Cerberus

Le point que je voulais soulevé est tout fois correct. Souvent les gens achète plus d'un animal, frères et soeurs, d'une même porté d'un éleveur. Un client ne devrait pas acheter des couples (ou trios) frère/sœur et, de toute façon, l'éleveur ne devrait jamais vendre des couples frère et sœur (même si le client dit ne pas vouloir reproduire, car d'expérience, je sais que cela arrive très souvent malgré le non intérêt de reproduction du client initialement). Là, tu a été rebuté par la reproduction de dragon de barbus vue les coûts, mais si cela aurait été une autre espèce de lézard ou de serpent, moins couteux à entretenir ou plus cher à vendre, est-ce que tu t'aurais dit la même chose (surtout dans tes début avec les reptile)? Est-ce que les autres aurait fait pareil?

Non. Le but premier du Virkon est surtout de désinfecter, donc ce n'est pas le meilleur nettoyant, mais c'est un des meilleurs désinfectants. Et tu ne pourrais pas plus avec le Oxyfresh non plus. Pour les tâches de calcaire, utilise simplement de l'eau distillé ou de l'eau normal avec du vinaigre.

Il n'y a pas, à ma connaissance, un seul désinfectant sans rinçage, dans le domaine animal. Mais, au lieu de faire tremper dans ton bain, tu vaporise le Virkon à l'aide d'un simple vaporisateur, et ensuite tu essuie et rince à l'aide d'un linge mouillé avec seulement de l'eau. C'est très simple, rapide et tu sauve en manutention car tu peux le faire sur place.

Pour prévenir les accouplement consanguins, c'est très très simple. D'abord, il ne faut pas acheté d'un même éleveur des animaux de sexe opposé et de même espèce, sauf si cet éleveur peut te fournir des animaux non-consanguins. De l’autre coté, les bons éleveurs ne devraient pas vendre d'animaux consanguins à une même personne. Par curiosité, je pose la question: Est-ce que tu as déjà acheté deux bébés d'une porté d'un même éleveur? Si oui, même si pour le moment tu ne veux pas faire de reproductions avec, le jours ou tu vas vouloir, tu ne chercheras pas plus loin, tu va utiliser ceux que tu as déjà, en oubliant qu'ils sont consanguins. C'est ce qui arrive chez bien des gens qui commence à avoir des reptiles et qui commence à reproduire. Donc, pour éviter cela, le plus simple c'est de toujours acheter des animaux de provenance différente au minimum, même si cela ne garanti pas leur non consanguinité. Ensuite, le deuxième moyen (pour corrigé le problème énoncé dans le point un), c'est de garder des traces claires de la généalogie de nos animaux et de ceux qu'on vend. Bref, offrir un pedigree, comme chez les chiens, les chats, les chevaux et tous les autres domaines d'élevages animales. Ceci permet de valider leur provenance et degré de relation si il y a lieu. Finalement, le dernier moyen, c'est de savoir ce qu'on fait. Oui, on peut faire de la sélection artificielle de manière éthique et responsable, en sélectionnant des traits désirables et en tentant de limiter, voir même éliminer, les traits indésirables et le tout sans avoir recourt à d'innombrable accouplement consanguins (surtout des accouplement consanguins très rapprochés génétiquement). Cela s'est fait chez les vaches, les chevaux et autre animaux de ferme où leurs accouplements ont été contrôlés, mais par des professionnels qui comprennent très bien la génétique. Ils le font en respectant des règles clairement défini et toujours sans dépassés un coefficient de consanguinité de 6.25% total sur la descendance. Bref, en plus simple, si vous ne comprenez pas très bien les mots, allèles, locus, gènes, chromosomes, gamètes, phénotype, génotype, coefficients de consanguinité, fréquence génotypique, fréquence allélique, pertes d'hétérozygotie, homozygotie, dépression consanguine, fardeau génétique, etc... et bien, ne faite pas de reproductions consanguines car vous ne savez pas ce que vous faite vraiment. Contenter vous des reproductions non-consanguines, elles sont tout aussi valorisantes et enrichissantes.

Un vieux texte mais encore, malheureusement, très d'actualité! Cela va beaucoup dans le même sens que nos discussions de ce printemps: http://www.repticlic.com/t19274-morph-inbreeding-probleme-genetique-et-ethique http://www.repticlic.com/t19732-usines-a-chiots-a-chatons-et-a-reptiles-un-coup-parti#158823 Merci Eniel d'avoir partagé!

Quand tu dis en gel, tu veux dire que tu utilise le Cleansing Gelé? (premier lien indiquer par Bob dans le premier post). Car pour le nettoyage j'utiliserais plus leur détergent liquide et non ce gel faite pour se laver le corps. Car, si tu lis les ingrédients il y a plein de trucs inutiles au nettoyage de terrarium comme de la vitamine A, C, D3 et E, de l’aloès, etc. Cela te permettrait de sauver de l'argent car ces ingrédients, destinés à l'application initial du produit, sont inutiles dans ton application et te coute de l'argent pour rien.

Si tu veux trouver de l'info, cherche sous le nom Hydrosaurus (il y a trois espèce différentes, H. amboinensis, H. pustulatus et H. weberi), ou avec le bon nom commun qui est "Sailfin Dragon" en anglais.

Le dioxyde de chlore stabilisé (l'agent désinfectant utilisé dans l'Oxyfresh) est un bon désinfectant (un peu meilleur de le chlore seul) et un bon nettoyant lorsqu'en concentration adéquate pour l'application. Par contre, pour être honnête, l'Oxyfresh ne répond pas aux critères d'un désinfectant car la quantité de dioxyde de chlore stabilisé est en très (trop) faible quantité. Même que la concentration n'est pas marqué sur les produits, ce qui en dit long. De toute façon, il ne suffit que de regarder l'emballage pour comprendre pouquoi la concentration n'y est pas inscrite. Le but de cette ligne de produit n'est pas d'être utiliser comme désinfectant, mais bien comme simple nettoyant. Donc, si ton but est de nettoyer, L'Oxyfresh fonctionne bien mais à son prix, cela revient très cher pour simplement nettoyer alors qu'il y a bien d'autres manières beaucoup moins dispendieuses pour avoir un bon nettoyage. Si ton but est de désinfecter, et bien oublie l'Oxyfresh. Sa concentration est beaucoup trop faible pour désinfecter de manière efficace. Pour désinfecter, il te faut de vrais désinfectants. Le Virex 256 (proposé par Gorezone) en est un (c'est essentiellement du chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium, exactement ce qui est utiliser dans bien des produits domestiques) mais il n'est pas aussi à large spectre et efficace que d'autres, comme le Virkon par exemple (qui est un peroxymonosulfate de potassium) et qui lui, est vraiment un désinfectant puissant et à large spectre qui est utiliser dans bien des cliniques médicales, des cliniques vétérinaires, des institutions de recherche, des fermes, etc.

Les Lumbricus terrestris, les vers de terre communément utilisé pour la pêche proviennent aussi de l'extérieur car ils sont cueilli dans la nature, et en plus avec des méthodes forcés (ils aspergent un terrain d'eau avec de agents irritants, pour faire sortir les vers rapidement et facilité la cueillette). Souvent, il ne sont garder à l'intérieur que pour les faire grossir aux stades voulues pour l'application. Mais leur origine est bel est bien de l’extérieur, car ce vers de terre anécique, ne s'élève vraiment pas bien en captivité (nécessite de très grand espace et ont un taux de reproduction relativement faible contrairement à d'autres espèce) vue leur mode de vie. En plus on ne sais pas nécessairement d'ou ils proviennent. Et les vers de terre sont de très bon bio-accumulateur, ce qui veux dire qu’ils accumulent les déchets dans leur corps comme les métaux lourds et autres toxines. Bref, non, ce n’est pas bon à donner. Il faut absolument des vers de terre d'élevages, du genre Eisenia Hortensis ou Eudrilus eugeniae, par exemple, qui sont deux espèces qui s’élèvent bien et qui sont donc issus d'élevages lorsqu'on les achètes.

Voici ce qu'on a observer pour notre part (mais c'est sur des lézards par contre): Au début, quand le parasite est en très petit nombre, il n'y a aucun symptômes, outre le fait que part un test de selles tu peux voir le parasite. Il est donc un porteur asymptomatique si on veut. Alors qu'ils commencent à augmenter en nombre, on remarque une baisse de la rapidité de croissance par rapport à la normal (pour un animal en croissance). Vers ce stade, l'animal semble vouloir combattre et reste plus à la chaleur que normalement, afin d'augmenter son système immunitaire. Ensuite, on peut remarquer une prise de poids anormalement basse pour la quantité de nourriture ingérer. L'appétit est encore bonne, mais la croissance ne suit pas. Puis, alors que la quantité de parasite présente dans l'animal augmente toujours, il commence à avoir des signes plus clair, un changement de comportement plus facile à voir, il commence à moins manger. Donc, là il est plus facile de voir le problème. On observe donc une perte d'appétit, une perte de poids, des diarrhées, parfois des selles avec du sang, une léthargie générale, etc. Alors que le nombre augmente de plus en plus, l'animal semble changer de stratégie pour combattre: au lieu de manger il cesse de s’alimenter, et au lieu de rester davantage au chaud comme précédemment, il va rester plus au frais, pour ralentir son métabolisme et diminuer l'activité parasitaire (c'est son dernier espoir pour combattre). On continue à voir les mêmes symptômes cliniques que précédemment énuméré. Finalement, si cela n'est pas traiter, cela peut aller jusqu'à la mort. Bref, j'espère que cela t'aide à connaitre un peu plus ce parasites malheureusement de plus en plus courant.

Il faut que tu refasse un test de selle quelques semaines après le traitement. Idéalement, il faudrait que tu en fasse plus d'un (car les faux négatifs arrive), mais il faut absolument en faire un pour valider si le traitement à fonctionner pour tout éradiquer, car si on se fie au comportement, cela va sembler bien car, le trim/sulfa va avoir fait diminuer le nombre de coccidie grandement, et éliminé les symptôme, mais si il en reste seulement quelques uns, ce n'est qu'une question de temps pour que les symptômes d'une coccidiose réapparaisse.

Typiquement, la coccidie s'attrape par un contact direct ou indirecte avec les incréments d'un autre reptile infecté. Très souvent cela vient de la place original (l'éleveur) ou d'un des intermédiaires (distributeurs, animaleries, etc.) ou il y a des chances, avec la quantité d'animaux, et de mauvaises pratiques de transmettre ce parasite. J'entends ceci comme mauvaises pratiques: * Ne pas faire de quarantaine complète durant laquelle on devrait faire un examen complet de l'animal, incluant un test de selle. * Ne pas bien laver les accessoires qu'on échange entres les cages de différents animaux, surtout les bol d'eau d'animaux qui défèque dans ceux-ci; * Réutilisation de nourriture vivante entre les animaux. Ceci est particulièrement vrai plus avec des insectes qui peuvent mangé des excréments dans la cage de l'un et puis, pour économiser, on remets ces insectes non-mangés dans la cage d'un autre et on l'infecte; * Ramasser les excrément d'un animal infecté et ne pas se laver les mains avant de poursuivre la routine de nettoyage des autres animaux (typiquement, on conseil de faire les animaux sains en premier et de terminer par les animaux malades pour limiter les risque de transmission au minimum); * Faire cohabiter plusieurs animaux dans un même terrarium, surtout si on a pas fait de test de selle de nos animaux qu'on fait cohabiter; Bref, tu vois le genre de pratiques qu'on ne devrait jamais faire, surtout quand on sais qu'on a un animal malade. Après la contamination (qui peut être très faible initialement), comme c'est un parasite au cycle de vie direct, l'augmentation du nombre de parasites, qui est presque inévitable (ce n'est qu'une question de temps), dépend de plusieurs facteurs et est très accéléré si: * Les paramètres de garde de l’animal sont inadéquats à l'espèce; * Le système immunitaire et l'état de santé de l'animal est déjà affecté par un autre problème; * Le reptile subit un grand stresse quelconque (changement de propriétaire, de terrarium, etc.); * Le terrarium n'est pas garder propre en tout temps (rappelez vous qu'il défèque et mange dans le même espace confiné!) * Les pratiques de travail du propriétaires ne sont pas adéquates (Tel que mentionné c-haut) Voilà! J'espère que cela réponds à tes questions. Bonne chance avec ton serpent.

Pas grand chose. Tu peux vérifier si il est aveugle en regardant la réaction de sa pupille à la lumière, mais si c'est simplement un trouble de vision (dédoublement, embrouillé, etc.), son œil va sembler normal a ce genre de test très simple. Certains parasites peuvent causer des dégâts permanents dans l’œil qui donne se genre de troubles de la vision si ils ont trop prospéré et si le traitement à tarder. Si il n'a aucune cachette cela explique ce comportement de grattage dans les coin, tête baissé. Donne lui une cachette du coté frais. Mais laisse sa roche (que je suppose est sous sa lampe chauffante). Il en a aussi de besoin. 12h c'est correct. Si tu veux, tu peux augmenter à 14h en été. Mais c'est sur que si il n'était pas habitué à cet horaire la, il va lui falloir du temps pour s'adapter, pendant lequel il va peut-être se couché plus tôt que l'heure de fermetures des lumières. Cela dépend de l'aménagement de ton terrarium. Le but des accessoires, c'est de reproduire les conditions qu'on retrouve en nature. Dans les conditions naturelles, les lézards bénéficient d'un maximum de choix. Il peuvent être au chaud mais sans rayons UVB (près d'une roche chaude apr exemple), au chaud et de s’exposer aux UVB (sous le soleil ou ses lampe en captivité), au frais/à l'ombre, etc. Le but c'est de faire ça dans ton terrarium pour donner à ton lézard un maximum de choix. L'idéal, c'est de lui donner à la fois un gradient thermique pour se thermoréguler et un gradient d'UVB pour se photoréguler. Donc, si ta lampe UVB est du même coté que ta lampe chauffante, tu peux la faire pointer dans le coté chaud, mais si ta lampe UVB est de 'autre coté, il pourrait être intéressant pour ton lézard de pouvoir se rapproché de sa lampe UVB en mettant la branche pointant vers le coté froid. Bref, j'espère que malgré tous ces exemples la, j'ai été assez clair et précis pour que tu puisse comprendre. Nous, on nettoie la céramique à chaque selles pour garder leur environnement le plus sain et hygiénique possible. Donc cela peut être à chaque jour comme seuleemnt au 3-4 jours selon les saisons, la fréquence des selles de ton animal, etc. Si tes dimensions sont en pouces, cela est correct comme dimensions pour un seul dragon barbu bien sûr! Mais oui, les graines ne sont pas vraiment pratique pour des dragons barbus: souvent ils font des selle abondante et parfois liquide, liquide qui se ramassent ensuite sous les graines. Cela donne une impression de propreté, mais le substrat devient vite souillé ce qui ne procure pas un environnement sain. Les terrariums commerciaux du style Atasuki sont très pratiques mais ils ont pas le look des terrariums maison en bois selon moi. Mais ce genre de terrariums en vitre est la seule chose que tu peux trouver commercialement. Si tu en veux un en bois, il faut soit le faire toi-même soi en trouver un de quelqu’un d'autre qui te le fait ou te le vend usagé. Merci des bons commentaires! C'est moi qui les ai fait et oui, ils sont très beau. On est très fier de ces terrariums.

Le Trimethoprim/Sulfadiazine (Tribrissen) est le classique pour "tenter" de guérir la coccidie chez les reptiles (et aussi les autres animaux), mais j'ai le malheur de te dire que cela marche très peu souvent à éradiquer complètement la coccidie chez un reptile. En plus de faire un traitement long pour assurer un succès, il faut absolument que les conditions de garde soit parfaite et il faut, surtout, que l'hygiène soit impeccable, car la coccidie est un parasite avec un cycle de vie direct, donc l'animal peut se réinfecter avec ses propres excréments. Donc, pour assurer la réussite, il faut tout éradiquer, pas seulement réduire le nombre. Et malheureusement, les sulfa ne sont que des antibiotiques qui empêche la coccidie de prospéré, au lieu d'être un coccidiocide, un antibiotique qui tue carrément la coccidie. Le succès repose aussi sur l'état de santé de ton reptile, car c'est en partie son système immunitaire qui va l'aider à éradiquer ce fléaux (d’où pourquoi les conditions de garde doivent être absolument impeccables pendant la durée du traitement et aussiaprès). Je sais que tu revient du vétérinaire, mais si tu peux, et surtout si le traitement au trim/sulfa ne marche pas, parle à ton vétérinaire du Ponazuril, un relativement nouveau médicament coccidiocide très efficace. En gros, c'est souvent seulement 3 doses et bye bye la coccidie. Le problème de ce médicament c'est seulement la faculté de médecine vétérinaire de Ste-Hyacinthe qui le tient en tout temps, très très peu de médecins vétérinaires le connaisse pour cette application (qui n'est pas l'application original) et le médicament est très très dispendieux. Mais bon, si ton traitement rate, tu auras une seconde option qui est selon moi la meilleur. Ce médicament gagne à être connu de la communauté des médecins vétérinaires mais aussi de notre communauté, car la coccidie est un fléaux de plus en plus grandissant en captivité.

Non. C'est pas normal de dormir après un repas. En théorie, il fait rien de plus (si sa température corporelle est déjà optimal) ou il va se chauffer sous sa lampe. Oui c'est normal. Il font justement ça quand il vienne de manger. Il reste le plus longtemps possible au chaud pour augmenter leur température corporelle pour augmenter leur digestion. Oui, il peuvent dormir avec de la lumière car ils ont des paupières comme nous. Par contre c'est pas normal si il dort toujours dans la journée (du moins ce temps-ci de l'année, mais lors de leur hibernation cela est courant). Souvent, il se peut qu'il commence à dormir avant que leur lumière ferme, disons 1h avant (surtout si tu est très constante sur leurs lumières ou si ils sont sur un timer). C'est normal. Il font souvent ça pour tenter de se creuser une cachette pour dormir justement quand les lumière sont ensore allumés. Certains dragons n'utilisent pas de cachette pour dormir, mais certains aiment bien cela. Le tient semble du type qu'il apprécierais une cachette pour dormir. Cela arrive très souvent lorsqu'ils voient pas bien d'un oeil. Ceci peut être du à plusieurs causes (qui peuvent avoir été réglé par le passé mais peut-être trop tard et cela à causé des dommage à un de ses yeux) tel qu'une infection, des parasites internes ou simplement un accident. Désolé de te décevoir! Pourtant, à pars le sexe ou tu t'es trompé, j'ai bel et bien les cheveux long et brun.

Bonne fête Anick!!!

Si il est adulte tu peux le nourrir d'insecte seulement 3 fois par semaine, au deux jour environ. Idéalement, il faut nourrir au moins 3-4h avant que ses lumières fermes pour lui laissé le temps de digéré un peu avant le sommeil. Donc, je te suggère de le nourrir d’insecte au plus tard vers l'heure du retour à la maison/l'heure du souper. Pour les végétaux, tu lui en donne une poignée (peut-être grosse comme une balle de tennis) dans son bol à tous les matins. Par dessus les végétaux, tu peux ajouter d'autres fruits et légume couper à une taille adapté, sachant que les dragons mangent pas mal tout rond, sans beaucoup mastiqué.

Quelle est son poids et sa longueur? Car l’appétit et ses besoins varient en fonction de son stade de développement et de son age.

C'est bon, cela veux juste dire qu'il ventile pour rester le plus possible au chaud pour mieux digéré. C'est bon signe. Cela veux dire que tes température sont correct, elles lui donne un choix parait pour remplir ces besoins. On donne certains légumes feuillus pour leur meilleur nutrition. Certaines laitues sont très pauvres en nutriment comme la iceberg, d'autres sont pauvres, comme la frisé et la romaine alors que certaine sont excellentes comme ceux qu'on utilise. Par contre, avec le nombre de lézards qu'on a à nourrir, on peut se permettre d'acheter 7-8 sortes de pommes de laitues différentes par semaine sans problème ce qui n'est vraiment pas ton cas. Lorsque des gens on seulement un lézard ou deux, on leur conseil les mélanges printanier,s car ils offrent une très belle diversité de différents très bon végétaux pour un coût relativement bon. Tu peux complètement arrêter si tu veux. Tu n'as pas à t'inquiété, si il est relativement en bonne santé et avec des réserves, cela ne changera rien pour lui. Il ne se laissera pas mourir. Aussi, il est plus facile de changer leur habitude alimentaire quand il ont faim, donc un peu par obligation. Essaie des vers de soie ou des vers goliath, les dragons adorent généralement.

Tu vas voir, lorsqu'ils viennent de manger (surtout de gros repas) il vont directement sous la lampe pour avoir un maximum de chaleur pour activé la digestion et, même si ils ont chaud, ils y restent la bouche ouverte pour ventilé (c'est un des moyens de thermorégulation qu'ils utilisent). C'est un peu comme nous qui reste au soleil l'été même si ont a très chaud. Si il fait ça en permanence par contre, et surtout si il ventile la bouche ouverte du coté frais du terarium, cela veux dire que ton terrarium est beaucoup trop chaud. Car, outre ce cas précis après la prise d'un repas, ils se thermorégulent généralement en se déplaçant dans le terrarium entre la zone chaude et fraiche, ou en se mettant à l'ombre. Sinon, comme les autres ont dit, il peuevnt ouvrir la bouche pour impressionner, souvent en gonflant aussi la gorge, qui peut devenir noir. Le bout de la queue peut aussi devenir noir dans ce cas là. Quelques spécimens gigote aussi la queue comme moyen d'intimidation.

Nous on fait ça même si on sais que c'est perdre des ventes. On ne vend pas de couple frère-sœur et on refuse même de vendre deux spécimens de même sexe. On préfère de loin que les gens commence avec un seul spécimen avant d'aller trop vite. Mais je comprend que pour bien des gens, il ne préfèrent pas perdre de vente. On a aussi décidé de donnée des pedigrees complet (identification, sexe, date de naissance, etc.) avec généalogie jusqu'au arrière grand-parent (lorsque possible bien sûr) pour tous nos uromastyx CB qui seront vendu dès cette année. Ainsi, les gens qui se procurerons nos uromastyx pourront avoir une généalogie complète de leur spécimen (pour éviter le plus possible la consanguinité) en plus d'agir comme preuve "né en captivité" en cas de revente, car trop souvent des uromastyx sont dit CB alors que c'est faux (Et c'est surement le cas pour bien des reptiles). C'est une très bonne pratique surtout pour les animaux CITES et plus rare sur le marché. J’espère que ce qu'on fait (et toi aussi Phil!) donnera le ton à d'autres éleveurs de faire de même!

À au moins 70% de légumes feuillus. Voici un guide-photo pour t'aider: http://www.elevageslisard.com/la-biblioth%C3%A8que.php#B5 Une ou deux par mois, seulement comme variation à sa diète mais sans plus, surtout pour un adulte ou il n'a plus besoin de tant de protéines, de gras et de calories. Les superworms c'est très protéiné, et c'est aussi gras. D’où pourquoi une diète de superworms ET de pinky est beaucoup trop protéiné et gras. Voici une table nutritionnel pour t'aider a te retrouver dans tous les insectes nourricier: http://www.elevageslisard.com/resources/Documents/Elevages_Lisard_Tableau_des_valeurs_nutritionnelles_2010.pdf Cela va avec sa forme général. C'est un peu comme pour les chevaux. Tu regarde sa stature et ses proportions. Oui, c'est normal. Plusieurs lézards on une période d'hibernation (brumation en anglais), soit totale (ou ils dorment souvent et mangent peu ou pas du tout) ou partiel, ou leur niveaux d,activité diminue grandement, ainsi que leur appétit. Cela se apsse en hivers, lorsqu'ils remarque que les températures extérieurs et la photopériode diminue. C'est tout a fait naturelle. Je te suggère fortement de prendre le temps de lire notre fiche de soins. C'est un très bon départ. Ensuite, c'est un peu comme tu as dit: Rien ne vaut l'expérience. Bonne chance avec ton dragon.

Excellant post Carlynn. Je suis bien d'accord. Mais j'aimerais pousser le débat un peu plus loin. Car, ici, on est presque tous d'accord que cela n'a pas d'allure, mais ce qui est le plus important, en tant que "membre" dans ce hobby, c'est les solutions qu'on peut apporter à ce problème. Je crois que le problème est ici assez bien identifié et connu pour parlé de solutions, au lieu de seulement donné notre opinions sur ce problème. Donc, parlons solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous direz que vous ne pouvez pas les empêcher de reproduire leur animaux n'importe comment? Et bien je ne suis pas vraiment de cette avis. Certes, on ne peut pas allez chez eux et les empêcher physiquement, mais, en tant que communauté, on peut très bien faire une grande différence. Pourquoi? Parce que c'est nous les grands acheteurs de ces animaux là. On contrôle la demande, eux seulement l'offre. Donc, la solution selon moi est très simple. N'encourager pas ce genre d'éleveurs. Achetez vos animaux à des gens de confiances, a des éleveurs de qualité. Ainsi, vous encourager ceux qui font ça correctement, dans les règles de l'art, avec éthique et professionnalisme. Et, surtout, vous n'encouragerai pas ceux qui veulent faire ça pour de mauvaises raisons (souvent l'argent) car en achetant pas de ce genre de personnes, ils vont vite comprendre que l'argent ne doit vraiment pas être la motivation première de la reproduction d'animaux, et ils finiront par abandonné par eux-même s'il ne vendent pas leur animaux. Et quel est le coût de cette solution très simple? Simplement un peu d'effort et de volonté de la part des membres de notre communauté. Ne vous laissez pas tenter seulement par le meilleur prix. Souvent ce genre de personne sont toujours sous les prix du marché alors cela peut sembler très attrayant pour un acheteur. Mais, étant maintenant sensibilisé à ce problème, et si vous vous permettez de critique cette situation, agissez et penser au delà du simple prix. Donner le 20, 50 ou même 100$ de plus à un éleveur de qualité au lieu d'encourager ce genre de personnes. De plus, outre le prix affiché (qui est facilement comparable), pensez aux bénéfices qui n'ont pas de prix. L'éleveur de qualité connais toujours très bien son espèce et il pourra vous aidez avec votre animal dans vos début. Il pourra vous donner des informations précieuses et surtout de qualité. Et ce service, ça n'a pas de prix! Aussi, en achetant d'un éleveur de qualité, vous minimiser les risques au minimum d'avoir des problèmes de santé avec l’animal acheté. Donc, oui, peut-être que vous acheter votre serpent 100$ de plus chez un éleveur de qualité (exemple tout à fait fictif), mais si vous éviter d'aller chez le vétérinaire dans les premiers mois pour une infection respiratoire, vous avez déjà gagné, même du point de vue monétaire. Donc, selon moi, acheter d'un éleveur de qualité, c'est très gagnant pour un client, tant du point de vue service, qualité des informations reçus, argent (à long terme) et surtout, vous n’encourager pas ces mauvais éleveurs, donc vous ne participer pas à ce problème croissant. Et du point de vue éleveur, cela garanti qu'il puisse poursuivre ses activités encore plusieurs années. Car combien de bons éleveurs de différentes espèces on a perdu au Québec? Trop. Ces les mauvais éleveurs qu'on veux qu'il arrête de reproduire, pas les bons. Bref, pour finir, les éleveurs de qualité, ce n'est pas ce qui manque ici. On connait tous de très bons éleveurs de serpents, de lézards, d'amphibiens, d'arachnides ou même de d'autres invertébrés. Encourager les!

Comme d'habitude. Pas de nourriture provenant de l'extérieur pour plusieurs raisons déjà donné dans plusieurs posts. Seulement des invertébrés provenant d'élevages sont recommandés. Sinon, si tu trouve des vers de terre d'élevage, et bien tu peux lui en donner, mais les dragon n'aime pas ça car naturellement, ils en mangent pas.

Pourtant je parle souvent de mélamine aussi car nos terrariums sont fait ainsi. Mais bon, c'est bien correct de me reprendre. Il faut le dire sinon quelqu'un qui va lire ce post va peut-être vraiment penser que le pigment de la peau est la mélamine et non la mélanine. Et je l'aurais bien changer mais quand tu me l'as fait remarquer, je ne pouvait plus éditer. Merci de la correction.