reptiles64

merci mr house pour la redim'

salut a toutes et a tous ma phelsuma grandis a pondu 2 oeufs colés et je ne l'ai vu qu'aujourdhui je penses que ca été fait il y a 2 jours 3 max ils sont bien blancs et assez dur mais collés je vous laisse un photos pour savoir si c'est bien partit photo redimensionnée par House.

merci miss sophie

salut ma boite repose sur une coupelle ou j'ai fais rentrer un max d'eau(effet ventouse) je n'ai rien mis en dessous et jamais de probleme car mes lezards re mettent sur la paroi tout le temps. je ne ferme pas toujours la boite de grillons mais ca m'es deja arrivé de le faire et j'ai pas eu de soucis moi j'incline la boite avec un tasseau pour les gouttes

voici comment se construire un incubateur en 5 minutes matériel utilisé: -boite polystirene avec couvercle -un cutter -une vitre -une resistance avec thermostat pour chauffer les aquarium -du grillage 1ere étape: trouvez une boite en polystirene avec un couvercle. je vais chez mon poissonier qui veut bien m'en donner: faites en autant 2eme etape: trouver la vitre 3eme étape: decouper au cutter sur le couvercle un carré pour pouvoir voir les oeufs avec la vitre posée dessus 4eme etape: placer le chauffage d'aquarium et mettre le grillage( on voit peut etre pas sur la photo) 5eme etape: rajouter l'eau, poser la vitre et mettre les oeufs (suivant les especes) dans de la vermiculite humide mais non detrampée voila c'est partit pour vous en esperant n'avoir rien oublié je recommande le mettre une cale sous un des cotés de l'incubateur afin d'eviter que les gouttes d'eau ne fassent pourrir les oeufs en tombant dessus bon elevage et bonne repros a vous pierre (reptiles64)

ben , je sens rien au niveau de la femelle. donc c'est une ponte "blanche"? non fecondée... j'ai en vie de laisser un tite semaine pour voir si ca evolue si ca marche pas je balancerais tout

ok merci elle continue de creuser dans la vermiculite mais ne pond plus... a surveiller

salut a tous ma pogo viens de pondre que 6 oeufs et c'est un peu flettrit... qu'en pensez vous? je n'ai pas de lampe avec un faisseau lumineux assez puissant pour voir au travers les "veines". merci de vous impression reptiles64

+1

tu parle de geckos leopards? les miens restaient en trio tous ensemble et je n'ai jamais eu de problemes

genial! quel dimension fait il?

ok ca roule merci reptiles64

salut a tous mes phelsumas grandis s'accouplent depuis aujourd'hui. je croyais que pour la repro il fallait abaisser la t° et remonter a pres doucement? je n'ai rien fait et ils s'eclattent bien. quelles sont mes chances? ma femelle ne dit rien et n'a pas l'air mecontente, pas de bagarres ni de fuites subites... reptiles64

tu mets un bac dans le fond (ca fait un cuve) et c'est partit!!!!

genial! continue!

le pogona vitticeps Généralités: Le pogona-vitticeps appartient à la famille des agamidés, originaire du continent australien, plus précisément des savanes désertiques ou semi désertiques. Il s'agit d'un animal assez massif, long d'environ 50 cm, dont l'arrière de la tête, le coup et les flancs sont garnis d'écailles épineuses pouvant constituer une protection contre les prédateurs,en le rendant désagréable à avaler. L'une des caractéristique de cette espèce est sa capacité à ériger sa "barbe" garnie d'écailles épineuses, tout en ouvrant la gueule. Cette parade, destinée aux prédateurs, a pour but de faire paraître le lézard plus gros qu'il ne l'est en réalité. La température moyenne, qui permet à leur organisme de bien fonctionner, est de 35°; les agames barbus vont mettre en oeuvre toute une stratégie destinée à maintenant leur organisme à la température idéale. Lorsqu'ils auront besoin de se réchauffer, il s'exposeront au soleil et auront en début d'exposition une couleur sombre afin de mieux capter la chaleur. En revanche, si la température devient excessive, ils s'abriteront dans un terrier ou dans les arbres. Il faut donc être vigilant lors de séances de manipulation, pour ne pas exposer le pogona de façon prolongée à des températures trop basses ou à des courant d'air. En ce qui concerne les sens, celui qui domine est la vue; elle leur permet de détecter les prédateurs, identifier leur congénères, même à des distances importantes. Ils sont même capable de distinguer les couleurs. Leur longévitée varie entre 4 et 10 ans. L'aménagement: L'équipement nécessaire est composé de : un chauffage, de l'éclairage, des abris - décos, un bac d'eau et du substrat. le terrarium pour un ou deux pogonas devra faire 120 a 150 cm de longX60 de largeX 60 profondeur Pour le chauffage, disposer sous la moitié du terrarium un câble ou un tapis chauffant, associé en cas de besoin à une lampe chauffante située dans la même moitié du terrarium. Les abris sont constitués d'écorces de chêne liège concaves posées sur le sol. Pour la déco, de grosses branches disposées aussi bien dans la zone chaude que dans la zone froide (à 30 cm. du tube UV), afin que le pogona puisse grimper. Il est possible de trouver les branches nécessaires dans la nature; il est impératif de bien les faire bouillir avant de les mettre en contact avec les agames, afin d'éviter toutes transmissions de bactéries. Un bac d'eau d'une taille adaptée pour que le pogona puisse y boire et s'y baigner. Cette eau maintient un degré d'humidité atmosphérique. Elle doit être changée tous les jours et dès qu'elle est souillée. Garder le sol sec. Pour le substrat, utiliser soit du sable, soit du substrat constitué d'écorces de bois ou de fragments d'écorces, type Biorep ou encore du gazon artificiel en matière plastique. Changer le substrat tous les trois à quatre mois. Nettoyer le terrarium à l'eau de javel diluée ou à l'alcool à 90°, ainsi que tous les accessoires et bien les sécher. Température et éclairage: Il doit y avoir deux zones distinctes : la zone fraîche et la zone chaude. La température pour la nuit est comprise entre 20 et 22 °C (environ 10 heures). Comme source d'éclairage, le tube diffusant des UVA et UVB, type Zoomed 10.0, installé dans le terrarium à moins de 30 cm du perchoir. Aliments conseillés: Les pogona acceptent toutes sortes d’aliments, d’origine animale et végétal, avec des différences individuelles marquées certains individus consomment spontanément une grande quantité de végétaux, tandis que d’autres attendrons d’avoir vraiment faim avant de daigner en avaler. Les végétaux les plus fréquemment acceptés et répondant à leurs besoins nutritifs (en ce qui concerne le rapport calcium/phosphore, notamment) Sont : le cresson la luzerne (fleur et feuille) le pissenlit (fleur et feuille) le trèfle (fleur et feuille) la chicorée les figues les oranges En revanche, même s’ils sont acceptés, des végétaux tels que les bananes et la salade verte ne doivent être proposés que très rarement et en petites quantités car ils ont un ratio calcium/phosphore totalement inadéquat. En ce qui concerne les nourritures d’origine animal, on peut distribuer les insectes d’élevage classiques : les grillons, comme régime de base, surtout pour les juvéniles les blattes les vers de farine, avec parcimonie et toujours saupoudrés de calcium les criquets Les souriceaux représentent l’aliment à la fois le plus riche et le mieux équilibré. Il est donc conseillé d’en donner régulièrement aux dragons dès lors qu’ils sont assez grands pour en consommer. Au fur et à mesure de leur croissance, on augmentera évidemment la taille des souriceaux. Enfin il existe depuis quelques mois un aliment granulé conçu spécialement pour les Pogona, fabriqué par la société Dinosaur Nutrition. Nous avons pu constater qu’il était accepté avec enthousiasme par nos spécimens. Ce produit semble donc extrêmement prometteur et de nature à faciliter considérablement la vie des terrariophiles. Quantités et fréquences des repas Pour les Pogona, le mode d’alimentation sera selon l’âge des spécimens : Pour les juvéniles (spécimens de moins d’un an), les repas seront quotidiens ou, si possible bi-quotidiens et constitués d’insectes de taille adaptée. Dès que celle des lézards sera suffisante, on pourra rajouter des souriceaux, à raison d’une fois par semaine. En plus des nourritures animales, il faudra distribuer au moins un jour sur deux, des végétaux coupés en petits morceaux, éventuellement en alternance avec les granulés dont nous avons parlé précédemment. Enfin bien que beaucoup d’éleveurs nourrissent leurs agames barbus d’insectes à raison de 50 à 80% de la ration totale et obtienne à priori de bons résultats, il semblerait qu’une alimentation aussi riche en protéines animales soit de nature à provoquer des désordres hépatiques sérieux, voire mortels chez les Pogona. Il semblerait donc souhaitable d’augmenter la proportion de végétaux (ou de granulés) pour les adultes, à hauteur de 60 à 80%. Vitamines et minéraux Afin d’éviter les carences, il est nécessaire de saupoudrer régulièrement la nourriture avec un produit spécialement conçu pour les reptiles, contenant les vitamines et minéraux indispensables (notamment la vitamine D3 et le calcium). Pour les Pogona, cette supplantation devra être quotidienne pour les spécimens de moins de deux mois. Elle interviendra un jour sur deux pour les spécimens âgés de deux mois à un an. Au delà, elle sera bi-hebdomadaire. Par ailleurs les Pogona acceptent les petits morceaux d’os de seiche (très riches en calcium). On peut donc leur en mettre à disposition de façon permanente. Cette précaution est particulièrement importante pour les femelles reproductrices et les juvéniles en pleine croissance, qui ont des besoins en calcium particulièrement importants. Reproduction : Préparation et déroulement de l’accouplement. Toute mise à la reproduction doit être précédée d’une période de mise en repos. Cette dernière doit durer 2 mois et on prendra soin d’abaisser progressivement la durée d’éclairage (10 heures) et la température 27°C à 29°C au point chaud ,de 24°C à 27°C au point froid le jour et de 18°C à 20°C la nuit. Il n’est pas rare de constater durant cette période une baisse de l’appétit, voir une anorexie qui est physiologique. A la fin de ces deux mois, on revient aux paramètres initiaux, de manière progressive, de température et d’éclairement. Il convient alors de séparer les femelles des mâles durant 2 à 3 semaines afin de proposer une alimentation copieuse et équilibrée aux femelles destinées à la reproduction. On pourra ensuite présenter les mâles et les femelles, ce qui peut amener différentes attitudes : Les partenaires s’ignorent soit parce qu’ils sont trop jeunes, soit parce qu’ils sont en mauvaise santé ou soit il n’existe pas d’affinité entre les individus. Ce dernier point peut sembler bizarre chez des reptiles à l’intelligence réduite mais chez le Pogona, dont le comportement social est très évolué, ce point est très important à prendre en compte. La femelle va agresser le mâle. Il s’agit d’une revendication de territoire et ce comportement, si la femelle est réceptive, doit cesser assez rapidement. Le mâle commence une parade nuptiale sommaire basée sur des hochements de tête verticaux, un déploiement de la barbe, un tourner en cercle autour de la femelle et des battements de queue. nsuite, il va mordre la femelle à la base de la queue ou à la nuque et l’inciter à lever la queue en la griffant à l’aide de ses postérieurs.

salut a toi j'aime bien tes terras mais je trouve que ca manque de vegetations sauf si tu n'as que du desertique, mais je ne suis pas sur. bonne continuation

j'ai un amis qui a une dizaine d'especes differentes de cameleons et il n'a pas reusis a maintenir plus d'un an les cameleons nains... a toi de voir.

le phelsuma grandis de madagascar par pierre(reptiles64) Classe: Reptilia - Reptiles. Sous classe: Lepidosauromorpha - Lepidosauriens. Ordre: Squamata - Squamates (Sauro-ophidiens). Sous ordre: Sauria - Lézards (lacertilia). Ordre intermédiaire: Gekkota. Famille: Gekkonidae - Gekkonidés. Sous famille: Gekkoninae - Gekkoninés. Genre: Phelsuma. Espèce: madagascariensis. Sous-espèce: grandis. Nom vernaculaire: Gecko diurne géant de Madagascar. Nom scientifique: Phelsuma madasgascariensis grandis. [u] Espèce classée 2 à l'annexe de la Cites.[/u] GENERALITEES: Répartition: Nord de Madagascar. Biotope: Arbustes de la forêt primaire, plantations... Biologie: Arboricole. Alimentation: Insectivore, nectar et pollen de fleurs, fruits mûrs, petits rongeurs. eviter les vers de farines car dur a digerer et trop gras... Comportement: Diurne. Reproduction: Ovipare, 2 oeufs, 2 à 5 pontes. Taille: 20 à 28cm. Esperance de vie: le phelsuma grandis vit de 7 à 11 ans MAINTENANCES ET BIOTOPE: le phelsuma est un animal assez craintif qui ne peut etre manipulé car sa peau et sa queue est succeptible de se detacher(réaction de defense). habitué des tout petit, il est tout a fait possible de le nourrir a la main avec son repas préféré : le nectar ou compotes de fruits. attention de ne pas trop le nourrir a la main car cela va créer une dependance alimentaire qui peut etre nefaste: refus de chasser les grillons ou si vous vous absentez un moment... TEMPERATURES : diurnes 25/28 °C avec 30°C au point chaud : nocturnes 20/22°C ECLAIRAGE : néon U.V(u.v.b) de 5.0 a 8.0 (perso, je mets du 5.0) le temps d'eclairage est de 14h par jour tant en uv qu'en chaleur. le soir si votre logement est de 20°C la nuit, vous purrez tout couper (lumiere + chaleur) CHAUFFAGE: pour 120X60X60, je mets une lampe chauffante type repty glo(uva) de 100 watts couplé a un thermostat. TERRARIUM: arboricole (donc en hauteur) 130cm de haut 60 de large et 60 de profondeur pour un couple serait l'idéal , un trio peut aussi y vivre mais attention car les phelsumas sont tres territoraux voir agressifs entre eux. surtout ne jamais melanger les especes de phelsumas et ne jamais mettre plusieurs males ensemble qui se battraient jusqu'a la mort. surtout ne pas hesiter a mettre beaucoup de branches,cachettes et de plantes (artificielles car simples a nettoyer...) car ils auront besoin d'avoir un terrarium tres fournit. plus le terra sera vide: moins vous les verrez. HYGROMETRIE: vue qu'ils vivent dans les forets tropicales de madagascar, il faudra 60/100 d'humiditée minimum la journée et 80/100 la nuit. je conseille de prendre une centrale haute pression de brumisation couplée a un controleur d'humiditée ce qui vous permettra de bien reguler le taux d'humiditée surtout par fortes chaleurs l'été. sinon vaporiser a la main autant qu'il le faudra. je recommande un thermometre/hygrometre digital qui est bien plus precis que ceux a aiguilles. REPRODUCTION: S'il persiste certaines controverses quant à la température d'incubation et le sexe de certains reptiles, en ce qui concerne le Phelsuma madagascariensis grandis, aucun doute n'est plus permis! Pour les pontes -lesquelles ont lieu chacune à 15 jours d'intervalle-, il est bon de placer des bambous verticalement, le long d'une paroi, avec un tronçon propre, sous lequel sera situé le noeud (opercule), à 4 ou 5 cm en dessous. Les grandes feuilles de broméliacées sont également un espace de ponte très prisé par les phelsumes. (Si les oeufs sont placés en incubateur, respecter leur position; poreux). La future maman (qui aura stocké quelques réserves de part et d'autres de son cou, renflé) refuse toute nourriture 4, 5 jours avant la ponte (il est recommandé d'adjoindre du calcium, durant les deux mois de gravidité). A l'éclosion, l'oeuf change de couleur; il devient gris. Ainsi, entre 25 et 27 °C (70 à 72 jours), exclusivement des femelles verront le jour. De 28 à 29 °C, une génération de mâles et femelles. Au delà de 29 °C, exclusivement des mâles. ( <26°C // > 31°C ) Bébé, il mesure environ 70mm., il lui sera distribué de micro grillons et de la purée de fruits (délayée avec du jus de fruit), accompagnée d'un mélange polyvitaminé et de calcium. PHOTOS DIFFERENCES DE SEXE MALE ET FEMELLE: DIMORPHISMES DE LA QUEUE: cela peut arriver, c'est genetique mais tres rare et n'a aucunes consequences sur l'animal ni la reproduction.

ca roule. je viens de poster une fiche sur les phelsumas. si cela vous plait, validez la en post it. reptiles64

il n' y a pas de problemes pour le post it mais comment faire docteur? je vous laisse le faire... ps je voudrais faire plusieurs fiches d'elevage EM, phelsumas, pogonas vitticeps et cameleon calyptratus. est ce possible et comment faire? reptiles 64 ps comment puisje changer mon adresse e mail pour les messages lorsque je suis des messages?

merci a toutes et a tous

je voulais dire le merite ...lol

voici les reponses sur le forum ou je suis inscris depuis quelques temps... Bonjour, ce qui arrive à ton Phelsuma est ce que nos amis américains appellent le "flop tail".ce phénomène est bien connu des éleveurs de Phelsuma. cela est due majoritairement à des conditions de maintenances inappropriées: -une nourriture trop abondante ou trop riche en graisse donc un stockage important de graisse dans la queue(qui plonge alors au dessus du dos du gecko lorsqu'il dort par exemple). -une déficience en calcium ou une faiblesse de l'os de la queue. -un manque de perchoirs horizontaux : l'animal est forcé de se tenir en position verticale la plupart du temps. ce problème n'est réversible que lorsqu'il est traité rapidement après apparition des premiers symptômes... marche à suivre: -réequilibrer son alimentation. -lui proposer une source suffisante d'UV. -limiter au maximum les perchoirs verticaux au profit des perchoirs horizontaux.un endroit ou le gecko pourra s'exposer à une source de chaleur horizontalement peut le décourager de passer trop de temps verticalement. refaire la disposition du décor du terrarium si nécessaire. cela n'affecte ni les déplacements de l'animal ni sa reproduction. voilà j'espère avoir été compréhensible. bon courage. ca a le merire d'etre tres clair. voila a bientot

au moins je n'ai pas de soucis pour differencier mes 2 lol