Cerberus

C'est normal chez un dragon barbus. Ils mangent beaucoup pour soutenir cette croissance rapide. C'est leur plus grand défaut, au grand dam de plusieurs.

Oui, tu as bien raison. Désolé après tout ce long texte j'ai pas pris le temps de me relire. Il y a surement d'autres erreurs aussi (sans compter l’orthographe!). Mais bon, l'important c'est que l'essentiel de l'information est bonne.

En fait, ce ne sont pas vraiment de poubelles comme les gens disent. Ils ont leur goûts et leurs préférences tout comme nous. Pour ce qui est des fruits et des légumes, c'est bien normal. Malgré ce que t peux voir sur Internet, ils aiment pas nécessairement ça car, en plus d'être insectivore, ils sont herbivore et non végétarien. Donc, ce qu'ils mange naturellement, c'est des feuilles, des tige, des fleurs, etc. Mais pas des fruits et des légumes. Mais oui, en captivité, ils acceptent ces aliments quand même mais le 3/4 de leur portion comblant cette partie herbivore devrait être seulement des légume feuillus (chicorée, dandelions, escarole, raddichio, kale, collard, pissenlit, persil, etc.). Le quart restant peut être des légumes et fruits comme nous on mange plus fréquemment. Idéalement, pour qu'il mangent plus facilement ces végétaux, il faudrait que tu lui offre son bol à tous les matins et lui offrir ces insectes plusieurs heures plus tard, soit vers le midi (si tu peux) ou avant souper (16-17h). Ainsi, comme il aura faim, il va manger son bol en attendant ces isnecte. Mais si tu lui offre des insecte n'importe quand, il va attendre son repas d'insecte et ne touchera pas à ses végétaux. Et ceci est encore plus vrai si tu le nourri à la main sans le laissé chassé. Pour l'avoir déjà expérimenté par le passé, il faut que tu offre les végétaux exactement de la même manière qu'il a été habitué soit par l'éleveur ou son ancien propriétaire. Si il coupait finement, tu doit couper finement, si il coupait grossièrement, tu doit faire pareil. Après tu peux tranquillement changé la méthode pour l'habitué à la méthode que tu préfères. Nous, on coupe grossièrement les légumes feuillus, et on rape les légumes dure (carottes, courge, etc.) ou on coupe finement les autre fruits et légumes. L'important sur la grosseur c'est de lui donner des morceaux de tailles adaptés car il ne mastique pas vraiment leur aliment, il les taille tout juste pour qu'il passe comme on dit. Tu lui en mets un peu sur le dessus de son plat de végétaux, et tu reste patiente. Au début, il se peut qu'il n'y touchera pas, mais un jour il va y gouter. Idéalement, pour le forcer à y gouter, tu offre cette aliment là avant tout le reste. Exemple, tu lui offre des bleuets avant de lui donner son bol de végétaux habituel. Il en mangera pas, tentative après tentative. Un bon point de départ est de connaitre exactement ce que le propriétaire précédent lui donnait, puis d'essayer pour découvrir ses gout. Quelques aliments semble faire l’unanimité (du moins chez nous): le kale, le radicchio, la chicorée, le dandelion, les bleuets, la courge spaghetti. Si il est adulte, une pinky par semaine c'est trop. Adulte, ils n'ont plus un grand besoin en protéines, car leur croissance rapide est terminé. Aussi, trop de gras pour un animal adulte qui bouge peu est néfaste. Si il est adulte, outre grillons et superworm, les seul autres feeders assez gros pour intéresser un dragon sont les vers goliath et les vers a soie (des fois des vers de beurre ou de cire chez certain dragon), deux excellents insectes à lui donner car ils sont très nutritifs. Sinon, tu peux lui donner de tous les insectes que tu trouve sur le marché qui ont une taille adapté à ton lézard. Ouais! Les agamidés, dont les dragons barbu font partie contrôle presque tous leur expression de la mélamine de leur peau pour se thermoréguler. Donc, le matin lorsqu'il y a de la lumière pour se chauffer ils sont généralement foncés, pour absorber le maximum l'énergie rayonnante des lampes; en plein jours, lorsqu'ils ont atteint leur température corporelle idéal, ils sont généralement pâles pour limité leur absorption de l'énergie rayonnante (pour éviter de devenir trop chaud); le soir ils redeviennent plus foncés car la température redescend et il cherche à nouveau à absorber tous ce qu'il peuvent et finalement, plus tard, lorsque cela fait un certain temps que les lumières sont éteinte, ils deviennent très pales (comme le jour) pour limité les perte de chaleur, car un corps foncé absorbe davantage d'énergie rayonnante mais en perd aussi davantage par rayonnement, donc si il n'y a plus de source rayonnante, ils pâlissent pour conserver leur chaleur. Bref, c'est pour cela qu'ils sont généralement le plus beau en plein milieu de journée (au max de leur température) ou le soir/nuit, car avec l'expression de la mélamine au minimum, les couleurs ressortes davantage. OK! Mais avant, je te suggère fortement de lire notre fiche de soin. Cela pourrait t'aider avec ton nouveau dragon et peut-être que cela répondra à certaines de tes futurs questions. Voici le lien: http://www.elevageslisard.com/resources/Documents/Elevages_Lisard_Fiche_de_soins_Dragon_barbu_2011.pdf En espérant que cela t'aide!

Oui, a sa grosseur c'est bien correct.

Merci d'avoir répondu aux questions. Selon tes réponses, cela élimine deux autres sources potentielles du manque d'appétit. Il ne reste qu'à éliminé la parasitose par un test de selles chez le vétérinaire.

Si tu leur offre à boire à tous les jours à l'aide d'une seringue, pas besoin de bains à tous les deux jours. Ceci est beaucup trop et inutile et peux les stressé, et donc, possiblement leur coupé l'appétit, surtout si tua s des dragon qui déteste les bains. Les causes du manque d'appétit chez les lézards sont les suivantes: 1) Manque de chaleur (semble correct) 2) Déshydratation (semble correct) 3) Trop de chaleur (À vérifier!) 4) Stresse élevé (À vérifié!) 5) Parasitoses (À vérifié!) Donc, pour nous aidez il faudrait avoir les informations suivantes: Point 3: - Quelle est ta température au point froid? - Avec quoi prend tu tes températures? - Est-ce que ton lézard est toujours au point froid ou il semble agir normalement (se promener entre le coté froid et le coté chaud)? - Est-ce que leurs terrariums sont placé près d'une fenêtre? Point 4: - Est-ce qu'ils sont garder seul? - Est-ce qu'ils peuvent se voir ou voir tes autres dragons (terrarium placé près un de l'autre)? - Est-ce que tu as d'autres animaux qui se promène près des terrarium? (chien, chat, etc.) Point 5: - Viennent t-ils du même endroit? - À tu déjà faite un tests de selle pour ces lézards là? Merci de bien prendre le temps de répondre à ces nombreuses questions.

Et bien non alors. Tu ne dois pas lui donner ça.

Des mouches de quoi? Et surtout de ou?

Si elles sont vieille de 1 ou 2 ans, jette les. Inutile de leur faire manger de la viande bruler par le froid et de mauvaise qualité juste pour sauver 20$. Comme Wolfel a dit, 1 an maximum est généralement recommander pour de la viande congeler. Et même la, dans des sac pas vraiment étanche (contrairement au produit congeler sous vide), les brulures par le froid détériore beaucoup la viande passé 6 mois. Le gout change aussi donc peut-être même que tes animaux les aimeront pas.

La coccidie c'est grave. Plusieurs vétérinaires disent que c'est correct chez un lézard, mais à tord. Dans la nature, ils pourraient bien vivre avec ce parasite, certes, mais en captivité, c'est un fléaux. Très difficile à se débarrasser, et facilement transmissible à tes autres lézards si tu en as d'autres. Et avec quoi ton vétérinaire ta faite traiter ta coccidie? Si tu peux, appelle le pour avoir cette information là. Car si il a utilisé des sulfas (ce que les vétérinaires prescrivent généralement), je parierais fort qu'il n'est pas guérit complètement, que son traitement a seulement diminuer le nombre de parasites au point qu'il se sente mieux, qu'il grandisse, etc, mais il est rester porteur. Et la coccidie est un parasite avec un cycle de vie direct, donc l'animal se réinfecte toujours lui-même si son environnement est pas archi propre en tout temps. Et comme en captivité, les lézards mangent et chient dans le même 8 pied carré, c'est sur que le nombre de parasite est surement (ou va) regrimper à un point ou ton lézard sentira des effets négatifs. Et cela pourrait expliquer son manque d'appétit, et donc, son métabolisme lent (malgré des températures qui sembles correct) et donc, les selles peu fréquente.

Peut être donc que c'est l'inverse alors. Il mange peut-être pas beaucoup parce qu'il est stressé car tu lui fait prendre des bain trop souvent. Certain barbus déteste ça. Moi, je lui donnerais pas des bain aussi souvent. Limite les bains à seulement une fois au deux semaine pour le moment. Est-ce que sont ventre est bien blanc ou tu y vois des taches ovales noirs? Car pour le moment, ce qui me semble anormale, ce n'est pas qu'il défèque peu souvent mais bien qu'il mange peu très peu pour son âge/poids. Qu'est-ce qu'il avait eu comme parasite dans le passé?

Personnellement, je n'en donnerais pas car cela ne répond pas vraiment à leurs besoins alimentaires. Aussi, je ne crois pas qu'ils en mangerais normalement de toute façon. Les dragons barbus sont insectivores/herbivores. La portion insectivores diminuant avec l'âge, donc sauf peut-être pour ce que j'appelle la phase adolescente ou il mange en très grande quantité pour soutenir leur croissance rapide (100-400g environ), on ne conseil pas les pinkies non plus. Et si tu veux donner des pinkies, vas-y avec modération, soit pas plus que une par semaine. Nous, on en donne pas à nos dragons barbus, car ils préfère vraiment plus les insectes. Suite à tes différentes questions à propos des dragons barbus, je te conseil de lire attentivement notre fiche de soin de manière à te faire une meilleure idée des besoins qu'ils requiert: http://www.elevageslisard.com/resources/Documents/Elevages_Lisard_Fiche_de_soins_Dragon_barbu_2011.pdf Bonne chance avec ton dragon.

Bon, ton thermomètre digital au point chaud est correct, et des températures de 36-40°C directement sous le spot sont généralement correct. Qu'est-ce qu'il y a directement sous le spot? une branche, une roche? Sinon, nous aussi nos bébés et juvéniles défèques à chaque jours, voir même des fois deux fois par jours. Les adultes défèquent plus selon la fréquence d'alimentations de leurs repas d’insectes, donc au 2-3 jours ce qui est normal. Mais si le tient mange juste au 2-3 jours (il va falloir expliquer cela aussi car à cette age/poids la, généralement ils mangent encore beaucoup), et bien cela se peut que celui-ci défèque moins souvent, quoique 5-6 jours semble long pour un juvénile. Mon explication rapide pour le moment est peut être un manque d'hydratation. Sans assez d'eau, leur digestion devient plus lente voir impossible dans les pires cas. Pour vérifier l’hydratation de ton barbus, pince légèrement sa peau sur un flanc. Si la peau reprend pas sa forme rapidement, il est déshydraté. Essaie d'offrir à boire à ton dragon en lui laissant tober des goute d'eau sur le nez. Si il a soif, il va voir il va boire. Si il boit, propose lui à boire à tous les jours pour quelque jour, le temps qu'il se réhydrate correctement. En espérant que cela t'aide un peu.

Avec quoi prend tu tes températures (type de thermomètre et marque)?

Non c'est pas vraiment ça. Oui, les poissons rouges contiennent beaucoup de thiaminase (comme beaucoup de poissons d'ailleur) et la thiaminase est une enzyme qui détruit, comme son nom l’indique, la thiamine, communément appelé la vitamine B1. Un autre poisson très bon comme feeder sont les silversides, de petits poissons qui se vendent très souvent congelé. Il y a différentes marque et grosseurs. Certaines compagnies vendent de plus gros de 5-6cm de long qui sont d'excellant feeder pour bien des lézards qui mangent naturellement du poissons. Mais pour la question initial, non, les dragons barbus ne veulent rien savoir des poissons.

Oui, la cohabitation mâle-femelle est possible et relativement aisé à accomplir chez cette espèce là, surtout si ils sont pairé assez jeune (avant la maturé sexuelle). Par contre, les conseils habituels demeurent: - Ils doivent être de taille similaire, - Le basking spot doit être relativement grand pour accueillir les deux individus, - Il doit y avoir au moins deux cachette dans le terrarium, - Et on se doit d'être attentif à tous signe de dominance et/ou d'agression.

C'est un peu pour ça que je te proposais au départ les feeders "classiques" des amateurs de dendrobates. Ces feeders la sont simples d'élevage, tu en achètes une ou deux cultures au départ, puis tu les divises aisément, pour en faire autant que tu veux. Mais moi je m’intéressait à ton cas (comme propriétaires d'animaux peu courants, petits scorpions) car cela nous aide à voir et bien identifier les besoins des gens et à orienté nos recherches de nouveaux feeders. Pour cela, je te remercie d'avoir répondus à mes question au courant de la journée.

Wow. Ok, je comprend que ça prend du très très petits feeders. Surement que les scorpions sont quand même capable de manger de grosses proies par rapport à eux même comme les mygalon et les mantes religieuse (corrige moi si je me trompe). Donc, même si ils ne font que 1mm, des proie de 1mm doit être correct quand même. Sinon, même des bébés cloportes Oniscus asellus seraient trop gros pour eux. A tu penser aux œufs de vers à soie. Tu les fait simplement éclore et tu donne les larves naissantes (qui sont très très petites). Certaines personnes nourrissent de cette manière leur très petit animaux (mantes, araignée, amphibiens, etc.). Et cela répond à tous tes critères en plus d'être très nutritifs, facile à conserver et tu fais éclore à la vitesse que tu en a de besoin.

Merci des commentaires. C'est très intéressant. Selon ta description, les meilleurs seraient les bruches de haricot et les larves de tribolium, car elle sont petites, relativement lentes (donc facile à capturé) et vivent très bien dans un milieux sec et chaud. Pour les bruches sa doit pas être si dure que ça à manger de la pars d'un scorpion. Aussi, chez bien des petits animaux, elles sont incroyable bien accepté (comportement innée?). Aussi le fait que ce soit des larve de coléoptère ne change pas grande chose. Les gens ont tendence à croire que c'est donc très gras et chitineux, mais cela n'est pas vraiment le cas. La majorité des larves de coléoptère sont riche en gras,c erte, mais essentiellement en acides gras polyinsaturé (les bons gras) et sont surtout très protéiné. Donc, des bons gras et des protéines, c'est parfait pour la croissance de prédateurs. Pour ce qui est de la chitine, il n'y pas plus de chitine, proportionnellement, chez les larves de coléoptères que les grillons malgré la croyance populaire. Sinon, les cloportes sont de très bon invertébrés pour être nourris. Cependant, ils ont aussi besoin d'humidité pour survivre (certaines espèces plus que d'autres) donc je ne sais pas si ils remplisse ton critère de vivre assez longtemps pour qu'ils soient mangé. Cela dépend des installations de tes scorpions. Aussi, certaines espèces sont très rapides (c'est très surprenant à voir) mais ils bougent très rapidement seulement à la lumière ou dû au manque d'humidité. Encore là ce comportement de fuir la lumière (et leur vitesse) varient beaucoup chez les différentes espèces. Par curiosité, quel est l'espèce (ou les espèces) de cloportes que tu essais de nourrir à tes bébés scorpions? Je pourrait peut-être mieux d'aiguillé vers une bonne espèce pour tes besoins. Aussi, quelle et la grosseur de ces bébés scorpions (longueurs et largeur approximative)? Quelles seraient les autres critères de sélection de la nourriture pour de petites espèce de scorpions selon toi? Merci de répondre, cela nous aide à trouver de nouvelles alternatives pour les gens nourrissant des animaux peu commun.

Exactement. Dans ton cas, les métaux lourd et autres polluants sont dilués comme tu dis car les cloportes sont des décomposeurs et mangerons leurs propres morts (et donc leurs contaminants), mais pour d'autres espèces d’invertébrés, on peux, par l’élevage, complètement enlevé ce risque là. Et même si cela n'est plus de la nourriture gratuite, cela devient une source de nourriture à moindre coût, et permet de varier l'alimentation de nos animaux. Changement de sujet: À tu déjà essayer les nombreuses espèces que les gens offre aux dendrobates pour nourrir tes bébés scorpions (cela s'applique aussi pour les mygalons)? Mouches à fruit, bruches du haricot, larves de tribolium brun, voir même des collemboles?

Je comprend. Et oui, à cette fréquence (juste une a deux fois par mois) c'est surement bien correct et ce genre de risque très limité. Mais on sais jamais car il n'y a pas d'analyse sur les insectes comme il y a sur les poissons par exemple. Donc, on peut facilement savoir la teneur moyenne de métaux lourds d'une espèce de poisson précise péché dans tel cours d'eau et la fréquence qu'on peut en mangé pour être sécuritaire (la MAPAQ offre ce genre d'informations), mais ce genre d'étude ne sont pas faite sur les insectes car ils ne sont pas destiné à l'alimentation humaine. Et selon certaines études générales, certains invertébrés sont quand même très contaminé par des métaux lourds, plus (en %) que certains poissons pour leur taille, d’où pourquoi que si on nourri trop de ces insectes (le cas des personnes qui trouvent une source "gratuite" de nourriture et qu'il l'exploite trop), des problèmes de santé pourraient survenir à long terme. Bref, j'aime mieux l'indiquer au gens, qu'ils savent les vrais raisons du pourquoi il n'est pas conseillé de donné des insectes de l'extérieur, car personnellement, j'aime mieux prévenir que guérir.

Ce n'est pas vraiment à cause des pesticides/insecticides qu'il ne faut pas donné d’insectes de l'extérieur (sauf le cas qu'on donne des insectes comme nourriture pour d'autre insectes ou invertébrés, ou la c'est critique), mais bien à cause qu'on ne contrôle pas ce qu'ils mangent dans la nature. Et beaucoup d'insectes ont une alimentation leur permettant de devenir toxique pour leur prédateur (c'est le cas de plusieurs chenilles comme tu dis, mais aussi bien d'autres insectes). Donc, cet insecte pris dans la nature est toxique, mais pas si il est élevée en captivité sur une diète contrôlé. Un autre problème des invertébrés pris dans la nature, c'est leur capacité de bio-accumulation de polluant comme des métaux lourds par exemple. À l'instar des thons dans la mer, certains invertébrés sont reconnus (et étudié à ce sujet) pour leur bio-accumulation des métaux lourds, comme les vers de terres par exemple. Donc, encore une fois, comme on ne contrôle pas leur environnement, ils y a des risques de donner une alimentation riche en différent métaux lourde qui affecterais la santé de nos animaux. Aussi, sauf si vous connaissez très bien les invertébrés (comment les identifiés, les différentes espèces, leurs particularité, etc.), prendre n’importe quoi sans connaitre ce que l'on offre à nos animaux est une très mauvaise pratique. Est-ce que vous mangeriez n'importe quoi sans être sur que cela est correct pour vous? Non. Donc, la même règle s'applique pour vos animaux. Ne leur donner rien sans connaitre si c'est sur à 100%. Car certains invertébré sont très difficiles à identifiés ayant des traits très similaires. Un exemple classique que je connais bien, certains vers de terre sont très mal accepté et sont même détesté de plusieurs animaux (à cause qu'ils excrètent beaucoup de fluide coelomique désagréable au gout et ayant aussi une certaine toxicité) alors que d'autre sont très apprécié. Pourtant, très peu de gens sont capable de bien identifié les centaines d'espèces de vers de terre (et même plusieurs personne croient qu'il n'y qu'une ou quelques espèces, mais il y en a des centaines!). Bref, c'est pour cela qu'il n'est pas recommander de donner des insectes prit en nature comme nourriture à vos animaux, car on contrôle rien. Il y a donc des risques potentiels que vous faites prendre à vos animaux pour rien.

D'abord j'aurais une question pour toi: Si c'était pour toi, est-ce que tu l'aurait mangé d'abord pour ensuite demandé si c'est correct OU si tu aurais d'abord demander à savoir si c'est correct avant de le manger? Sinon, pour répondre à ta question, oui, si tes grenouilles proviennent de l’extérieur, il y a des risque de transmission de parasites divers. Les amphibiens sont très souvent les hôtes intermédiaires de parasites internes pour leurs prédateurs. Pour le moment cela te semble une source gratuite de nourriture, mais si il faut que tu ailles chez le vétérinaire à cause de ça, tu va trouver la facture salé et trouvé que cette nourriture n'est vraiment pas gratuite. Donc, non tu ne devrais pas lui offrir d'amphibien provenant de l'extérieur (comme rien d'autre de l'extérieur d'ailleurs, seulement des proies provenant d'élevages, ou les conditions d'élevage et leur alimentation sont contrôlé). Car, les lézards en captivité vivent vraiment moins bien avec les parasites que ceux dans la nature, car en captivité, ils vivent confiné dans un petit environnement ou ils mangent et font leurs besoins dans le même espace restreint (donc c'est beaucoup moins hygiénique). Aussi, en captivité, c'est nous qui contrôle leur environnement et c'est nous qui sommes responsable de leur donner le meilleur qui soit pour eux, donc ne fait plus ça.

Je suis d'accord que la captivité n'est pas la nature. Mais il faut quand même leur donner un espace vital satisfaisant pour qu'ils puisse bien vivre, et comme Goulet à mentionné, démontré leur comportement naturel. Pour ton information, nos dragons barbus, qui sont tous garder seul d’ailleurs, sont tous dans des terrariums 50"x24"x24" (127cm x 61cm x 61cm) fait home-made, soit les dimension qu'on recommande. Nos uromastyx aussi sont dans les mêmes terrariums de 50"x24"x24" fait home-made, mais par pair. Donc, on offre à nos propres lézards ce qu'on recommande aux gens, même malgré le nombre qu'on a. À titre comparatif, la norme européenne en ce qui attrait aux grandeur de terrarium (et les européens sont bien plus sévère sur ce point que les nord-américains, entre autre du au fait des certificats de capacité pour pouvoir gardé certaines espèces en captivité), c'est d'avoir un terrarium 5Lx2Px2H fois la longueur museau-cloaque (SVL en anglais) du lézard (pour un lézard terrestre). Donc pour un lézard de 25cm SVL (un dragon barbu par exemple), un terrarium de 125cm x 50cm x 50cm ou plus grand est recommandé. Pour les arboricoles, il n'y a de règle du pouce comme cella là (du moins aussi répandu), car les dimensions varient souvent selon les espèces, mais des minimums de 3Lx3Px5H SVL à 4Lx3Px6H SVL sont souvent offert. C'est exactement ce que je dis aux gens. Si votre lézard ne démontre pas leurs comportements naturels (aussi simple que de le voir se déplacé, courir, sauter, grimper, chasser, etc.), c'est que le terrarium est trop petit. Pour les cas de très gros lézards (entre autre les varans et tégus), je comprend que c'est plus compliqué (et même la, plusieurs qui en garde les garde dans des enclos très satisfaisant), mais pour un crested, qui ne mesure que 9-10" maximum, cela est possible (et facile), alors pourquoi ne pas le faire?

Un crested peut atteindre jusqu'à près de 9-10" total donc une largeur de terrarium de 12", c'est comme t'offrir une pièce de seulement 8'x8', bref comme si tu vivais à l'année longue dans une salle de bain. Moi aussi je suis d'accord pour offrir à nos animaux une grandeur de terrarium plus que le minimum. Le but n'est pas de faire survivre nos animaux en captivité mais bien de les faire prospérer en captivité. C'est entre autre pourquoi je n'aime pas donné de dimensions minimums pour des lézards. Trop souvent si on dit aux gens que les dimensions minimums sont X, les recommandé sont Y et l'idéal est le plus grand possible, les gens finisse trop souvent par prendre un terrarium de la grandeur minimum. Autant mieux leur donné les dimensions suggérés alors. Aussi, le nombre d'animaux que tu possèdes ne devrait jamais être un facteur de la grosseur de terrarium que tu leur offres. Pour chaque espèce que tu as, ils devraient tous avoir l'espace nécessaire pour prospéré. Personne ne t'a obligé à avoir autant d'animaux. Donc, le nombre d'animaux ne devrait pas être ta défaite de leur donné leur espace nécessaire.