desiré1111

Salut, si tu ne connais pas le sexe de ton pogo attend un peu, il sera mieux pour toi d'avoir un couple! Fais attention lors de l'achat de ton prochain pogo pour qu'il est sensiblement la meme taille que celui que tu as déja!

Salut, tu peux en trouver en poissonnerie des escargots, perso je me fournis comme ça ou tu trouve un éleveur par chez toi, compte 15 euros les 100 petits gris en moyenne

Fantastique! N'hésite pas à en mettre d'autre

La moustiquaire pour le dessus

Oui Kundalini, je n'avais pas plus aproffondis plus que ça en lui répondant

Salut, qu'elles sont tes conditions de maintient, il doivent avoir des carences alimentaire ou autre. Dit nous en plus

Salut à tous, je crois que tous est dit mais au final les gens font comme ils veulent

Salut, de la moustiquaire comme grillage est tres bien et que pour l'ouverture, le reste peu etre fait en contreplaqué (plus économique et moins de stress pour le caméléon) de plus pour le décor en mousse le support sera mieux.

Salut, tu peux aussi lui mettre des pierres plates (bien fixés) pour agrémenter le tous

La place d'un reptile est dans son bac, pas sur le sol de ta maison. Les scinques que je maintiens ne sont pas tous pacifique. De plus il n'est pas rare de voir des scinques à langue bleu avec un sale carractere

Alors enmene le chez un véto

Il faut accepter les animaux et encore plus les reptiles comme ils sont, l'erreur est humaine , chaque espèce a un régime alimentaire spécifique et donc tu doit t'y plier. Pas mal de lézard adorrent des aliments qui ne sont pas bons pour eux.

Le thon se n'est pas super, tu ne lui donne jamais de légumes, de fruit le scinque à langue bleu est un lézard omnivore, perso j'appel sa une poubelle de table (au sens figuré bien sur) donc le thon tu oubli et vois à lui donner des aliments variés.

Salut, le faite qu'il urine peu comme déja dit etre du au stress, apres tous dépend de la fréquence des manipulations. Que lui donne tu à manger

Le Morelia Bredli, (Gow, 1981) Classification : Ordre : Squamata Sous-ordre : Serpentes Infra-ordre : Alethinophidia Famille : Pythonidae Genre : Morelia Description : Le Morelia Bredli est un serpent assez svelte, comme les autres espèces du genre. La tête est très détachée du corps et est massive, des fossettes thermosensibles sur les écailles infra- et supra-labiales lui permettent de détecter ses proies. La coloration est de plusieurs formes, la forme sauvage est d’une couleur de fond allant du marron au rouge brique, avec des rayures blanches, jaune ou crème bordées de noir. La forme lignée es de la même couleur de fond mais les bandes sont remplacées par des lignes blanches, jaune ou crème sur tous le corps. La forme Hypomélanistique (l’animal produit très peu de pigment noir), les animaux sont plus orange vif que brique et les bandes ou lignes ne sont pas bordées de noir. Ce serpent est semi-arboricole, mais préfère les plates-formes aux branches. Répartition géographique : Ce python est originaire d’Australie, dont il est endémique, plus précisément aux abords d’Alice Springs une ville située dans les territoires du Nord. Il habite des zones plus ou moins boisées, semi-boisées, rocailleuses et amas rocheux. Le biotope est plus ou moins aride. Il se met à l’abri aux heures les plus chaudes de la journée. Taille : De 2m à 2,5m Longévité : Environ une quinzaine d’années. Maintenance : Le terrarium, il devra mesurer au minimum pour un adulte 120x60x60 et au moins 150x60x70 pour un couple. La surface et la hauteur est à privilégier aux vus des mœurs de l’espèce. L’aménagement de celui-ci devra comporter plusieurs choses. Le chauffage devra être radiant, procuré par une ampoule (protégée), un tapis ou un plafond chauffant installé en haut du terrarium pour crée un point chaud. Un câble chauffant peu être utilisé au sol pour le point frais. Des cachettes, doivent être placées dans le terrarium aux points chaud et frais, ainsi quand hauteur (des feuillages artificiels bien placés feront l’affaire), au sol des pots de fleurs retournés, des morceaux de chêne liège ou des cachettes spécial reptiles (à voire selon la taille de l’animal). Un bac d’eau, assez grand pour que les animaux puissent s’immerger complètement. Il servira à maintenir l’hydrométrie dans le terrarium, pour cela il doit être partiellement placé sous le point chaud. Le substrat, sera composé de copeaux de bois ou plus simplement de papier journal. Les copeaux devront être disposés sur toute la surface et sur une épaisseur de quelque cm. Le substrat devra rester sec en permanence. Aménagement, comme décrit plus haut le Morelia Bredli est semi-arboricole. Des plates-formes disposées à différant endroits et hauteur doivent être placé avec des branches qui les relis. Le décor doit être bien fixé sous peine d’avoir des effondrements qui pourraient blesser le serpent. Des feuillages artificiels seront placés en hauteur pour agrémenter l’esthétisme et garantir bien être et sécurité aux occupants. Températures, elles seront de 32°C au point chaud et 26°C au point froid, la journée. La nuit, 28°C au point chaud et 23°C au point froid. L’éclairage, peu être assuré par un tube néon (maxi 2.0) adapté à la taille du terrarium ou par la lumière naturel de la pièce (12 heures par jours). L’hydrométrie, oscillera entre 50% et 60%. L’hygiène doit être scrupuleux, le bac d’eau sera changé tous les jours, le substrat détrempé sera remplacé au plus vite, les excréments et reste d’exuvies enlevés des leur apparition. Tous les deux mois le substrat doit être changé, le terrarium et les éléments du décor nettoyés et séchés avant la remise en place de ceux-ci. Alimentation : Dans la nature, il se nourrit de petits rongeurs, de jeunes Wallaby, d’oiseaux et même des petits lézards (geckos) pour ce qui est des juvéniles. En captivité, ils se nourrissent de rongeur de tailles adaptés, les juvéniles mangerons des souriceaux rosés jusqu’à 50 cm puis des blanchons. Au delà de 80 cm vous pourrez lui donner des souris adultes ou des ratons. Les adultes mangeront des rats de tailles adaptées. Attention tous de même à ne pas trop les nourrir pour éviter l’obésité. Reproduction : Première chose, assuré vous que vous maintenez un couple. Une période de repos doit être effectué il existe deux technique. La première consiste à faire une brumation (diminution des températures nocturnes), la seconde consiste à laisser les animaux pendant une période de deux mois à basse température. Début novembre les animaux sont une dernière foi nourris et séparé, début décembre les températures et l’éclairage sont diminués pour arriver à 19°C et 0 heures de lumière début janvier. Les animaux sont laissés ainsi pendant deux mois, une gamelle d’eau leur est proposée deux fois par semaine. Début mars les températures et l’éclairage augmentent au même rythme que la diminution de celle-ci (ver fin mars). Des la femelle et le male sont mis ensemble les accouplements débutent et ceux jusqu’à l’ovulation de la femelles soit de 6 à 40 jours suivant un accouplement fécond. Jusqu’a la ponte la femelle se tiendra le plus souvent au point chaud allant même se retourner pour exposer sont ventre à la chaleur. A peu prés 21 jours avant la ponte la femelle à une mue de pré-ponte, 10 jours avant celle-ci il faut placer une boite de ponte assez grande pour que la femelle puisse y loger avec ses œufs, le fond sera garni de sphaigne ou d’un substrat équivalent et le bac d’eau sera sorti pour éviter une ponte dans celui-ci. Le nombre d’œuf varie de 12 à 47, en moyenne une vingtaine. Ils devront être incubé sur de la vermiculite ou de la perlite humide à une température de 31°C et 90% d’humidité. A leur naissance, les jeunes mesurerons + ou – 35 cm et 25g, ils seront logés individuellement bans des boites plastique (type boite à chaussure) avec du papier journal comme substrat, une gamelle d’eau et une cachette. Ils se nourriront âpres leur première mue soit entre 6 jours et 3 mois. Il est possible d’avoir recours au gavage pour démarrer les petits. Réglementation : Il est protégé par la convention de Washington. Inscrit en annexe 2, sont importation est soumise à un contrôle au niveau du pays exportateur et du pays importateur. Ce dernier délivre un numéro de CITES D’importation qui doit figurer sur la facture d’achat de l’animal. Cependant, l’Australie ayant interdite toute exportation de sa faune et flore depuis déjà bien longtemps, les animaux sont donc nés en captivité mais pas toujours en Europe. Pour un spécimen acquis dans l’EU, un certificat de session suffit. Pour la maintenance, mesurant plus de 1,5m et moins de 3m, il ne nécessite pas de certificat de capacité ni d’ouverture d’établissement tant que le nombre de spécimen maintenus n’excède pas 10 individus. Sources internet et livres, photos de moi BG 01/2010.

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De rien, il te faudra par contre si tu le prend en jardinerie ne pas le placer de suite dans ton bac car toutes les plantes de jardinerie ont de l'engrais, j'ais attendu un bon mois avant dans donner ou meme de les replanter, je vapporise plus la plante que je n'arrose le pied!

Super, alors le premier repas Tu leurs donne quoi blanchons, sauteuses

Elle n'est pas toxique pour tous les animaux, les corucia en mange et j'ais vus que des éleveurs de caméléon en mettaient dans leurs bacs

Alors oups pour les photos sans flach En plantes grimpantes tu as le pothos

Salut, voila un bon début, vivement la suite. Pour les photos essaye sans flach Pour quand prévois tu de prendre les tribos pour les mettres dedans

Varanus Timorensis : (Gray, 1831) Classification : Ordre : Squamata Sous-ordre : Autarchoglossa Famille : Varanidae Genre : Varanus Sous-genre : Odatria Description : Le varan de Timor est à classer dans les petits varans, il est plutôt fin et s’agissant d’un arboricole il a la queue préhensible et de bonnes griffes. La couleur vas du marron foncé au noir et est parsemé de petites taches blanches ou et jaune. Il est timide de nature (surtout pour les spécimens d’import) et demandera donc de la patience pour qu’il se familiarise. Répartition géographique : On le trouve principalement sur l’ile de Timor et quelques autres iles alentours. Le biotope est constitué de foret pluvial rocheux avec une saison pluvieuses et une sèche (de juillet à octobre). Taille : Il mesure + ou – 60cm. Maintenance : Le terrarium devra au moins mesuré 100x60x90 pour un adulte et 120x60x140 pour un couple. Il pourra être fabriqué sur mesure avec des matériaux adaptés. Pour un jeune, un bac de 60x60x60 minimum pour commencer. Le chauffage sera radiant, une ampoule (protégé), un plafond ou tapis chauffant prendront place en haut du terrarium pour crée un point chaud et un câble ou tapis chauffant sur la moitié de la surface au sol pour le point frais, le tous contrôlé par un thermostat. L’aménagement, est composé de plusieurs branches et lianes, de plantes et feuillages artificiels et de tube de liège. L’ensemble devra être bien fixé pour éviter des effondrements. Le bac d’eau, de petite taille peu être placé en hauteur dans les branches, des pulvérisations d’eau sont à effectuer une fois par jour minimum pour l’humidité et que les animaux boivent. Des cachettes en coque de fruits, troncs d’aloe véra ou tube de chêne liège seront placés en plusieurs endroits et hauteurs pour apporter sécurité et bien être aux animaux Le substrat doit résister à un fort tau d’humidité donc il peu être composé de terreau, de sphaigne, d’éclats ou fibres de noix de coco. Les températures, 32 à 35°C maxi au point chaud et 26 à28°C au point frais la journée et 24 à 26°C la nuit. L’éclairage, doit comprendre des tubes néons ou des ampoules à économies d’énergies (UVB 5.0) pendant 12 heures par jours en moyenne. L’humidité sera de 70 à 90% la plupart de l’année. L’hygiène est primordiale aux vues des températures et de l’humidité pour éviter tous risque de problèmes divers. Le bac sera complètement nettoyé tous les deux mois. Alimentation : Le varan de Timor a un régime assez varié, il mange des grillons, des criquets, des blattes, des larves de cétoines, des cuisses de grenouilles, des souriceaux tous les 2 ou 3 jours et du calcium et des vitamines une foi par semaine. Reproduction : Les accouplements arrive après deux périodes, une sèche et une humide (environ trois mois chacune). La ponte survient 35 à 40 jours plus tard, en moyenne de 4 à 7 œufs et doivent être incubés à 28, 30°C et 90% d’hydrométrie pendant 100 à 140 jours. Réglementation : Le varan de Timor est inscrit à l’annexe B du règlement CE 338/97, il est aussi en annexe 2 de la convention de Washington. S’il est importé, un numéro de CITES doit être inscrit sur la facture. Pour les animaux nés en Europe un simple document de cession d’animaux non domestiques est suffisant. BG 01/2010 Sources internet et livres, photos de moi

Observations personnel sur cyclodomorphus gerrardii Préambule Ces animaux me fascinent depuis plusieurs années déjà, j’avais eu l’occasion d’en voir dans une animalerie près de chez moi il y a trois ans mais à l’époque je n’avais n’y la place, n’y le budget et les connaissances pour les maintenir. En plus étant des animaux que l’ont ne voient que très rarement en France dans les animaleries, l’attente fus longue. A leur arrivé, un spécimen était plus gros que l’autre ils mesuraient à peu près 17cm, leur langue étaient encore bleu (elles sont devenues rose trois semaine plus tard). Je les ais laissés tranquillement s’habituer à leur nouvelle environnement pendant une dizaine de jour, n’ouvrant le terrarium que pour les pulvérisations d’eau tièdes, le changement de leur bac d’eau et le retrait de excréments. Les animaux ce sont chacun appropriés une cachette et je n’observais aucune tension entre les deux, même lorsque qu’ils viennent ce placer sous l’ampoule UVA-UVB. Ce n’est que lors du premier repas que j’ais constaté des disputes, l’un voulant forcément le morceau d’escargot que l’autre avait dans la bouche et surtout le plus gros spécimen envers le petit, ils ont depuis trouvé un compromis partant chacun de leur coté avec un morceau pour revenir en prendre un autre. De plus ils lèchent la des escargots dans le fond de la gamelle et ce diriges toujours vers les plus gros morceaux en premier. Lorsque la gamelle est mise en place ils font preuve d’une certaine énergie, sortant leur langue frénétiquement et arrivent tres vite à la gamelle, par contre ils ne mangent que tous les quatre jours en moyenne, j’ais essayé de les nourrir tous les deux jours mais ils ne venaient pas manger. Il arrive même qu’ils ne veuillent manger qu’une fois par semaine, voir tous les dix jours. Ils expulsent les fibres du substrat avec leur langue après chaque bouchée donnant l’impression qu’ils ont une barbe (je n’ais pas relevé de problème dut au substrat dans les excréments). Je l’ais nourris le plus souvent le soir entre 18 et 20 heures. Ils ont une activité différentes, le plus gros préfère le plus souvent rester dans sa cachette et au point chaud, ne ce montrant que quelques heures par jour et plutôt en fin de journée, cependant il se mou voit dans les feuillages artificiels, il ne descend au sol que tres rarement à part pour manger et de temps en temps sur la partie humide bu bac, il est plus diurne que nocturne. Le plus petit spécimen quand à lui est un vrai vadrouilleur, à partir de 10 heure le matin il se promène sur les branches ou au sol, vient profiter de la lampe UVA-UVB plusieurs fois par jour, il passe la fin de journée le plus souvent au point frais mais aussi la plupart de ses nuits. Il s’enterre plus souvent que l’autre. Ils ont une tendance plus arboricole que terrestre la queue est semi préhensible, ils ne peuvent pas l’entourer complètement autour d’une branche, elle forme plus une demie boucle. Ils sont aussi très habilles sur les feuillages artificiels grimpants et descendants de ceux-ci avec beaucoup aise. J’ais pus observer des semi reptation (n’utilisant que les pattes avant) au sol, mais aussi sur les plus grosses branches du terrarium.ils se laissent parfois même tomber (d’une hauteur de 10 à 15cm) ne se tenants qu’avec une patte arrière et la queue. Conditions d’élevage de cyclodomorphus gerrardii Le terrarium Ayant des spécimens sub-adultes mon terrarium en verre mesure 100x50x80. Lorsqu’ils auront atteints une taille de 35 cm, je leur construirais un nouveau terrarium en contreplaqué dit de coffrage (d’une épaisseur de 18 mm et hydrofuge) assemblé avec des vis à bois et étanché à chaque jonction avec du silicone pour aquarium à l’assemblage et dans chaque angles après celui-ci. Les dimensions seront alors de 120x60x90. L’éclairage Le terrarium utilisé actuellement est équipé d’origine avec une rampe d’éclairage. Celle-ci est composé d’un tube néon de 30w de marque ORSAM (un model est conçu pour les reptiles) et d’une ampoule à économie d’énergie UVB et UVA 5.0 de 13w de marque EXO TERRA. L’éclairage fonctionne selon les saisons de 8H à 12H. Je n’utilise pas de réflecteur pour le tube néon afin de ne pas concentrer la lumière sur le bas du terrarium. Le chauffage J’utilise deux type de chauffage, un câble chauffant de 25w est placé sous ¼ du terrarium pour créer une zone de chaleur au sol, les animaux peuvent venir s’enfouir dans le substrat et avoir une température approximative de 26° et favoriser l’évaporation de la partie humide du terrarium. Un tapis chauffant de 20w est placé à mi-hauteur du terrarium sur la face arrière et du même coté que le câble pour créer un point chaud pouvant aller jusqu'à 34° l’été. L’ampoule à économie d’énergie produit elle aussi un peu de chaleur (+ ou – 27°). Le chauffage fonctionne lui aussi de 8H à 12H selon les saisons et est éteint la nuit, le terrarium étant dans mon salon les températures de nuit sont de 16° à 22°. L’hydrométrie Pour commencer, mon terrarium dispose d’aérations haute et basse assez conséquentes pour éviter la saturation d’humidité. Au sol, la moitié de la surface du substrat est maintenue humide en permanence, tous les deux jours 1 à 2 litres d’eau tiède sont déversée dans le fond du coté du câble chauffant assurant une hydrométrie permanente de 60 à 70% et permettant aux animaux de pouvoir s’y enfouir pendant les périodes de mue. Un bac d’eau de 15cm de diamètre est placé du coté chaud bien que les animaux ne s’en servent que très rarement. Des pulvérisations sont effectuées tous les 2 à 3 jours selon les saisons à raison de 1 litre d’eau tiède dans tout le terrarium, les animaux en profitent pour boire le long des parois ou sur les accessoires du décor. L’humidité atteinte lors des pulvérisations est de 80%. Le substrat Je maintiens d’autre espèces dites tropical et j’ai toujours rencontré plus ou moins de problème à maintenir une bonne hydrométrie au sol de mes terrarium avec des copeaux d’écorce. J’ais donc opté pour un mélange de terreau et de noix de coco haché fin. Celui-ci est déposé sur toute la surface du terrarium pour une épaisseur de 5 à 10 cm. Le mélange ayant tendance à se tasser, je fais des rajouts dans la semaine qui suit la mise en place de celui-ci. Une hygiène rigoureuse doit être respecté pour ne pas ce retrouver avec des moisissures dues aux excréments. Aménagement Le terrarium est très fourni en décors. Des branches de chêne blanc passé au décapeur thermique, traitées avec un produit anti-acariens et d’un diamètre de 4 à 8cm sont placées et entremêlées, un gros morceau de racine de mangrove est déposé au sol, quelques lianes et plusieurs tubes de chêne liège sont disposés en hauteur, de part et d’autre du terrarium ainsi que de nombreux feuillages artificiels fournissent protections et bien être aux animaux. Les textes écrit ci-dessus sont le fruit de mon expérience acquises grâce à la documentation que j’ais pu trouver ça et là depuis plusieurs années et ma courte expérience personnelle avec cette espèce passionnante à plus d’un titre et qui ne fait que renforcer ma passion des reptiles jours après jour. Le 05/01/2010 GILBERT Bertrand [i]

Salut à tous, donc hier le deuxieme a manger apres que taiko l'est charmé avec un foetus pendant une dizaine de minute donc il n'en reste plus qu'un (le plus petit). Celui qui a manger samedi dernier n'était pas tenté donc je retenterais dans la semaine pour les deux

Ils sont déja trop gros Ce soir ils sont encore bien tendu donc je croise les doigt pour demain.