TURGAN

* non, pour moi, la F2 est le résultat de F1*F1 donc une F2 peut avoir pour frêre ou soeur une KK ou une autre twb.. le prix des F2 est bien comme cela est dit, dépendant du souhait des propriétaires de s'en débarasser... on peut laisser les F2 dans un trash tank et laisser faire la nature pour voir apparaitre de temps en temps des trucs sympas, on peut aussi prendre des belles femelles F2 pour les croiser avec des TWB d'une autre souche au lieu d'utiliser une simple CRS ou CBS..

salut juste une petite remarque qui peut servir : parfois, les filtres à exhausteurs à mousses ne donnent aucun débit d'air ou un trés faible débit parce que le trou d'admision d'air en bas de la colonne d'exhaure (arrivée de l'air à la base du tube rigide - souvent téléscopique) est plus ou moins bouché. ij'ai pu constater 3 raisons à ce bouchage: - de la saloperie s'y est coincée --> nettoyer - l'ébarbage après moulage a été mal fait --> racler au cuter et parfaire le trou, sans trop l'agrandir - le plus souvent, la colone d'exhaure est trop enfoncée en bas et bouche un peu le trou --> la remonter un peu voilà, ça servira à certains, si c'e n'est pas utile ici.. sinon, je rejoins ce qui est dit ça et là; compte tenu des fortes irrégularités de diamètres sur les tubes souples plus ou moins courbés ou applatis , et des fortes pertes de charge que ça entraine, il faut absolument un robinet par exhausteur pour équilibrer les débits..

pour bien tester les kh faible, le mieux c'est de mettre 10 ml d'eau dans l'éprouvette et de la poser sur un papier blanc, à la lumière naturelle. chaque goutte vaudra alors 0.5 ° de KH sur les kh bas, le bleu est trés léger.. si ton eau du robinet vient du massif armoricain granitique , tu peux effectivement avoir une eau similaire à la mienne (les cevennes ont le même age géologique); donc peu minéralisée; il faut que tu mesures ausi le gh. tes nitrates sont un peu haut par contre, penses que tu vas en rajouter avec la nouriture et que l'évaporation va les concentrer; tu vas vite te retrouver vers 20-25 mg:l.. enfin, si mon eau du robinet me permet d'avoir des repros de crs et cbs en trés grande quantité, elle n'a jamais fonctionnée avec les twb et les twbm, qui ne se reproduisent chez moi que depuis que je mets leur de l'eau minérale.

ben moi je ne sais pas comment vous faites pour ne jamais avoir de nitrates... même avec un max de plantes, ya toujours un peu de nitrates chez moi, donc fatalement, ils finissent par s'accumuler si je ne fais pas de changement d'eau.. je pense qu'il y a 2 explication possible à ça: - soit je nourris plus que vous, donc je nourris trop, ou alors vous, pas assez.. - soit j'ai des tests de mesure des nitrates plus fiables que les votres; les miens sont des tests gouttes professionnels de chez Mecherey Nagel, et j'ai constaté qu'ils donnent des valeurs souvent plus fortes (et plus précises) que les tests tétra, JBL et Aquili que je leur ai comparé...

pour les eaux, sinon, évite la volvic qui est chère et contient plus de 6 mg de nitrates. 6 de nitrates c'est acceptable pour les crevettes, mais il faut penser que chaque fois que tu compenseras l'évaporation, tu vas en rajouter et tu vas rapidement monter au dessus de 15... je te recommande la Volcania, source Montille, pas chère et dispo chez "Lider Praïce" avec un ph légèrement- acide. (6,7 je crois) je viens de trouver ce tableau comparatif volcania_volvic : Volcania Source la Montille // Volvic Calcium 4 mg/l // 11.5 mg/l Magnesium 1 mg/l // 8 mg/l Sodium 3 mg/l // 11.6 mg/l Potassium 0.80 mg/l // 6.20 mg/l Chlorures 0.80 mg/l // 13.50 mg/l Nitrates 2.10 mg/l // 6.3 mg/l Sulfates 0.40 mg/l // 8.10 mg/l Bicarbonates – hydogeno-carbonates 23.40 mg/l // 71 mg/l Silice 19.12 mg/l // 31.70 mg/l Minéralisation totale 43.58 mg/l // 130 mg/l pH 6,7 // 7 pour le moment, je touche du bois, j'ai de bons résultats avec les twb avec cette eau volcania source montille. attention, chez volcania, il y a au moins 4 sources différentes avec des eaux diverses..(barbier, chantade, mont dore, montille)

salut tu n'y es pas du tout, car tu ajoutes le calcium et le sodium, alors que le Gh ou dureté totale en expression allemande, représente l'ensemble des ions calcium et magnésium sous toutes leur formes (sulfate, carbonates, chlorures, borates, phosphates, etc..) en plus, le Gh ne se calcule pas en aditionnant simplement des concentrations en ions, mais en équivalence de chaux diluée... je cite la litérature : "le degré allemand (°GH, pour GesamtHärte) équivaut à 10 mg d'oxyde de calcium (CaO) par litre " et je viens de trouver cette relation , qu'il convient de prendre avec prudence car j'ai pas le temps de la vérifier: GH = [Ca2+]/7,12 + [Mg2+]/4,27 (concentrations de Ca et Mg exprimées en mg/l) donc ton GH serait de 0,8/7,12 + 1/4,27 = 0,34 en degrés allemand pour le Kh, qui représente les carbonates (de calcium, de magnésium, mais aussi de sodium, potassium, strontium, baryum, etc..bref, tous les ions d'alcalino-terreux), je viens de trouver, là aussi sous réserve de vérification (se méfier des affirmations trop radicales dans les sites aquario..) : 1 ° de KH allemand = 21, 78 mg/l de HCO3- ou 1mg/l de HCO3- = 0,046 ° de KH donc ici, pour ton eau, on aurait KH = 0,16 ...

salut je remonte ce post que je viens de découvrir et dans lequel il y a des débats interressants. Il soulève des questions que bien d'entre nous se posent.. Il me semble cependant que deux aspects importants de la TWB ont étés oubliés, et je cite Pupuxe ci dessus car son propos est révélateur.. Souvenez vous que les TWB sont réputées plus fragiles que les autres canto; donc on peut facilement imaginer que les oeufs contenant des TWB et les nouveaux nés de TWB sont aussi plus fragiles et que la mortalité peut y être plus forte que chez ceux qui ne portent pas le gêne exprimé; donc cela serait une explication du non respect de ces 250/1000. pour vérifier ce 250/1000, il faudrait donc observer les oeufs et déterminer s'ils sont porteur de foetus TWB ou non... enfin, souvenez vous que les twb sont issues de mutations et que souvent, on constate que les mutations sont instables; donc je subodore que telle ou telle conditions peuvent modifier plus facilement un chromosome de TWB qu'un chromosome non muté; ceci fausse aussi les stats...

la larve de libellule grossit beaucoup plus et plus vite que les petites ephémères qu'on trouve dans nos bacs . dans les deux cas, les parent ont pu se faufiler et pondre dans ton bac; j'en ai régulièrement dans les bacs des pièces qui sont souvent ouvertes sur l'extérieur, moins dans ma fish room qui est moins accessible aux insectes volants.. ce qui a été dit plus haut est vrai, la meilleure façon est d'introduire un prédateur, si t'as pas trop de juvéniles.. chez moi, un trio de jeunes endlers de moins de 1 cm on fait un rapide nettoyage... sinon, la larve d'éphémère est bien plus commune (les parents sont plus petits qu'une libellule et se faufilent plus facilement sans être vus) et normalement, la Beatis , trés fréquente, est inofensive parce qu'elle est plutot végétarienne ou microphage. cela dit, il me semble bien me souvenir qu'il y en a une qui lui ressemble et qui est carnivore ... Par contre, la larve de libéllule est un prédateur à craindre...

ouais, moi chui d'accord.. je pense que quand la température monte (et là, tu nous parle de 27 et 29 ° , moi je trouve ça assez fort), il faut veiller à un bon brassage et une bonne oxygénation; et le bulleur , c'est une solution qui en fait sourire certains mais que perso j'affectionne car elle m'a solutionné bien des mystères... c'est simple: l'oxygène est moins soluble dans une eau chaude; et si ton bac est bien planté, la conso d'oxygène la nuit par les plantes est accélérée par la montée de température; donc tu te retrouves en fin de nuit avec des taux d'oxygène trop bas.

tu n'as pas eu une augmentation brutale de la température avec le temps qui a changé?

tes paramètres, c'est quand la mesure, avant ou après le changement? c'est quoi qui à fait le yoyo? de combien à combien? c'est quoi tes gouttes d'EP ?

j'ai remarqué que ça vient beaucoup quand les 4 critères ci dessous sont réunis, le premier étant le plus flagrant... 1: absence de poisson qui les bouffent 2: bac équilibré 3 : présence de mousses, ou ricia, ou gazonantes denses, bref, de refuges 4 : sol constitué de poreux (pouzzo, kakadama, sols techniques

salut aï, désolé pour toi.. as tu remué le sol lorsque tu as changé une partie de ton kakadama? ça me parait évident que tu n'as pu faire autrement que metre en suspension un peu des matières que ton sol retenait.. dans ce cas, une piste d'explication serait que tes crevettes n'on pas supporté le contact avec la pollution accumullée dans le sol et aussi trés probablement la chute de la concentration en oxygène dissout que ça implique.. bon, c'est juste des supositions.. sinon, je confirme que les produits anti-puces sont tenaces; il me semble (je n'ai plus de chien depuis 3 ans..) que on met du frontline chaque mois, non? et qu'on lave un chien plus souvent que ça, non? donc ce produit est fait pour être tenace..

tu pourrais écrire un peu plus gros.. chui miro.. j'aime pas les smileys, je trouve ça hypocrite et un peu facile, beaucoup l'utilisent pour compenser... je dirais pas quoi parce que ça déclancherait des polémiques inutiles... sans smileys, c'est vrai que je prend le risque que mes plaisanterie, parfois vaseuses, piquantes, déplacée, soient mal comprises mais bon, j'arrive pas à me faire à ces smileys, j'écris comme je te parlerais si je t'avais en face, sauf que tu vois pas ma tronche en biais.. Et puisqu'on est dans la critique de l'être ou du non-être; arrête de recopier l'intégralité de la réponse de ton interlocuteur, c'est hyper pesant ... [ mode effort sur-humain : ---> - mode oFF]

pouef à raison (pour une fois..) si tu vire tout le sol, tu vire la majeure partie de tes bactéries.. si tu tiens absoluments à remplacer ton sol sans vider le bac et sans avoir à cycler alors je te conseille d'aspirer la moitié du sol avec un bon siphon, dans un grand seau où tu laisseras ton florabase reposer pour vérifier que t'ai pas aspiré des crevettes, puis tu mets petit à petit la moitié de ton nouveau sol, tu redéplace ton décor, et tu fait pareil sur l'autre moitié en laissant 2-3 semaines minimum entre lés 2 opérations. je suis en train de faire ça pour remplacer un sol kakadama par du sable, et ça à l'air de fonctionner; bon, cela dit, je procède par petit coups (1/8 du sol à la fois) et c'est un bac d'élevage, où l'agencement du décor n'est pas trop soigné..

ben... euh.... je comprends pas (chui de la campagne, moi..) moi, si, je généralise cette caractéristique à tous les sols techniques, du moins à ceux qui fonctionnent comme le florabase, avec un phénomènbe d'adsorption des ions.. c'est le cas de l'akadama; le florabase n'est en fait qu'un espèce d'akadama qui a été pré-chargé en nutriments.. je pense que les autres sols techniques sont fait aussi un peu pareil : argile de provenances diverses, expansée et plus ou moins fine, plus ou moins dure, plus ou moins pré-chargée en oligo-éléments , avec des éléments plus ou moins stables, et plus ou moins colorée.. le mode de fabrication détermine la cohésion et la dureté du sol, sa porosité (entrainant un plus ou moins fort pouvoir de piègeage des ions), et les adjuvants vont permetre d'emprisonner plus ou moins définitivement certains ions... si quelqu'un a des éléments factuels sur les modes de fabrications et les comportements qui en découlent antre les diférents sols, ça permetrait d'ettayer ce débat, pârce là, je ne parle que par déduction logique et en remontant certaine de mes vieilles connaissances en une matière que l'on apelait du nom barbare de "transferts isothermes"... mais c'était ya longtemps..

oui, effectivement, pour moi le florabase absorbe les ions; les carbonates notament, d'où sa régulation et sa stabilisation de pH (la stabilité c'est première la raison qui pousse les gens vers les sols techniques, ne l'oublions pas), mais il absorbe aussi les nitrates; je l'ai constaté clairement. c'est bien, au début, mais il y a à terme un problème de saturation en ions et de relargage constaté, soit de carbonates (donc ph remonte et difficile à rebaisser) soit de nitrates, soit des 2... mais là où je pense que tu te fourvoies, c'est de penser que c'est un défaut propre au florabase... pour moi, tous les sols adsorbants (oui , adsorbants avec un D), et notament tous les sols à base d'argile expansée ont ce défaut; plus ou mois rapidement, mais c'est imparrable; le sol absorbe, concentre, puis finit par relarguer... donc ce n'est pas juste de dire " problème de nitrate avec le florabase"; il faut juste dire " faire attention et anticiper les phénomènes de relarguages avec les sols techniques"... là, était le sens de mon intervention...

il serait opportun que tu expliques ce point de vue... merci

salut ben justement, non... tu demande "combien d'acidité", et bien l'acidité ce mesure avec le pH, qui est le logarythme décimal de la concentration en ions H+ (H3O+) pour les puristes... donc pour calculer le Ph de ton eau issue de malange: - il te faut être sur que ton eau osmosée équivaut à une eau pure, neutre, à PH 7 (c'est pas gagné) - il te faut calculer la quantité d'ions H+ dans ton acide , en calculant les moles/l, ou alors directement avec 10 à la puissance (-pH) si tu as son pH. - tu calcule donc par une règle de 3, la concentration en H+ que tu obtiendras par dillution, et tu fait LOG , le pH = - LOG (H+) mais tu va avoir des soucis si ton eau osmosée est pas des plus pures, il va y avoir des combinaisons chimiques et des formations de sels, qui vont fausser le résultat, alors le mieux, ce serait de prendre un ph mètre, de le mettre dans l'eau osmosée, et de verser l'acide jusqu'à ce que tu ait le pH souhaité... cela dit, je suis dubitatif quand à l'utilisation que tu vas faire de ton acide acétique en aquariophilie..

plus tu brasses et tu mélange de l'oxygène, et plus tu fais monter ton ph mais je pense : - d'une part que ce ne serait que de quelques dixième d'unité ph - que cette augmentation serait moins pire qu'un déficit en oxygène, surtout en période de forte chaleur - que de toute façon, mais ce n'est que mon avis, quand le ph augmente du fait de l'oxygénation, ce n'est pas du tout le même impact sur nos crevettes que si il est augmenté chimiquement. J'entend par là que si pour un ph donné, tu as de bons résultats avec tes populations, si tu rajoute de l'aération, ton ph montera peut être significativement, mais sans impact négatif sur tes populations. encore une fois, cet avis n'engage que moi et mes observations personnelles.

salut j'ai souvent lu que le meilleur rendement est quand le rejet se fait tangentiellement à la surface. moi, je préfère mettre le rejet nettement au dessus de la surface pour contrôler le débit sortant, et je règle mon air en fonction de ce que je veux; mais je ne suis pas limité en air (j'ai un compresseur largement dimensionné) ni en bruit ...

Salut moi, j'ai obtenu quelques (rares ) smileys trés fortuitement; j'ai introduit une snow trés belle (blanc trés opaque) dans un bac ou il y avait une centaine de CBS dont je faisait patiemment monter le grade en enlevant chaque fois les moins belles; j'ai obtenu quelques snows de plus ou moins belle qualité, et une smiley, il me semble en avoir vu d'autres toutes petites récement, et pareil dans mon bac de sélection des crs.

vérifie bien que tu met les bonnes doses et compare les couleurs avec la lumière du jour.

salut ça dépend des gouts de ta souche, je dirais.. je me sens un peu impuissant devant le problème, mes crs et cbs se developent à fond sur du florabase, mais les twb et les twbm (2 souches distinctes) n'ont pas aprécié (à moins que ce soit mon eau du robinet.. quoi qu'il en soit, je parviens à reproduire les twbm sur sol akadama et eau Volcania, mais pas sur sol florabase et ma fameuse eau du robinet qui fait foisonner mes autres crevettes.. donc le problème est différent.. je t'ai donné mon point de vue quand à la capacité physico-chimique du florabase; je suis à poil devant le problème des twbm..

Salut j'utilse florabase dans une dizaine de bacs depuis 3 ans et je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit ça et là ci dessus. le florabase n'est pas fait pour relarguer des nitrates. en fait, comme beaucoup de sols qui fonctionnent avec des poreux capables de capter les ions, il se charge en carbonates, et aussi en nitrates (on ne le savait pas au début), puis ; lorsqu'il est saturé, il relargue, et comme il constitue une grosse réserve d'ions emmagasinés, c'est trés dificile de garder des concentrations correctes dans le bac (en carbonate, en nitrates, enfin en ce que le sol est saturé), même en faisant des chhangements successifs d'eau. d'ailleurs, aujourd'hui, sur les paquets de florabase Colombo, il est écrit que la durée de vie du sol est un an... pour éviter de saturer trop vite son sol en carbonate, il ne faut utiliser que des eaux trés douces; pour éviter de le saturer en nitrates, il faut bien planter, éviter la surpopulation (en poissons) ou le sur-nourrissage. je pense que c'est une erreur de considérer les sols technique comme des outils pour baisser la dureté (et donc le ph ) d'une eau; plus on met une eau chargée, plus la durée de vie du sol va être courte. non, il faut considérer un sol technique comme un régulateur, permétant d'éviter les variations trop brutales de qualité d'eau, qui seraient fréquentes dans les tout petits bacs, et néfastes pour certaines espèces.. Après plusieurs tatonnement, je suis parvenu à faire baisser les taux de nitrates dans mes bacs où le florabase avait plus de 2 ans et ou je nourrissais beaucoup (bacs d'élevage); j'ai vidé et rerempli le bac plusieurs fois avec de l'eau trés douce et sans nitrates, et j'ai un peu "binné le sol". l'auteur de ce post, a fait 1 erreur pour moi: il a utilisé de l'eau trop dure pour le rinçage, donc à accéléré la saturation en carbonates de son sol. Je ne suis pas sur que ce soit récupérable; je ne sais pas si les ions carbonates sont mieux "accrochés" dans le système physicochimique du sol que les ions nitrates, mais on peut imaginer qu'en laissant en contact plusieurs semaines le sol saturé en carbonates avec de l'eau osmosée, il va progressivement relarguer des ions et se déssaturer, donc retrouver sa capacité d'adsorption (oui, adsorption, avec un "D") et donc de régulation des carbonates (don du ph). Il faut bien entendu changer l'eau régulièrement pour remettre le sol en contact avec une eau hyper douce.. c'est jouable, mais ce sera couteux en temps et en eau osmosée...et il faudra retester kh, pH régulièrement.. on peux faire un premier essais de 1 semaine avec de l'eau osmosée; mesurer ph, kh; gh à la mise en eau du sol; on doit avoir kh et gh = 0; puis mesurer après une semaine (prévoir un brassage de l'eau en continu); si le KH dépasse 4 en une semaine, à mon avis c'est jouable...