henri05

Il faudrait se renseigner auprès de la ferme tropicale, qui pourrait vous informer d'où trouver les spécialistes NAC à Paris. pas de soucis pour la réponse! C'est un plus un poste utile car non traité sur le forum il me semble.

Il y a un super subtrat sinon, l'excavator clay, on le trouve un peu partout. C'est un argile qu'on moule à sa guise, et qui va sécher mais donner l'impression d'un sol naturel, en état nettoyable facilement et qui éviter les soucis d'insectes qui se planquent. On me l'a vivement conseiller ces derniers temps, c'est un compromis efficace entre naturel et facilité d'entretien. On peut aussi y faire des trous et faire des couvercles formés de pierres lavées et collées entre-elles au silicone pour aquarium, afin d'imiter les abris naturelles sous les roches de leur paysage montagneux, tout en gardant un côté pratique pour nettoyer l'intérieur des cachettes. pour le naturel, terre sans additif, sans engrais 2/3, sable et rocailles 1/3, le tout passé au four 20/30 mn à 180 degrés pour nettoyé les impuretés.

Bonjour, tout d'abord pas d'inquiétude. - Les femelles ovulent entre janvier août, elles sont toutes cyclées sur cette période, ce qui fait que les naissances de geckos ont toutes lieu dans la même période pour tous (voilà pourquoi en été les phases rares sont plus faciles à trouver qu'en hiver, durant ce créneaux c'est la que tout marché du gecko ce joue). Les ovocytes non- fécondés deviennent ce qu'on appelle des pontes blanches, et sont expulsés par le femelle. Ce qui est normal. -La stase folliculaire est la productions d'ovocytes qui ne deviennent jamais des oeufs, et qui ne sont jamais expulsés et s'accumulent dans la femelle. La femelle a lors le ventre remplit et cesse de se nourrir car ils font pression sur l'estomac. Dans ce cas soit on résout le soucis pas une injection déclenchant la ponte, soit par une opération. -La rétention d'oeufs ressemble dans ses effets à une stase. La rétention est due au fait que soit une femelle est trop petite, soit trop stressée, soit n'a pas d'endroit pour pondre. Les oeufs font pression sur l'estomac et le système digestif ce qui provoque la perte d'appétit et peu déclenché une stase folliculaire en effet secondaire. Dans de cas, on résout le soucis par une injection chez le véto, tout comme la stase, ou par ponction des oeufs à travers la paroit ventrale, ce qui permet à l'a femelle d'expulser les coquilles vides. Votre est cas est le premier, et donc n'est pas grave. Naturellement même lors d'une ponte blanche, les femelles cessent de se nourrir. Il faut bien les nourrir après expulsion des oeufs. Baissé la température a 27 28 degrés pendant 1 semaine à 2 semaine est aussi un moyen de supprimer l'ovulation avant que les dégâts commencent. Cela fait croire à l'organisme que l'hiver approche et bien souvent stop la production d'ovules. La meilleure chose à faire et de veiller a ce que votre femelle ait un coin avec de la tourbe ou de la vermiculite pour expulser les oeufs toutes les 2 à 4 semaines et tout ira bien. Si ça se complique ne pas hésiter à demander l'avis d'un vétérinaire spécialisé. En cas de doute, je n'hésite pas a voir le miens quand il y a plus de 5 semaines entre 2 pontes pour avoir un avis médical. La consultation + radio me coûte 26 euros.

J'ai oublier de préciser une chose, il existe toujours une chance que le petit meurt. Par expérience, je n'ai pas encore eu de mort en laissant dans l'incubateur, néanmoins plusieurs personnes m'ont informé qu'il existait toujours un risque que le petit n'arrive pas a résorber. J'ai tenu à en parler car c'est un soucis assez fréquent qui peut vite faire paniquer, la première fois que ça m'est arrivé, j'avoue avoir était vraiment surpris et inquiet.

Je ne m'attendais pas à une réaction aussi vive. Sachant que le but était de montrer les dégâts du sable souvent méconnus par les néophytes car il est souvent difficile de s'imaginer la chose. Gore? Je ne trouve pas, c'est d'ailleurs une photo qui à pas mal tournée sur différents groupes et forums récemment quand le cabinet le résultat d'autopsie est parvenu à la personne. Le gazon synthétique est déconseillé sur tous les forums, dans même dans les livres. IL était très utilisé aux état-unis et ne l'ai plus à cause des soucis sanitaires. Il ne faut pas oublier que beaucoup de ces produits sont à la base des produits soit inventés soit réutiliser par des grandes marques de produits terrario pour les amateurs, et donc qu'ils doivent régulièrement sortir des produits plus ou moins bons. C'est un forum soin et santé, qui a pour but de conseiller pour éviter les erreurs comisent. Il suffit de faire un tour sur geckosunlimited.com pour avoir le retour d'expérience de professionnels et amateurs, et bien sûr d'avoir les livres concernant les espèces. De plus par la nature du forum qui est "entraide médicale", il est tout à fait dans le propos de montrer une dissection. Personnellement, je ne trouve aucun plaisir à aiguiller les gens, je constate juste par expérience et au vu du nombre de personne répétant les même erreurs qu'il est essentiel de souvent revenir sur les mêmes points pour éviter de voir des animaux malades. De plus je prend le temps de répondre alors que les 3/4 des réponses se trouvent des les fiches ou dans les autres posts du forum. Le lino ne glisse pas forcèment, il existe de très bonnes imitations rocheuses par exemple. La question du substrat est toujours très difficile car on doit adapter avec l'âge, mais aussi limiter les dégâts. On va au moins pire en fait. Sachant que les geckos n'ont ni les défenses immunitaires, ni l'efficacité de transit des geckos sauvages, ni leur fertilité, ni leur durée de vie à cause des nombreux croisements et à la consanguinité nécessaire ça la stabilisation d'un gêne et au manque de volonté de la quasi intégralité des amateurs et pro de faire importer su sauvage pour renouvelle le sang. Pourtant les transits sont plus courts, des syndromes existent liés au gêne enigma, qui se transmet sans que le gêne enigma ne soit présent directement chez les descendants, la fécondité baisse , en moyenne stérile à 8 ans et 15 ans de durée de vie au lieu de fécondité quasiment jusqu'à la mort avec plus de 22-25 ans de durée de vie. C'est en prenant compte de tout ça qu'on adapte les substrats et autres objets du terrarium. Un gecko sauvage porte des parasites de plusieurs souches et vit avec sans dépérir, un gecko captif en meurt si non traité. Toute la différence est là, et cette différence impacte l’intégralité des choix . Au passage en avoir beaucoup ne veut pas dire avoir beaucoup de problèmes, mais être plus à même de voir les soucis récurrents, mon expérience est aussi liée au informations échangés par les éleveurs européens et americains, et non pas basé mes animaux uniquement. C'est la différence entre l'expérience d'amateurs isolés avec un animal ou 2 sans grande connaissance de l'animal, est l'expérience échangée, et accumulée entre plusieurs dizaines de personnes. Et malgré, ça, dans certains cas je dois demander conseil aux éleveurs cités plus bas afin d'avoir des avis et leur ressenti sur certaines expériences. Une des éleveurs de référence en france : http://www.geckomaniax.com/pages/fiche-d-elevage/le-gecko-leopard-1.html Eleveur de référence puisqu'il est à l'origine de l'élevage du gecko léopard et de l'a découverte de la première souche d'albinisme, mais aussi celui qui s'y connais le bien en biologie : http://www.leopardgecko.com/

IL faudrait quand même viré le sable, sur le long terme c'est dangereux. Voilà ce que ça donne sur le long terme une fois que le bouchon fait effet. Le gazon artificiel est aussi très déconseillé, tout d'abord car c'est un risque pour les yeux, pattes... Lors des mues et qu'ils se frottent, mais surtout pour bactéries. C'est quasiment impossible à nettoyer et désinfecter à fond. Si le bois vient de dehors, il faut aussi laver/désinfecter en passant les branches au four enroulées dans de l'alu. Il est très important de gérer tout ce qui est aspect bactéries et possibilités de contamination venant de l'extérieur car dans un milieu fermé et chaud, ça prolifère très vite. Etant donné que la plupart de nos reptiles non pas connus les mêmes contacts que dans leur environnement et souvent n'ai jamais connu un terra naturel, leur système immunitaire est beaucoup plus faible.

La banane n'ajoute rien en valeur nutritive, la pomme par trop non plus. L'orange par contre est très bonne car contient de nombreuse vitamines et naturellement beaucoup de calcium, sinon croquettes pour chien (pas pour chat à cause de la taurine),paillettes pour poissons... Déjà il faut mieux éviter de les nourrir (conféré fiche récemment créée) durant les 5 a 7 premiers jours. Les occlusions (qui ne sont pas des constipations mais y ressemblent) sont souvent dur à un substrat ingérable type sable, à une température trop faible pour la digestion (sous les 30 degrés, ce qui empêche la digestion correcte de la chitine), ou encore le stress du à la dominance, et à 3 dans 45x45x45 ça ne devait pas être la joie. Tout simplement car les 2 plus dominants prennent les ponts chauds, virent la plus faible qui reste dans des températures intermédiaires et qui du coup n'a jamais accès à la température haute. Des paramètres optimaux devraient régler le soucis. Attention les geckos ne font pas de besoin tous les jours, tout dépend des proies ingérées, plus c'est gros, plus c'est long.

Il arrive parfois, et ce n'est pas rare, que certains lézards sortent trop tôt. Dans ce cas le sac vitellin n'est pas résorbé. Dans ce cas que faire? Retiré le juvénile et le mettre dans un bac serait une erreur. Le petit est faible du à la naissance et au fait que son sac n'est pas encore résorbé. Le petit parait parfois comme "vidé". Dans ce cas il faut laisser le juvénile dans la boîte d'incubation. La chaleur et l'humidité vont agir comme si le juvénile était toujours dans l'oeuf. Il va se reposer, et doucement résorber le sac durant 1 à 2 jours. Quand le processus est achevé, le petit est plus vif, souvent parait plus "remplit" et se dresse sur ses pattes en réactions à l'approche de l'homme. On conseille parfois de retirer et de le mettre dans une boite contenant du sopalin très humide. Par expérience, 2 petits sont morts en paniquant après le transfert, et ont endommagé leur sac.Les laisser dans la boite de ponte à toujours assuré la survie.

Oui c'est bien une femelle. Si il y a des petits, ils faudra soit incuber les oeufs, soit tout simplement jeter les pontes. Mais dans tout les cas, il faudra nourrir la femelle de manière très régulière et riche. Mais la femelle ne semble pas avoir d'ovules à première vue. Les ovules forment des tâches rosées sous le ventre, les oeufs des masses blanches cerclées de rose.

Mâle et femelle oui, très net pour le mâle. La consanguinité est génante sur 4 génération, donc si les parents étaient déjà consanguins et que eux font des petits, on approche de la limite, et si les grand parents étaient consanguins.... Sinon si les parents ne l'étaient pas, pas de soucis.

1ere indice de malnutrition ou parasites. Le gecko adulte a les tubercules de la queue qui comment à faire des "pointes". De plus la queue a une forme qui ressemble à celle d'un lézard normale. La tête est bien plus large que le corps. premier symptomes d'osteofibrose, les pattes s’arquent, les coudes ne forme plus un angle mais s'applatissent. Si non traité rapidement, le gecko va avoir les os de plus en plus mous, les os vont se déformer.

A cause des nombreuses questions identiques posées sur le forum, on m'a demandé de créer un post-it permettant de répondre facilement. Préparation du terrarium: Pour les 2 espèces, la préparation est identique. IL faut pour 1 individu 45x45x30 au minimum (longueur X largeur X hauteur). Pour 2 individus 60x40x30, pour 3 à 4 80x40x30. Une cachette par gecko point chaud et point frais. Une gamelle d'eau, une gamelle de calcium. Le chauffage doit être un chauffage au sol. Pourquoi ? Les 2 espèces récupèrent la chaleur résiduelle des pierres à la tombée de la nuit, et sortant quand le soleil décline. Leur corps est donc fait pour récupérer la chaleur des rochers et non du soleil. Dans la nature le gecko est assez opportuniste, il mange de petits rongeurs, insectes, et même parfois de petits scorpions et petits lézards. Il comble donc ses besoins en vitamine d3 avec l'exposition aux rayons du soir, et dans les proies d'origine mammfière. On optera pour un cable ou tapis chauffant afin de fournir la chaleur par le sol, et d'uvb 5.0 SEULEMENT dans le cas d'un animal classique, sans mutations (mutations et phases sont des synonymes, phases étant un terme mal utilisé). Pourquoi? Les mutations sont quasiment toutes issues des 3 branches d'albinisme chez le gecko léopard, tremper, bell, rainwater et pour les pmutations d'hemitheconyx seules les phases à base amélanistiques sont concernées. L'absence de mélanine fragilise la peau et les yeux qui par exposition aux uvb souffrent de séquelles. Sur le long terme, cela entraine la cécité et des brûlures de la peau. Pour le placement du câble, il faut faire une forme de zigzag, qui est de moins en mois serrée en arrivant en zone intermédiaire (conférer schéma ci-dessous). De cette manière un bon gradient va se former avec une transition douce. Si le choix va vers un tapis, il devra couvrir 1/3 de la surface au sol du terra. Dans les 2 cas, on placera sous le terrarium et non dans le terrarium les éléments de chauffage, afin d'éviter les brûlures. Les geckos aiment creuser de temps en temps, on est jamais à l'abris ! On branchera le tapis ou le câble sur un thermostat obligatoirement. On pourrait penser que les lampes reviennent moins cher, et certains avec cette idée choisiront cette solution qui ne convient pas au gecko. Néanmoins, un tapis ou câble revient à une 20aine d'euros et dure des années. Un thermostat coute de 20 à 75 euros en moyenne selon les marques. Pour un thermostat simple type nanolife500 (pas cher, efficace, réglage de la température à la main) on comptera 20 euros. Donc 40 euros au total. Les lampes vont coûter 20 euros la douille, puis 7/10 euros par lampe. Une lampe par expérience (exoterra) claque tous les 2 mois, parfois une mauvaise série et au bout de 15 jours adieu la lampe (expérience personnelle avec des reptiles ayant besoin d'un chauffage au plafond). Bref, on arrive à 7x6=42 +20=62 euros la première année. Tout terrariophile chauffant des reptiles à la lampe va d'ailleurs vite changer pour des lampes haut de gamme, comme les solar raptor, mais là ça ne concerne pas nos geckos. Substrat: Pour le substrat, avant 18 cm environ, sopalin. Le sopalin évite l'ingestion de substrat et donc les occlusions qui provoquent la mort de notre compagnon. Adulte, dalles céramiques, sol pvc certifié A+ (souvent désigné avec erreur comme du lino, hors le lino est une marque déposée de sol en lin), argile moulable qui devient dure en séchant type excavator, humus de coco... L'avantage des sols lisses type céramique ou dalles rocheuse/pvc, c'est que le gecko peut y vivre dès son plus jeune age. J'utilise du pvc imitation ardoise dans mon cas. JAMAISde sable. Les plupart des débutants pensent que le gecko vit dans le sable, idée répandue par les animaleries et grossistes en matériel. Hors l'habitat est un type semi-désertique montagneux. Ce sont donc des plaines à la végétation courte ou sans végétation , mais très rocheux et terreux. Le sable est source d'occlusion, principale cause de mortalité des juvéniles d'ailleurs pour les débutants. Le sable s'accumule dans l'intestin et finit par former un bouchon sur le long terme, parfois sur plusieurs années, et finit par la mort de l'animal. Le pire sable étant le sable de calcium, les geckos le lèchent en grande quantité pour palier au manque, et contrairement à l'idée reçue il n'est pas digérable, il l'est seulemenent en partie. De plus la présence de la gamelle de calcium n’empêchera pas le gecko de lécher le sable, et par nature le gecko lèche son environnent pour sentir les odeurs. Pour l'hemitheconyx, l'humus de coco est le plus répandu. Pour imiter un substrat naturel, il faut mélange du sable a 30 pourcents, 70 pourcents de terre et y ajouter des pierres. Ici le sable mélangé à la terre présente beaucoup moins de risques. Il faut passer le mélange au four à 180 degrés pendant 30 minutes avant utilisation. Choisir son gecko: Le choix de l'animal ne doit pas être faitsur un coup de tête, ni en ayant en tête la politique du prix le moins cher. Tout d'abord, le budget pour un gecko africain classique est de 45-50 euros pour un animal élevé en captivité, pour un gecko léopard 25 euros classique/SHT/high yellow. Plus les mutations sont rares et complexes et/ou plus la sélection est forte, plus les prix grimpe. Le prix moyen d'un gecko léopard est de 80-120 euros, la haute moyenne 250-300 (morphs plus complexes), ensuite les prix grimpent jusqu'à 1500 euros. Il faut cependant faire attention aux bas prix. Un bas prix cache souvent quelque chose, peu ou pas de contrôle vétérinaire chez le vendeur, animal sous nourrit, parasites (certains vendeurs vendent leurs animaux pour éviter les frais de véto). Un gecko en bonne santé doit avoir les yeux globuleux, une peau souple ( quand la pince légèrement, la peau doit revenir en place dans l'instant, si ce n'est pas le cas, déshydratation), se tenir droit sur ses pattes. Ne pas se trainer au sol loes des déplacements, ne pas avoir de membres courbés (signe d'osteofibrose). La queue doit être pleine (bien sur plus fine à l'âge de 3 mois et moins), ne pas avoir l'apparence "pomme de pin" (tubercules qui ressortent et creux marqués). Si ce n'est pas le cas cela montre que l'animal à une perte de poids anormale ou à été sous nourrit (et là risque de carence ou parasites intestinaux). Les crottes ne doivent pas être vertes ou liquides, l'animal de doit pas avoir de traces d'excréments entre les pattes arrières. Pas de reste de mue sur le corps. Des couleurs vives, des couleurs tirant sur le gris/marron sont un signe de mauvaise santé. Si le gecko a du marron de par son albinisme, le marron est bien marqué et profond, et non grisâtre. Il ne doit pas y avoir de tâches noires de grosse taille sous le ventre, qui dénote des parasites. Une tache bleue ou verte, passez votre chemin, ces couleurs sont souvent signe de coccidiose. Aspect en bonne santé des geckos: 2 mois (juvénile) 4 mois 8 mois (sub-adulte) 14 mois et plus (adulte) Choisissez plutôt un éleveur qu'une animalerie. Demandez des photos de l'animal, plusieurs, n'hésitez pas à être demandeur. Par inexpérience, lorsque j'ai commencé, je pensais qu' éleveur voulait dire sérieux. Et non, beaucoup se targuent d'être éleveurs après avoir fait naitre seulement 2 geckos. N'hésitez pas a demander et chercher des éleveurs locaux, ou des éleveurs qui peuvent faire l’envoi d'animaux autorisé par France express et seulement France express. L'arrivée: Le changement d'habitat est un traumatisme fort chez les reptiles. Pour cette raison, ils ne vont pas manger les premiers jours. Durant les 5 à 7 premiers jours, laissez votre gecko tranquille, changez juste l'eau et ramassez les crottes. Ne nourrissez surtout pas. Pourquoi ? Le gecko (comme tous les reptiles) devra apprendre son terrarium, c'est-à-dire, trouver ses marques, se rendre compte qu'il est en sécurité, qu'il n’y pas de danger, qu'il connait les cachettes. Durant cette période les insectes deviennent une source de stress, et le gecko refuse les repas. Si il accepte, il peut aussi régurgité à cause du stress, et refuser de manger par la suite. Donc on le laisse tranquille. Les geckos sont fait pour passer plusieurs semaines sans manger, ils ne perdront pas de poids en se passant de manger durant 7 jours. Une fois adapté, les premières semaines on se contente de nourrir. A force il se fera à la présence. Il faudra cependant le manipuler 1 fois par semaine durant quelques minutes, pour faciliter les soins futurs. Mais , la manipulation est un stress fort, jamais le reptile n'aimera ça. Seul les néophyte voient l'animal comme cherchant un câlin. Quand un reptiles gratte àla vitre, il ne cherche pas a sortir pour être porté, il cherche à explorer et... trouver de meilleurs cachettes, meilleurs spot de chaleur. Les reptiles ne possèdent pour la plupart, tout simplement pas le partie du cerveau régissant les sensations de plaisir. Les reptiles sont primitifs, il ne faut pas l'oublier. Comportement: Ne jemais faire cohabiter 2 mâles ensemble, ils s'entretueront. De même éviter les couples, même si ça peut bien se passer, une femelle trop petite ou pas assez massive ne pourra pas resister aux assaults répétés du mâle. L'idée que les femelles vivent ensemble sans soucis est erronée. Plus un groupe est grand, plus le stress monte. Et basiquement une hiérarchie s'installe, les plus fortes ou plus aggressives sont en haut. Les dernières se voient souvent privées de nourriture car les plus grosses vont vouloir manger d'abord. Ca peut bien se passer pendant 4/5 mois, voir 1 an, puis une femelle devenue adulte ou ayant pris en masse peu se montrer très aggressive d'un coup. J'en ai fais l'expérience lors de mes débuts. La femelle vit dorénavant seule, elle attaque tout les autres geckos, et avec 25 quasi 26 cm pour 100 grammes, on imagine les dégâts. La chose qu'il faut comprendre c'est que les reptiles, à part de rares espèces, n'aiment pas vivre en groupe. Les reptiles se tolèrent. C'est pareil chez les geckos léopards. Les seules fois où il vivent en groupe dans la nature, c'est quand les cachettes pour hiverner viennent à manquer, et qu'ils se retrouvent dans les mêmes endroits pour passer l'hiver (dans ce cas pas de compétition car pas de nourriture ni territoire). Avec les femelles ça se passe bien une fois sur 2, et basiquement même après 2 ans, subitement une femelle peut d'un coup ne plus tolérer l'autre. Dans ce cas ça peut même aller jusqu'à des attaques répétées tout au long de la journée, ce qui créer un stress énorme. Avec le stress l'autre ne se nourrit plus, et les blessures s'infectent. Donc surtout éviter les groupes trop grands. Les problèmes n'arrivent pas forcément et cela est dû à plusieurs raisons: - les geckos ont été incubés à température basse. Un mâle né à température féminisante sera moins agressif que les mâle nés à températures masculinisantes. - Une femelle plus grande qu'un mâle à l'âge adulte se défend facilement et repousse les mâles sans soucis, certains couples peuvent vivre à l'année (j'en ai fais l'expérience). Néanmoins je ne recommande pas de le faire car trop de facteurs peuvent faire dégénérer la cohabitation. - Les groupes de femelles nées à températures féminisantes fonctionnent mieux car elles sont plus calmes et passives que les femelles nées à température masculinisantes (31-32) ou dites "hot temps",c'est à dire nées entre 33 et 34 degrés. Ces femelles ont un comportement plus territorial voir très agressif. Elles montrent un physique plus proche de celui des mâles car elles ont un taux de testostérone plus élevé. - Dans le cas des femelles de même âge ayant vécut en groupe depuis qu'elles sont juvéniles, j'ai remarqué qu'elle ne se battent presque jamais. Mais très jeunes quand elles mordent un autre gecko au lieu d'un insecte par erreur, risque de perte de queue. Le PRESQUE est important, il signifie que même dans cas les rapports peuvent changer. Néanmoins on remarque toujours une forme de domination. Une mangera toujours en premier, grandira un peu plus. Dans ce cas le nourrissage à la pince évite beaucoup de soucis, ou encore, placer les insectes à différents endroits du terrarium. Il existe d'autres facteurs, mais malheureusement je ne les connais pas tous. Néanmoins la température d'incubation tout comme l'âge des geckos joue un rôle énorme dans la possibilité de cohabitation. Basiquement le grand facteur est le ratio d'hormones sexuelles. Pour l'anecdote, les femelles hot temps sont souvent agressives, au point qu'elles considèrent parfois les mâles comme des rivaux, beaucoup les pensaient non reproductibles à cause de ça. Ironiquement, elles acceptent très bien les mâles nés à température féminisante. La encore la relation est dê au fait que le taux d’œstrogènes du mâle le place en tant que "femelle" et non comme rival. Chose importante: Lors des manipulations est interactions avec l'habitat ou le reptile, il faut se laver les mains avant et après l'interaction, pour éviter de transmettre des maladies/bactéries/parasites aux animaux,mais aussi que le reptile vous transmettre des maladies.

Pour aider il faudrait les paramètres de maintance, une photo aussi. Par hasard il a une pierre chauffante? le chauffage est directement dans le terra?

la 2eme manque de graisse, le queue semble montrer une perte rapide de poids (apparence epineuse), et les couleurs sont terne, en général c'est qu'il y a une carrence, ou parasites (noir/marron pour un classique c'est pas normal). La 1ere semble bien , si elle est en mue, la peau "frippée" est normal, sinon deshydraté. Dans tout les cas il vaudra mieux faire une analyse de selle pour être certains qu'il n'y a pas de parasites. Si il y en la véto prescrira un vermifuge (analyse 15-20 euros, vermifuge 5-6 euros). Pour réhydraté, une solution pour hydraté les bébés est recommandée, 45mn de bain une fois par jours sur 3 jours a 30 degrés dans la solution (8 euros). Pour savoir si un reptiles est déshydraté, il faut légèrement pincé la peau, si elle se remet directement en place, normal, si elle met du temps revenir, légèrement déshydraté, si elle ne revient pas du tout, très déshydraté. Je vais mettre des photos "références" pour le gabarit/aspect d'un gecko en bonne forme selon l'âge. gecko de 2 mois gecko de 4 mois 6/8 mois

oui sans les photos c'est difficile.

Je comprend pas de soucis. Cependant, il faut vérifié que les geckos ont la queue bien grasse, droite (pas de léger zig zag ou forme non harmonieuse), pas les pattes tordues ou courbée, couleurs vives, oeil brillant... Les bas prix sont attractif, mais ça veut souvent dire que la personne n'a quasiment pas de frais derrière, surtout pas de véto. Dans mes prix j'ai les contrôles vétérinaire de routine, frais liés à l'entretient à l'année, je ne dégage pas de profits personnel.La séléction n'est pas que dans le but de la reproduction , mais d'offrir des animaux avec une santé certaine et des parents ne portant pas de syndrome (syndrome enigma par exemple). Il faut toujours bien vérifier. Les 3/4 vendent des animaux carencés sur leboncoin. Je ne dis pas ça pour vendre, car dans la région vendéenne il y a de bons éleveurs (guérande il me semble) et on peut en trouver de bons ailleurs, mais ce que je vois souvent avec les acheteurs potentiel, c'est l'appel du prix qui au final finit souvent mal.

Je vends a 50 euros les eclipses. Souche americaine, élevage steve sykes pour les parents de la femelle. Rack ne veut pas forcément dire petit, j'ai des racks de 45x45^^, mais oui certains abusent avec du 25x12 à vie.... 25 watt ça me semble bien oui 01power. 5 watt ça va pas monter haut.

Dans un terra trop petit, la dominance des femelles devient plus forte. En gros, une des femelles va finir par choisir le moyen point chaud, meilleure cachette, se nourir en premier, attaquer la femelle la plus faible ... Un bon éleveur ne ferait jamais l'erreur de mettre 3 geckos dans 45x45x45, c'est une source de stress trop lourd qui finira toujours mal sur le long terme. C'est comme mettre 3 personnes a vivre dans 20m² non stop. Il faut faire attention entre les "éleveurs" qui élève 2 ou 3 geckos, et un couple (pas vraiment éleveur). Et ceux qui ont une bonne expérience et possèdent un bon paquet d'animaux. C'est très différent d'avoir l'expérience de plusieurs 10aines d'animaux comparée à celle de 3 ou 4. Je sépare tous mes geckos car la vie de groupe est rarement tranquille, parfois ça passe bien pendant 2 ans, puis une des femelles devient plus dominante. Dans un cas de 3 femelles de 60x60, une des femelles à finit par devenir très dominante alors qu'elle ne l'était pas. En quelque jours les autres étaient couvertes de morsures. I il y a aussi ceux qui font vivre par soucis d'économie plusieurs geckos dans 45x45 dans le but d'en avoir le maximum , et qui se proclament éleveur. Un bon éleveur fera toujours en fonction de le santé des animaux, un mauvais passera outre les risques dans le but de produire un maximum. IL y a tellement de gens qui tentent de reproduire les geckos léopards que le milieu est très très mal informé et que les 3/4 reproduisent sans même connaitre comment fonctionne un gecko et qu'elles sont les maladies possibles. On voit souvent pour ça en vent de nombreux geckos par chères mais présentant des mauvaises mues, ostéo, parasites, des tailles et masses ridicules pour leur âge (35 grammes à 2 ans par exemple). Il faut toujours bien se renseigner et faire attention. Un gecko fait pour une femelle entre 18 et 22 de moyenne, mâle 20-24. Les mâles font bien sur rarement seulement 20cm, et certaines femelles sont plus grande que les mâles (une de mes femelles fait 26 cm). 45x45x45 est le minimum, pour palier à la taille, ajouter des branches larges, ajouter des roches par exemple permet de créer plusieurs "niveaux".

Bonjour, je me rend le 25 mai à rennes, donc pas si loin que ça en voiture de nantes. J'ai 3 des geckos eclipse juvéniles à vendre, donc certains très contrastés. Un des jeunes, n'ayant pas encore les couleurs adultes La mère, très contrastée (pour l'exemple adulte) Je vais bientôt recevoir des avoir des geckos de souche sauvage, 2 génération en captivité, eublepharis macularius fasciolatus et afghanicus.

Comment est fait l'incubateur? (oui pour le cable chauffant dans l'eau) Chez moi les oeufs sotn en boite hermétique, avec un hygro a 80 pourcents , je change l'air une fois par semaine. La caisse en poly est chauffé par un cable de 25 watts.

un cordon chauffant de 25 watts sur thermostats nanolife 500 fonctionne très bien. Au dessus de 25, les cables montent trop vite et rendent instable la tempé. J'avais fais des tests avec chauffage d'aquarium il y a un moment de ça, l'instabilité et le fait que ça chute trop souvent à complétement rendu mes sexages instables. Les oeufs meurrent sous 24.5 degrés, au dessus de ça pas de risque de perte. AU dessus de 34 les malformations apparaissent, et 35 devient léthal ou fortement handicapant. entre ses températures, c'est le temps d'incubation et le sexage qui changent.

Peu importe, entre 30 et 50 watts. Avec les cables la puissance est surtout liée a la longueur et au temps de chauffage. Un cable de 25 et un cable de 50 chaufferont de 33 a plus de 40 selon la température de la pièce , c'est surtout le thermostat qui au final défini la température.

C'est peut être un reste de mue collée. Faire prendre un bain dans uen boite type tupperware de 3/4 minutes a 28-30 degrés, decollera la mue si c'est ça.

Une ampoule céramique c'est de plus très mauvais, ça assèche l'air. Un coup à faire rater les mues. LE cable sera toujours mieux!

c'est ça, on sélectionne des mutations qui ne sont pas viables et sélectionnées par l'homme. Comme les carpes devenu des poissons de bassin comprimés. On aura beau dire, il faut quand même est conscient quand on fait du morph, de la responsabilité de l'éleveur, du devoir d'injecter du sang neuf. En somme ce qu'on trouve dans un bon livre (ouvrages de ROn Tremper par exemple), sur la nécessité de renouveler le sang avec des animaux purs. Je suis dans le morph est pas qu'un peu, et depuis le départ je sais que j'ai ce devoir. Se voiler la face en se disant c'est normal, c'est soit de l'hypocrisie, soit un aveuglement . Dans les 2 cas, la réputation de l'éleveur en pâtira.