Cerberus

C'est typique chez les iguanes et démontre de mauvaises conditions de garde et plus particulièrement un manque de calcium mais surtout d'UVB, car els iguanes en ont vraiment besoins car ils assimillent très mal la vitamine D3 alimentaire. Il va vraiment falloir que tu lui trouve une très bonne lampe UVB le plus vite possible et que tu lui donne des suppléments de calicum en plus.

Oui, tous les lézards diurnes ont besoin d'une ampoule UVB. Mais, tu ne trouveras jamais d'ampoules UVB pour animaux dans une quincaillerie par contre. Pour ces ampoules, tu n'as pas le choix de les prendre à l’animalerie, car les blacklight font essentiellement juste des UVA et très très peu d'UVB (selon les différente marques, cela va de 0 UVB à environ le 1/3 du modèle d'ampoule UVB pour reptile à la même distance). Et pour avoir déjà tester un modèle personnellement, ils font autant d'UVB qu'une fluocompacte bien normale de type "daylight", soit presque rien à une distance utile. Bref, change ton ampoule et dit à ton amie que cela ne fonctionne pas vraiment comme solution pour fournir des UVB à ses animaux, car elle va avoir des problème à long terme.

Le vétérinaire ta dit de gaver ton iguane sans même l'avoir vu? Il est vraiment bizarre car le gavage, c'est vraiment une solution de dernier recourt quand tout a été fait (en bref, que les conditions de garde sont parfaites entre autre) et que le lézard ne mange pas par lui-même et qu'il perd du poids rapidement. Pour le moment, selon la photo que tu as mise, il n'est vraiment pas à l'article de la mort. Il faut savoir que les reptiles sont capables de limité leur dépense énergétique (ce qui leu est très facile si les condition de garde sont inadéquate, notamment si la température est trop basse) et de ne pas manger pour de très longue période. Bref, pour le moment, le gavage est selon moi une très mauvaise idée, tant que tu n'au pas fait tout le reste avant. Et oui, c'est sur qu'il t'aimera pas si tu le gaves et que lui ne se sent pas le besoin de manger. Bref, voici ce que tu devrais faire à court terme pour lui donner un habitat adéquat (mais qui est le strict minimum): 1) Trouve lui un terrarium de bonne taille au PC. sur ce sujet je t'invite a relire ce que d'autre ont déjà dit: Bref, cela répond a ta question pour la taille je crois. 2) D'un coté du terrarium, mets une ampoule du type MVB (comme la Zoomed Powersun, 100W ou si possible 160W) pour lui offrir à la fois chaeur et UVB. Mets un grosse branche pour que ton iguane puisse s'approcher de la lampe. 3)Mets aussi une ampoule, mais cette fois une incandescente à halogène, idéalement de plus de 90W. Mets un autre grosse branche pour que ton iguane puisse s'approcher de la lampe. 4) Ajoute un grand bac d'eau dans le fond du terrarium pour qu'il puisse aller si baigner et boire si le besoin est la. 5) Sous le terrarium, et sous le bac d'eau met un très grand tapis chauffant pour que les température de nuit reste un peu plus haute que celle de ta maison. 6) Offre lui des végétaux (légumes feuillus verts) de qualité dans un bol (chicorée, escarole, dandelion, collard, kale, etc. PAS DE LAITUE ICEBERG, PAS DE LAITUE ROMAINE, PAS DE LAITUE BOSTON, PAS DE LAITUE FRISÉ.) Sur cette base de végétaux, tu peux ajouter différents autres légume et fruits. En général, les iguanes verts adore ce qui est de couleur vert et rouge. 7) Vaporise ton terrarium plusieurs fois à chaque matin et et soir pour que l'air ambiante soit plus humide que celle de ta maison. Essaie de ne pas mouillé le terrarium mais bien de vaporisé pour mettre les plus fines gouttelettes d'eau un peu partout. 8) Laisse le tranquille tant qu'il n'est pas habitué à son terrarium, et qu'il ne mangera pas bien (et pour au minimum 2 semaines). Ceci veux dire que tu ne le sort pas de son terrarium, que tu ne le prend pas, tu ne le touche même pas, tu fais seulement l'observer, lui donner à manger (dans un bol) et le vaporiser. Voilà, c'était une fiche de soin expresse. Mais je te suggère très fortement de lire des vrais fiches de soin pour apprendre à bien t'occuper de ton iguane, qui sont des animaux particulier et il est important que tu lises à leur sujet pour pouvoir lui donner une vie convenable, car maintenant, c'est toi qui est responsable de lui.

Tiré de notre fiche de soin pour les uromastyx:

Eh non. Revoyez votre histoire, car ce qui a différencier l'homme (en fait ses ancêtres) de bien d'autres singes il y a de ça des milliers d'années, c'est la chasse et donc de manger de la viande. On a pu donc s'affranchir des forêts et coloniser les plaines. La chasse et le changement de régime alimentaire à été à la base de notre espèce. Mais bon, on s'écarte largement du sujet initial.

Encore une fois (je crois que c'est la troisième fois), je te suggère de lire attentivement notre fiche de soin (ici: http://www.elevageslisard.com/resources/Documents/Elevages_Lisard_Fiche_de_soins_Uromastyx_2011.pdf). Toutes les informations nécessaire au bon maintient de ton uromastyx y est écris, incluant la supplémentation.

Les Dermestes maculatus mangent aussi la viande!

Malheureusement, le future de bien des espèces menacées repose entre les mains de leurs propres destructeur, l'homme. Et cela passera, comme le montre ces articles, par la captivité. C'est la seule manière que bien des espèces vont survivre, en captivité dans des réserves fauniques, des zoos et même chez des passionnés comme vous et moi, pour ce qui est de certaines espèces qui sont moins garder dans des institutions (notamment certaines espèces de poissons, de reptiles et d'amphibiens). Mais, ceci est vrai seulement si ces espèces ne sont pas dénaturé en captivité par l'homme (mais ça c'est un autre débat dans lequel je ne veux pas entrer). Je suis convaincu qu'un jour, pour refaire des programmes de réinsertion d'une espèce dans son milieu naturelle, des biologistes et autres spécialistes vont avoir nécessairement besoins de tous les individus captifs (incluant même ceux hobbyistes) pour pouvoir rebâtir une population, et le premier exemple de cela risque bien d'être pour différentes espèces d'amphibiens, qui sont en déclin très rapide depuis les dernières années, mais qui sont peu garder dans des zoos, comparativement à la quantité en captivité dans le marché des animaux exotiques. Bref, si on aime tant ces animaux, cela devrait être une très bonne raison pour commencer dès aujourd’hui de bien faire la reproduction en captivité, avec pedigrees pour contrôler les reproductions et garder un basin génétique le plus vaste possible. Car un jours, ces individus captifs seront peut-être (devrais-je dire, surement) notre dernier espoir de préservé ces espèces. Et on sais jamais quand les espèces qu'on possède (surtout celle moins communes et qui sont déjà en danger, penser à la quantité d'espèces CITES II qu'il y a sur le marché) seront parmi celles "Critiques" dans un futur plus ou moins rapproché.

C'est ça des dermestes. Selon les différents fournisseurs de grillons, il y en a plus ou moins dans les boites de 1000. Eux, ils utilisent ça pour faire le ménage de leur élevages de grillons, pour manger les corps morts et garder les installations plus propre plus longtemps.

Avant qu'un uromastyx mordre, tu va avoir couru après pendant vraiment longtemps et tu aura fait vraiment exprès, car avant de mordre (ce qui est vraiment leur dernier recours), ils donnent beaucoup de signes évidents. C'est pour cela que c'est si peu courant qu'on entend des gens dirent qu'ils se sont fait mordre par un uromastyx, contrairement à d'autres espèces. Mais cela n'est pas impossible, même si ils sont des animaux pacifiques et docile (mais je ne les qualifierais pas de "gêné" par exemple, car se sont des animaux très curieux en captivité lorsqu'ils y sont acclimaté).

Je ne parlais pas seulement des UV (UVA et UVB) mais bien aussi d'avoir simplement un bon éclairage, complet et lumineux dans le visible, pour avoir un bon rendu des couleurs, non seulement pour nous mais surtout pour eux.

C'est exacte. Par contre pour des espèces diurnes et héliophiles comme un dragon barbu, la luminosité et la qualité du spectre sont aussi très importante, pas seulement la chaleur. Donc, il faut aussi penser à avoir un terrarium lumineux, et non seulement chaud, comme donne une ampoule céramique. Bref, les meilleur truc pour obtenir de bonne température pour un lézard c'est ce que Xavier à déjà mentionné, soit de mettre une grosse roche naturelle, idéalement de couleur foncé, directement sous la lampe chauffante. Ainsi, même si la température ambiante est insuffisante, la température de surface de la roche sera assez élevé pour que ton lézards ai la température corporelle désirés. Pour ce qui est des autres trucs, il y a aussi d'utilisé des ampoules à halogène directionnelles (de type spot avec des faisceaux étroits et non des flood a faisceau large), pour bien dirigé la lumière et la chaleur sur la roche.

Et bien alors cela va te couter moins cher à mon avis! Car la mélamine à été utiliser pas bien des gens depuis bien des années sans aucune mention, à ma connaissance, d'une intoxication au formaldéhyde. Et, en plus des terrariums en mélamine, il y a le nombre incalculable de gens qui ont fait des racks à serpent en mélamine, pour y contenir des bacs en plastiques (qui contiennent aussi du formaldéhyde et bien d'autres substances toxiques) et qui sont chauffés par des câbles chauffants et où l'aération des bacs qui contiennent les serpents est très minimum. Bref, depuis le temps que la mélamine, le plywood et même le MDF sont utilisés pour des reptiles, on aurait déjà vue ce genre de problèmes dans la communauté à mon avis.

Je comprend ton point maintenant que tu l'explique un peu mieux. Mais, cela n'est pas aussi facilement comparable, car en changeant d'espèce (et de genre d'animaux), les réponse biologiques à une substance change grandement. Donc, un lézard (reptile) ne réagira pas pareil à un humain (mammifère) et il faudrait une étude sur le sujet pour pouvoir tiré des conclusions. Mais, comme j'ai dit, de plus en plus les produits en contiennent moins (ou même plus du tout) pour respecter les normes qui sont de plus en plus strict sur ce sujet comme sur le sujet de bien d'autres substances. Mais, ceci n'est pas le cas pour d'autres domaines où il n'y a pas de normes ou très peu de normes comme dans le cas des produits pour animaux. Personnellement, je serait très curieux de savoir les émanations (de plusieurs toxines connues) des différents accessoires pour animaux vendus sur le marché. Exemple, les différents accessoires pour reptiles en plastique (et qui contiennent très certainement du formaldéhyde aussi dans leur résines) que les gens mettent dans les terrariums, comme une cachette mise sous la lampe chauffante, ou bien un bol à nourriture. Bref, pour des trucs qu'on ne peut pas vraiment contrôler (car on ne sais pas tout ce qui compose ce qu'on utilise), je suis d'avis qu'on peut pas vraiment changer grand chose malheureusement. Et c'est pour cela que j'aime mieux me concentré à sensibilisé les gens à ce qu'ils peuvent réellement changer pour le bien être de leur reptile. Donc, je comprend que tu veuilles bien faire, mais avant de se concentrer sur de tel détails très pointus (influençant plus ou moins leur santé, vue qu'on le sais pas), je me concentrerais sur les points majeurs qui affectent réellement leur santé comme la qualité de l'éclairage, la qualité de la nourriture, les températures, un checkup chez le vet, etc. Car comme j'ai dit plus haut, c'est ça qui va réellement influencer la santé de tes lézards et c'est encore sur ces points très de base qu'il y a plusieurs lacunes chez encore bien des propriétaires de lézards. Bref, c'est mon opinion, et elle n’est pas dirigé contre toi, car tu as l'air de vouloir prendre la santé de tes animaux à cœur, ce qui est un très bonne chose.

D'abord, je en suis pas certain de ton affirmation, car cela dépend de bien des facteurs, entre autre le grade de chaque matériaux choisis. Et la quantité contenu n'est pas celle qui est émané. Donc, un matériaux en contenant plus pourrait en émaner moins, car il y a des méthode pour limité les émanations. Aussi, il faut savoir que comme le formaldéhyde es un produit reconnu comme toxique depuis longtemps, tous les matériaux de construction maintenant vendu au Canada et au États-Unis doivent tous répondre au normes par rapport à la quantité de formaldéhyde contenu pour minimiser les émission sous le seuil considéré comme sécuritaire. Donc, si tu choisi des matériaux pour une utilisation intérieur (donc de garde approprié pour l'application) et bien tout devrais être largement sécuritaire). Et si cela t'inquiète tant que ça, tu peux aussi acheté des panneaux de mélamine ou de plywood sans formaldéhyde maintenant pour 10-15$ de plus. Je repose la question: Ou est-ce que tu as pris comme information que le système immunitaire des uromastyx est plus faible que les humain?

La mélanine n'est pas plus nocif que bien d'autre bois, entre autre le plywood, qui utiles aussi du formaldéhyde en passant, en plus d'être souvent fait de différents conifères comme le cèdre, qui dégage beaucoup de phénol, un autre produit toxique pour les animaux. Donc, oui, il y a un faible potentiel dangereux en utilisant la mélamine ou le plywood (contrairement au verre par exemple) mais si tu fait quelques jours de cycle de température (à plus haute température c'est l'idéal) avant l’introduction de ton animal dedans, tu as déjà fait évaporer beaucoup des émanations contenu dans le formaldéhyde du bois. Bref, même si tu ne peinture pas ou tu en vernis pas, c'est une très bonne pratique a faire. Mais ce qu'il faut savoir c'est que le formaldéhyde est vraiment partout, dans bien des produits de la vie de tout les jours, donc il ne faut pas viré fou non plus. Dans notre société moderne on est constamment exposé a différents produits "toxiques" et nos animaux en captivité le sont de même malheureusement. Mais, à mon humble avis, cela est bien moins pire que la majorité des reptiles qui sont mal gardé en captivité et qui ne jouisse pas de bonnes conditions de garde, car ça, c'est vraiment pire pour leur santé. Sur ce sujet d’ailleurs ou est-c que tu as pris comme information que le système immunitaire des uromastyx est plus faible que les humain? Car, en général c'est très comparable si les conditions de garde sont adéquates (car le système immunitaire des reptile est directement proportionnel aux condition de gardes). Même que le système immunitaire de certains reptiles sont vraimentmeilleur que le notre, comme celui des crocodiliens par exemple.

Cela dépend simplement de la définition de domestication. Car la domestication ne veux pas dire pouvoir apprendre des tours à notre animal et qu'il vous aime et vous suive partout. La domestication est purement seulement l'utilisation et le changement par l'homme d'un espèce pour ses besoins. Même certains insectes sont considérés domestiqués depuis des millénaires comme le vers à soie et l'abeille. Tiré de Wikipédia: http://en.wikipedia.org/wiki/Domestication Je t'invite à lire le texte au complet si cela t'intéresse. Mais, je crois qu'on a assez fait de générations en captivité et de changement sur la génétique de plusieurs espèces maintenant plus communes, qu'elles peuvent maintenant être considérés comme domestiqués. PS @ Dalouk: Bon texte! Moi j'aime bien comparer la terrariophilie à l'aquariophilie car ça les gens comprennent facilement.

Oui, c'est aussi un truc qui fonctionne bien. Par contre, lorsque ce symptôme apparait, cela fait longtemps que ton lézard est déshydrater. J'aime mieux le bon vieux truc d'observer les selles fraiches, car cela est une méthode très rapide, qui permet d'ajuster leur apport en eau, si nécessaire, au lieu d'attendre de voir un symptôme.

En fait même si il a un bol d'eau, cela n'est pas garanti qu'il sera bien hydrater, surtout si ils n'a jamais bu d'eau dans un bol. Les lézards boivent seulement si ils sont habitués à la méthode qu'on leur propose. Et, c'est pas parce que les dragons viennent du désert qu'il ne peuvent pas être déshydrater. Ils ont certes un métabolisme permettant de mieux vivre avec un apport en eau plus faible, mais cela arrive malheureusement encore en captivité de voir des problèmes qui sont du à la déshydratation. Donc, un bon truc pour constater l'hydratation de ton lézard est celui donner par Edger. L'autre truc qui marche très bien c'est de simplement jeter un petit coup d’œil aux selles de ton lézard. Si il y a beaucoup d'eau et qu'elles sont humides, il est bien hydrater, mais si elles sont plus sec, il est un peu déshydrater.

Merci pareil, mais on sais très bien comment incuber nos œufs d'uromastyx. Je l'ai en PDF, tu peux le rechercher sous le nom: MOLCO D.-2000-Observations on life history of Uromastyx ornatus in Eilat Mountains. Mais ce gars la est comme un garde de chasse donc il a beaucoup de données sur le terrain mais n'a jamais prit vraiment le temps de bien les mettre sur papier par contre, et cette article et celui qui a le plus d'informations clair et précise, au lieu de simplement des observations personnelle sur le terrain. Donc, même si son expérience est forte, il n'y a pas ebaucoup d'info rédigé par lui.

Et ou est le lien que les uromastyx mangerais beaucoup d'insectes? Car j'ai déjà lu les études sur le terrain de Danny Molco (pas ce résumé) et il dit clairement que les uromastyx ornata (l'espèce qu'il a observé plusieurs années) mangent que environ 1% d'insecte, et cela par inadvertance en voulant manger les fleurs des plantes.

Si parle de l'acide oxalique / les oxalates d'un minéral et bien ce n'est d'abord pas un enzyme, et je n'en parle pas explicitement car au lieu de donné une liste complète de tout ce qu'ils pourraient manger, on suggère seulement une liste de ce qu'on conseil de donnée (ce qui est bien différent!). Et dans cette liste, sauf l'épinard, les végétaux contiennent peu ou de façon modéré de l'acide oxalique, et ils est écrit qu'on en donne mais pas de façon régulière, car même si c'est plus riche en acide oxalique, les épinards sont de très bon végétaux à donner de temps en temps, car ils sont très riche en plusieurs nutriments. Le problème à propos vient seulement des personnes qui ne donnaient que ça (ou beaucoup trop) très régulièrement à cause de leur faible coût et sur de longue période. C'est pour cela que les épinards ont une si mauvaise réputation dans le domaine. Mais le problème à la base est purement humain, dans le sens que les gens ne variaient juste pas assez l'alimentation offert à leur herbivores. Bref, c'est a cause d'une mauvaise alimentation général le problème et non à cause des épinards eux même car ils font clairement partie intégrante d'un bon menu variée. À titre d'exemple pour être encore plus clair, on en achète pour nos lézards environ 1 fois par 2-3 mois, donc il en mange environ 4-6 semaines par année (52 semaines) mais toujours avec une variété d'autres végétaux (on donne à chaque semaine, un mélange d'environ 4 à 6 type de végétaux différents selon notre liste). Et pour certain de nos individu plus âgé, on fait ça depuis presque 10 ans sans aucun problème, car la variété de l’alimentation est un principe très important que les gens négligent encore beaucoup trop en captivité. Revenons à notre liste de végétaux à donner, au lieu d'une liste exhaustive de tout ce qu'ils peuvent manger. Et pourquoi on a fait ceci? Et bien parce que c'est toujours plus simple dire au gens quoi faire que quoi ne pas faire. Surtout que commencer à parler de sujets avancés dans une fiche de soin n'est pas de mise car cela devient trop complexe pour le but initial de la fiche et l'audience ciblé (ceux qui débute avec l'espèce). Déjà que notre fiche d'Uromastyx fait 23 pages, soit facilement 20 pages de plus que toutes les fiches de soins qu'on retrouve sur Internet, je crois qu'on a à traiter de l’essentiel de tous les point nécessaires pour un débutant. Car, la fiche de soin ne doit pas remplacer de lire plus sur le sujet par la suite par contre. Elle se doit juste d'être un bon départ pour faire rapidement et simplement, de bonnes installations avec les bonnes conditions de garde pour le bien-être des lézards qui seront hébergé chez d'autres personnes.

Et bien je serais très curieux de lire ces articles là! Car la majorité des articles démontrent très clairement que les uromastyx sont herbivores de 90 à 100%. Et pour les quelques articles qui ont démontrer un plus haut taux d'ingestion de matière animale (qui peut même inclure des excréments de d'autres animaux et non seulement des insectes!), et bien c'était seulement pour certaines populations vivant en milieux très difficiles (avec de faible densité de plantes), pour certaines espèces (car oui, il y a quelque différence entre les espèces) et à certains temps de l'année plus difficile (comme très tôt au printemps ou tard à l'automne ou leur nourriture de choix se fait plus rare, et soit exactement les temps de l'année où les juvéniles profitent de l'absence de compétition des adultes). Car il faut quand même se rappeler que vivant dans des milieux très arides et difficiles, ils ont pas le choix d'être quand même opportunistes pour pouvoir survivre. Mais, même dans la nature, en conditions normales, les uromastyx sont exclusivement herbivores (et cela à été documenté par plusieurs sources différentes). Et en captivité, les conditions devraient être normales, voir même optimales, pour ne pas à avoir à leur donnée des insectes ou autres sources de protéine animales. Car, les protéines animales ne sont clairement pas bonne pour eux à long terme car ils ont très clairement des adaptations d'herbivore classiques (cæcum élargie, flore intestinale adapté, transit intestinal très lent, très haute température corporelle idéale pour soutenir leur digestion, etc.) comme le démontre plusieurs études sur leur anatomie. Aussi, pour les faibles proportions d'insecte retrouvés dans la majorité des études (de 1 à 5%), cela est très facile à expliquer justement vue leur régime alimentaire herbivore. Regarde les fleurs (un aliment que les uromastyx consomment abondamment en nature et qui devrait être clairement plus donnée en captivité, et bien avant vouloir pensé leur donné des insectes!). Elles sont très souvent rempli de petits insectes qui se nourrissent de leur nectar. Voilà la sources majeures d'insecte dans l'alimentation des uromastyx en conditions normales: purement des ingestions accidentelles! Même si ils semblent aimer cela ne veux vraiment pas dire que cela est bon pour eux. Comme j'ai dit, ils sont des animaux opportuniste par nécessité. Donc, c'est sur qu'avec des conditions sous-optimale ils accepteraient n'importe quoi. Et, cela été un autre très gros problème: la mauvaises informations à leur sujet. Il y a de ça encore pas si longtemps, tous les gros importateurs, distributeurs et toutes les animaleries leur donnaient des insectes à manger (et même pas de végétaux). Alors c'est sur que bien des uromastyx semblaient aimer les insectes, c'était la seule nourriture qui leur avait été proposé depuis leur arrivé en captivité. Et, je me répète, ce n'est pas parce qu'un animal semble aimer quelque chose, que cela est bon pour lui. On aime tous les bonbons, les sucreries, le chocolat, etc. alors que cela ne fait pas partie du guide canadien des aliments et que cela n'est pas essentiel ni bon pour nous. Bref, les uromastyx c'est un peu comme les iguanes verts il a de ça quelques années (et même la il existe encore beaucoup de mauvaises informations à leur sujet), alors qu'on les vendait comme étant omnivore, spécialement lorsqu'ils étaient jeunes, et que les gens leur donnait plein de nourriture qu'ils semblaient adorés: insectes, viande, spaghetti et même fromage! Parle en a des gens qui ont eu des iguanes et ils te le diront, ils adore ça! Mais ce n'est clairement pas bon pour eux, et il faut donc ne pas en donner tout simplement si on tient à nos animaux et qu'on veux le meilleur pour eux. En conclusion, j’attends avec impatience tes articles. J'ai bien hâte de voir leur méthode et leurs résultats pour voir si ils sont basés sur des échantillons significatifs et valides scientifiquement, car j'ai de très fort doutes et je me demande bien pourquoi je n'aurais pas lu ces articles là par le passé. Une petite interrogation existentielle de ma part: Je n'ai jamais compris pourquoi les gens qui ont des lézards insectivores ou omnivores souhaite tellement ne pas donné d’insectes, alors que ceux qui ont des lézards exclusivement herbivores s'entête à vouloir absolument leur en donner. Des fois, c'est à rien n'y comprendre!

Pour quelles informations au juste? Cela va me faire plaisir de cité nos sources, j'adore lire à leur sujet et je me tient très au courant de tous les derniers développement qu'on peut lire à leur sujet dans les différents articles sur leur écologie, leur mœurs en milieux naturelles, leur alimentation, etc. Mais il y a aussi une bonne pars d'expérience dans notre fiche de soin, car on maintient des uromastyx depuis déjà près de 10 ans et on a maintenant 19 individus de différentes espèces, sans compter les bébés qu'on a eu. Bref, dit moi sur quels sujets plus précisément je peux t'éclairé.

Le point froid n'est pas vraiment important tant que tu lui laisse du choix. Le plus important c,est d'avoir un point chaud assez chaud pour soutenir leur digestion. Il te faut donc un basking spot entre 44°C et 48°C, et il faut que de l'autre coté soit simplement assez frais pour lui laisser le choix de se themoréguler comme bon il lui semble. Mais règle générale, il faudrait que celui-ci soit au moins en bas de 35°C le jour, dans le pire moment de la journée.