Cerberus

Va chez un vétérinaire compétent et spécialisé en reptile, car pour un abcès chez un lézard, qui sont remplis de solide et non de liquide, il faut plus que de simplement le crevé pour le vidé. Il faut complètement ouvrir pour enlever l'abcès solide (et ne pas en oublié de morceau) et il faut aussi des bons antibiotiques topiques et systémique (souvent donner de manière intramusculaire dans une des pattes AVANT du lézard, et non arrière) pour éviter toute infection supplémentaire suite à la chirurgie. Et le vétérinaire pourra te dire et te fournir les bons antibiotiques, leur dose, la répétition, etc. Si tu le fait toi même, tu risques de simplement faire plus de mal que de bien en l'infectant davantage. Donc, si tu veux le meilleur pour ton animal, va simplement voir un vétérinaire. C'est ce que tu as de mieux à aire pour vraiment l'aider.

D'abord, ce qui est difficile c'est de faire accepter l’accouplement par les femelle, car les uromastyx femelle peuvent facilement refusé les avances des mâle en se retournant leur leur dos, empêchant l’accouplement. Après, ce qui est difficile, c'est de faire pondre les femelles dans un endroit adéquat. Ensuite, si cela marche, elle ne font pas beaucoup d’œufs, typiquement entre 7 et 15 selon les espèces. Finalement, les œufs sont très capricieux, beaucoup plus que la majorité des espèces, ce qui fait que les gens qui ont pas une très bonne expérience d'incubation, rate leur peu d’œufs qu'ils ont, donnant peu (ou pas) de bébés. Et même si tu as la meilleur technique, les meilleurs conditions de garde, etc. et que tu réussit à faire pondre une femelle une année, cela arrive que les femelles saute une année, et ponde une année sur deux. Bref, c'est considéré plus difficile car ce n'est vraiment pas comme, par exemple, des dragons barbus, que tu mets un mâle avec une femelle juste quelques minutes, qu'il l’accouple , qu'elle pond de 15 à 45 œufs par ponte, souvent pour plusieurs pontes (de 1 à 8), que les œufs sont très tolérant pour l’incubation (même dans des conditions sous-optimales, ou il est facile d'avoir un relativement bon taux de succès), d’où pourquoi n'importe qui est capable d'en faire et que c'est considéré facile.

Pour ma part, je mettrais seulement un ballaste fluorescent de 48" double style d'atelier, vendu dans les magasins grandes surfaces pour genre de 15 à 20$ si tu sais ou chercher. Cela te permet de faire différent setup par la suite. Et oui, je visserais directement dans le PVC (cela doit être assez épais et solide, mais j'en ai jamais eu personnellement). Je suggérais seulement des 48" car c'est plus standard et moins cher que des 36" ou des 24". Pour le basking spot, oui des tuiles d'ardoises fait très bien l'affaire, c'est ce qu'on utilise pour les setup de bébés, des tuiles d'ardoise entre espacé par des morceaux de 2x3 pour faire un stack de deux étages, et approché le basking spot de la lampe chauffante. Voici un exemple (désolé on a pas de photo de ça alors c'est un video): Et oui, cela vient très chaud, mais c'est ce que c'est animaux la aime. On a déjà vue des uromastyx coucher le ventre complètement collé contre une roche à plus de 60°C de température de surface et c'est bien normal pour eux. Si c'est trop chaud pour eux, il se décolle le ventre de la surface, laissant seulement leurs pattes toucher au sol, et retrousse les orteils vers le haut pour limiter leur surface de contact avec le sol brulant. Bref, nous on trouve ça chaud mais eux aime bien ça, ce sont vraiment des animaux qui sont habitué aux fortes chaleur.s Ah oui, en passant, une autre raison du pourquoi ne pas mettre de câbles chauffants, ni de tapis chauffants, c'est qu'il faut laisser la température redescendre à la température ambiante de nos habitation la nuit. Et cela pourrait descendre bien en de ça, car ils sont aussi habitué au faibles températures de nuit des déserts de leurs milieux naturelles.

Et bien moi, je mettrais pas de tapis chauffant, pas de câble chauffant et pas d'ampoule céramique. D'abord parce que les espèces que tu as nommées, provenant tous d'un habitat désertique et étant tous diurne, adore le soleil (c'est des héliophiles), tant pour sa chaleur (infrarouge) mais aussi pour la forte luminosité (UVB, UVA et visible). Donc, le but n'est pas simplement d'avoir une forte chaleur, mais aussi une forte luminosité. Donc, je te conseil d'utiliser des ampoules incandescentes à halogène pour avoir à la fois des fortes températures mais aussi un fort éclairage. Et dans un terrarium du type fermé comme un repti-plastic, et bien il est très très simple d'avoir de forte température car l’aération est assez limité. Je te conseillerais d'utilisé des ampoules incandescentes à halogène de type spot pour faire une forte chaleur local au basking spot, et de mettre directement sous cette lampe, une belle grosse roche naturelle (idéalement de couleur foncé) qui va accumulé de la chaleur et offrir un basking spot parfait et très chaud facilement. Comme j'ai dit, dans un terrarium fermé avec de l'aération limité, il devrait être assez simple d'obtenir les bonne température. Nous, on utilise seulement des 50W et on obtient les bonnes températures, même qu'en plein été, c'est un peu chaud. Mais ici, toute la pièce devient chaude en plein milieu de la journée (à la quantité de terrarium de type désertique qu'on a), donc surement que toi, tu va devoir utilisé des 75W ou des 90W halogène pour avoir les bonnes températures. Aussi, pour ce qui est de l'éclairage, je mettrais un ballast à fluorescent double de 48" (car c'est une dimension très standard qui coute pas cher, mais vérifie que cela rentre des ces repti-plastic). Dedans, je metterais un tube fluorescent UVB 10.0, et un tube fluorescent normal de type "Daylight" (5500k, CRI>85) pour l’éclairage générale. Voici une photo qui mets en image mes explications: J'espère que cela t'aide un peu dans ton projet.

Si tu aurais pris le temps de bien lire, elle ne paie pas 60$ pour une boite de grillons, mais bien 60$ pour 5 fois 200 grillons. Même si mathématiquement cela à l'air identique, cela ne l'est pas pour les raisons expliqués plus haut, dont entre autre que c'est l'animalerie qui s'en occupe et qui assume les pertes.

Bonne fête Marc! Je te souhaite une très belle journée.

Cela fait plaisir!

Un autre truc que j'ai oublié de mentionné. Lorsque tu en achète 200, tu en as vraiment 200 alors que les boite de grillons, la quantité dépend beaucoup du fournisseur, car ils sont calculé au volume (et ne sont donc pas compté). Selon notre expérience avec différents fournisseurs, tu peux en avoir entre 600 et 1200 par boite (oui cela peut varié autant, et lorsque tu en as la moitié, c'est comme si tu achètes tes grillons le double du prix). C'est pour cela que nous avons choisi un bon fournisseur de grillons (au lieu du moins cher), il coute peut-être plus cher, mais la qualité et la quantité est toujours au rendez-vous. Bref, cela va aussi être une autre variable à considéré dans ton choix, car les boites de grillons ne se compare vraiment pas entres elles et ils faut les essayer pour savoir et vraiment bien comparer.

Le maximum que tu peux garder des grillons 2/3 est à peu près 3 semaines (vraiment maximum). Et cela est vrai seulement si tu est très bonne pour les conserver et que tu fait le meilleur pour eux. Pour cela c'est toi qui le sais. Est-ce que tu as un bon taux de succès pour conserver tes 200 grillons hebdomadaire? Aussi, cela dépend beaucoup de la qualité des grillons que tu achète. Car si tu as de mauvais grillons à la base, cela ne tient plus, car tu ne pourra pas les garder aussi longtemps, peu importe les bons soins. Comme je viens d'expliquer, je peux pas te dire exactement car cela dépend de trop de facteurs. Mais personnellement, je crois que tu as déjà un bon deal, car tu n'as pas à assumer les pertes, ni à avoir à t'occuper d'une grande quantité (que tu pourrait perdre). Mais ça, c'est juste mon opinion.

Ah! Ça c'est vraiment pas la même chose par contre. Tu n'achètes pas une boite de 1000 grillons pour 60$, tu achètes en fait 5 fois 200 grillons, ce qui n'est vraiment pas pareil. C'est eux qui s'en occupe et qui assume les pertes si il y a lieu. Et, sur une période de 5 semaines, c'est garantie que tu achète pas les grillons issu de la même boite de 1000 que la première semaine (surtout que je suppose que tu achètes des grillons de grandeur standard, soit du 2/3). Bref, dans ce cas là, non tu en te fait pas avoir, c'est même un prix correct pour une animaleries pour ce que tu as, car comme tu l'as dit, tu as toujours 200 grillons en vie pour la période que tu veux, contrairement aux boites qui oui, sont plus économique (pour la quantité), mais que tu ne pourra pas garder aussi longtemps.

On en a si tu en veux. Si il y a assez de déchet pour maintenir une population dans ton terrarium, moi j'en ajouterais, mais selon ce que tu a pris comme substrat au tout départ, peut-être que tu as déjà un microfaune déjà bien installé dans ton terrarium planté.

Exacte. Maintenant que ton terra est assez humide jusqu'en profondeur pour soutenir une colonie de springtails, il faut que tu inocules ton terrarium et que tu leur laisse du temps pour stabilisé leur population à la quantité de nourriture qu'ils font bénéficier. Le problème c'est qu'en fesant séché ton terarium beaucoup trop (il était sec jusqu'au fond), tu as tuer tes springtails et surement toute les autres microorganismes du substrat. La en ré-augmentant rapidement l'humidité, tu favorises la prolifération des moisissures et champignons, mais ta population de springtails n'est pas assez grosse pour limité cela. Il faut que tu leur laisse le temps de se reproduire (ce qui va arriver raidement vue qu'ils bénéficient de beaucoup de ressources maintenant), mais cela va quand même prendre du temps (surement 1 ou 2 générations, donc quelques semaines). Si tu as d'autres culture de springtails, tu peux simplement les ajouté pour accélé le processus. Mais, il faut du temps pour bien équilibré un terrarium planté car c'est justement simplement ça que tu recherche, un équilibre (exactement comme ceux en aquariophilie). Un coup que cela est atteint, c'est des terrariums presque sans aucun entretient. Bonne chance.

Cela varie avec les espèces de lézard. Dans le cas des lézards à collier (Crotaphytus sp.), les femelles changent de couleur lorsqu'elles ovulent. Les bandes oranges qui apparaissent sont donc souvent appelle les "breeding color" ou "blush color". Lorsqu'on les a eu, elles étaient gravides et avaient ces couleurs là. Le mâle était donc plus insistant. Mais dès qu'elles ont pondus, elle perdre ces couleurs là et le mâle est devenu sans intérêt particulier pour les femelles, outre les protéger (il est vraiment protecteur!). Ceci indique que le stimulus visuel (la femelle qui indique qu'elle est prête pour la reproduction avec l'apparition des bande de couleur orangé) est très important chez les Crotaphytus. Ce qu'il faut aussi savoir c'est que dans la nature, un mâle Crotaphytus défend férocement un territoire donné sur lequel des femelles demeure sous sa "protection" (en fait c'est qu'elle peuvent y circuler comme bon elles leur semble, y manger, s'y réfugier, y pondre, etc.). Et bien sur les mâles se dispute les meilleurs territoires (avec les plus grandes ressources, les meilleurs sites de pontes, etc.) pour attirer les femelles dans leur territoire. Donc, ils vivent aussi naturellement en genre de groupe dans un territoire donnée. C'est pour cela qu'on essaie (comme d'autres éleveurs le font) de les maintenir en trios, ce qu'on fait jamais d'habitude, car habituellement, les femelles des autres espèces de lézards (comme les uromastyx) deviennent agressive entres elle lors de la saison de reproduction, car elles se disputent les meilleurs sites de pontes. Bref, c'est pour cela que je disait qu'on va voir si ils restent en trio. J'espère que cela répond à tes questions!

c'est pas grave, cela fait juste confirmer que nous avons raison , quand une même réponse revient a répétition c'est plus crédible pour les nouveaux qui tombe sur ces postes Alors je confirme la réponse de Precious à mon tour! Très souvent les bébés lézards viennent au monde avec un sac vitellins encore pas tout absorbé, ce qui donne ce genre de résultat. Dans ces cas là, le plus simple c'est de simplement les mettre dans un autre plat propre (du genre delicup 8oz) et de le laisser un peu plus longtemps dans l'incubateur. Souvent en même pas 24h-48h, le contenue est absorber, le sac sèche, tombe et l'ouverture abdominal se referme correctement et sans problème.

Oui, ils peuvent courir sur leus deux pattes arrières. Et, si tu leur donne assez grand terrarium, pour qu'il démontrer leur comportement naturel, ils le font aussi des fois en terrarium. Nous, on a déjà vue le mâle le faire un peu dans le terrarium dans les tout début qu'on la eu (alors qu'il était encore un peu nerveux). Comme Xavier à mentionné, ce sont des lézard de petite tailles (30cm total, mais seulement environs 10cm de corps) mais qui sont très actif et qui nécessite beaucoup de place. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont petit qu'on peut les mettre dans un petit terrarium. Nous, on garde notre trio actuel dans un 50"x24"x24" en bois, comme nos autres lézards. On va bien voir ce printemps si les femelles s'entendre correctement même en période de ponte et cela se peut qu'on les garde seulement en couple dans cette grandeur de terrarium là au final.

Ces dimensions c'est le strict minimum pour un dragon barbu.... mais un seul. Idéalement, tu devrais lui offrir un peu plus rendu adulte, comme ce que Carlynn a proposé, 4'x2'x2'. Prend le temps de lire la fiche de soins plus haut (lien de Carlynn), cela va beaucoup t'aider.

Le gars vend le projet au complet (le mâle présentant cette particularité et des bébés issus de ce mâle) pour 35 000$US si ça t'intéresse! Quoique maintenant il a déjà enlever son annonce, donc soit il a déjà changer d'avis, soit il à déjà trouver preneur!

Tes paramètre changent même si tu change rien, car les températures extérieurs change, ce qui fait changer al température dans nos maisons. Aussi, si ils voit dehors, ils voient très bien la diminution de la photopériode extérieur. Lors de leur hibernation, les lézard en santé ne perd pas plus de 10% de leur poids sur toute la durée de l'hibernation. Et cela peut aller pour 3-5 mois sans mangé dans certain cas. Mais peut importe, ils ne devraient pas perdre plus de 10% de leur poids avant l’hibernation. Si ils en perdent plus, cela indique un problème de santé quelconque qu'il faut remédier avant l'hibernation. Et dans un cas semblable, on ne devrait pas les faire hiberner (il faut donc faire exprès d'augmenter la luminosité et les températures du terrarium). La seule méthode de savoir si ton dragon a de la coccidie, c'est de faire faire un test de selles. Et si cela t'inquiète vraiment parce que ton dragon perd beaucoup de poids et que tes conditions sont tous bonnes, je n'attendrait pas trop avant de le faire faire.

Même si on n'a jamais été servi par le Dr Jean Gauvin lui-même, on va à sa clinique pour voir notre vétérinaire, la Dre Joelle Garand qui est très bonne et cela fait déjà quelques années que nous sommes exclusivement avec elle. Et pour ce qui est du Dr Gauvin, il a quand même été un des pionnier de la médecine vétérinaire des animaux exotique (incluant les reptiles) au Québec, donc il sais surement ce qu'il fait! Il a même enseigner à plusieurs autres médecins vétérinaire au Québec. Aussi, leur service est bon et les prix de cette clinique sont très raisonnables, contrairement à certaines autres places. Pour ce qui est de l'Hôpital vétérinaire pour oiseaux et animaux exotiques, c'est aussi une bonne place à Montréal. On y est allé par le passé et certain de nos clients y vont encore et sont toujours satisfait. Finalement, oublié la Dre Sarah Guénette, même si elle est bien apprécier (quoi qu'on a jamais fait affaire avec elle, donc je ne peut pas donnée de commentaires personnelles), elle ne pratique plus à St-Hubert depuis déjà quelques années, sauf si un client la demande expressément. Elle se concentre plus sur la gestion de ces cliniques vétérinaires maintenant de ce que je connais.

Même de la fibre de coco c'est correct, car c'est un substrat qui moisi très difficilement. C'est ce que j'ai ci pour un terrarium planté depuis plusieurs année et ont a aucun problème. Par contre, moi c'est aussi un fond de terre qui est recouvert de fibre de coco, la terre étant pour les plantes et les microorganismes, le substrat de coco est simplement pour que cela reste un peu plus propre en surface pour l'animal qui est dans le terrarium. Geneviève, ton problème semble être l'inverse pour le moment. Je crois que c'est tout simplement trop sec pour que les collemboles prospère et fasse leur travail. Si c'est complètement sec (comme ton terrarium à l'air d'être), tu tue tes collemboles qui sont censé t'aider. Bref, un terrairum planté c'est en gros qu'un équilibre qu'il faut atteindre. Comme ce que tu as c'est pour un crested si je me rapelle bien, l'important c'est que lorsque tu arroses (pour tes plantes), tu doit bien mouillé le fond pour qu'il reste de l'eau pour tes plantes et pour supporté la vie de tout ces microorganismes. Par contre, la surface de ton sol devrait être capable de séché un peu entre les vaporisations pour éviter des problèmes surtout avec ton crested (car oui ils vivent dans un milieux humide mais pas un milieu toujours mouillé), mais seulement la surface qui doit séché un peu, pas tout le substrat comme la cela semble être le cas. Aussi, est-ce qu'il y a des plantes dans ton terrarium? Car il semble y avoir aucune racines. Car le réseau de racine aide a créer des microclimats plus humide dans le substrat pour mieux supporté la vie des microorganismes. Bref, j'espère que tous nos conseil t'aideront. Bienvenue dans le monde des terrariums plantés, ou tout semble compliqué au tout début mais lorsque ton terra est bien partie, il n'y a rien de plus simple!

Tu peux toujours regarder ce qui est imprimé dessus pour savoir le modèle que tu as. L'autre façon, c'est de regarder ta facture. Si cet ampoule t'a couté juste environ 10$, c'est seulement une ampoule chauffante, et si elle t'a couter 45-100$ c'est probablement une MVB, une ampoule mixte qui donne à la fois de la chaleur et des rayons UVB. Si ce n'est aps le cas, il va te falloir soit un ballast à fluorescent linéaire pour y mettre un tube UVB, ou un autre socle a ampoule pour y mettre une fluocompacte UVB. À sa grosseur apparente selon les photos, il pourrait aussi avoir seulement 3 semaines. De toute facon, sauf si tu connais la personne qui l'a reproduit, il te sera impossible de savoir son âge exacte, car la croissance des reptiles est très dépendantes des ressources (quantité et qualité de la nourriture, conditions de garde tel que la température, les UVB, etc.) Prend vraiment le temps de bien lire le PDF que je t'ai donné dans mon post précédent. cela va vraiment t'aider. Bonne lecture!

Ça, ça dépend juste de l'éleveur qui les a vendu à l'animalerie. Nous, ils sautent tous dans leur salade dès l'âge de 2-3 semaines habituellement. Le problème c'est que les gens se disent justement qu'ils en mangeront pas ou peu et ils négligent de leur en offrir dès leur tous jeune âge. Mais cela est très important, pour bien les partir dans la vie. En théorie, il te faut deux supplément alimentaire, un c'est du calcium (avec ou sans D3 pour les dragons c'est ok. Personnellement, j'ai mieux dire aux débutant d'utiliser du calcium avec D3 car souvent les gens ne change pas leur fluorescent UVB de manière assidue (il faudrait les changer au 6-12 mois selon les marques). Le deuxième est un bon supplément de multivitamines et multiminéraux, comme le Herptivite que Precious t'a montré. Ne lui donne pas de superworms avant qu'il ait atteint la taille d’au moins 90-100g car ce sont d'assez grosse proies, surtout que si je me fit à la photo de ton avatar, il est encore très très petit. Pour ce qui est des autres vers, tu en trouvera malheureusement pas en animalerie des vers Goliath ou des vers à soie assez petit pour lui pour le moment. Seul les gens qui les élève ont accès a de plus petits spécimens de ces vers là. Sinon, afin de t'aider à mieux connaitre quoi faire avec ton dragon, voici une fiche de soin qu'on a écrit. Elle devrait répondre à la majorité de tes questions: http://www.elevageslisard.com/resources/Documents/Elevages_Lisard_Fiche_de_soins_Dragon_barbu_2011.pdf Et même si tes achat sont déjà fait, je te mets quand même la liste du matériel nécessaire pour bien garder un dragon barbus: http://www.elevageslisard.com/resources/Documents/Elevages_Lisard_Liste_du_materiel_necessaire_Dragons%20barbus_2011.pdf Si tu as d'autres question, gêne toi pas et bonne chance avec ton dragon!

Thanks for the share. Reptile do have good problem solving capabilities actually, contrary to the popular belief. At least, better than we always thought in the past. A recent study even proved out that simple Anolis are "smarter" (in the way the learn to solve a problem faster and they are able to relearn chnage in the problem) than some type of bird who have a good reputation for "being smart". Here's some reading about it : http://anoleannals.files.wordpress.com/2011/07/leal-and-powell-2011.pdf

Tu peux aussi tout simplement le traiter avec du miconazole en crème, soit du Monistat (oui oui, la crème pour femme) qui est en vente libre dans toutes les pharmacies.

Je n'ai jamais vue aucun texte parlé de corrélation entre la consanguinité et des parasites protozoaires comme la cryptosporidie ou la coccidie, ou un virus comme l'IBD (Inclusion Body Disease). Ou est-ce que tu as vue ce genre d'informations? Quelles sont tes sources? Car comme Precious à bien résumé, se sont des parasites/virus (pour l'IBD) qui doivent être attrapé par un autre animal porteur. Par contre, il peut peut-être y avoir un lien, mais très indirecte, car si un "éleveur" (exemple fictif) non-consciencieux élève de manière consanguine à outrance car il ne connais pas bien la génétique et les effets de la consanguinité, il serait à parié qu'il n'en connais pas vraiment plus sur les parasites et les virus qui peuvent se propagé dans ces installations. Donc, si il fait rentrer n'importe quel animal sans une quarantaine strict et de durée convenable (on parle ici d'au moins 3 mois, souvent 6 est beaucoup mieux, mais dans le cas de l'IBD la quarantaine devrait être d'une durée de presque 1 an en passant, car il est difficile à voir des symptômes de ce virus), il peut contaminé ses installations et ses animaux reproducteurs. Aussi, ce genre de personnes qui s'improvise "éleveur" n'ont pas souvent de très bonnes pratiques lors de la maintenance de leur collection (hygiène générale déficiente, échange les accessoires entre les individus sans les désinfecter, lave toujours avec un seul et même linge les terrariums de différentes espèces, redonne des proies non-mangé à un autre animal après que celle-ci ait été en contacte avec un premier animal, etc.) donc, transmettre des parasites ou des virus entre les individus (incluant les bébés que vendra cet "éleveur") peut se faire très rapidement. Ceci pourrait peut-être expliquer pourquoi il semble y a voir un lien (mais très indirecte) entre la consanguinité et une prévalence plus forte de ces fléaux de la captivité. À cela ont peut même ajouter, en poussant l'hypothèse encore plus loin, que les conditions de garde de cet "éleveur" là ne sont pas optimales, donc la maladie semble plus forte, plus virulente chez ses bébés qu'il a vendu parce que leur système immunitaire est plus faible que si ils serait dans des conditions optimales. Bref, c'est pour cela qu'on recommande toujours aux gens de bien choisir la provenance de leur animaux, de ne pas simplement acheté leur animaux de n'importe où ou de la place la moins chère. Car, il faut choisir un endroit (éleveur, boutique, etc.) en qui ont a vraiment confiance, car on ne peut pas bien confirmer la bonne santé d'un animal simplement en l’examinant avec nos yeux lors de l'achat (quoi que cela peut nous en dire gros quand même). Il faut faire vraiment confiance aux gens qui nous le vende. Souvent, les connaissances de l'éleveur/vendeur y est pour vraiment beaucoup lorsqu'on parle de détails importants comme ceux-ci, mais c'est avec ces détail là qu'on peut offrir des animaux vraiment en santé, au lieu de vendre des animaux qui ont simplement "l'air en santé" mais qui sont porteur de ce genre de parasites/virus, qui sont très dure et très couteux à se débarrassé (si c'est possible, car il existe encore quelques parasites et des virus qu'on ne peut encore rien faire contre). Bref, c'est un hypothèse, mais cela est très probable, compte tenu de la quantité de personnes (ici comme ailleurs) qui s'improvise rapidement "éleveur", sans les connaissances ni l'expérience, et qui achète n'importe quoi de n'importe qui pour pouvoir bâtir une collection rapidement et à peu de frais. Mais là on s'éloigne beaucoup du sujet initial de Nico. J'espère que cela t'aide quand même un peu mieux à comprendre ces parasites/virus.