henri05

Tu es parti dans un sacré trip. Nos phases, et dans le gecko léopard, j'en élève, sont des mutations non viable naturellement, qui sans l'assistance de l'homme meurent à l'état naturel. Dans l'exemple du spider chez le regius, ou de l'oreo chez l'aft, tout viens d'un seul et même male. Bizzarement les spiders dont tarés, regardent le haut du terra en faisant des tours avec la tête. Chez l'aft il y des combinaisons létales, le petit meurt en naissant si il ne meurt pas dans l'oeuf. Chez le gecko léopard l'enigma vient d'un couple unique, et... est sujet au un syndrome. Chez le gecko léopard, le regius, la gutt, le ciliatus la reproduction intensive laisse place à des lésions neurologiques et physiques, transit plus court, difficulté de digestion, soucis cardiaques, mort subites.Chez le gecko léopard stérilité aux alentours de 8 ans la ou les specimens sauvages peuvent pondre des ponts viables après 20 ou 30 ans (record 31 ans). Un leo ne vit plus que 10 a 15 ans ou lieu de 20 à 25 avec des records de 31-33 ans. Le but de souches sauvage est d'apporter du sang pur et neuf. Beaucoup d'éleveur sentent l'urgence. Avec un morph qui tue avec un male du capturé au togo et une femelle de parents prélevés eux aussi il faut en vouloir. Par exemple, pour avoir de l'albinos, que sa soit Ron tremper avec les leo ou BHB avec plusieurs espèces de serpent, ils ont testé des centaines d'animaux, Tremper mettaient des bacs énormes de 50 geckos à repro. Une fois les albinismes trouvés, 4 a 5 génération de consanguins pour avoir une population assez grande portant le gêne voulu. Certes dans la nature les choses évolues, mais n'ont pas pour origine un seul et même animal. Ce sont des mutations qui ont lieu sur plusieurs animaux, parfois sur plusieurs foyers sans rapport possibles. Pourquoi ne trouve-t-on pas d'albinos dans la nature? Ils ne sont pas adaptés,se font manger,tués. Certaines autre phases aux conséquences neurologiques graves ne pourraient jamais vivre sans l'aide de l'homme. A partir de ce moment ce n'est pas de l'évolution. L'évolution résulte de l'adaptation à un milieu et de l'optimisation de l'espèce dans un milieu. Les phases/morphs, sont des tares génétiques et sont considérés par les herpétologues comme tel. Nos chères moprh n'ont qu'un but marketing appauvrissant la patrimoine des espèces. Les correlophus ciliatus sont voués à une disparition certaine dans les années à venir, étant tout issus de 200 individus prélevés pour les laboratoires et descendant des quelques dizaines de survivant (ce n'est pas un mythe, je connais une partie des checheurs ayant reçu une partie de ses specimens). Le fait que les territoire d’où viennent les leo soient en guerre et que l'import de souche sauvage est rare va uassi beaucoup joué, c'est pour ça que des grands de l'élevage americain et européen se procurent des trios à grand prix d'espèces et sous espèces, les E.fuscus, E.Agranmanyiu et autres compèrent valant de 2300 a 3600 euros le trio. On sent vraiment uen sacrée différence entre les souches phasés et les sauvages, et ça ne fait que commencer. Et rassures, je sais de quoi mes animaux sont porteurs, et je ne dénigre pas les phases/morph étant donné que je suis dedans depuis un bon moment, que j'élève des léo avec des mutations rares et vraiment chères, et que pour certaines nous ne sommes pas 5 en France à les avoir, et pour certains combo nous sommes en Europe et USA seulement 8 à en avoir. Mon expérience me montre simplement que l'on est en fasse d'une réalité, et que de toute façon une connaissance de la génétique montre que l'on va droit de le mur si on a pas de sang pur et neuf à injecter dans les lignées. Plusieurs de mes relations dans l'herpétologie bossent le milieu de la génétique des reptiles, en Allemagne, en France et aux USA. Tous constatent que sans lignées sauvages pures, croisées au minimum toutes les 4 générations, les effets de la sélection des morphs visant à une consanguinité certaine des spécimens montrant un gêne nouveau amènent à un nouvelle génétiquement rapide ou un développement des tares. Le piège des reptiles, et qu'ils ne montrent pas de conséquences de la consanguinité avant 4 génération minimum. Pour un éleveur de serpent, il est beaucoup plus difficile de le constater tout bonnement car les générations sont espacées due à la croissance des animaux. Sur des lézards pouvant repro au bout de 6 a 18 mois selon les espèces, les conséquences sont très rapidement visibles.

Evolution des 4 premiers juvéniles

Alors déjà, aucune nourriture morte, les geckos léopards chassent à la vue , sans mouvement ils n'attaquent pas. Teignes de ruche à éviter, ça les rends accro très rapidement et ils se mettent à refuser les autres insectes. Sur le long terme ça leur flingue le foie. LA teigne de ruche est surtout conseillée en cas de perte de poids ou pour les femelles gestantes. La compote, j'espère que tu n'en donne pas aux geckos léopards. Leur organisme n'est pas du tout fait pour ça. C'est leur donné du sucre pour une espèce n'en consommant pas du tout. Les vitamines. Alors vitamine d3 une fois par semaine, calcium en poudre à volonté dans le terra. Si c'estun complexe vitaminé, il est possible de laisser une gamelle de calcium et une gamelle de vitamines. Le gecko ira choisir. Le meilleur moyen de vitaminé ses reptiles, et par les insectes. Il faut nourir les insectes avec de la nourriture pour poisson ou des croquettes pour chien. Ajouté quelques oranges ajoutera du calcium et beaucoup de vitamines. Les insectes vont se charger en mangeant la nourriture ce qu'on appelle le gutloading (remplissage de boyaux littéralement). Quand le reptile les manges, il mange donc des insectes ayant tout ça dans le transit. Nourrir avec des insectes non nourris ou morts, revient à donné aux reptiles de la chitine, de la graisse et des protéines.

merci!

Les femelles sont encore en incubateur

Voilà, la 2ème ponte à éclos. Hemitheconyx caudicinctus sauvage (togo) x f1. Animaux donc sans aucune consanguinité, sans het, sans aucune trace de phase. 4 mâles pour le moment, 2 lignés (comme le père) 2 non-lignés (comme la mère). Pour ceux qui se poseraient la question, selon les zones géographiques, les hemitheconyx sont lignés ou non, ce n'est pas une phase/mutation.

LIRE LE POST MON PREMIER REPTILE. Cette question revient toutes les semaines, un forum ça sert à lire et rechercher ses réponses, et en cas de non réponse on pose les questions.

Merci beaucoup! C'est le but. Je pense aussi que le nombre d'erreurs et de fausses idées est due au fait que beaucoup refusent de partager leurs expérience, et que notre milieu manque vraiment de partage. Du coup j'ai eu cette idée de parler de ça en voyant l'initiative de faire un forum complet en ce moment. Il est temps que la terrario redevienne un milieu vivable et d'échange, et non de concurrence constante.

Bonjour, Beaucoup de reproductions ont lieu, et beaucoup sont faite sans connaissances préalables, avec des idées fausses comme l'argent que cela rapporte, le fait que l'ont va vendre vite etc... Je tenais à faire ce poste pour éviter que l'ont voit trop de pontes mal gérées, de petits en mauvaise santés, de femelles épuisées... Tout d'abord, la reproduction d'un reptile se prépare plusieurs mois en amont. Il faut se renseigner un maximum, ne pas hésiter avec les questions... Une fois les informations récoltées et un bon livre sur l'espèce acheté on prépare son incubateur. Il faut au moins 15 jours avant la reproduction construire son incubateur et testé les paramètres. Un câble trop puissant ou trop peu puissant, un caisson non-hermétique, un thermostat avec un défaut... Tout peut arriver.Il faut donc laisser 15 jours à vide tourner son incubateur, pour sûr qu'il soit stable. Il faudra compter environ 40 euros pour le faire soit même si on déniche les bonnes occasions. Pendant les périodes de gestation, les femelles vont avoir besoin de beaucoup manger, et d'avoir selon les espèces, besoin d'apport en calcium, vitamines, proies bien nourries... Le budget nourriture augmente pour certaines espèces, comme les lézards qui pondent par vagues . Les femelles mangeront beaucoup pendant quelques jours, s'arrêteront et pondront. Il faut donc des proies plus grasses, plus nutritive et donc souvent plus chères. Un budget vétérinaire est à prévoir, quelque-soit l'espèce, on est jamais à l’abri d'une rétention d’œufs, d'une carence, et là il faudra agir vite pour ne pas perdre la femelle. Une fois les oeufs éclots, il faudra stocker les petits. Dans le cas du gecko léopards par exemple, il faudra stocker en moyenne de 8 à 12 petits par femelle, parfois plus, parfois moins. Il faut souvent séparer les petits, c'est à dire stocker par exemple 20 boites, avec 2 gamelles dans chacune, toutes chauffées, chaque boite avec une cabane... Ces petits auront besoin de nourriture, différente de celles des parents, et en bonne quantité. Par exemple, chez P.Guttatus, il faudra nourrir chaque petit avec un fœtus de souris tous les 5 jours, les ciliatus mangeront beaucoup d'insectes contraitement aux adultes... Histoire d'avoir une idée du budget, si vous faites un rack pour , il faudra un thermostat, 50 euros, un câble chauffant suffisamment long, donc 50 à 100w ce qui veut dire 30 a 40 euros. Ensuite le meuble, si on le construit soit même une trentaine d'euros, si on l'achète le double. On arrive a 120-150 euros pour la base. Et mon exemple ne prend en compte que de petites espèces n'ayant pas besoin d'uv. Dans le cas des besoin d'uv, rajoutez un néon par étage . Chaque bac coutera en moyenne 3 euros, donc 60 euros de bac 180 -210 euros en tout. Ensuite le budget nourriture, chaque mois votre facture va augmenter avec le nombre de naissance, et les petits d'avant ne pouvant pas être vendu avant d'être sur de leur santé, chaque juvénile restera au minimum de 6 à 10 semaines chez vous. La plupart du temps, ils resteront en moyenne de 6 à 8 mois, vendre des reptiles est assez difficile, les gens en général veulentt toujours moins cher, et ne tiennent jamais compte de vos dépenses pour les adultes, la nourriture, votre équipement... Et les possibles soins vétérinaires des juvéniles, car oui, ça arrive. IMPORTANT: Ne partez jamais de l'idée que vos ventes vous rembourseront, c'est en général faux. De plus n'oubliez pas que vous être soumis aux restrictions imposées par la loi, et que si votre but est de vendre en grande quantité ou/et que vous dépasser en plus les quotas d'animaux si vous n'avez pas le CDC et l'AOE, vous êtes hors la loi. En quelques mots, la reproduction est autorisé dans le cadre d'un élevage dit de plaisance, si votre objectif est commercial et qu'en plus vous ne comptez pas passer le CDC et l'AOE, stoppez-vous directement! Il faudra nettoyer régulièrement les bacs, pour éviter parasites et maladies, et si personne ne peut prendre soin de vos reptiles, adieu les vacances...(je ne connais ça que trop bien, moi qui suis fan de festivals). Voilà ce qui ce passe souvent. Les gens se sentent prêt et pensent que ça va être facile. Au bout d'un moment on voit ses factures augmentées, les gens qui négocient les prix même pour 35 euros, les frais véto annexes qui montent. Pour se rattraper, beaucoup baissent le budget nourriture des juvéniles, et les petits souffrent de carences. Débordé par la tâche, le ras le bol de devoir annulé des soirées, un concert, ne pas pouvoir sortir un week end, les petits sont vendus vite et très jeunes. Et on voit sur leboncoin 80 pourcents d'annonces présentant des petits malades, parfois très jeune (des ciliatus de 2 jours l'été dernier). Bref pas joli, joli. Je ne cherche pas à décourager, mais à faire comprendre l'investissement en temps et en argent que reproduire des reptiles coûte. De mon côté, par exemple, je travaille, j'ai en rentrant 2 heures de travail liés aux reptiles lors des saisons de repro, et ce tout les jours. Je peux aller en vacances seulement si 3 jours maximum et si ma sœur peut se rendre à mon domicile tous les jours durant ce moment pour gérer les naissances et les juvéniles. Il me reste peut de temps pour moi et chaque sortie demande une préparation dans la journée durant mes heures de pause. Si vous avez par contre le courage, la volonté et la passion de le faire, vous aurez une sensation d'accomplissement énorme quand vos petits en pleine santé grandiront, que la saison sera finie, que quelques petits auront été vendus ou donnés à des personnes passionnées et que tout le stress lié à cette activité laissera place à une grande satisfaction.

Les 2 dernières sont dans un état alarmant, forte probabilité de parasitage, les queues ne sont pas complètes. Tout laisse à penser que les femelles étaient mal maintenues. Case véto obligatoire. Avant l'achat d'un reptile, toujours vérifier qu'ils soient en pleine santé. Il y a beaucoup trop de mauvais éleveurs, ou de gens revendant leurs animaux, qui sont en mauvais état. En leur achetant les animaux, on cautionne ce système. Souvent pour gagner quelques euros. Toujours bien choisir son lieu d'achat et se renseigner sur les animaux. Même si on fait 50km, récupérer des animaux malades présente un risque pour tous les animaux de la maison.

a cet age , les taches noirs qu'on voit sont les aliments et les crottes dans l'organisme, par transparence.

IL faut prévoir le coup avant même les reproductions, car une ponte hors boite de ponte et non stockée en incubateur, c'est la mort des oeufs.

Très ressemblant et souvent confondu dans le commerce avec le bibronii, les chondrodactylus turneri, ultra resistant ces bestiaux. IL peuvent se barrer 6 mois à température ambiante dans une maison, et continuer a grossir comme des fous en mangeant les insectes échappés et ceux qui rentrent dans la maison (expérience vécue par un ami). Les pachydactylus et chondro sont souvent laisser de côté, et pourtant ce sont de super animaux. Les hemitheconyx caudicinctus sont super aussi, très facile demandant juste 3 degrés de plus que les léopards, mais en plus magnifique sous les 2 formes sauvages

super la liste, et tu mets en plus des espèces qui sont moins répandue que les geckos léopards et pourtant faciles et très belles. Belle initiative! Ca fait plaisir de voir ça

Coucou reptiliaze. J'ai répondu sur facebook a Hermann, mais je le refais ici. J'ai unr bonne expérience des enigma car je fais reproduire ce gêne dans mes combos et il m'est arrivé d'avoir acheter un petit très syndromé. Ma soeur a des reptiles qui ne reproduises pas, et j'ai quelques amis qui eux aussi ont des EM sans vouloir les repros. Je peux si tu veux leur demander si ça ne les gênerais pas, sachant que j'accompagnerais de toute façon si besoin tout ce qui est relatif aux soins. Je connais trop bien les gens achetant des enigma avec syndrome et par leur conduite faire passer le syndrome de petite crises a syndrome irrécupérable. Si je peux aider je le ferais. Tu es en tout cas très responsable, en général les gens s'en débarasse ou les font piquer.

alors comment se porte le gecko?

26-28 majorité femelles, 28-30 mixte, 30-32 majorité mâles, 33-34 femelles dites hot températures. ATTENTION à 33-34 les femelles naissent vite certes 35 jours. MAIS le 34 est la température qui frôle avec les limites et qui provoque des malformations. Pour peu qu'en plus la température fluctue (pièce qui chauffe, thermostat bas prix etc) la température risque de frôler les 36 ce qui engendre des malformation graves ou plus probablement, mort des petits. Sous 24.5 la température devient mortelle. Sous 26 degrés l'incubation peut s'étendre à plus de 90 jours voir 120 (test par ron tremper). Plus la température est basse, plus les couleurs seront ternes, si les parents sont déjà terne, pas de miracle, incubés à haute température ne les rendra pas flashy non plus. J'ai édite pour rendre le post plus lisible

Je vois que les même questions reviennent toujours, malgré une fiche "mon premier reptile" qui répond a ce genre de questions, et l'ouverture de 1 a 2 post identiques par semaine. SVP, avant de poser des questions, il est écrit dans les règle du forum de faire une recherche au préalable sur le forum. Le simple fait de lire la fiche mon premier reptile répondra à ta question.Je n'y répondrais donc pas ici.

J'ajouterais une petite chose, souvent la première ponte ou les 2 premières pontes ne sont pas fertiles, disons que le système ce met en route. Sinon a chaque saison, la première ponte de la saison est aussi mauvaise, car il arrive que les premiers ovules soient expulsés, ça donne des oeufs mou ou jaunes qui ressemblent rapidement a des grumeaux épais assez durs. Un oeuf qui parait bon peut aussi être mauvais. 6 à 10 jours après la ponte, pour être certain, il suffit de se mettre dans le noir avec une torche ou lumière de téléphone portable et de placer cette lumière sous l'oeuf, si une forme circulaire rouge, ou un couleur rougeatre est présente, l'oeuf est fécond. Attention dans certains cas on ne voit ça apparaitre que dans les 10 à 15 jours, ne pas jetez un oeuf avant 15 jours pour cette raison. Pour de bon oeuf, laisser une gamelle de calcium pur , une gamelle avec des vitamines dont de la D3 (vionate est super et trouvable au quebec, sinon miner-all indoors) .Ca permet a la femelle de choisir elle même exactement les doses qu'elle veut. Et de temps en temps un rosé/pinky de souris fait du bien une fois par mois.

je suis manipulé mdr

POur la ponte blanche, j'y ai pensé car comme chaque année j'y suis encore confronté avec des sub adultes. Mais ce genre de questions prouvent qu'il existe trop peu de vraie documentation sur les reptiles en france, hormis 2/3 manuels généraux pas très épais, comparé aux livres sur les espèces qu'on trouve aux USA ou allemagne. Un guide complet au niveau santé serait super

Ne t'inquiète pas Hermann! Je comprend bien, juste une précision car on ne donne jamais trop de détail^^.Justement, c'est ce que j'aime dans les réponses "longues", chacun apporte des infos et des manières de faire qui peuvent aider a mieux cerner les différentes approches aux gens qui posent les questions. Les pierres chauffantes sont dangereuses, souvent en fin de vie ou pour certaines à cause d'une usure rapide, les pierres chauffantes se mettent a chauffer sans s'arrêter, provoquant des brulures graves. Elles sont même interdites dans certains pays, ou tout simplement (comme dans le cas de l'allemagne) non distribuées par les magasins à cause des risques bien connus. Si tu chauffes a la lampe, met une gros galet sous la lampe, il emmagasinera la chaleur meme pour une partie de la nuit une fois la lampe coupée et ne risquera pas de monter a 50 degrés et plus d'un seul coup

Nourir un adulte tous les 2 jours n'est pas très bon, c'est un moyen d'augmenter l'obésité. IL faut tenir compte de l'organisme des geckos léopards.Basiquement ils mangent comme des malades lors de l'éclosion des larves d'insectes, ne mangent rien pendant 15 jours , re mangent comme des malades 15 jours plus tard à l'éclosion suivante et ainsi de suite.D'où leur organisme fait pour stocker, combiné à leur métabolisme lent ils n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture pour survivre.Souvent en captivité on voit des geckos léopards énormes, avec des queues larges comme des pouces de camioneur, des boules de gras sous les aisselles et une tendance a rester non stop au point chaud, idiotséquences de l'obésité. Adulte nourrir tous les 4 ou 5 jours est beaucoup mieux, ça stimule fortement la chasse et l'appétit, sauf dans les périodes de reproduction où le faire de produire des oeufs consomme très vite les réserves des femelles. Sur ma 50aine de geckos donc une 20aine d'adultes, j'ai pu remarqué que nourir avec des périodes plus longues de jeûne est beaucoup plus stimulant pour eux et que les animaux se nourrissent mieux.Au contraire ceux nourris tous les 2 jours présentaient au bout d'un moment de la lassitude alimentaire, mangeaient beaucoup moins ou refusaient souvent les proies. Pour la cause de mort de la femelle, il est possible que ça soit du à de parasites vu la manière dont la bouche était, certains parasites de l'estomac fuient les animaux une fois mort (j'ai pu observé le cas chez plusieurs mammifères mal entretenus par leur proprios). En cas de soucis de santé, il est toujours recommandé de faire une coproscopie afin de déterminer si l'animal à des parasites internes.De plus vermifugé par prévention avec du Profender pour chat à raison de 2 gouttes pour 50 grammes appliquées sur la gorges ou aisselles permet de traiter un large spectre de parasites internes(le profender entrant par la peau pour aller dans l'organisme, cela évite en plus d'injecter dans la bouche).Le seul moyen de vraimetn savoir et une autopsie. Je ne le répétrais jamais assez, mais l'arrivée de tout animal sans savoir avec certitude que le vendeur est fiable et très bien réputé doit faire l'objet d'une analyse de selles (coproscopie) afin d'être sur de la santé.Il ne faut JAMAIS acheter un animal malade, certains parasites ne sont pas guérissables (différentes formes coccidiose) et se propagent très rapidement parmis les animaux, causant rapidement leur mort.Les veto non-spécialisés en NAC oublient très souvent l'étape d'analyse et préscrivent facilement des antibiotiques, alors que chez les reptiles et rongeurs les parasites sont une des causes principales de maladie.De plus art sécurité vermifugé l'animal à l'arrivée est dans tous les cas recommandé, que ça soit un reptile, un lapin ou autre, le stress généré par le changement d'habitat peut créer les conditions idéales (à cause du stress) pour que les parasites se développent.

Quand tu la retournes, incurve la légèrement en arrière, et regarde si de petits ronds blancs ou roses apparaissent. C'est peut être une ovulation vu la période.Dans certains cas une fois les ovules trop gros les femelles arrêtent de manger totalement, jusqu'à expulsion des pontes blanches si non fécondée. En ce moment les femelles ovulent, c'est la saison. POur la nourriture, ça leur fait du bien de ne pas être nourris pendant 1 semaine, les adultes bien portant n'ont besoin que de manger tous les 4/5 jours, en captivité on a vraiment tendance à les surnourrir hors période de reproduction, et à ne pas respecter l'hivernage et les 2 mois de jeûne durant cette période, du coup la lassitude alimentaire n'est pas rare et trop habitués à être nourris trop souvent certains ne chassent plus. Quel est le substrat?Car il est possible que si c'est du sable, une occlusion soit en cause comme le souligne Hermann. Pour ce qui est calcium laisser une gamelle de calcium pur d'un côté, une gamelle de vitamines de l'autre.Il ira checher ce qui lui convient . Laisser seulement vitamines+calcium non stop peut entrainé un sur apport en vitamines, ce qui donne des problèmes digestifs, reins, foie etc

Retire la mue en urgence, sinon il risque de perdre ses doigts,et son oeil gauche n'est pas tout a fait formé. Boite avec sopalin humide tiède pendant 5-10 minutes puis enlever doucement en frottant.