Cerberus

Je ne connaissait pas le Diclazuril avant, mais suite à mes recherches sur ce sujet, c'est un autre médicament destiné à traiter l'EPM (Equine Protozoal Myeloencephalitis) chez les chevaux, comme le Ponazuril. C'est deux médicaments dans la même famille pour la même applications bref, mais un fait par Bayer (ponazuril) l'autre par Schering-Plough (diclazuril). Par contre, comme tous les différents médicaments qui sont fait à partir d'une même familles d'un agent actif donné, ils ont pas tous les mêmes avantages et inconvénients, en particulier par rapport aux effets secondaires, qui sont souvent découvert après l'utilisation à plus grande échelle que seulement lors des essaies cliniques. Comme le Ponazuril est le premier médicament qui est sortie (le premier approuvé par la FDA aux États-Unis), et bien c'est le médicament qui a été le plus documenter avec les autres animaux domestiques que les chevaux, dont les reptiles. On en connais donc davantage sur ce médicament. Le Diclazuril est beaucoup plus nouveau et a été approuvé après le Ponazuril. Mais, il a lui aussi été utilisé pour les animaux domestiques pour la coccidies avec succès de ce que je peux en lire. Mais je ne sais pas si il à été utilisé chez les reptiles par contre. Donc, on ne connais pas les effets secondaires probables du médicament, la dose pour les reptile, etc. Mais comme je t'ai dit, je en connaissait pas ce médicament avant donc peut-être que plus de recherches ont été fait sur une application anticoccidienne chez les reptiles dont je en suis pas au courant. Pour le Baycox (Toltrazuril), c'est un peu la même affaire que le Diclazuril, c'est un autre médicament utilisant un principe actif similaire aux autres "zuril", mais lui à été aussi développé par Bayer comme médicament anticoccidien (au lieu de l'EPM). Mais encore une fois, comme ce médicament à été développé pour les animaux de la ferme, on ne connais pas encore bien les effet chez d'autre type d'animaux, la posologie, etc. Bref, seul un vétérinaire très au courant sur ces nouveaux médicaments pourra vraiment t'aider, car il va falloir un vet très à jours car ce sont tous des médicament assez nouveau. Moi je connais juste très bien le ponazuril car on en a utilisé à plusieurs reprises, sur plusieurs espèces de lézards, avec grand succès, soit l'élimination complète de la coccidie en 1 à 2 semaines seulement, et cela sans aucun effet secondaire apparent. J'espère que cela t'éclaire un peu.

Oui. C'est 36"Lx24"Px18"H pour être plus exacte. Mais cela pourrait être aussi 24" de haut mais c'est la dimension la moins importante pour cet espèce.

Non. Un iguane du désert nécessite au moins 36"x24"x18". Premièrement pour être capable de faire un bon grand gradient thermique et deuxièmement, parce que c'est une espèce assez active. Si tu le mettrais dans trop petit, tu serais incapable de faire un bon gradient thermique et ils resterais inactif par manque d'espace. Le but n'est pas de garder un animal dans le plus petit possible, mais bien de leur offrir une réplique le plus fidèle possible de leurs conditions naturelles, pour pouvoir observé son comportement naturelle et avoir un animal intéressant à avoir et à observer.

De ce que je connais, la Dre Sarah Guénette ne fait plus vraiment de consultation, sauf si un patient la demande expressément. Maintenant, elle fait plus la gestion de ses cliniques vétérinaires. Mais sans des tests approfondies (sauf si c'est des problèmes évidents), un vétérinaire, même elle, ne peut pas faire grand chose. Aussi pour la grosseur des œufs, cela dépend plus de la vitellogénèse de la femelle qui pond. Et cela est très dépendant des ressources que la femelle à avant et pendant la formations des œufs. Bonne chance avec ta petite et tien nous au courant des résultats suite au test avec le Herptivite.

C'est donc sur c'est grillons qu'il va falloir lui mettre son Herptivite si tu veux faire le test. C'est correct. Il faut toujours rincer après avoir désinfecter avec du Virkon. Dans la nature les crested sont saisonnier. En été lors de la saison plus chaude, ils mangent presque exclusivement des insectes qui abonde. Lors que les température diminues, vers la fin de la saison chaude, les insectes commences à manquer et ils se tournent vers les fruits qui sont en abondance. Donc, ce nE'st aps comme en captivité ou on leur donne les deux en tout temps, c'est saisonnier et pour eux c'est normal d'avoir des passes (du genre juste vouloir des grillons, puis plus rien vouloir savoir et que manger des fruits/purée/Repashy, etc.). Oui Zoomed font de très bons fluorescent, mais ils ont plusieurs modèles (Reptisun 2.0, 5.0, 10.0, les Florasun, les Iguanasun, les Naturesun, Tropicsun, Ultrasun, etc.) dont certains modèles ne sont pas destiné à certains reptiles. Comme j'ai déjà dit, c'est normal. Les femelles donnent tout pour leur production d’œufs, au détriment d'elle même. Elle utilise toutes leur réserves pour faire les meilleur oeufs qu'elles sont capable. Et cela n'est pas anormal. Aussi qu'elle est ta comparaison pour dire que c'est œufs sont très calcifiée? Non, je suis vraiment pas certain qu'un coups de chaleur peut donner des dommages irréversibles sur le système nerveux chez les lézards. Sinon, ce coup de chaleur aurait été sévère (vraiment plsu chaud que leur température corporelle idéale) et prolongé ce qui aurait probablement fini par la mort du lézard à mon avis. Même si ils ont pas les vrais chiffres d'un bilan sanguin d'un Rhacodactylus en santé, ils ont plein d'autres données précises sur d'autres espèces de lézards dont d'autres geckos (et en passant, pour les avoir vérifier, ils sont pas mal tous dans les mêmes eaux et se ressemble assez pour pouvoir identifié une cause probable, et offrir un traitement ciblé et regarder si elle réagit à ce traitement ciblé.). Ton vétérinaire serait en mesure d'avoir une très bonne idée de son problème avec une prise de sang car si elle est au point d'avoir des symptômes physiques évidents, la carence est déjà bien avancé et le nutriment en défaut va être relativement évident probablement. Dans ton cas, c'est probablement la seule façon d'avoir le coeur net sur sa condition. Ou, tu essaie le plus rapidement le test du Herptivite pendant une semaine pour voir si elle réagit à ce changement là, mais on saura jamais exactement la cause de son problème nutritionnelle. C'est ton choix. Cela n'est surement pas ça, car il faut un contact direct entre les selles des animaux, ou par un intermédiaire, comme un insecte qui mange les selle d'un animaux contaminé puis qui est à son tour mangé par un autre animal, ou une mauvaise hygiène par le propriétaire de ces animaux lors des tâches de nettoyage. Et de toute façon, les symptômes ne corresponde pas.

Quel modèle? Regarde le modèle (2.0, 5.0, 10.0) sur le fluorescent directement c'est clairement écris. Cela serait important à savoir pour voir si le test a été réellement bien fait. Car avec un bon fluorescent (installer correctement), le test de Herptivite au deux jours, du calcium (plain, sans rien d'autres) aussi au deux jour, tu pourrais voir rapidement si le problème est réellement un hyperparathyroidisme de nature nutritionnelle. Si au bout de une semaines (ou deux) avec ces changements de supplémentations soudains, tu ne vois aucun amélioration, il va falloir chercher dans les autres causes de tremblements (problèmes neurologiques de nature nutritionnelle, infection, intoxication, etc.). Bonne chance.

J'ai relu un peu sur le sujet suite à ta description plus précises de ses symptômes et elle est probablement atteint d'hyperparathyroidie secondaire (à cause de son alimentation déficiente, nutritional secondary hyperparathyroidism en anglais), une sorte de maladie métabolique des os de nature nutritionnelle. Cela peut être du à ces causes là (en théorie, il faudrait toutes les éliminé une a une): Hypocalcémie: Par une alimentation déficiente en calcium et/ou en vitamine D3, ou une mauvaise absorption du calcium dans l'intestin, ayant comme résultat un taux de calcium inadéquat dans le sérum sanguin. (TRÈS PROBABLE, surtout qu'elle était en saison de reproduction) Hyperphosphatémie: Par une alimentation trop riche en phosphate et un ratio Ca:P débalancé. (PROBABLE, dépend beaucoup de l'alimentation et de la supplémentation). Hypomagnésémie: Par une alimentation déficience en magnésium. (TRÈS PROBABLE, surtout si tu utilise aucun fruit riche en magnésium dans la préparation de ta diète, comme les bananes par exemple (qui sont souvent boudé) et comme il ne semble pas y avoir de magnésium ajouté au supplément de Repashy). Sinon, les autres problèmes donnant ce genre de symptômes sont les suivant (en théorie, il faudrait toutes les éliminé une a une): Hypovitaminose du complexe B: Par une alimentation déficience en vitamine du complexe B. (PROBABLE, surtout si tu utilise beaucoup de fruit congelé dans la préparation de ta purée et si tu supplémente pas beaucoup sinon MOINS PROBABLE). Hyperthermie: Si les températures sont beaucoup trop élevé. (PROBABLE, mais les épisodes des symptômes ne semble pas suivre les période de chaleur mais plus les pontes). Hypoglycémie: Baisse de la glycémie sanguine. (POSSIBLE, mais peu courant chez les reptiles en général, par contre comme elle était en période de reproduction cela reste PROBABLE). Septicémie: Infection de l'organisme. (PROBABLE, si elle à eu une blessure auparavant qui n'aurait pas été désinfecter correctement, exemple perte de la queue ou un accident quelconque causant une blessure ouverte, sinon PEU PROBABLE) Intoxication au zinc ou au plomb: Intoxication de l'organisme par un excès de métaux lourds. (PEU PROBABLE, sauf si tu as fait quelque chose de bien particulier, mais ceci n'est pas supposé arrivé en captivité.)

Moi ce que je ferais, c'est ce que je t'ai déjà dit: Du Heprtivite (pot bleu de Rep-Cal), au deux jours pendant une semaine complète (donc 3 doses) sur ce que tu es sûr qu'elle va manger (Ses insectes si elle en mange sinon sa purée ou son Repashy). Mais il faut qu'elle en mange. Sinon, donne lui è la seringue pour être sur qu'elle en mange. Ensuite, tu revient à une supplémentation normale et tu observer si il y a un changement notoire.

Jamais entendu parler de problèmes avec les UVA... que ce soit pour les animaux ou les humains. Ce que je voulais dire, c'est que les carences apparaissent pas du jours au lendemain. Les symptômes d'une carence peuvent sembler apparaitre du jours au lendemain par contre, mais la source/cause, la carence nutritionnelle, date depuis plus longtemps, bien avant l'apparition des symptômes. Pareillement!

Si c'est un 5.0 c'est correct. Les Reptisun de Zoomed sont de très bons florescents pour les avoir tester personnellement (émission d'UVB, dégradation, spectres, etc.). Par contre, si c'est un 2.0, par dessus le grillage de ton setup, il ne doit même plus avoir d'UVB rendu à distance de ton lézard donc outre pour un éclairage, c'est inutile. Si tu parles des problèmes de photokeratoconjonctivite, ces problèmes avec les ampoules fluocompactes ne sont plus d’actualité à ce qui attrait aux niveaux d'UVB trop fort et de trop basse longueur d'onde (sous les 290nm). Cela à commencer en 2006, à été documenté en 2007 (par entre autre Frances Baines avec qui je correspond) et c'est poursuivit le temps que les compagnies change leur design d'ampoule (jusqu'à la mi 2008), mais cela n'est plus vrai aujourd'hui. Mais, l’information circule très lentement sur les forum et autre faut croire, car je revoit ce genre d'information resurgir de temps en temps, écrit par quelqu'un comme si c'était nouveau. Maintenant, j'ai même moi-même tester les ampoules fluocompactes de Zoomed et Zilla et elles sont très bonne et sans danger. Je n'ai pas tester les Exoterra par contre car on en utilise pas car elles ne sont pas de bonne qualité (longévité courte, décroissance de l'émission d'UVB rapide, distribution du spectre très moyen, etc.). Bref, j'ai bien hâte que cette infos se diffuse un peu plus rapidement sur les forums et tout car cette mauvaise information circule encore même 2 ans après que tout soit réglé. Les rayons UVB sont bénéfiques même pour les lézards nocturnes. De plus en plus d'études montrent qu'il faut donner beaucoup de D3 alimentaire pour compenser de très courte exposition à des UVB de qualité et cela ne donne même pas le même résultat; la courte exposition aux UVB donne de meilleur taux de calcium sanguin. Bref, même si ils sont nocturne, il faut se rappeler qu'il ne sont pas enfoui dans le sol à l’abri de tout les UVB et ils en absorbe quand même durant le jour. Mais bon, je ne suis pas au courant des problèmes que tu as pu avoir avec ton proprio, mais je tenait à précisé cette information, car les gens pense souvent que les UVB sert totalement à rien car leur lézard est nocturne, alors que cela n'est pas vrai. Très souvent les lézards nocturnes ont quand même besoin des conditions de jours. Un des exemples est le gecko léopard, qui même si ils est nocturne, à été prouvé qu'il a besoin des fortes chaleurs de jour de son habitat naturelle pour bien digéré et croitre. Sans ces fortes chaleurs de jours, sa croissance est affecté. Lorsqu'on voit les signes évidents d'une NMBD, c'est par ce que cela fait déjà un bon moment que cela est commencer, par un sous apport de calcium, de magnésium ou de vitamine D3 (si on veux rester dans le simple car c'est plus complexe que cela). Cela ne se crée pas du jours au lendemain. Et la seule facon de détecter un début de NMBD avant de voir des signes évidents, c'est par une radiographie pour constater que la densité des os commence à diminué. Car avant que le taux sanguin de calcium soit trop bas au point d'avoir des symptômes visibles, l'animal va recherche sont calcium des os pour conserver un taux sanguin correct (mais pas optimal bien sur). Dans le cas de Pixie, si elle tremble plus vers ses pontes, c'est que sont taux de calcium sanguin (ou d'un autre nutriment essentielle comme le magnésium) est juste limite en temps normal et qu'en temps de ponte, il est insuffisant donnant les symptômes observés. Cela veux dire que depuis un bon bout, il lui manque ces nutriments en quantité suffisantes, car des carences alimentaires n'apparaisse pas du jours en lendemain. Aussi, ce n'est pas un test de une semaine sans calcium ou sans aucun suppléments multivitamines, qui va débalancé l'organisme et déclencher une carence. Bref, je tenait à préciser qu'une NMBD ne se déclenche pas en quelques heures, on parle plus de semaines, sauf si l'apport des nutriments de base est vraiment, mais vraiment insuffisant (voir absent, ce qui ferait qu'une carence pourrait apparaitre en une question de jours), ce qui ne devrait plus être le cas de nos jours avec tout les produits qui nous aide à la bonne garde en captivité de nos animaux.

Il a déjà été prouvé à maintes reprises que leur système immunitaire est très développé et très puissant, contrairement à la majorité des autres animaux, incluant l'homme. Plusieurs scientifiques sont maintenant à essayer de trouver de nouveaux antibiotiques ou autres médicaments (dont certain pour le virus du SIDA) à l'aide des recherches faites à leurs sujets.

une température supérieur à 30 degrés peut tuer un Rhac en moins de 24h. Sur les forums État-Uniens, ces assez fréquent d'en entendre parler. Tuer par un coup de chaleur oui c'est possible, mais est-ce que de fortes chaleurs peut donner ce genre de symptômes (tremblements, etc.) chez les rhacos? Car chez les autres lézards, une forte température (par rapport à leur température corporelle idéale) ne donne pas de tremblements ni autres problèmes du genre, simplement une léthargie, de l'anorexie et une déshydratation, sauf si cela se poursuit trop longtemps ce qui peut donner d'autres complications du entre autre à la déshydratation et l'anorexie. Cela pourrait être une solution car il y a du magnésium ajouté a ce produit. Par contre, si l'hypothèse de la vétérinaire est vrai (surdose de calcium, ce qui n'est pas improbable non plus, quoique les chance sont faible puisqu'elle était en période de ponte) et bien en lui donnant ton magnésium tu va aussi lui donner une forte dose de calcium. Idéalement, pour procédé de manière itérative pour éliminer des hypothèses une a une, il faudrait simplement lui donner du magnésium. Ainsi, si il y a un effet (positif ou négatif), on peut savoir la cause exact comme c'est le seul supplément donnée dans cette période là. Mais de cette manière, la solution se trouve plus lentement et cela peut être plus couteux car il faut acheter plusieurs produits différents qui peuvent ne plus servir a nouveau avant leur date d'expiration. C'est pour cela que je suggérais le Rep-Cal Herptivite, car cela reste une très bon suppléments (encore un des meilleurs à mon avis), qui pourra être réutilisé par la suite, évitant du gaspillage. Et avec cette solution, cela tenterais de confirmer/infirmer les deux hypothèses les plus probable pour le moment (vitamines B et magnésium). Par contre, on ne saura pas exactement lequel des deux sera la vrai solution si cela fonctionne, mais au moins une solution sera trouvé.

Quel modèle? Et toujours installer comme les photos que tu as mise auparavant? Est-ce que ton crested se tient proche du fluorescent (plus haut dans les branches) depuis que tu la mis ou il y a aucun changement de comportement? C'est aussi une hypothèse plausible si tu dit qu'une forte chaleur donne le même genre de symptôme à ces lézards là. Les déficiences de vitamine A sont un problèmes très vieux et très connus chez les reptiles maintenant mais qui était plus particulièrement présent chez les tortues que les autres reptiles. Maintenant tous les suppléments alimentaires (même les plus cheap) sont plus fortement dosé qu'auparavant. Il y a même eu une vague par la suite, ou certaines marques de suppléments était beaucoup trop overdoser ce qui a conduit à d'autres problèmes. C'est pour cela qu'aujourd'hui la majorité des marques utilisent un précurseur de la vitamine A (le bêta carotène) comme seule apport de vitamine A. Certains autres produits sont revenu avec quand même de la vitamine A préformé (en conjonction avec du bêta carotène comme précurseur) comme Repashy pour mieux couvrir les besoins de la majorité des espèces. Pour ce qui est du complexe B, une déficience donne souvent des problèmes neuromusculaires, une faiblesse musculaire, une léthargie, etc. C'est pour cela que je suggerais (il y a longemps de ça) de donner à Pixie 2-3 doses lors d'une seule semaine (mais seulement une semaine pour éviter d'overdoser) de Rep-Cal Herptivite pour voir si les symptômes ne diminuerais pas, pour confirmer ou éliminer cette hypothèse. Mais en théorie, les suppléments ont tous les vitamines du complexe B donc je m'attend pas vraiment à ce que cela soit la cause mais on sais jamais et essayer ne coute rien. Par contre, ils ne sont pas tous clairement indiquer en quelle quantité avec une table d'analyse garantie. C'est entre autre ce que j'aime moins des suppléments Repashy car j'aime bien avoir les chiffres complets d'une analyse. Aussi, une autre hypothèse à confirmé serait sur les différents minéraux. Repashy ne mets pas explicitement différents minéraux dans ces suppléments comme d'autres marques, et ce concentre seulement que sur les vitamines. Comme j'ai mentionné dans un post précédent, une déficience en magnésium pourrait avoir ces effets la. C'est pour cela que je suggérerais de donner du Rep-Cal Herptivite (comme mentionné précédemment, 2-3 doses lors d'une seule semaine) pour aussi confirmer ou infirmer rapidement cette hypothèse. Car cela aurait de forte chance d'être la cause. Bref, si j'étais toi Shadarys, j'essayerais ce test là de donner du Rep-Cal Herptivite à raison de 2-3 doses lors de la semaine de test (durant laquelle arrête de donner les suppléments habituels). Cela pourrait confirmer ou infirmer plusieurs hypothèses à propos d'un désordre alimentaire causant les problèmes de Pixie. Bonne chance à toi et ta petite.

Hiberner des lézards qui normalement hiberne dans la nature est très utile et sert à plus que seulement pour la reproduction. Garder un rythme des saisons naturelles permet, entre autre, de régulariser le poids de bien des lézards vivants dans ces milieux arides, ou ils leur faut être opportuniste et prendre du poids rapidement lors de la bonne saison en prévision de l’hiver. Par contre en captivité, ou il n'y a souvent aucune différence dans les saisons, certaines espèces de lézards désertiques ont une forte tendance à l'obésité (contrairement aux lézards tropicaux en général) justement car il n'y pas de mauvaises saisons les limitant. Aussi, leur donner cette période d'inactivité (ou de plus faible activité) ou leur métabolisme est plus bas, permettrait d'allonger leur espérance de vie selon certaines études. C'est entre autre une des raisons pourquoi bien des lézards désertiques vivent plus longtemps dans la nature qu'en captivité alors qu'on s’attendrait à l'inverse en général.

Consoler vous en vous disant que c'est mieux qu'il finisse dans un zoo que si ils auraient décidé de l'euthanasier, car c'est généralement le sort qui est réservé aux animaux qui ont tuer des humains. Mais dans ce cas là, c'est simplement sa grandeur phénoménale qui l'a épargné de ce sort la selon moi.

Au risque de me répété, les sacs lymphatiques ne sont pas vraiment un bon indicateur. Parfois, les sacs lymphatiques semblent bon à l’œil semblant indiquer que son calcium est bon, mais le calcium sanguin de l'animal est trop bas pareil. Est-ce qu'elle recommence à faire des œufs? Car si elle tremble seulement lorsqu'elle recommence à faire des œufs, ce la nous donnerai une piste de solution, qui pointerait vers le calcium, le magnésium, le phosphore, la vitamine D3 et les UVB. Quel marque et modèle de néon à tu acheter finalement? (car tu dit que finalement cela n'était pas le problème). Sinon, quelle marque de suppléments utilisent tu maintenant (encore le Repashy Calcium + ICB?)? À raison de quelle dose? Sinon, si ces tests (pour la première hypothèse) n'ont vraiment rien donner, il faut aller dans la direction d'un hypovitaminose du complexe B (particulièrement B1, B3 et B12). Avais-tu essayer ce que je t'avais suggérer sur ce point là? Bonne chance avec ta petite.

Magasins de rénovation et/ou magasins grandes surfaces.

N'importe quelle ampoules fluocompactes ou fluorescents de type "daylight", avec une température de couleur la plus proche de 5000-5500K et un indice de rendu de couleur (IRC, ou CRI en anglais) le plus près de 100 (>85).

Le plus simple ce n'est pas d'apprendre ce qu'une phase donne avec une autre comme bien des débutants tente de faire, car il y a trop de phases a retenir. Le plus simple c'est de simplement comprendre les bases de la génétique en comprenant comment fonctionne un gène récessif, un gène dominant et un gène co-dominant. Et pour pouvoir savoir comment ça fonctionne après, il suffit de comprendre comment remplir un Carré de Punnett (lien sur Wiki en francais, ou ici en anglais, ou les explications sont bien meilleur: Punnett Square). Ensuite, pour savoir comment fonctionne une phase en particulier, vous avez qu'à savoir comment le gène associé à cette phase fonctionne pour calculé vous-même les probabilités.

Si tu arrive par le chemin des Patriotes (le long de la rivière Richelieu), c'est dépassé l'intersection du rang de la Savane, mais avant le rang Saint-Édouard. Ça sera à ta gauche. Sur la photo tu peux bien voir que Google ne place pas bien l'érablière, mais on la voit bien en mode Satellite.

Les ampoule dite "full spectrum" (dans le genre utilisé pour la photothérapie des problèmes de dépression saisonnière en automne par exemple) sont souvent des ampoule ayant un spectre le plus continue possible dans les longueur d'onde et qui inclus les UVA et les UVB, mais en faible quantité. Plusieurs manufacturiers en font, mais ces ampoules sont assez couteuses, comme les ampoules UVB de reptile. Pour mieux t'aider, il faudrait savoir ce que les gens ont utiliser pour avoir de meilleur résultat. Est-ce que c'était de genre d'ampoule "full spectrum" de photothérapie avec peu d'UVB ou carrément une ampoule avec plus d'UVB (comme celle de reptile)? Car si tu te cherches une ampoule du style "full spectrum", les 2.0 pour reptile sont ce genre d'ampoules: elles contiennent un peu d'infrarouge, le visible, des UVA et un peu d'UVB. Mais, à la distance que tu pourra peut-être la mettre de ton animal, peut-être qu'il n'y aura plus d'UVB qui va l'atteindre, car les UVB se dégrade dans l'oxygène contenu dans l'air, donc plus il y a de distance entre la source et le récepteur, moins il y a d'UVB. Donc, dans ce cas, tu pourrait peut-être carrément utilisé des ampoules UVB de reptiles, du style 5.0 ou 10.0 de manière à vraiment fournir des UVB à ton animal en cette période de l'année. Mais, oui il faudra que ton chien soit assez prêt de la source pour bénéficier de l'effet. Mais, bon, rien n'accote le soleil, et même à l'automne ou en hiver, le soleil nous offre encore beaucoup plus d'UVB que ce genre de lampe. Donc, peut-être que de simplement sortir ton animal plus souvent dehors aura le même effet, sauf si tu est du genre à leur mettre des vêtements. Bref, j'espère que cela répond à ta question. Correction ici: Typiquement, les Mercury Vapor Bulb (MVB) de 100W doivent être au MINIMUM à 30cm (12") de l'animal et les 160W doivent être au MINIMUM à 45 cm (18"). Je dit typiquement, car il faut toujours lire et suivre les instructions du manufacturier car cela pourrait varié avec les marques. Car les MVB à trop courte distance peuvent être dangereuse pour l'animal, car se sont des ampoules qui produise de forte quantité d'UVB. Ce sont les fluorescents linéaires et les fluocompactes qui sont recommandés d'être au MAXIMUM à 30cm (12") de l'animal.

Et bien cela n'est pas vrai. La seul et unique bonne manière si tu veux avoir un uromastyx pas stressé et qui tolère très bien les manipulations, est de le respecter et d'être très patient. La méthode que j'expliquerai plus bas s'avère très efficace pour acclimater les individus WC (capturé dans la nature, soit malheureusement 99% des uromastyx présent sur le marché) car on a pas besoin de faire cela pour les CB (les individus née en captivité), qui sont déjà très calme et qui ne voit pas l'être humain comme une source de stresse. Ceci consiste donc à ne jamais le prendre si ils ne vient pas par lui même et surtout ne jamais le sortir de sa cachette. Pour le faire venir, tu peut l’attirer avec quelque chose qu'ils adorent beaucoup. Typiquement, on utilise des fleurs car les uromastyx aiment presque toujours les fleurs (pissenlits, hibiscus, trèfles, ou tout autres fleurs comestibles). Bref, la méthode consiste à les attirer avec des fleurs, au début qu'il te mange dans la main, ensuite qu'ils vienne sur toi, ensuite que tu puisses lui toucher pendant qu'il mange la fleur, ensuite que tu puisses le toucher après qu'ils ait fini de mangé la fleur, ensuite que tu puisses le sortir du terrarium. Bref, il faut y aller par étapes et être patient car cela peut prendre plusieurs mois. Mais ensuite, on a des uromastyx tame qui se laisse prendre sans aucun stresse. Mais il faut par contre se rappeler que cela reste des reptile qui ont besoin de leur environnement très chaud pour bien se thermoréguler, donc il faut quand même limiter la quantité de manipulation et leur durée. Aussi, si tu veux une bonne source d'informations sur les uromastyx (car oui, on trouve de tout sur internet, de la bonne comme de la mauvaise information), on a fait une fiche de soin assez complète sur le sujet. Je t'invite à la lire: http://www.elevageslisard.com/resources/Documents/Elevages_Lisard_Fiche_de_soins_Uromastyx_2011.pdf Bonne chance avec ton uromastyx.

Pourquoi repose tu la même question que tu as déjà posé hier? http://www.repticlic.com/t20806-dragon-japalura

Dans le monde des reptiles, la règles générale pour éviter bien des problèmes, est de ne jamais mélanger des espèces dans un même terrarium. Donc, une seule espèce par terrarium.

Sans une date de naissance, tu ne peux pas savoir l'âge réel d'un reptile, car leur croissance est très dépendante de leurs conditions de garde (température adéquate, rayonnement UVB adéquat, quantité et qualité de la nourriture, etc.). Et selon ta photo et les renseignements que tu nous fournis, je dirais qu'il pourrait avoir entre 3 mois et 3 ans. Car j'ai déjà vue des "bébés" de 3 mois pesé 180g/36cm total (lorsqu'ils sont dans des conditions optimales) et des adultes de 2-3 ans être aussi petit que cela. Et cela s'applique même malgré la génétique. Si un dragon à une bonne génétique mais qui est mal nourris, il ne croitra pas correctement et restera très petit. Ou, à l'inverse, même un dragon avec une moins bonne génétique du point de vue grandeur mais qui est mieux nourri qu'un dragon ayant une génétique de Giant, et bien le dragon non-Giant sera plus gros que le génétiquement Giant. Bref, qu'ils soit ou pas Giant ne veux presque rien dire si l'on compare des animaux garder dans des conditions différentes et nourris de manière différente. Et, en passant, Giant n'est pas un gène comme d'autre morph, mais bien seulement une sélection artificielle de dragon plus grand, plus gros, croissant plus rapidement que la normal, donc les dragons qui ont des parents dit "Giant" sont tous Giant. Donc, c'est pas parce que quelques dragons d'une porté croisse plus vites qu'ils sont Giant ou, que quelques dragons d'une portée qui croissent moins rapidement qu'ils le sont pas. Bref, en résumé, malheureusement, la tailles et le poids ne sont pas de bons indicateur de l'âge. La seule façon de le savoir c'est de connaitre la date de naissance de l'animal, ce que tu n'aura jamais à l'animalerie en temps normal. Seul l'éleveur pourra te donner ce genre d'informations.