Cerberus

Pour les invertébrés, cela est correct avec Poste Canada. Voici le règlement:

À date la seul constance que je vois dans toute ces histoires là, ce sont toujours de vers de beurre conserver à température pièce (donc actif), au lieu de les conserver au frigidaire. Mais j'ai bien hâte de élucidé ce mystère là.

Ça serait apprécié.

Et bien pour le gars de Pangea, il n'a jamais pu expliquer, et il a tant d'explication possible. Donc, si tu bases ton explication du problème de ton client sur ça, c'est erroné à mon avis. Mais bon, si c'est déjà arriver à un de tes clients, peut-être que tu pourrais aider à résoudre ce mystère. Est-ce qu'on pourrait le contacter? J'aurais plusieurs question à lui posé tel que: Comment conservait-il ces vers de beurre? Ou avait-il acheté ces vers de beurre? Comment les offrait-il à son gecko? J'aimerais bien élucidé la cause de ce mystère que je trouve bien louche car ce n'est pas arriver à personne avant ce gars la (du moins de manière documenté), plusieurs n'ont jamais eu de problème par la suite et personne na trouvé d'explication logique (explicable et reproductible).

Pourtant, la majorité des vers disponible sur le marché sont des larve de lépidoptère (chenilles), et justement, selon certaine études, les rhacos mangent en moyenne jusqu'au tiers de leur alimentation animal de larve de lépidoptère (chenilles). Pour les vers Goliath (même chose pour les vers de soie), il suffit de les acheter ailleurs qu'en animalerie, ou ils n'ont qu'une seule grosseur. Nous on les élève et plusieurs de nos clients achète des petit goliath/petit soie pour des crested avec succès. Les vers de cire sont oui gras, mais cela ne veux pas dire de ne pas en donner, simplement de moins en donner. Surtout qu'ils sont riche en plusieurs acides gras polyinsaturées, en vitamines E et K, vitamines qui sont souvent très pauvre chez certain autre insectes nourriciers. Les vers pheonix sont souvent bien accepté. Cela dépend comment les gens les propose. Souvent les gens les sorte de l'endroit ou il les garde (au frais) et les offre ainsi sans prendre le temps de les réchauffé. Ils bougent donc beaucoup moins, et n'attire pas l'animal. Encore une fois, c'est simplement à cause de la façon qu'ils sont présenter. Ce même problème s'applique aussi au vers de cire et aux vers de beurre. Justement, je me demandais combien de temps cela prendrait avant que cette rumeur sur les vers de beurre se propage sur Internet. Cette histoire est arrivé à une seule personne qui n'a jamais su donner de preuves concrète de cette affirmation. Aussi, un point important concernant les insectes. Si les éleveurs des crested n'offre pas d’insectes aux bébés, ceux-ci ne s'habitue pas à cette diète. Il est donc très normal que ce soit plus difficile de leur en faire manger par la suite. Pour l'avoir observer chez différentes espèces de lézards, ils acceptent très facilement la nourriture qu'ils ont mangé lorsque jeune et plus difficilement ce qu'on leur a jamais présenté plus jeune. Si l'éleveur de notre lézard ne l'a pas fait, il faut donc faire des efforts et être patient si on veux changer leurs habitudes alimentaires. Oui le Repashy est un bon produit, mais ce n'est pas un produit miracle. Il n'y a pas de diète complète pour humain, ni pour aucun autre animal alors pourquoi une diète pour un lézard introduit en captivité depuis seulement quelques dizaines d'années pourrait avoir une diète complète et parfaite? Selon moi, c'est un très bon produit complémentaire aux insectes, et si les propriétaire le désire aussi, aux purées maisons. Une grande variété ne fait jamais de mal et est la clé pour une diète complète. C'est juste plus compliqué pour le propriétaire, mais en tant que propriétaire nous somme responsable de ce que l'on lui offre.

Pour un uromastyx, cela n'est pas si pire que cela, car ils sont habitué a passé plusieurs heures au soleil ardent. Comme tu ne peux pas les mesurer toi-même, une façon simple de "voir" les UVB, du moins leurs action, est de regarder le comportement de ton uromastyx. Si il passe du temps sous la lampe, c'est essentielelemnt correct. Si il passe jamais de temps directement sous la lampe, c'est pas correct. Si il passe tout son temps sous cette lampe, c'est pas correct non plus. C'est très grossier comme méthode, mais le comportement de nos animaux en dis long sur l'environnement qu'on leur propose.

Comme j'ai dit, ce graphique n'est plus valide car Zoomed ont changer le design de leur ampoule vers 2008. La forme de la projection est bonne mais plus les valeurs. Et non ce n'est pas 30% mais bien un index UV de 30 ce qui est très élevé. L'index UV est le même chiffre que tu vois en été sur les ondes de Météomédia, souvent juste sur un echelle de 0 à 10+. Mais avec le nouveau modèle, à 6", la distance minimum recommander, il devrait y avoir un index UV vers 3-4, environs 100uW/cm2 d'UVB, ce qui est parfait pour un uromastyx. Malgré qu'avec un socle réflecteur, ses valeur seront plus élevé. Pour ce qui est de la zone idéal pour un uromastyx, cela serait plus vers un index UV de 0 à 5 maximum et de 0 à 100uW/cm2. Mais, il faudrait que tu te fie au graphique sur la boite de ta lampe et non celui-ci.

Les insectes d'ici non. Mais les insectes de la-bas ralentissent beaucoup à ces températures là. Même chose pour les prédateurs ectothermes d’ailleurs (lire ici le crested). Sous ces températures là, ils chassent beaucoup moins les insectes qui reste actifs, et préfères donc les "proies" faciles, les fruits. De toute façcon, ils on eux-même de requis beaucoup moindre vue les températures extérieures. Aussi, il n'y a pas que les forums comme source d'informations... surtout pour la partie de leur vie en milieux naturel. Beaucoup de biologistes font des études in situ de plusieurs animaux et leur articles scientifiques sont d’excellentes sources d'information sur leur comportement naturel, leur milieux naturel et leur alimentation naturel. Connaissant ainsi comme ils agissent dans la nature, cela nous permet ensuite de leur donné tous les conditions de garde répondant correctement à leurs besoins. Justement à ce propose, je trouve personnellement que la garde en captivité des rhaco en général, à beaucoup trop été simplifié par les amateurs de ces espèces.

En fait j’aimerais précisé une information. Le pourquoi on dit que les crested sont insectivores/frugivore est simple. Dans la nature, leur alimentation est varié selon les ressources disponibles selon les saisons. Essentiellement, et vulgarisé très grossièrement, les crested mange, en été, ou les température sont plus chaude, presque exclusivement des insectes, parce que ceux-ci sont très facilement disponibles. Cependant, lors de leur hiver, ou les températures sont plus fraiches, les insectes sont tous, ou presque, en hibernation en attendant les températures plus clémente de l'été (c'est une période plus morte pour eux). Les crested n'ont donc plus autant d’occasion de manger des insectes comme bon leur semble. Il se tourne donc vers les fruits murs qu'il a de disponible dans de nombreux arbres de leur habitat naturel à ce moment de l'année. Donc, lors de cette période, ils mangent presque exclusivement des fruits murs et autres composantes végétales et quelques insectes lorsqu'ils en trouvent. Donc, oui les crested sont fait pour mangé des insectes. Ils ont ce régime alimentaire la de préférence et se tourne vers d'autres sources vue la disponibilité selon les saisons. Aussi, l'analyse de leur dentition démontrer très clairement leur régime alimentaire insectivore. Donc, les insectes ne sont pas à négligé dans leur régime alimentaire.

Pour ton information: (même si ce n'est plus exactement le même modèle fait de nos jours, les graphiques de dispersion de ce type d'ampoule est encore valide, seulement les valeurs dans celui-ci sont maintenant erronés) LAMPE SEULE: LAMPE AVEC UN SOCLE (aluminium brossé, qui réfléchi bien les UVB): LAMPE AVEC UN AUTRE SOCLE (avec un intérieur peint blanc, qui ne réfléchi pas bien les UVB) Donc, si l'intérieur de ton socle est en aluminium brossé, cela est correct, si c'est une surface peinte blanche, cela ne réfléchie pas bien les UVB et en change pas beaucoup le résultat de ces ampoules. Donc, pour une réponse plus clair à propos de ton setup, il me faudrait le modèle de socle que tu utilises ou une photo de celui-ci.

Je viens de relire un rapport détaillé à leur sujet et les Exoterra ont plusieurs autres problèmes. Entre autre le fait que les 10.0 ne font pas plus de UVB que les 5.0 (en uW/cm2 à distance égale). Pourtant, les 10.0 ont vraiment une proportion plus grande (en %) d'UVB que les 5.0. Mais, comment est-ce possible vous vous dites? Et bien c'est très simple. Les lampes Exoterra sont faite exactement de la même manière (c'est le même design entre la 5.0 et la 10.0) en ce qui concerne les émissions des UVB, seulement que la proportion de la lumière visible est grandement diminué dans les 10.0. Ayant une moins grande part de leur puissance dans le visible, la part (en %) des UVB parait alors plus grande alors qu'en fait, de manière absolu, elle est identique (seuleemnt 12-15uW/cm2 à 12"). Ceci est vraiment inacceptable selon moi car les lampes UVB pour désertique devrait faire davantage de luminosité aussi, car ce sont des lézards qui aime la lumière vive. Pourtant, Exoterra propose un modèle 10.0 sans plus d'UVB et moins lumineux que la 5.0 à puissance égale. Aussi, les Exoterra ont une température de couleur moins bonnes (3-4k pour les 5.0 ou 8-9k pour les 10.0, idéalement, cela devrait être vers 5-6k) et un indice de rendu des couleur mauvais (70-75 pour les 5.0 et seulement 45-50 pour les 10.0 ou idéalement cela devrait être le plus proche de 100, mais au moins supérieur à 80). Donc, personnellement, si j'étais obligé d'utilisé leurs ampoules fluocompactes UVB, j'utiliserais la 10.0 13W pour des lézards plutôt crépusculaires, la 10.0 26W pour des lézard tropicaux vivant dans la jungle épaisse, la 5.0 13W pour des lézards tropicaux vivant un peu plus à la clarté et la 5.0 26W pour des lézards désertiques. Bref, c'est assez mélangeant si on se fie à notre intuition et à leur emballage, non? Moral de cette histoire avec Exoterra? En plus de faire des lampes de qualité inférieur à d'autres marques (d’où leur prix inférieur), leur marketing (13W et 26W et des appellation 5.0 et 10.0 faussé) rend la sélection de la bonne lampe pour votre reptile très compliqué. C'est pour ce la que je ne les recommande pas.

Si elle est dans un socle avec une coupole réflective, cela est beaucoup moins grave, mais de la manière qu'elles sont conçu, elle projette beaucoup mieux sur le coté que le dessous.

5.0 et 10.0 ce sont seulement la proportion de la densité de puissance du spectre total (en %) situé dans le spectre des UVB. Donc, un 5.0 veux dire que 5.0% (théorique) de la densité de puissance du spectre total de cette ampoule se situe dans la région des UVB (290-315nm), alors qu'une 10.0, veux dire 10%. Donc, il y a 2 fois plus d'UVB dans une 10.0 qu'une 5.0, mais seulement à puissance égale (et a distance égale), vue que c'est un pourcentage de la densité de puissance. Exemple intéressant: Exoterra propose des ampoules UVB fluocompactes 5.0 et 10.0 et en deux wattages, soit des 13W et des 26W. Donc, une 5.0 26W émet autant d'UVB (en uW/cm2), en théorie, qu'une 10.0 13W. Donc, cela peut-être très mélangeant pour les gens. C'est pour cela que je préfère les Zilla, qui ont seulement deux modèles, les Tropical 25 et les Desert 50, qui veulent simplement dire, qu'ils garantissent qu'il y ai 25uW/cm2 d'UVB à 12" dans le cas des Tropical 25, ou 50uW/cm2 à 12" dans le cas des Desert 50. Tout cela indépendamment du wattage comme tu n'as pas le choix. Beaucoup plus simple pour l'utilisateur et plus "vrai" que les Exoterra à mon avis.

Les prix varient beaucoup.... ainsi que la qualité d’ailleurs. pour en avoir testé différents modèle de différente marque (à l'aide d'un UVBmètre), je peux te dire que les moins chères ne sont pas toujours les meilleurs choix. Si tu veux rester dans le type ampoule fluocompacte, tu as quelques choix qui sont bons. La Zilla Desert 50 Series est bonne et émets de bonne quantité d'UVB à une relativement bonne distance. On en a en test présentement depuis plusieurs mois et la décroissance des UVB dans le temps est très lente ce qui est très bon signe pour la longévité de l'ampoule. La Zoomed aussi est bonne d'un point de vue UVB, longévité et distance de projection, par contre ce que j'aime pas c'est que vue leur forme, elle doit être mis à l’horizontal (comme dans les hood de terrarium Zoomed) car lorsqu'elle est mise à la vertical, très peu d'UVB sont émit vers le bas. On a pas personnellement testé d'ampoules fluocompactes Exoterra, mais les donnés de disponibles à leur sujet indiquait une décroissance très rapide des UVB dans le temps. Donc, même si elles sont moins cher à l'achat, elle dure moins longtemps, donc on n'y gagne pas vraiment.

Il n'y a pas d'alternative pour les ampoules UVB. Les seules ampoules UVB qui émettent la bonne quantité d'UVB (assez mais pas trop, souvent entre 25 et 50uW/cm2 à 12 pouces) et aux bonnes longueur d'onde (290-315nm), sont seulement celle faite pour les animaux. Donc, tu ne trouveras pas ça en quincaillerie. Bref, la dessus tu n'as pas vraiment de choix que les marques pour animaux.

Oui, il y a nous. Nous somme à St-Bruno, donc très près de chez vous. Je te laisse visiter notre site web. Sinon, contact Lisa sur le forum pour avoir plus de détail.

Les varans des savanes sont plus officiellement insectivores dans la nature. Donc, en captivité, il faut faire attention à ne pas trop donner de rongeur. C'est essentiellement pour cela que les varans des savane captif sont obèses.

Intéressant. C'est comme les nombreux Studbook sur les différentes espèces menacés ou en très faible nombre en captivité. Dommage que cela soit que pour les serpents, j'aurais bien voulu participé. Par contre, cela renforce encore plus mon idée de commencer à donner des certificats de généalogie de nos animaux vendus. Ainsi, les gens pourrait avoir A) une attestation de leur provenance en captivité (CB) et B) la généalogie complète de leur animal, jusqu'au plus loin possible (soit très souvent dans notre cas, WC). Ceci leur permettrais ensuite de pouvoir faire des accouplements responsable sachant leur généalogie exacte. Ceci pourrait être une mesure de plus pour aider dans cette sensibilisation contre les accouplements consanguins.

Il est simplement stressé. Il faudrait que tu le laisse tranquille un peu, question qu'il s’habitue à son environnement, à toi, etc. La stabilité d'environnement est très importante au début, question de garder le stresse de l'animal au minimum.

Non. Parfois des femelles font ça. Cela dépend beaucoup de leur caractère. Mais à l'adolescence, les mâles le font davantage (et même lorsque tout seul) donc c'est probablement un mâle. Mais à sa grosseur, il est très facile de le sexer en regardant les deux bosses que forme les hémipénis à la base de la queue.

Exactement ce que j'essaie de faire comprendre au gens. C'est nous qui contrôlons ce que nous faisons en captivité. Nous avons donc le devoir, la responsabilité, en tant qu'éleveurs hobbyistes ou professionnels, de faire en sorte de réduire au minimum les risques de maladies génétiques dans nos populations captives, et cela pour préservé notre hobby.

Avec quoi mesure tu ta température surtout?

D'abord, le fait que la population captive est plus restreinte devrait justement nous indiquer que nous devons faire encore plus attention. Et, le fait qu'il y a à déjà eu des accouplements consanguins par le passé dans une lignée quelconque ne donne pas le droit de poursuivre. Car, comme j'ai essayé de montré, plus on utilise cette mauvaise pratique, plus le problème empire. Plus le recours aux accouplement consanguins continuera, plus la diversité génétique initiale diminuera (qui, dans la majorité des cas n'est pas si petite que ça), plus des problèmes génétiques apparaitrons de manière évidentes, bref, plus on détruit à petit feu notre propre hobby. Aussi, il y a peut-être des exemples d'espèces qui ont été importé qu'en très petit nombre, mais la majorité des espèces connus et dont le inbreeding fait rage pour des raisons de morphs, ont été importés en très grand nombre (des milliers), et cela depuis plusieurs années. Donc, le pool génétique initial des populations captive est bien assez grand..... à condition de ne pas jouer avec n'importe comment et de le détruire nous-même!

C'est encore drôle! Chez nous, on a 4 breakers dédiés seulement à nos installations.

D'abord ce n'est pas un dard. Ce n'est qu'une excroissance de peau. Et ce n'est pas un moyen de défense en tant que tel, ce n'est que de la dissuasion, pour paraitre dangereux. Mais cela ne l'est vraiment pas. C'est complètement mou et inoffensif. À titre de comparaison, les excroissances de l'exosquelette des membres des grillons serait beaucoup plus dangereux et pourtant, pour ce tel prédateur insectivore, cela n'a aucun impacte. Et personne n'a peur de donné des grillons à ses lézards non plus! Le seul vrai moyen de défense des vers goliath est leur toxicité dans la nature, par leur alimentation naturel. Comme en captivité ils ne mangent pas ce qu'ils mangent naturellement, ils sont donc totalement inoffensif. À titre de comparaison, c'est un peu comme les dendrobates, qui sont toxique par leur alimentation naturelle, mais qui, en captivité, ne le sont plus du tout. Aussi, ce pic est situé au bout de son abdomen et non sa tête.