JM9111

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Si tu suis la recette du "rien pendant 6 semaines" tu auras donc un bac plein d'eau, du sable, et pis c'es tout ... Le pic de nitrites ne risque pas d'arriver rapidement avec comme source de bactéries uniquement celles qui seront passées à travers la membrane de l'osmoseur (et d'après moi aucune bactérie ne devraient être suffisamment petite pour passer la membrane). Pour la mise en eau je pratique de la façon suivante depuis 25 ans : - sol : rincé ou non selon la nature du sol et les recommandations du fabricant - eau : avec les bonnes caractéristiques dès la mise en eau, ce qui veut dire reminéralisation (si nécessaire) à l'extérieur du bac, dans un récipient de préparation (bassine, arrosoir, etc ...) - plantes : dès la mise en eau, de préférence en provenance d'un bac équilibré pour apporter un peu de bactéries. Les plantes doivent être choisies en fonction des caractéristiques de l'eau et éventuellement en fonction de la future population (poissons/crevettes) - filtration : en route dès la mise en eau, et ensemencement en bactéries dénitrifiantes systématique (ampoule Prodibio Biodigest). - éclairage : en fonctionnement normal dès la mise en eau - chauffage: en fonctionnement normal dès la mise en eau - escargots : environ 5 planorbes dès la mise en eau, puis ajout d'une seconde population à 3 semaines. Quelques granulés ou comprimés pour poissons de fond sont distribués (environ 1 comprimés tous les 3 jours) - poissons éventuels : 3 à 4 semaines après la mise en eau - crevettes éventuelles : 2 mois après la mise en eau (pour que la population de micro/macro faune ai le temps de se développer) J'ai des colonies de planorbes (pour ne pas dire des armées) dans chaque bac, au minimum un planorbe par litre.

Merci pour le partage, je l'ai regardé ce midi en déjeunant et j'en ai pris plein les yeux. Y sont présentées quelques espèces de crustacés que je n'avais jamais vu, très intéressant.

Première vidéo de mes crevettes, une vue d'ensemble de mon spé en TWB rouges (à regarder en HD plein écran pour bien en profiter sinon les crevettes sont trop petites :-) )

Je n'élève pas d'écrevisses du Mexique (CPO) mais des écrevisses naines du Texas (Cambarellus texanus). C'est quasiment la même taille que les CPO mais en coloration brune et en moins agressive d'après ce que j'ai pu lire. Dans 54 litres tu peux envisager 4 à 6 CPO pour démarrer un petit élevage, avec pleins de cachettes. Tu peux trouver pleins de fiches d'élevages sur les CPO sur le net, via Google

Je n'ai que des mousses, plantes de surface et plantes à croissance rapide, je n'utilise aucun engrais donc en toute objectivité je ne peux pas te conseiller. Dans mes bacs les nitrates sont les seuls engrais utilisés par les plantes, ce qui est bon pour les plantes et surtout pour les crevettes.

elles essaient de grimper donc si il y a le moindre point de passage un peu rugueux (les pinces par exemple) elles vont essayer d'escalader.

ça me semble bien mais attention aux évasions, il va falloir couvrir le bac. Pense à renouveler manuellement de l'eau tous les jours car les trous ne permettent pas un changement d'eau suffisamment efficace pour être autonome.

C'est pas bien grand mais ça peut passer pour deux semaines. Pense à verser un ou deux gobelets d'eau par jour dans le pondoir pour que le changement d'eau soit un peu plus efficace.

Tu as eu le bon reflex, il vaut mieux les mettre en attente dans un bac rôdé même si elles sont à l'étroit, ce sera toujours mieux que dans un bac en plein pic de nitrites. A quoi ressemble ton pondoir, c'est un pondoir dans le bac immergé (type pondoir à guppy avec un flotteur de chaque coté), ou c'est un pondoir externe de type breeding box. Quel est le volume approximatif du pondoir ? Les caractéristiques de l'eau sont bonnes donc si elles ne sont pas trop à l'étroit ça devrait passer sans problème. Attention toutefois aux tentatives d'évasion, il va falloir couvrir le pondoir. As-tu aménagé l'intérieur du pondoir (une petite couche de sol pour qu'elles aient qqchose à fouiller, un bout de plante flottante pour s'accrocher, éventuellement quelques escargots pour consommer les excédents de nourritures, éventuellement également quelques nouilles de céramiques si tu peux récupérer ça dans un filtre d'un bac rôdé) ?

Je connais cet annuaire : http://www.aquabase.org/club/

Seconde piste, pour des crevettes pas forcément plus simples à maintenir que les TWB mais qui apprécient des températures bien plus élevées (temp moyenne à 28°C) si c'est un paramètre que tu ne peux pas maitriser : les crevettes de Sulawesi. Là aussi eau très spécifique, sol spécifique, et elles sont plus rares à trouver en magasin (mais dispo sur le net). Et attention à la durée de démarrage, on entend parler de 6 mois sans crevette pour qu'il y ai suffisamment d'algues pour les nourrir.

Je confirme, ton bac actuel est totalement incompatible avec des Caridina cantonensis (dont les Taiwan Bee), il faut changer le sol, l'eau, rôder le bac pendant environ 2 mois avant de mettre les premières TWB, etc ... Les C. cantonensis sont relativement délicates à maintenir donc ce n'est vraiment pas une crevette pour débutant. En plus d'une eau très spécifique elles sont sensibles aux montées de températures, attention aux pièces qui montent à plus de 26°C l'été (je vois que tu habites à Nice donc attention, à partir de 28°C c'est la mort assurée). Les tarifs des TWB sont également largement plus élevés que la plupart des Neocaridina davidi, qui est l'espèce souvent conseillée aux débutants qui veulent avoir un peu de repro, et qui est très tolérante aux erreurs des débutants. Un des "secrets" pour la bonne maintenance des TWB c'est l'installation technique (sol + eau + filtration), si elle n'est pas adaptée spécifiquement aux TWB dès la mise en eau du bac c'est le début des galères et des résultats peu satisfaisants.

Croiser des Blue Bolt avec des Full Red est possible par contre le résultat peut être surprenant : contrairement aux N. davidi pour lesquelles (à moins que je dise une connerie) les couleurs vont se mélanger, les Blue Bolt et Full Red sont des expression du même gêne Taiwan Bee (Blue Bolt étant un croisement de TWB noire * Snow), donc en fonction du patrimoine génétique des crevettes on va retrouver des TWB noires, des TWB rouges et éventuellement un peu de TWB bleue, mais en tout cas pas un mélange louche de bleue et de rouge. Bienvenue dans le monde merveilleux des TWB :-)

Oui, c'est une bonne idée de tester l'eau du robinet puisque ce sera ta source normale d'approvisionnement pour les changements d'eau. Et éventuellement l'eau de ton bac de cichlidés que tu as utilisée pour remplir en partie ton bac, ce n'était peut-être pas une bonne idée si tu as ajouté des roches calcaires dans ce bac, tu obtiens alors des valeurs plus hautes que l'eau du robinet. Les Neocaridina davidi (ex heteropoda) ont été sélectionnées par de nombreux éleveurs pour sortir une couleur particulière. Il s'agit ici de sélection (on garde les individus qui correspondent à notre recherche et on écarte les autres) et non de croisements avec d'autres espèces. "L'hybridation" entre couleurs est évidemment possible (c'est la même espèce) mais le résultat donne une couleur parfois/souvent moche c'est pourquoi on la déconseille. Le tableau qui tu as ajouté en lien concerne les Caridina cantonensis, sur laquelle il y a également beaucoup de sélection pour sortir des grades (les deux colonnes de gauche) ou pour travailler la génétique (gêne Taiwan Bee pour les colonnes 3 et 4, ou croisement TWB*Crystal ou TWB*Tiger pour la dernière colonne). Mais là aussi on reste dans la même espèce, ce sont juste des variétés sélectionnées par des éleveurs. Enfin il y a des hybridations inter-espèces pour des espèces qui sont relativement proches génétiquement et pour lesquelles il est conseillé de ne pas les mélanger pour garder des souches "propres". Tu peux trouver quelques infos par exemple à ces liens : - http://www.crevette-passion.com/t9-hybridation - http://www.caridea.org/hybridation.html Pour donner une équivalence dans le monde "normal" : - tous les chiens peuvent se croiser entre eux quelque soit la race (= la variété) car ce sont tous des membres de la même espèce - des hybridations sont possibles entre des chiens et des loups car ce sont deux espèces différentes mais suffisamment proches génétiquement pour donner une descendance viable - les hybridations sont impossibles entre chiens et chats car ils sont trop différents génétiquement parlant

ou 30 secondes dans un bol d'eau au micro-onde, ça devrait ensuite couler rapidement

Et le GH ? Il doit être également particulièrement élevé. Les nitrites (NO2) ne sont pas à zéro, tu as mis ton bac en route quand ? Les paramètres que tu indiques sont éliminatoires pour tout ce qui est Caridina (ph

Si tu précises que le bac est vide en population vivante c'est que tout le reste est en place j'imagine. Donc cette installation est déterminante pour t'aider à choisir les espèces compatibles avec ton bac. Peux-tu nous donner : - le sol utilisé - l'eau utilisée - la date de mise en route - les paramètres actuels (pH / KH / GH / Nitrites NO2 / température)

Pour moi tes params sont quasi identiques à part évidemment les nitrites donc tu aurais tout intérêt à faire le changement de bac maintenant avec une bonne acclimatation. Plus tu feras de changement d'eau et plus tu affaibliras tes bactéries, et donc moins elles transformeront les nitrites (toxiques) en nitrates (nocifs seulement à forte dose). Faire des changements d'eau dans ton bac temporaire c'est entretenir un déséquilibre et faire le yoyo dans tes paramètres pour passer tous les 3 jours de léthal (N02 >1) à juste toxique (NO2 à 0.5). Les crevettes risquent de ne pas apprécier.

A ta place je ferais immédiatement le transfert du bac temporaire inadapté vers ton nano-bac même si la réduction du pic de nitrites n'est pas terminée, ce sera toujours moins grave que la situation dans le bac temporaire. N'oublie pas de faire une acclimatation au goutte-à-goutte pendant plusieurs heures (environ 3h) avant de les déplacer et elles supporteront des changements de paramètres d'eau sans problème. Pour aider ton nanobac à supporter la nouvelle charge biologique (même si je ne sais pas combien tu as acheté de crevettes) tu peux ajouter des bactéries de type Biodigest ou du Nitrivec nouvelle-formule (Bio Nitrivec / Bio clean). Surtout ne fais aucun changement d'eau dans ton nanobac pour ne pas affaiblir la population de bactéries qui est en train de se mettre en place.

Je propose aussi en explication la présence de micro-faune qui vient manger les restes de nourriture, j'ai parfois des tapis de vers beiges à l'endroit où je donne à manger. Les vers sont relativement faciles à identifier car leur présence est très variable. Si tu vois des tâches ou une surface constante ce ne sont pas des vers. Si c'est une pourriture issue de nourritures des planorbes vont devenir tes meilleurs potes

Les DIST3 et 4 sont à étalonnage manuel (http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/02bf/0900766b802bfb8d.pdf)

C'est normal et c'est plutôt bon signe, elle s'en occupe correctement. La "ventilation" évite la moisissure des oeufs et qu'ils ne se collent entre eux. Le comportement craintif de la femelle est là aussi normal, elle protège ses oeufs et surveille l'arrivée de prédateurs.

4 ou 5 ans sur akadama je ne suis pas certain mais en tout cas mon premier bac à TWB sur akadama est en route depuis un peu plus de deux ans sans problème majeur. La seule difficulté est en fait de trouver de l'akadama de qualité, sans déchets organiques. Le mieux reste quand même les boutiques spécialisées en bonsaïs (y compris en ligne) plutôt que de prendre de l'akadama dans les grandes surfaces ou les chaines de jardineries, la qualité y est très insuffisante pour notre usage aquario. La différence entre le prix de l'akadama et l'Ebi Gold SHrimp Soil n'est pas si important donc elle ne doit pas être un critère de choix. On est loin des prix des sols techniques spécialisés tel le benibachi par exemple. Dans un bac de taiwan bee, qui aura donc des crevettes de valeur, il ne faut pas mégoter pour espérer gagner trois francs six sous sur le sol et prendre le risque de perdre la totalité des crevettes si le sol n'est pas adapté. Attention aux fausses-économies. Coté pratique : - l'akadama nécessite un tamisage avant usage, ensuite il est prêt à l'emploi (ne pas rincer) - l'Ebi Gold Shrimp Soil est prêt à l'emploi dès la sortie du sac mais il faudra faire des changements d'eau réguliers pendant les premiers mois d'utilisation pour éliminer les nitrates qui peuvent être relarguer au début. J'utilise les deux types de sols dans mes bacs (soit lun soit l'autre, pas les deux en même temps même si certains éleveurs utilisent ce genre de mélange), avec beaucoup de satisfaction.

Il existe plusieurs gammes de conductivimètres en fonction de la plage de mesure possible (max 1999, max 3999, et enfin un max hyper élevé (+13000) pour l'eau de mer). Chez Hanna je connais les DIST 3 et DIST 5 (j'ai le 5), ainsi que le combo phmètre + conductivimètre + température Pour des crevettes qui vivent en eau douce comme les Caridina cantonensis le premier modèle suffit car on vise une conductivité de 200 à 300µs. Pour des crevettes d'eau douce (ou des poissons) qui vivent en eau dure il faudra peut-être s'orienter vers le second modèle. Il existe plusieurs solutions d'étalonnage en fonction des plages de mesures des appareils. Par exemple pour celui qui a un maximum de 1999 la valeur d'étalonnage est à 1413. Tout est dans la notice, et il faut faire attention à bien prendre la valeur attendue pour l'étalonnage automatique sinon on va dérégler le conductivimètre. Et il est facile de comprendre pourquoi on ne doit pas prendre la solution d'étalonnage à 12880µs si on a une valeur maximale de 1999 ou 3999µs. Petits conseils d'achat : - pour vous faciliter la vie vérifiez l'unité ou les unités possibles d'affichage, on peut avoir de mauvaises surprises sur les conductivimètres pas chers. L'unité la plus utilisée est le micro-siemens par cm (noté µs). Il existe des affichages en TDS ou en mini-siemens et là il faut jongler pour retrouver l'équivalence en micro-siemens (x 2 ? x 10 ?). - La plupart des appareils ont également une compensation de la température même si l'écart entre une mesure à 20° et une mesure à 30° est négligeable car nos crevettes ne sont pas sensibles à ce point. Par contre un double-afficheur donne parfois la conductivité + la température donc ça peut être intéressant comme option. - certains appareils ont un bouton pour fixer la valeur mesurée et pouvoir ainsi sortir l'appareil de l'eau pour lire la mesure (pour des bacs placés dans des endroits exigus). Sans ce bouton il faut faire une lecture directe avec l'appareil dans l'eau, sinon on mesure la conductivité de l'air ambiant :-p - vérifiez également si votre conductivimètre est étanche aux projections, étanche à l'immersion ou pas du tout étanche - et pour terminer vérifiez le format des piles boutons utilisé, même si grâce au net on peut trouver à peu près tous les formats maintenant