. guttatus, ce qui signifie aussi que le nombre de générations entre le milieu naturel et la captivité est encore assez faible suivant les individus. C'est aussi une espèce cavernicole, donc habituée aux endroits calmes, sombres et frais. Les espèce asiatiques semblent plus sensibles aux différences de conditions de maintenance ce qui explique parfois un comportement assez vif. Un animal habuté très jeune et n'ayant pas subit de changement(s) de propriétaire(s) se calmera beaucoup plus facilement. Mais, comme je l'ai dis, on ne peut être certain du résultat. En tous cas, ce sont des animaux avec des comportements et des capacités bien plus complexes que ce que l'on peut lire presque partout. Les études scientifiques se multiplient et tendent aussi vers cette constatation. Je pense que la vision du reptile (particulièrement du serpent) qui ne fait que sentir et réagir instinctivement est déjà bien dépassée. Ceux qui ont pas mal de bêtes différentes (pas forcément en quantité), depuis un certains temps (les même spécimens), pouront donner leur avis.

Coucou, j'arrive encore après la bataille Je peux vous assurer que Fab est plus que bien placé pour répondre aux questions sur les quotas car il s'est bien pris la tête avec pour tout bien comprendre ! Fab : MAIS comme ceux qui disent avoir lu les textes, ou relu, il faut bien consulter les originaux ! Vous découvririez une ligne qui précèdes le quota des Boa constrictor (page précédante dans le texte). Je pense que Fab ne l'a pas mentionné car ça risque de poser problème, mais voilà ce qu'on lit, en gros : on aurait légalement le droit à 6 spécimens Annexe I CITES (annexe A CE) sans CdC. Or, dans l'annexe juste au dessus, il est précisé que les espèces annexées ne peuvent être maintenues sans autorisations :scratch: Bref, passons ce point car les DDSV n'aiment pas voir des animaux protégés maintenus sans CdC. Il n'en reste pas moins que les quotas et les classements des espèces (dangereuses, venimeuses) sont on ne peut plus clairs SI on ne cherche pas à interpréter à sa sauce. Les quotas sont listés dans un tableau. Tout le monde peut comprendre un tableau aussi simple : un nombre correspondant à un quota max pour un groupe d'espèces et un effectif cumulé (40 reptiles et pas seulement serpents). Quand on parle de taille dans les textes, c'est : taille adulte moyenne (pas de différence mâle / femelle) scientifiquement admise pour l'espèce. En cas de sous-espèces, on prend les valeurs de la plus grande. C'est pour cela que Boa constrictor devait être soumis à CdC ! B. constrictor constrictor dépasse 3m à taille adulte => espèce dangereuse => CdC. C'est le forcing des associations et des professionnels qui a permi d'avoir le droit à 3 spécimens en expliquant que le plus répendu était le BCI qui ne dépasse pas 3m à taille adulte. Si on a une bête plus petite ou plus grande que la moyenne, ça ne rentre pas en compte. On parle de l'espèce pas d'une bête en particulier. Comme le dit Fab : la loi, c'est la loi et TOUT LE MONDE doit la respecter ! Une DDSV qui veut faire sa sauce est hors la loi. Le recours est le tribunal administratif. Il y a des cas où des mairies voulant interdir la maintenance de reptiles chez les particuliers se sont vues sanctionnées. Oui, il y a des DDSV plus ou moins à l'écoute que d'autres mais il suffit souvent de bien s'expliquer et sa passe... Si tout est OK, évidement : dossier, bêtes, installation. Encore que pour les installation : aucuns texte de loi ne défini d'obligation à ce niveau. On ne peut refuser un CdC et une AOE sous le prétexte que les animaux ont en racks ou autres ! Les autorités peuves doner des recommandations mais ne peuvent exiger telle ou telle installation hormis, bien sur, le niveau de sécurité pour les espèces dangereuse : des terrariums et / ou une pièce fermé(e)s et étanche(s) à toute évasion. Pour ce qui est de l'exemple de Jean-seb, je pense que l'on a voulu sanctionner le fait de maintenir 8 Boa constrictor sans avoir commencé des démarches avant ! Sur toutes les annonces on peut lire "CdC obligatoir au dessus de 3 spécimens", les animaux doivent être vendus avec un certificats de cession ou une facture et le vendeur doit préciser (oralement ou sur les documents, c'est mieux) qu'il y a une législation spécifique pour les reptiles (au minimum) voir qu'il faut un CdC si on a plus de 3 Boa constrictor (c'est le mieux). Si on passe un peu de temps sur le net, on va obligatoirement tomber sur une discution concernant la législation. En gros, on ne peut presque pas ne pas être informé. Se metre en règle avec 4 ou 5 B. constrictor, ça passe, mais avec 8, ils se sentent peut-être pris pour des c*ns. De plus, il y a pas mal de cas où les gens prennent des bêtes qu'ils ne doivent pas avoir est se mettent en règle ensuite en se disant "Comme j'en ai déjà, ils vont être obligés de valider l'espèce". Cela arrive assez souvent et ça limite parfois la largesse de certaines commissions. Autre problème : la présense d'un "expert" à la commission. Imaginez un éleveur (disons de BCI), seul capa de sa région, qui commence à bien tourner, qui c'est fait une place à la DDSV pour voir se qui se fait (à l'occasion) et qui tombe sur un gars qui veut faire que du BCI phasé (comme lui, dommage). Si le gars est bien tordu, il peut trouver un prétexte pour refuser la capa... ben oui, c'est un expert En conclusion : Oui, il y a une règlementation mais elle n'est pas si floue que ça si on se borne à simplement lire les textes originaux. Oui, l'être humain n'est pas parfait et le manque de connaissances, la bêtise et la conviction dêtre le seul à avoir raison sont partout... même dans les DDSV et les commissions. Oui, il y a des refus de CdC et d'AOE. Mais il faut s'attacher à savoir "pourquoi ça a été refusé" plutôt que "à qui ça a été refusé". En cas d'injustice, il y a des moyens de se défendre. Oui, la loi est parfois "étrange" mais c'est la même pour tous. On doit s'y plier mais les institutions doivent la respecter aussi. Ce qui est écrit doit être respecté mais ce qui n'est pas écrit ne peut être exigé.

Si l'animal fait vibrer sa queue, c'est un signe de peur panique. En aucun cas il n'est agressif, confond la main avec la nouriture ou "stress" à cause de l'organisation du terrarium. Il n'est tout simplement pas habitué à la proximité avec l'être humain ou tout autre chose qui ne cadre pas avec son environnement captif ou naturel (mémoire "génétique"; ceux qui veulent des détails, pas de problème). Oui, on peut améliorer la situation mais c'est plus ou moins long selon les méthodes, le temps que l'on y passe et les espèces. Cela peut aller de quelques mois à plusieurs années. Si le serpent est d'un naturel timide depuis la naissance, c'est plus long et si l'espèce est naturellement craintive (ou agressive, comme on le lit souvent) ce n'est pas gagné du tout. Ici, on parle de P. guttatus. On peut donc penser que ça va bien se passer. Perso, mon améthyste se fait encore de belles peurs mais n'est pas agressif => les morsures sont donc légères (2 pour le moment... et je compte arrèter là car il va pousser le garçon). Mes hortulanus sont 100% manipulables après des premiers temps pas faciles. Reste à parler de la méthode, et là je vais plus me caller sur ce que font certaines personnes que je connais et qui ont 30 à 40 ans d'expériences avec tous types de reptiles (réticulés, anacondas, améthyste, caïmans, varans, etc). Je peux dire que j'ai vu un réticulé super agressif (pas cool comme ma femelle, pour ceux qui connaissent) devenir 100% manipulable en un peu moins de 1 an (je l'ai sorti seul de son terra malgrès ses 5m70, une crème). Le problème quand on veut calmer une bête, c'est que la première chose que l'on fait c'est lui mettrre une grosse déco et des cachettes partout. De ce fait, on ne lui "apprend" pas à ne pas avoir peur mais on lui empêche d'avoir peur. Résultat : pas ou peu de changements (l'animal se calme sur le passage autour du terra mais pas dans le terra). voilà comment il est possible de faire (c'est une façon de faire et non une règle générale, c'est à chacun de voir) : - Il faut, en premier lieu, faire le point sur l'état de la bête : santé, propreté, alimentation. S'il y a un problème de santé, il faut le règler afin de voir si l'agessivité n'est pas induite par ce problème. Si l'animal mange des proies vivantes, il peut être judicieux de le passer aux proies mortes (petit à petit, s'il n'est pas ouvert au changement). Durant cette période d'obervation, il faut laisser la bête tranquille et lui laisser le temps de s'habituer à son nouvel environnement. - En cas de nettoyage, remettre un peu de l'ancien substrat et replacer les élements de la même façon pour perturber le moins possible les habitudes de l'animal. C'ertains spécimens sont très sensibles au changement d'environnement. J'ai pris quelques morsures avec des bêtes hyper cool suite à un nettoyage et une réorganisation du terrarium. - Niveau déco, on peut mettre des branches, des plantes mais éviter les cachettes où l'animal peut se cacher totalement. A la limite, un coin avec des plantes de façon à ce qu'il puisse se sentir isolé MAIS toujours voir ce qui se passe. - Maintenant qu'il voit tout le temps se qui se passe, il va passer sont temps à surveiller tout se qui bouge autour de lui et qui peut représenter un danger (à peu près tout à ce moment). Il faut donc se faire un peu plus discret que d'ordinaire pour lui permettre de se détendre et limiter les intrusions dans le terrarium sans les éviter. On peut, par exemple, remettre de l'eau à l'aide d'une bouteille : ce n'est pas vivant, ça entre et sort simplement et ça n'a pas peur de la morsure. - Avec le temps, on va passer plus souvent autour du terrarium, passer un peu de temps devant, l'ouvrir et le fermer, poser la main juste à l'entrée, etc. Tout celà doit se faire au rythme du serpent. Il va comprendre qu'il y a de la vie autour de lui, qu'il n'est pas agressé ou en danger. - les manipulations se feront tout aussi progressivement : crochet pour aller le chercher (c'est moins flippant qu'une grosse main chaude) et on le laisse faire SANS chercher à le contenir (prévoir de la place et s'entrainer avec le crochet pour ne pas plus le terroriser). On peut ensuite aller le chercher au crochet et le poser sur les mains. Ainsi de suite jusqu'à pouvoir aller le prendre doucement dans le terra à la main. NB : le terra doit être dans un endroit assez calme pour que la bête soit tout de même au calme. Pas de terra dans un salon ou autre si la bête est super flippée car ça ne fera que lui mettre plus de pression. Maintenant, il faut préciser que tout celà se fait en observant bien le serpent afin de savoir quand aller plus loin ou stopper => il faut donc une bonne connaissance de l'espèce et des serpents (vu que l'on parle d'eux). Si on ne peut pas voir un changement de respiration, un changement d'attitude ou savoir que tel mouvement annonce une réaction défencive, le travail ne va pas être facile. Avec certains spécimens, on arrivera à des animaux calmes alors que d'autres resteront plus ou moins flippés. Cette méthode à marché avec du Gonyosoma, du Corallus hortulanus (echec avec un Corallus cookii), du réticulé, de l'améthyste (sur un peu plus de 2 ans), du L. albertisis (1 sur trois), anacondas jaunes et femelle verte (plus calmes mais pas moins dangereux), diverses couleures. Il y a une grande variabilité selon les spécimens ce qui tant à prouver que l'on ne peut pas totalement généraliser un comportement à une espèce. Voilà. Maintenant, chacun fait comme il le sent. Et pour ceux qui vont crier à la manipulation d'animaux sauvages, au stress et autre : - tant que les bêtes ne souffrent pas, chacun fait comme il le sent. - un animal qui n'est pas content va se défendre => on le laisse tranquille... à moins d'aimer se faire cartonner. Un animal qui a peur aura un comportementsignificatif => on laisse tomber s'il ne se détend pas pour ne pas plus le "stresser". Je ne parle pas de tordre dans tous les sens une bêtes terrifiée - une gutt "agressive" reste gérable mais un grand boïdé voir même un bon gros M. macdowelli bien furieux l'est beaucoup moins. Il faut pourtant qu'il puisse tolérer un minimum de choses (examens, soins, entretien, etc) pour son bien être, pas seulement pour notre satisfaction personnelle. - mieux vaut tenter de calmer un peu une bête que de la laisser terrée dans une cachette à flipper ou la voir s'exploser la tronche contre la vitre à chaque fois qu'un truc bouge (avis perso). - on peut apprendre beaucoup en laissant un animal vivre dans son coin avec un minimum de contact mais on peut aussi en apprendre beaucoup dans une situation inverse.

C'est long là ! Mais, parfois, j'ai vu des commandes mettre 3 voir 4 semaine en achetant au même endroit que toi . . . En fait, j'ai fais l'expérience 2 fois et j'ai laissé tombé Là, tu vas les avoir en travers, les frais de port

Concernant la vidéo et le comportement NC / sauvage : Je ne pense pas du tout que l'on puisse se fier à cette vidéo pour dire "E. schrencki est calme si NC et agressive à l'état sauvage". Il y a : - le fait que le serpent soit en mue. Ce n'est pas la période la plus cool donc ils peuvent être moins cools. - le fait que le serpent n'était pas manipulé par des humains mais attaqué (et encerclé) par 3 prédateurs. Je ne vois pas quel autre comportement aurait été possible ?! De plus, on peut trouver quelques infos qui laissent penser que, même si les individus sauvages tentent de se défendre quand on les attrapes, ils ne se montrent pas agressifs une fois saisis et manipulé calmement. En tous cas, le spécimen filmé était bien beau !

J'avais essayé de faire des fiches d'élevage mais... ça prend du temps... J'en avais fait une sur le Pogo, mais elle fait 3 pages (en format Word et sans photo) ! . . . J'arrive pas à ne pas faire un truc "vite fait", faut du complet ou rien. Donc, il me faut pas mal de temps. Je verrais se que je peux faire

Oui, je sais, mais 2m10 de schrencki à nourrir... il faut se qu'il faut Ce n'était pas toutes les semaines non plus : entre 3 et 5 semaines entre chaque repas. Je donnais de la viande blanche pour le réguler car, avant que je le prenne, il fesait poubelle de table dans une animalerie : entre 2 et 8 repas par semaine ! Souris, rats, poussins, tout se que les autres ne mangeaient pas. Il était maintenu à 30 - 32°C sans jamais un seul hivernage. Voila la méthode pour diminuer la durée de vie à vitesse grand V

De rien Bonne idée pour le repas, ça va donner une idée. Sur la fin, mon pépère prenait du lapin de 250g.

"eh bin ! quelle science !!!" => Merci Fab, mais je dirais que c'est beaucoup plus d'observation et de "tests" Et ce sur la maintenance comme sur le comportement... et on peut découvrir des choses étranges :scratch: et E. schrencki est une espèce très particulière qui me donne beaucoup de plaisir. C'est pour cela que je ne me verrais jamais sans cette espèce qui est, désolé pour ceux qui sont contre, très attachante et attachée quand on manipule souvent ! Je ne vais pas parler comportement ici car : 1 : ce n'est pas le sujet. 2 : c'est un sujet trop sensible que je n'aborde pas avec tout le monde... c'est triste (j'en suis le premier désolé) mais ça évite de partir en vrille sur ce sujet sensible. On est plus dans la terrariologie que dans la terrariophilie. longissinmastoms : J'ai remarqué que l'épaisseur de substrat était important ce qui doit bien limiter la montée en température Si tu avais un terra trop chaud, la bête resterait planquée au point le plus frais du terra. C'est une espèce bien active et curieuse donc ça bouge bien. En mue et disgestion, c'est différent car ils restent calmes. L'indice pour savoir si ton point chaud est utile c'est de voir si le serpent passe tout son temps dessus lorsqu'il digère et le temps de digestion (pas bon si moins de 3 jours). C'est claior que, quand il fera plus froid, ta bête sera bien. Pour info, j'ai mis l'aire de répartition de E.s. schrenckii sur un fond de carte : Même si ça semble au même niveau que la France, on est a l'Est de la Sybérie ! L'idée du frigo est bien mais, tu t'en doute, ça va être une sacré surveillance ! Il faut un thermomètre digital FIABLE placer "sous" le serpent (plus facile car petit espace + pas d'activité). Comme pour certaines espèces, les températures critiques sont proches des valeurs nécessaire pour l'hivernage (c'est le cas ici) ou des valeurs optimales (cas de certains crotales). L'ambiance doit être dans les 6 à 8°C (les bêtes élevées à des températures hautes seront au repos à 10 à 12°C) mais si la température du serpents descend à 5°C sur une trop longue durée, c'est la mort => pas de gamelle d'eau ! Idéalement : une fauna avec 5cm minimum de substrat type aspen. La baisse de température (et la remontée) doit se faire sur un bon gros mois (environs 5 à 6 semaines) pour ne pas avoir de basses températures sur une trop longue période. Ces serpent ne sont 100% actifs que 4 à 6 moins par an ! MAIS commencent à chassser dès que les température remontent un peu même s'ils ne sont pas au top de leur activité. Il faut bien penser à bien alimenté les bêtes sur juillet-août en prévision de l'hivernage assez rude. Voilà, j'espère que ces petites infos t'aideront à garder ta bête longtemps. Oui, l'hivernage réel (conditions indiquées plus haut) est plus favorable à la longévité des bêtes qu'à la reproduction. Pour cette dernière, un repos de 3 mois à 10 à 15°C en séparant les individus suffit. Les mâles sont chauds comme la braise Si tu "gratte" le dos de ton mâle il devrait avoir des petits sursauts (les mêmes que ceux faits pour stimuler la femelle).

Pour te répondre, Doom, je peux te dire ceci (qui ne va pas te surprendre) : Jusqu'en 2007, il était encore possible de trouver des éleveurs qui reproduisaient E. schrencki schrenckii et E. schrencki anomala mais une nuage commençait à planner sur ce type de serpent : la mode (regius, gutt et BCI phasés en tête) ! Tu trouvais alors des juvéniles à 30€ et bien démarrés (les jeunes sont souvent un peu timides les premiers mois). En 2007, on a vu une "petite explosion" de la terrario et je ne parle pas de 2008 ! Avant, on parlait de Hamm 2004, Hamm 2005, maintenant c'est Hamm en avril, Hamm en juin, Hamm en septembre, etc :shock: Certains éleveurs de l'Est produisent encore E. s. schrenckii en normal et anery. Les spécimens albinos purs proviennent de E. schrencki anomala. Au passage, la taxonomie de cette espèce change souvent (2 sous-espèces => 2 espèces => 2 sous-espèces, etc). De ce fait la place pour les espèces sympa, faciles et peu chères c'est réduite de façon inquiétante. Je dis "inquiétante" car on a ENORMEMENT perdu en diversité ! On voyait 250 espèces de serpents différents et maintenant on voit 250 phases de 3 espèces de serpents. Dans le dernier Reptil'mag, j'ai relevé un style de remarque que l'on s'était déjà faite avec certains : dans quelques années, combien se souviendrons qu'un Pituophis annectans n'est pas blanc et jaune, qu'un P. guttatus a normalement des écailles et mais de se qu'est une E. schrencki ? ! Pourquoi moins de ce type de serpent : pas financièrement intéressant, pas phasé... pas à la mode quoi Pour les températures : elles sont effectivement basses. C'est une espèce dont on voit de suite qu'elle est faite pour les températures basses : noir (le jaune est juste là pour dissimuler un peu le serpent à ses prédateurs), écailles épaisses, gabarit assez massif. C'est pour cette raison que je ne met pas de chauffage. Cette espèces peu très bien vivre en extérieur dans le nord de la France alors lui mettre du chauffage... Cette espèce a la réputation d'avoir un métabolisme rapide. C'est en partie vrai car il lui faut de l'énergie pour vivre sous un climat rude MAIS, en élevage, le métabolisme tourne encore plus vite si on chauffe le terrarium ! Résultat : il faut alimenter plus car la disgestion est très rapide => l'organisme de l'animal "s'use" plus vite => le durée de vie est largement diminuée. Comme la durée de digestion est un indice assez fiable du bon fonctionnement du métabolisme de ces chers ophidiens, voici des exemples chez E. schrencki schrenckii : - à 32°C : 2 jours. - à 30°C : 2 jours. - à 28°C : 2 à 3 jours. - à 25°C : 3 jours. - à 20°C : 3 à 4 jours. - à 15°C : 5 à 6 jours. - Une proie à même été acceptée et digérée en 8 jours à 11°C ! On peut donc en déduire qu'à 28°C et plus, le métabolisme est poussé à son maximum ce qui n'est pas bon du tout pour l'animal. La digestion est trop rapide, auvune réserve n'est faite et le peu de disponible est vite utilisé. Il serait plus judicieux d'avoit un point chaud à 20°C et un point froid à 15°C. Pour faire simple : pas de chauffage Pour conclure, c'est une super espèce : curieuse, pas agressive, facile à maintenir, pas chère. Mais, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est TOOOOP comme bête !!!!