Cerberus

Le virkon, qui est un des meilleurs désinfectants à large spectre sur le marché (virucide, bactéricide, fongicides), simple d'utilisation et sécuritaire pour les animaux et les humains qui l'utilisent lorsqu'il est bien utilisé. Nous c'est ce qu'on utilise depuis plusieurs années.

Oui et non. C'est normal dans le sens que les uromastyx ne mastique pas les aliments, ils ne font que les couper, donc si la lentille reste entière elle sera plus difficilement digéré. Par contre, les lentilles, même entières ne sont généralement pas difficile à digérer. Donc, non c'est pas vraiment normal qu'elle soit entière dans les selles. Disons que c'est plus courant avec les graines. Ceci indique que tes température sont surement insuffisantes pour supporter une bonne digestion. Est-ce que ton uromastyx reste presque toute sa journée sous la lampe chauffante ou bien il s'y chauffe majoritairement juste l'avant-midi? Pour les risques d'impactions, si les graines offertes sont de taille acceptable pour l'animal, il n'y a pas vraiment de risque important d'impaction. C'est entre autre pourquoi les gens mette souvent les uromastyx sur du millet par exemple, car même s'il est ingérer, il passe bien dans le système digestif et ressort, au pire, intacte dans les selles.

Cela dépend vraiment de ton individu. On a des dragon qui vide leur bol de végétaux presqu'à tous les jours, et d'autre qui en mange vraiment rarement. Cela dépend aussi si il a été habitué jeune ou pas. Cela dépend de l’âge et de la situation de ton animal. Bébé et juvénile en croissance, les insectes sont a volonté. Les adultes doivent être nourris d'insecte seulement 2-3 fois par semaine. Pour les femelles gestantes, on offre aussi à volonté.

Relis mon post plus haut (celui de hier soir), je t'ai répondu a ce sujet.

Non plus. La glande a sel que les lézards herbivores ont est comme un rein secondaire, qui permet d'excrété aussi les sel minéraux en trop (sodium, potassium, etc.) pour conserver un équilibre osmotique du sang, en minimisant les perte d'eau.

Non, ce n'est pas du calcium, mais bien l'urate comme Carlynn a expliqué. Et l'urate est en fait la combinaison de l'acide uriques (un déchet de la métabolisation des protéines) a des sels minéraux excédentaires (en trop grande quantité que ce qui est nécessaire), très souvent du sodium, du potassium et de l'ammonium. Finalement, ce qu'il faut savoir c'est que les lézards excrètent l'acide urique sous forme solide alors que chez les mammifères, on l’excrète de façon liquide (en solution) par l'urine. C'est pour cela, entre autre, que les mammifère ont besoin de beaucoup plus d'eau que les reptiles pour vivre. Tout a fait normal et très courant même.

C'est clair! Trop souvent les dragon sont vendus comme des animaux qui deviendront plutôt végétarien avec l'âge mais en fait, ils sont herbivores, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Pour ton choix de végétaux (et légumes et fruits) utilise ce tableau, il est beaucoup mieux et plus complet: http://www.beautifuldragons.com/Nutrition.html

Oublie tous ces sortes de choux, car ils sont riche en acide oxalique et en goitrogène, deux substance qui peuvent être néfaste lorsqu'ils sont ingéré en grande quantité. Au lieu, donne lui des végétaux comme ceux là au lieu: Guide photo des différents végétaux Pour un dragon barbu, particulièrement le radicchio, le kale (qui fait partie de la famille des choux, donc avec modération) et la chicoré habituellement.

Tant qu'elle mange, elle ne pondra pas, car typiquement elles cessent de manger entre 1 et 3 jours avant de pondre. Si cela fais plus que 5 jours qu'elle ne mange plus et qu'elle a toujours pas pondu, oui tu doit commencer à t'inquiéter.

Et bien si tu as déjà vue en manger par accident, moi je n’attendrais pas d'avoir un problème pour tout enlever ce substrat là. Enlève tout et change ça. Si il défèque encore c'est bon signe, mais comme j'ai dit je attendrais pas d'avoir un problème pour réglé cette situation. Oui, elle doit être assez rugueuse pour ne pas nuire à leur motricité, mais assez lisse pour être le plus facile a laver. C'est le compromis à faire. Pour la chaleur c'est correct, la nuit cela va être un peu plus froid (mais c'est pas très grave pour un dragon), mais le jours cela va être plus chaud par contre. Après ce changement, tu revérifiera tes température pour ajuster tes installations en conséquence. Pour la couleur, c'est a ton choix, oui une couleur plus pâle se sali plus, mais cela permet de vraiment bien laver le terrarium car tu vois la saleté. Une plus foncé est moins salissante, et absorbe plus la chaleur radiante. Pour la chasse, t'inquiète, cela ne changera rien. Finalement, tu pose la céramique exactement comme si tu ferais un planché dans une maison. Il suffit d'acheter de la colle a céramique, du coulis a céramique et si tu veux, tu peu finir les joints avec un scellant. Enfin, tu laisses le tout séché complètement au moins 24h avant de remettre ton dragon dans son terrarium.

Le walnut shell n'est vraiment pas digeste malheureusement. Et c'est même dangereux, pire que le simple sable à mon avis. Voici un post dans lequel on en parlait il y a de ça quelques semaines: http://www.repticlic.com/t22841-les-substrats-et-occlusions-intestinales Si tu veux un conseil enlève le walnut shell et mets simplement de la céramique, c'est beaucoup plus sécuritaire et c'est plus simple a garder réellement propre, car les gens qui utile des substrats de type particulaire ont tendance a ne pas le changer assez souvent pour que le terrarium reste propre et que cela soit hygiénique pour l’animal, car rappelons-nous que ce dernier mange et défèque à la même place.

Ce que tu raconte est très bizarre. Es-tu certaine que ce sont vraiment des collemboles et non des mites? Est-ce qu'ils saute si déranger ou ils marchent simplement Car les collemboles ne grimpent pas les parois d'un terrarium. Et ils préfère définitivement un milieu humide que sec comme celui des vers de farine.

En fait les base de maintient des différente espèce d'uromastyx sont similaires pour la majorité des espèces, mais il y a définitivement des différences entre toutes les espèces, dont dans certain cas, des différence majeurs. Voici d'abord un tableau comparatif des espèces qu'on maintient: http://www.elevageslisard.com/resources/Documents/ElevagesLisard_Differences%20entre%20les%20especes%20d%27uromastyx.pdf Sinon, comme autres différences entre les deux espèces d'intérêt ici, les Uromastyx ocellata sont plus "tropicale" dans le sens qu'ils subissent des variations de température plus douce entre les saisons et entre le jour et la nuit, alors que les Uromastyx geyri sont des uromastyx plus "typique", habitant le centre du contient nord-africain, et ainsi subissant les larges fluctuations de température entre les saisons et le jour et la nuit. Aussi, les Uromastyx ocellata habite une région ayant un peu plus de précipitation et d'humidité alors que les Uromastyx geyri subissent un climat extrêmement aride et sec. Bref, j'espère que ceci te permettra d'ajuster un peu tes installations pour copier leur condition en milieux naturels.

Je ne suis vraiment pas sur que le lézard que tu as acheter soit vraiment un individu né en captivité car ils sont très rare sur le marché (seulement deux porté de né au Québec) et dernièrement, il y a eu plusieurs importations de très jeunes individus sur le marché qui sont en fait "Farm raised" et non des né en captivité comme ils le sont trop souvent annoncés. Si tu veux savoir la différence, je t'invite a consulter notre site web, ou on a rédigé un texte sur ce sujet: Explication des différents acronymes Différence entre né en captivité et capturé en nature Si tu veux en avoir le cœur net, dit moi en MP ou as tu acheter ton uromastyx, et je pourrait te dire s'il est vraiment né en captivité ou pas. Pour répondre a ta question, on ne peut pas déduire l'âge réel d'un reptile, car leur croissance est très dépendante de leurs ressources disponibles. Mais voici quand même une courbe de croissance d'une femelle Uromastyx ornata "farm raised" 2010 (la date de naissance à été estimé selon le mois de naissance de la majorité des bébé U. ornata dans la nature): J'aurais pas mieux expliqué!

Bonne fête Manu!!! Profite-en en masse, mais fait pas trop de folies quand même!

C'est justement ça le problème. Il y a très peu d'éleveurs sérieux au Québec qui restent avec les espèces qu'ils aiment et qui les font découvrir. La majorité des personnes préfèrent produire ce qui se vend, que d'élever ce qu'ils aiment, et c'est en partie pourquoi ils y a si peu d'éleveurs (selon ma définition du mot éleveur). Mais faut pas faire l'autruche non plus, c'est vrai que ce qui se vend bien c'est des PR, des corns, des crested, des léo et des dragons. Donc, c'est "normal" que c'est ce qui se voit le plus dans un show de vente. Et ce problème vient justement du fait qu'il y a trop peu d'éleveurs qui persévèrent avec les espèces qu'ils adorent. On se retrouve donc avec presque personne qui font la "promotion" (désolé du choix de mot) de ces espèces moins communes, mais pourtant, tout aussi intéressantes (même plus parfois). Mais bon, pour répondre simplement à la question, moi ce que je veux voir des les shows (de vente et aussi d'éducation), c'est très simple. C'est justement des éleveurs passionné qui vont découvrir leurs espèces préférées, des éleveurs qui travail depuis plusieurs années avec leurs espèces, même si elles sont peu communes. Je veux voir des gens qui s’investissent vraiment dans le hobby et qui le font découvrir, qui contribuent vraiment à la bonne propagation de l’information sur les conditions de garde particulières de ces animaux là. Finalement, je veux voir des gens qui élèvent des espèces en captivité et non qui revende du WC.

Pat, c'est justement à cause qu'il y a de moins en moins de personne qui mettre leur lézard sur du sable qu'il y a de moins en moins de cas d'occlusion intestinale. Et c'est vraiment une bonne chose ainsi, cela veux dire que la bonne information commence a faire son chemin, car à titre de rappel, les dragons barbus, ainsi que bien des lézards de biotope dit "désertique" ne vivent vraiment pas sur du sable, mais bien sur un sol d'un mélange de terre, sable, d'argile et de roche, très compact (et non meuble), solide, adhérant et bien sur sec. Mais, personnellement, le dernier cas d'occlusion lié au substrat que j'ai vue sur un dragon ne date que de quelques semaines. Voir ici le post dans lequel il en est question pour ceux que ça intéresse: http://www.repticlic.com/t22841-les-substrats-et-occlusions-intestinales

Excellant travail Andrée. J'aurais pas dit mieux. Je vais juste complété certain points. En fait, ton uromastyx est fort probablement un qui a été capturé en nature, donc son âge est inconnu. Et selon tes photo, ils est bien plus vieux que 6-12 mois. Si tu as sa longueur et son poids, je pourrait te donner un âge approximatif (mais la seule façon de le savoir vraiment c'est de savoir quand il est née, ce qui est seulement possible lorsqu'il provient d'un éleveur), mais il est probablement issus d'une des dernière importations de geyri juvéniles, donc il a surement au moins 2-3 ans. Selon la température chez vous et le type de terarium, prévoit un minimum une 100W.... et peut-être même davantage. C'est courant de devoir mettre une 150W, ou même deux socle avec deux ampoules. Un terrarium de 4'x2'x2' est en fait l'équivalent d'une 120 gallons. Et rendu là, oublie les aquariums et les gallons, cherche un vrai terrarium commerciale en vitre ou mieux, fait en un toi-même en bois, c'est beaucoup mieux pour toi (sauve sur les coûts) et l'animal (plus chaud, moins stressant, etc.). Cela est hyper important pour la santé des uromastyx donc à ne pas négliger sur la qualité que tu achète, donc si tu as le choix favorise une fluocompacte Zilla, ou un fluorescent linéaire Zoomed ou bien, mieux encore, une ampoule a vapeur de mercure de marque Zoomed. Tu as seulement besoin d'un seul thermomètre. Le plus important c'est le point chaud. Et lorsqu'il sera stable tu peux déplacer ton thermomètre pour vérifier le point froid. A lire avec attention, deux fois plutôt qu'une! Tu y trouveras toutes les informations nécessaires. Bonne chance avec ton nouveau lézard.

S'il vient des superworms, pas de l'extérieur, il devrait pas y avoir de parasites dessus, donc de ce côté-là ça devrait être correct. Par contre je sais pas si l'adulte du superworm a du poison, mandibules puissantes, etc qui pourrait faire mal au lézard. Et je sais pas s'il a les même qualités nutritives que la larve... Il n'y a pas de danger pour les lézards à manger le stade adulte du superworm. Mais leur acceptabilité dépend des espèces et des individus, car comme tous les coléoptères, ils dégagent une odeur nauséabonde comme moyen de défense, et cela répugnes certains lézards, alors que cela ne dérange pas d'autre. Coté nutrition, c'est simplement différent, comme chez tous les insectes qui ont une métamorphose lorsqu'on compare le stade larvaire et le stade adulte. Les larves ont plus de bon gras polyinsaturé, alors que le stade adulte est plus riche en protéine que la larve, mais moins en gras polyinsaturé qui ont été utilisé pour soutenir la métamorphose. Les superworms adulte sont initialement blanc/beige, pour ensuite forcir jusqu'au noir en passant pas toute la palette de teinte beige/rouge/brun/noir. Mais cela ne prend que quelque temps, donc ce que tu as vue était simplement un coléoptère fraichement transformé. Et le sien n'est pas argent mais bien noir luisant, c'est le flash de la photo qui lui donne cet aspect argenté (du moins pour le coté en bas de la photo).

Oui, c'est le stade adulte des superworms.

La température MAXIMUM au point froid en tout temps est de 35°C, pour leur laisser quand même une chance de se thermoréguler un peu même en cas de canicule par exemple. Mais comme il a été très bien expliquer par Andrée, le plus bas possible est le mieux, mais souvent, même dans un terrarium assez grand, il est impossible d'avoir un aussi large gradient de température sur 4 pieds de long.

Je suis aussi content de voir qu'il y a encore des gens qui se soucis vraiment de leur animaux. Pour répondre à ta question, achète un gros bac style Rubbermaid, d'environ 68L surement vue la taille de ton iguane, que tu rempli avec de la terre noire, de la vermiculite et/ou de la fibre de coco (pas les morceaux), ou un mélange de ces trois. L'idée c'est de faire un beau gros bac de substrat humide mais pas détrempé, qui doit être creusable, donc qui se tient (donc compacte le bien), pour qu'elle puisse creuser une petite galerie et y pondre ses œufs. Malheureusement, c'est vrai que c'est difficile de trouver de la vermiculite ou bien de la terre noire en hiver (c'est pour cela que nous on fait des réserves au printemps lorsque tout ces trucs ne sont pas cher dans les centres de jardinage), donc cherche dans tout les magasins (magasin de jardinage, grande surface, quincaillerie, animalerie, etc.). Finalement, mets ce bac dans le fond de sa cage (donc prévoit que le bac doit y rentrer). J'espère que cela t'aide et si tu as des questions, gêne toi pas de les poser ici. Bonne chance.

Xavier, la congélation (dans un congélateur) de reptiles de cette taille n'est vraiment pas une bonne méthode d'euthanasie car c'est loin d'être sans souffrance pour l'animal. Cela peut peut-être être toléré pour des bébés de quelques grammes seulement et encore là, c'est n'est pas une méthode reconnu par les Associations de vétérinaires à travers le monde. La seul méthode par congélation approuvé par les associations de vétérinaires est tête première dans de l'azote liquide pour des animaux de moins de 40g (si ma mémoire est bonne) et les animaux doivent quand même être préalablement anesthésier. Lunykirol, si jamais tu décides d’achever ses souffrances, SVP, fait appel à un vétérinaire qui pratiquera une vrai bonne euthanasie sans souffrance.

Merci à toi Anick pour l'organisation de cette exposition éducative et aussi pour ton hospitalité. C'était très gentil de votre part à Nicholas et toi, et la soirée à été super avec vous et tous les autres (incluant les chiens! ). PS: Désolé de ne pas vous avoir dit au revoir en partant ce soir, on vous a pas trouvé quand on était sur notre départ.

Il s'agit plutôt de Cordylus cataphractus En fait, depuis la reclassification faite par Stanley en 2011, ce sont des Ouroborus cataphractus, car ils ont hérité d'un genre complètement nouveau juste pour eux. De même, les Cordylus giganteus ont changer de genre aussi, étant maintenant des Smaug giganteus. Les mossambicus, les warreni et les vadami (pour nommée que ceux de disponibles sur les marchés en captivité) ont aussi été migré dans ce nouveau genre. Le reste de la classification du genre Cordylus est resté sensiblement le même.