henri05

Jamais d'uv avec quasi toutes les mutations. Avec un sauvage 5.0 max.Les 10.0 crament les geckos. le neon se change en plus tous les 6 mois. Au passage ne jamais faire non plus UV +d3, ça va créer un surapport en vita d3 et c'est vraiment pas bon. Les geckos doivent quoiqu'il arrive toujours avoir une gamelle de calcium a disposition, de plus il est préférable de faire une gamelle calcium et une gamelle d3, ce qui est beaucoup plus efficace que le poudrage. Après la lumière vive les geckos détestent, ils sortiront jamais si la lumière est trop forte. Le 10.0 c'est un risque de lui cramer la peau, ils sont nocturnes et sortent récupérer les UV le soir dans la nature, au soleil couchant, avec les albinos, base de 80 pourcents des mutations, il y a un risque de rendre aveugle le gecko.

Ils réagissent au mouvement pour la chasse. Voilà tout.

C'est joli comme mutation!

d'accord avec toi david.Parfois je vois des ados faire des tonnes de recherches, qui sont au final noyés sous le flux de mauvaises infos. A la base un ado de 15 ans me demandait de l'aide, et voyant que les mêmes questions sont sens cesse posé, j'ai décidé de faire ce petit guide général. Je fais des fiches pour les enfants et jeunes ados de temps en temps aussi, et parfois même les parents sont perdu dans le flux de données. Quand je n'ai pas les infos, je demande a des amis ou collègues pro de certaines espèces. Mais comme tu le sais c'est avec le temps qu'on ce fait des réseaux. Et un débutant n'a bien sûr pas les connaissances (relations) qui permettent de trouver les bonnes infos. Reptile zoo est un forum sur la santé, et je pense que la santé mérite qu'on parle des grandes lignes qui au final inquiètent les débutants ou sont la source de soucis. A force d'avoir X poste sur la même question parfois on zappe des choses importantes spécifiques car on finit par tout assimiler. D'ailleurs d'un point de vu perso, je serais pour des guides sur les araignées et amphibiens car trouvé des infos même sur les espèces qui forment le tronc commun est parfois une galère

Je crois que la tu ne comprends pas vraiment. Tu pars sur la base d'une espèce et il y a dans ta réponse une pointe d'anthropormhisme. Quand tu as l'habitude de gérer des dizaines de reptiles certaines choses sautent aux yeux. Ce guide est celui suivit par les professionnels, les scientifiques, les spécialistes pour une raison simple. La plupart des cas de maladie ou de troubles lors des premières semaines sont liés a un mauvais accueil qui génère du stress chez l'animal. L'animal qui mange les premiers jours ça arrive, mais ça veut pas dire que c'est bon. Un serpent qui régurgite c'est un serpent qui risque de souffrir d'un traumatsime et chez les espèces timide, un serpent qui risque de ne plus manger du tout. Tu te bases aussi sur le pogona, qui est l'espèce facile par excellence, hors la plupart des reptiles ne sont pas des pogonas et la plupart sont sujets à un stress intense. Les reptiles ont un caractère oui, mais leurs réactions ne sont pas a interprété comme bon nous semble, car là c'est la cata assurée. Quand on voit les symptomes de stress qui fragilisent les animaux et favorise la prolifération des maladies/parasites, on se rend compte que l’anthropomorphisme et l'incompréhension de son animal en sont la cause fréquente. La plupart des questions sont liées sur ce forum à l'arrivée "mon reptile de mange pas,je l'ai depuis 2 jours" est une des questions les plus fréquentes et pourtant c'est simplement la même réponse non stop. "mon reptile est malade " souvent une période de quarantaine non faite, qui se traduit par le fait que l'animal a souvent de lourds symptomes qui auraient pu être décelé. Ce guide sert a aider sur des questions qu'on me pose tous les jours,qu'on voit aussi tous les jours sur les forums et pages facebook et que les éleveurs ont en général tous les jours. Une mauvaise préparation de l'arrivée d'un reptile qui devenu facilement accessible ne fait souvent pas l'objet de recherches avant achat et ce fait sous le coup de l'impulsion. Si il n'y avait pas nécessité d'écrire un guide je ne l'aurais pas fais. La situation actuelle est une catastrophe, il suffit de voir les asso et refuges qui ne cessent de recevoir des reptiles. Alors si préparer une bonne base avec les conseils généraux comment a la quasi totalité des reptiles est à faire , il faut le faire. J'ai personnellement 9 espèces, certains de mes amis ont jusqu'à 70 espèces et 25 ans d'expérience. Et ces règles sont établies aux USA, dans toute l'Europe et en Asie quelque soit les éleveurs pro. Fait un tour a Hamm et tu auras toujours ces conseils. Et les commentaires types "il n'y pas de règles pour l'arrivée, les manipuler" est typiquement une réfléction de débutant. Un professionnel ne prendra jamais le risque de ne pas les suivres, surtout un spécialiste des reptiles. Un pogo ça pardonne pas mal d'erreurs, malheureusement la plupart des reptiles y laisseront des plumes.

D'accord super! De plus je l'ai fais exprès pour le partage, si jamais quelqu'un veut le partager pas de soucis. A une condition, dire que ça vient du forum. C'est toujours agaçant de voir des choses qu'on a fait pour le partage et pour aider ce retrouver sur un site avec le nom de quelqu'un d'autre en crédit. J'espère que ça aidera. J'ajouterais pour les débutants qui prennent souvent mal les conseils et les remarques.Pensez aux animaux, pas à votre fierté.On commence toujours un jour, et au départ moi aussi j'ai fais des erreurs, j'ai demandé des précisions, lu beaucoup de livres. On ne commence jamais avec toutes les connaissances, et on meurt aussi sans tout connaitre donc le partage c'est essentiel quelque soit le niveau. De plus il ne faut pas culpabiliser quand un animal est malade et dire au dernier moment quand les soins sont impossible que quelque chose ce passe mal. Un animal tombe malade tout comme un humain tombe malade de temps en temps sans forcèment qu'on puisse prédire. Si on pouvait prévoir les maladies à venir, les maladies n'existeraient plus.

Je poste ce sujet car sur le forum 2/3 des questions sont toujours à propos des mêmes questions. Les gens ne lisent pas les autres post et on répond au final dans 90 pourcents des cas à la même question. e vais donc présenter un guide afin que les possesseurs de reptiles débutants puissent rapidement expliquer les soucis qu'ils rencontrent. 1: Un nouveau reptile , le choix Le choix de l'espèce est important.Un reptile est un animal qui demande des soins particuliers, étant différents pour chaque espèce. Ce sont en effet des animaux primitifs qui demandent pour chaque espèce de sparamètres adéquats. Ce n'est pas comme avoir un hamster et le mettre dans une cage. Chaque espèce demandera une attention particulière et une maintenance propre. Avant de choisir il faut se poser les questions suivantes : -Suis-je prêt assumer un animal qui va vivre de 10 à 30 ans selon l'espèce? Un simple gecko léopard peut attendre 15 ans avec un record de 31 ans et je connais personnellement un éleveur hollandais ayant une femelle de 24 ans. De même les regius vivent jusqu'à 20 ans et les boa constrictors jusqu'à 30 ans. -Ai-je la place pour mettre un habitat convenable dans mon appartement/maison? -est-ce une lubie où un réel intêret? Souvent les gens ayant des reptiles parlent de passion. Hors être passionné ne justifie ni les connaissances ni la remise en question. De plus il n'est pas nécessaire d'être passionné pour avoir un reptile, tout comme le fait d'avoir un chat ou un chien. -Suis-je sûr que la provenance de mon animal est bonne, que les conditions d'élevage que le vendeur à offert à mon futur animal assurent une bonne santé? Si c'est un lézard vérifier qu'il se dresse sur ses pattes, qu'il n'a pas de difficultés pour ouvrir les yeux, qu'il ne soit pas maigre, qu'il est les membres droits.Si c'est un serpent vérifier si il a des parasites externes, si il n'a pas de soucis aux écailles, que la masse soit correcte etc... - Chaque espèce est plus ou moins difficile , un pogona est réputé facile. Mais facile pour un reptile , cela ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi et le laisser à température ambiante, sauf si vous habitez dans le désert autralien. Une espèce facile ou difficile ne l'est pas juste à cause de l'hygrométrie et la température, certaines nécessites des conditions dures a équilibrés,d'autres vont avoir besoin de se cacher non-stop,d'avoir plusieurs pulvérisations par jour ou de reproduire exactement les conditions climatiques à l'année. Il faut donc se renseigner sur la charge que l'animal va être sur votre quotidien. -On ne prend pas un reptile POUR SE LA PETER DEVANT LES COPAINS CAR SA FAIT GROS DUR D'AVOIR UNE GUTT SUR LE CALECON! 2 : L'arrivée. -Quand l'animal arrive il doit faire une quarantaine. Son terrarium doit être sopalin/sol nu, une ou 2 cachettes, une gamelle d'eau (cela diverge chez certaines espèces qui auront besoin de calcium et autres choses). Pourquoi ? Il faut être sûr que lors du changement d'habitat et lors du voyage l'animal n'a pas été choqué au point de ne pas manger, de ne pas boire.Que son transit fonctionne, qu'il ne soit pas parasité, qu'il ne soit pas de malade. Un installation simple permet de voir directement si un soucis de santé est présent. Quand on met des décorations partout, des fausses plantes, un substrat et autres, il est impossible de savoir si un crotte est bonne, si les proies sont mangées, si l'animal a des difficultés à vivre. Si l'animal présente des symptômes, direction véto, puis on recommencer la période de quarantaine , qui doit bien sûr durer 40 jours. - Ne pas nourrir son reptile avant 5 jours à 1 semaine. Le changement de milieu est un traumatisme terrible.Le reptile doit apprendre les nouvelles odeurs, l'environnement immédiat du terrarium. Apprendre son terrarium, reconnaitre ses cachettes, mettre ses odeurs.Un reptile se base sur des élément qui assure sa sécurité, un changement "détruit" ses marques et le reptile est vulnérable. Il faut juste changer l'eau, vérifié que l'animal soit bien et surtout ne pas manipuler. Durant les premiers jours il est normal qu'il se cache et ne mange pas. -Ne pas forcer l'animal à être manipulé, le laisser déjà pendant 2 à 3 semaines ce faire totalement à son milieu, puis tenter des approches, attraper son reptile par le dessous. On ne manipule pas car c'est marrant , mais on l'habitue car il faut faire des inspections de temps à autre pour vérifier l'état de santé et bien sûr prodiguer les soins. -La manipulation est tout sauf drôle. Un reptile qui vient vous voir pour les câlins, qui veut une promenade, ça n'existe pas. C'est simplement les gens qui interprètent les choses de façon anthropomorphe. Les reptiles n'ont pas la partie du cerveau qui permet de ressentir le plaisir et autres émotions que les mammifères ou oiseaux ressentent. Les manipulations sont du stress, pour eux c'est aussi drôle que si vous étiez forcer de regarder quelqu'un manger des chips la bouche ouverte tout en prenant des petits claques répétées sur le coin de la tronche. Un reptile qui gratte est soit un reptile qui est dans un environnement trop petit, un reptile qui ne comprend pas que la vitre (physi) est une limite ou un mâle ayant sentit une femelle ou un autre mâle dans le coin (Entre autres). Si un reptile vient vous voir , c'est simplement car il sait que votre approche signifie que la nourriture va pas tarder.Mes geckos sont tout fous quand ils voient une pince noire, car ils la reconnaissent comme " insectes imminents." Voilà si des personnes veulent ajouter quelque chose libre à vous. Je sais que ce mini guide n'est pas complet et que ce sont des règles générales.

dit quand même, quelles sont tes tempés, a-t-il un grand bac d'eau? Eau minérale? C'est important car il y a une toujours une raison , et chaque élément peut avoir son importance. De même un amaigrissement peu signifier des parasites. il ne faut pas le prendre mal, les symptomes chez les reptiles viennent toujours d'une cause, et il faut le max de détails pour établir le problème

si elle devient blanche et les yeux bleus, il va muer, sinon c'est qu'il est trop maigre ou dehydrater. Quelles sont tes conditions de maintient?

elle t'a dit que c'était un super raptor non? Ahhh je viens decomprendre. La super raptor est issue de mère dreamsickle et père ms raptor. La femelle à récupéré les gênes MS des 2 parents ce qui a donné un super raptor. Mais elle n'a pas recupéré le gêne enigma qui est co-dom. Sinon elle serait un super nova. En croisant raptor et super raptor, ça donne moitié ms raptor/moitié raptor j'ai cru que tu avais dit que la femelle était peu être dreamsickle désolé, du coup avec ta demande 50 dream/50 ms ça a porté à confusion

Tiens au passage, apparement le gêne mack snow n'est pas co-dominant, mais dominant incomplet. En gros il serait lié à un het qui serait visible sur le gecko . Ca ne change rien aux probas, mais c'est toujours utile

En theory oui . Mais l'enigma à tendance a ne pas se transmettre a 50 pourcent en réalité, j'ai remarqué sur mes pontes que le pourcentage était plus faible. Par contre oui le gene complet SMS va garantir 100 pourcents de mack snow. Au passage si la femelle est super raptor enigma, c'est une super nova (super mack snow raptor enigma) ,dreamsickle c'est ms raptor enigma.

Si tu as d'autres questions, il ne faut pas hésiter. La génétique n'étant pas simple, ça coûte rien de filer un coup de main. Même niveau repro, je préfère avoir 2 ou 3 questions (hors généralités qu'on trouve sur google type comment faire un incubateur) et aider sur des points techniques que de savoir que les petits vont être en sale état. Tout le monde dit "le gecko c'est facile".Mais à cause de ça trop de gens négligent et croient tout savoir. Donc si jamais tu as un doute ou besoin d'une info, n'hésites pas.

oui , il vaut mieux en fait séparer le male des femelles, et mettre seulement lors mâle lors des repros pour éviter les incidents. Moi mes juvéniles sont dans des bacs ikea perforés devant et derrières, sur cable chauffant. C pratique car ça permet un habitat plus petits, et qu'ils mangent bien et de bien surveiller que tout va bien. Et pour la santé julie a tout au top, elle est super sérieuse et fait des analyses de selles à tout ce qui rentre chez elle, plus une qualité d'élevage et d'équipement vraiment irrépochable. Cest pour ça que je la conseille, j'ai 3 geckos de chez elle, les 3 sont super. Ca fait plaisir d'avoir pu aider en tout cas, et ça va bien t'avancer dans tes projets!

génial! Julie est super (geckomaniax)

Pas eu de nouvelles de geckomaniax?

geckomaniax, super sérieuse

non, moi je les fais soit venir par transporteur agrée, soit je me déplace. geckomaniax en vends 2 en ce moment et une femelle ms raptor adulte, elle fait les envoits par transporteur . Etant donné la fin de saison, les dispo en générale ne sont plus très nombreuses, il y a 4 ou 5 mois on en voyait pas mal en dispo. Je te conseilles de faire un peu le tour des éleveurs français privés (n"hésites pas avant a poser des questions sur la réputation mais il y en a de très bon), ou de la boutique reptile-zoo, car ce sont de éleveurs. A ne pas confondre avec les sites de grossistes, qui se fournissent a droite a gauche a très bas prix, sans savoir d'ou vient l'animal, ses het, et surtout la source de l'animal.

que des sms, tous het tremper et het eclipse.

En gros achète direct ton super raptor ça sera moins cher que le couple. Et de rien, la génétique est pas super simple et à cause des modes que subissent les geckos, ça peut être plus ou moins dur de trouver ce qu'on veut

La première génération n'aura que des classiques het tremper het eclipse, et ms het tremper het eclipse. en reproduisant 2 petits entre eux, en considérant 2 ms het eclipse het tremper. Ca donnerait 25 pourcents d'eclipse, 25 pourcents de trempers 75 classiques possible het eclipse et tremper. Sur les 25 pourcents de chaque, tu as la moitié qui peuvent être eclipse et tremper.Soit sur le total de ta 2ème génération, 12.5 pourcents de raptors. Et il faut que parmis ces 12.5 pourcents, un des petits aient suffisament de chance pour être un des 25 pourcents qui va recevoir le gêne co-dominant mack snow 2 fois, et donc être avoir la super forme super mack snow. Sachant qu'en général la première saison de ponte la femelle fait de 6 à 8 oeufs, et non 16 comme une femelle à son top et que sur les oeufs, tous doivent arriver à terme, et que les petits ne meurent pas a la naissance ou les jours à suivre, je te laisse imagine tes chances d'avoir un super raptor.

ta femelle n'étant ni het tremper, ni tremper ni eclipse ni het eclipse, les probas seront plus basses donc les jusqu'à 3,125 pourcents pour un super raptor car la il faudra compter sur le père pour donner 2 gênes récessif .

Pour revenir sur ce que disais xavier jeremy, raptor c'est eclipse+tremper mais séléction paternless . Le vrai raptor ne doit avoir aucune tâche, sinon c'est un tremper eclipse.Malheureusement trop de gens pour l'appat du gain on vendu les tremper eclipse avec le nom raptor, alors que ceux-ci ont des tâches et pollué la phase.

pourquoi paternless stripe? Dans le cas du super raptor le patern est remplacé par celui du sms, en gros un sms marron aux yeux rouges. Par contre oui un vrai raptor doit être paternless stripe, la dessus rien à redire! Pour du super raptor avec ça, tu vas en baver. Bref en gros il manque déjà le gêne eclipse à tes femelles, et granite veut juste dire qu'il a des points plus petits et plus nombreux que sms normal. En gros il faudrait faire raptor x ms tremper . Ca donnerait en petit 25 pourcent ms tremper, 25 tremper,25 classiques,25 ms mais tous seront het eclipse. Il faudrait alors garder si jamais tu as de la chance, un mâle et une femelle ms tremper het eclipse. Attendre que ta femelle fasse 50 grammes et soit âgées de 14 mois au minimum pour en pas entraver sa croissance et reproduire le frêre avec la soeur (pas top niveau consanguin). La repro donnera alors 6.25 pourcents de super raptor,6.25 raptor, 12.5 super mack snow het eclipse,12.5 mack snow raptor et une floppé d'autres possibilités. Si tu n'as pas déjà acheter tes femelles, prend direct une femelle MS raptor c pas cher du tout autour de 75 euros à l'heure actuelle. Reproduit avec ton raptor, ça donnera moitié ms raptor moitié raptor, prend un male ms raptor reproduit avec la mère et hop 50 ms raptor,25 super raptor, 25 raptors.

Bonjour, le 26 w va empêcher d'avoir des ampoules suffisamment fortes pour chauffer le terra. Personnellement je ne préconise pas le chauffage par ampoule pour les geckos léopards. Leur corps ce chauffe par le sol, et c'est là chaleur au sol dont ils ont besoin pour digérer, contrairement aux reptiles vivant le jour. Rien de mieux qu'un câble chauffant sur thermostat ou tapis chauffant. De plus ça sera bien plus économique dans le futur, sachant que les ampoules reviennent en moins d'un an au même prix que d'acheter un câble+thermostat (c'est fragile et ça crame comme pas possible si on ne prend pas les ampoules de haut qualité). IL faudrait au minimum 50 watts pour le terra, malheureusement la galerie n'en gère que 26 . Trouve un câble chauffant de 50 watts, même en occasion sur internet, (en moyenne on les trouve a 15 euros en occas) et ajoute un thermostat nanolife500 (de 19 a 24 euros). Le nanolife 500 est un thermostat pour aquarium est terrarium ( a ne pas confondre avec les plongeur chauffant thermostatés) très fiable, j'ai fais le test avec 2 d'entre eux.