Cerberus

C'est le but du Calcium+ICB. C'est un supplément destiné à balancé nutritionnellement les insectes nourriciers. Le Repashy CGD est lui, une diète soit disant complète en soi, pas besoin d'ajouter de vitamine ou de minéraux la dedans. Ceci peut remplacer les purées maisons que les gens font (et dans lesquelles ils ajoutent des vitamines et minéraux). Mais pour une bonne alimentation pour votre crested, je suggère d'ajouter au Repashy et/ou aux purées maisons, des insectes à leur alimentation, lesquelles vous saupoudrer de Calcium+ICB.

Pourquoi ajouter des vitamines et des minéraux a quelque chose qui serait complet? Et cela s'applique aussi pour le Calcium+ICB, car il n'est pas balancé comme supplément seul mais bien pour balacé les proies d'ou le nom Insect Cricket Balancer (ICB). Donc, il est trop riche en calcium et trop pauvre en phosphore de manière a ce qu'avec le repas supplémenté, les insectes, le tout devienne balancé. Et en passant, même si certain ratio c'est très important, car le corps les utilise dans certaines proportions, les quantités sont aussi très important. Car, si tu ingères trop de vitamines ou de minéraux le corps doit les éliminé (si cela est possible), ce qui peut résulter en des hypervitaminoses qui sont tous aussi dangereuses. Bref, en espérant que cela clarifie quelques points.

Typiquement, l'embryon se fixe après 24 à 48h. Du moins, c'est les chiffres que je connais chez les lézards... c'est peut-être un peu différent chez les serpents.

Comment peut-on empêcher ça? Comme toutes les espèce de mites. Tu ne leur donnes pas un environnent ou ils prolifèrent facilement.

C'est aussi un espèce de mites.

Quelles sont tes paramètres de garde de ton lézards? Car il y a souvent une raison fort simple pourquoi un lézard ne mange pas et c'est typiquement à cause de températures de garde trop basses.

Oui, les hémérocalles sont comestibles, mais nous ils aiment pas vraiment. À toi de voir si le tien aime ça!

Le plaisir du herping est de trouver soi-même les spécimens que l'on recherche. Le but n'est pas seulement d'en voir, sinon regarde des photos sur Internet ou va voir des spécimens dans un zoo par exemple. Le but du herping c'est de faire nos propres découvertes, de finalement découvrir ce que l'on cherche. La découvertes en-soi est la récompense de tous nos efforts. Pour ce faire, il faut d'abord que tu apprennes sur l'habitat naturel de l'espèce qui t'intéresse, de comprendre leur comportement, leur mœurs, voir même leur alimentation naturel. Ainsi, ces informations te permettront de repéré des endroits propices pour découvrir l’espèce que tu désires trouver. Et plus tu connaitras l'espèce, plus tu en trouvera facilement. Pour ce que Diadophis appelle des raisons de sécurité, il parle en autre qu'il n'est pas correct de divulguer publiquement des "bons spots" comme tu dis. Certaines personne qui ne sont pas respectueux de la nature ou pas éthique envers celle-ci et pourrait profiter de ces informations et littéralement détruire ce bon spot (soit en détruisant le milieu lui-même ou en prélevant des individus de ce milieu). C'est pour cela que personne ne donne leur "bons spots" en public. Maintenant, voici un peu d'informations pour t'aider. Pour ce qui est du moment pour avoir davantage de chance de voir des couleuvres rayés, il ne faut pas que tu ailles à leur recherche en pleine journée (surtout si elle est très chaude comme ces temps ci). Tu as plus de chance de voir une couleuvre rayé tôt le matin ou tard en fin de journée, car celle-ci s'exposera directement aux premiers (ou derniers) rayons de soleil pour se réchauffé. Elle sera donc beaucoup plus facile a repéré car elle sera directement en plein soleil (souvent au milieu du chemin, sur une roche, etc.). Bonne chance dans tes prochaines recherches!

Si ton vet ne veux pas conserver la dose complète (c'est une dose de cheval, littéralement), et bien il va te charger la seringue au complet, ce qui coute près de 400$. Si tu va à une place qui est prêt a seulement te vendre une partie, soit seulement ce qu'il te faut, et bien cela te coutera seulement 50$ surement (soit pas mal le même prix que le trim sulfa pour un traitement sur plusieurs jours/semaines). Par contre, la seule place qui fait ça à ma connaissance c'est à Sainte-Hyacinthe, car ils ont le médicament en tout temps, contrairement aux autres cliniques qui font des commandes spéciale. Et souvent, il ne connaissance pas encore les autres applications du ponazuril et vont te dire que cela ne sert pas au traitement de la coccidie.

Oui, cela vient de nos expériences car la coccidies est un fléau chez beaucoup d'espèce de lézards (dragons barbus, caméléons, etc.). Aussi, plusieurs éleveurs de masse ne font pas traiter leur animaux alors ça devient même un très gros problème chez les animaux CB. Et le gros problème actuelle avec ça, c'est que soit le vétérinaire dit à tord que cela est "normal" chez ces animaux, qu'ils vivent bien avec ça, etc. (mais en captivité, la coccidie est très grave et est littéralement une bombe à retardement) ou soit il veux traiter la coccidies, mais le font à l'aide de la méthode au trim sulfa (la méthode classique), qui n'a pas vraiment un bon taux de succès et qui élimine rarement toutes la coccidies chez un lézard. C'est pourquoi j'aime mieux parler le plus possible de cette nouvelle alternative, plus couteuse, mais combien plus simple et efficace.

Merci de la réponse. Je comprend que cela peut vraiment aider à faire un meilleur diagnostique. Comme j'ai dit, si une bosse au bas du dos vient tout juste d'apparaitre (et cela rapidement, souvent du jour au lendemain), et bien cela élimine bien des causes par la rapidité d’apparition. Aussi, ce symptôme, combiné aux autres de j'ai décris (car dans le cas de l'impaction, ce n'est qu’une question de temps pour que le propriétaire les remarque tous un a un), ne laisse pas grand doute. Et, je ne parlais pas que le lézard à un de ses symptômes, mais bien qu'il as tous les symptômes que j'ai décris. Mais, bon, c'est pas grave. Je voulais seulement savoir pourquoi tu conseillais de prendre une prise de sang dans un cas comme ça. C'est sur qu'il vaut mieux plus d'informations pour prendre la bonne décision, mais dans un cas courant comme l'impaction chez un jeune lézards (ici, seulement 5 mois), je ne vois pas l'intérêt. Merci quand même du petit échange. Cela fait un bon post éducatif pour ceux qui prendront le temps de le lire.

Je connais ce qu'une hématologie est (merci quand même pour les détails car cela peut intéresser d'autres personnes qui lisent le post), mais je me questionne sur son utilité dans un cas d'impaction (si c'est bien le cas ici car la personne n'a jamais répondu). Si l'on cherche la cause d'un problème inconnue (ou difficilement identifiable), oui, la prise de sang et les analyses sanguines peuvent aider à bien identifier le problème qu'on cherche. Mais, quand le propriétaire observe les symptômes classiques d'impaction, que son lézard ne mange plus, ne vas plus à la selle, se vire sur le dos, trembles/contrôle mal ses membres postérieurs (voir même qu'il est paralyser des pattes postérieurs) et qu'on sent une bosse anormal à la colonne vertébrale au niveau du bassin (qui n'était pas la avant), et bien les heures du lézard sont compté, car l’impaction est déjà à un stade avancé. Il faut agir très rapidement pour avoir le plus de chance de le sauver. Donc, si on attend les résultats de l'hémato, on perdra des heures très précieuses, et de toutes façon, les résultats de l'hémato sont inutiles au traitement à court terme. Peut-être que celle-ci révèleront d'autres problèmes mais les causes classiques de l’impaction sont seulement des erreurs de garde: par l'ingestion de substrat non digestible (ou d'un autre corps étrangé) ou par l'ingestion d'une trop grosse proie (ou d'une trop grande quantité de proies) alors que la digestion n'est pas optimale (souvent à cause des températures de garde trop basse pour l'espèce ou à cause de déshydratation). Bref, c'est pour cela que je ne vois pas l'intérêt d'une prise de sang si un client vient avec un lézard présentant tous les symptômes classiques d'impaction.

Oui, c'est vrai, il faut faire attention. Mais c'est toujours vrai pour tout, même pour de l'eau ou lorsqu'on forcefeed un lézard. Je comprend l'utilité possible de la radiographie dans le cas d'une impaction, mais à quoi servirait une prise de sang?

Comme j'ai dit, la concentration de cette toxine dépend de trop de facteurs pour pouvoir donner un chiffre comme ça. Mais c'est sur que 4-5 fleurs par jours pendant la période d'été ne change rien.

Le trèfle contient des glucosides cyanuré, comme bien des plantes (noyaux de fruit comme la pomme, les amandes, les graines de lin, etc.), comme protection contre les herbivores. Mais, la quantité présente, dépend de l’espèce de la plante, de l'âge, de la partie mangé, de la saison et de bien d'autre facteurs. Exemple, le trèfle mauve en a moins que le trèfle blanc (celui sur la liste justement) et les fleurs en ont moins que les feuilles généralement. Mais, en faible quantité cela ne fait rien et beaucoup d’animaux mange des fleurs de trèfles, donc l'important, comme toujours c'est la variété et la modération.

Nous on donne des fleurs de pissenlits, d'hibiscus, de pensés de temps en temps et de trèfles. Les fleurs de trèfles sont correct pour les uromastyx, même que les uromastyx ornata, plus particulièrement, en raffolent beaucoup.

Peut être que initialement, elle mangeait moins à cause de déshydratation, ce qu'une alimentation de vers Goliath à facilement corrigé, mais si elle recommence à manger, cela recommence aussi à nourrir les coccidies, qui vont continuer à se multiplier. Car, avec la coccidie, c'est une question de temps (selon les conditions de garde, l'hygiène général, etc.), pour qu'elle développe une coccidiose, avec toutes les complications que cela peut impliqué.

Ceci n'est vraiment pas un petit problème, c'est même un très grave problème. Les symptômes que tu décrit sont les symptôme d'une impactions, soit un blocage intestinal. Pour vérifier si c'est vraiment une impactions qui cause ces symptômes, touche le bas de sa colonne vertébral et si tu sens une bosse anormal au bas du dos (près du bassin) cela confirme l’impactions. Aussi, si c'est le cas, il ne mangera plus normalement. À ce stade évident de l’impactions, il faut que tu agisses très rapidement. Va à la pharmacie et achète de l'huile minéral (vraiment MINÉRAL, pas végétal!) et donne lui en a boire à l'aide d'un compte-goutte. Essaie de lui en redonner quelques fois par jours, tant qu'il ne défèque pas et que ces symptômes disparaisses. Tu n'as que quelques jours devant toi sinon il mourra alors ne tard pas à commencer à d,abord faire la vérification et ensuite commencer le traitement. Mais, si tu ne sens pas de bosse au bas du dos et si il mange normalement, cela indique probablement un problème d'équilibre, surement un problème de l'oreille interne qui peux être du à plusieurs facteurs. Bonne chance avec ton dragon!

Tu peux leur coupé les griffes, avec une coupe-griffe et de la même manière que tout les autres petits animaux. L'important, c'est lui laisser le choix. Il sais plus que nous ce qu'il veux alors, notre tâche, c'est de lui offrir le choix et il fera ce qu'il désire. Tu n’est pas obligé d'utiliser de tapis chauffant. Nous on en utilise pas et idéalement, tu devrais atteindre tes températures à l’aide de sources rayonnantes. Au pire, cela va peut-être t'obligé à revoir ton installation un peu. C'est toi qui vois ce que tu préfères.

C'est dur à dire comme sa sans le voir. Si il va bien et qu'il prospère, et bien tu ne peux pas faire grand chose. C'est des bonnes nouvelles ça! Je suis content que tout aille bien.

Bon d'abord, je vais faire une petite explication pour que tu comprennes ce qu'est l'hybridation, ensuite j'ai quelque questions pour toi. L'hybridation, c'est essentiellement de faire accoupler des animaux d'espèces différentes. Un exemple très connu est la mule, qui est issu d'un âne et d'une jument. Maintenant, j'aurais quelques questions pour toi: Pourquoi veux tu faire un hybride? Quel est ton intérêt à le faire?

Oui, la provenance des animaux peut être très flou, c'est clair. C'est pourquoi qu'il faut commencer à donner des pedigree avec les animaux vendus. Comme cela, on corrigera ce premier problème. MAIS, c'est pas parce qu'un animal à été inbreedé dans le passé, qu'il faut continuer à inbreeder encore aujourd'hui. Car, comme je me tue à essayer de l'expliquer au gens, les dommages du inbreeding, les pertes d'hétérozygotie (la perte du bassin d'allèles différentes dans une population) augmente avec le nombre de reproductions consanguines, la dernières étant plus dévastatrice que toutes les précédentes réunis. Donc, cela n'est vraiment pas valide ni exacte de dire que comme nos animaux sont probablement inbreedés, qu'on peux poursuivre. C'est tout à fait faux et il faut arrête de pensé comme ça. Et pour ceux qui pense que le débat actuelle est vraiment contre les morphs et bien ce n'est pas vrai. Le problème n'est pas vraiment les morphs en tant que tel, mais le moyen pour les atteindre rapidement: la consanguinité. Car, on peut faire de la saine sélection artificielle ce qui donnerais des morphs (mais sur une période de temps plus longue c'est sur), mais sans faire des reproductions consanguines à outrance. Donc, le but n’est pas de faire changer d'avis les gens (et encore moins dans un débat pour ou contre les morphs, car ce n'est vraiment pas un vrai débat selon moi car cela découle des goûts personnels), le but est de sensibilisé les gens, de les informer, que cette mauvaise pratique va peut-être, un jours, littéralement tuer ce hobby. Car pour le moment on observe des problèmes chez seulement quelques phases de quelques espèces, mais cela ne fait que quelques dizaines d'années qu'on reproduit ces animaux en captivité. Mais à ce rythme, attendez encore 40 autres années et on va observer beaucoup trop de problèmes génétiques chez beaucoup trop d'espèces, et la on se dira qu'il est trop tard, qu'on aurait du commencer plus tôt à essayer de corriger ce problème qu'est les reproductions consanguines à outrance.

Vaut mieux être plus prudent que moins, mais tu n'as pas besoin. Nous on passe simplement un linge mouillé, pour retiré le virkon restant. Tu passes une première fois, puis tu re-rince ton linge dans l'évier, pour une deuxième passe. Cela marche très bien, et on a eu aucun pépin.

Il suffit que tu enlèves l'animal du terrarium que tu désinfecte mais oui, tu peux le faire directement dans la même pièce. Et non, le Virkon ne sent pas très fort, et c'est très sécuritaire lorsqu'en solution. La seul partie du Virkon qui est moins sécuritaire, c'est lorsqu'il est en poudre (comme ce que vend certaines animaleries), car il peut être dangereux de l'inhalé. Et, il faut aussi une balance pour peser la bonne quantité. Mais il font aussi des comprimés effervescents dans l'eau de 5g, donc plus de danger sous la forme de poudre et plus besoin de pesé la poudre non plus.Tu mets simplement un comprimé dans 500mL et le tour est joué.

C'est ce qui m'attire aussi dans les espèces du hobby moins populaire et plus difficiles de garde et de reproduction. Un point que j'aimerais rajouter à ton bon post, c'est qu'on contrôle aussi davantage l'information de garde en captivité (qui est beaucoup moins présente sur Internet) par les quelques pionniers de cette espèce. Ceci permet de mettre en place les bases de garde en captivité plus complètes, plus vrai pour l'animal, au lieu de faire comme chez certaines espèces, que les gens résument leur garde en captivité en 3-4 lignes. Exemple: Mets ton serpent dans un bac en plastique, chauffé à 28°C partout, sur du papier journal et donne lui un rat par semaine. J'aime beaucoup mieux lorsqu'il faut offrir un maximum de choix à nos animaux et voir leur comportement naturel, dans un très grand terrarium bien aménager pour l'espèce et visuellement beau. Bref, faire prospérer nos animaux en captivité (comme si il serait en nature) au lieu de simplement les faire survivre en captivité.