TURGAN

et notre célèbre Ricia, en version flottante, somme toute normale pour Ricia Fluiotans...

voici pistia vue de dessous, pour bien voir les racines caractéristiques de cette plante

voici Phylanctus fluitans, souvant confondu avec salvinia

oui, je pense aussi comme benny que en remuant le sol, t'as mis en solution un toxique sans doute.. sinon, parfois un rinçage n'est pas suffisant pour enlever certains produits chimiques utlisés par les culticvateurs des plantes aquatiques et qui peuvent être des pesticides. d'où viennent tes cabombas? parce qu'en effet, s'il existe des plantes supposées ou avérées comme produisant des sèves toxiques, je n'ai jamais entendu parler de la cabomba à ce titre.. par contre, il me vient une idée.. les limnophila ont des formes parfois voisines des cabomba, et la limnophila (surtout l'indica et l'aromatica, comme son nom l'indique), ont des sèves aromatiques qui sont toxiques pour certains animaux... n'aurais tu pas confondu cabomba et limno?

salut perso, mon avis c'est que à part pour bien voir les crevettes et maintenir des plantes demandant une bonne lumière, l'éclairage artificiel n'est pas nécéssaire.. pour la microfaune, une bonne lumière directe du soleil, ya rien de mieux.. pour les plantes, si tu ne mets que des mousses peu exigeantes et/ou des fougères type microsorium, la lumière du soleil entrant par la fenêtre sera suffisante, si ton bac y est bien exposé. par contre, il te faudra sans doute gérer les algues, brunes ou vertes. donc pour moi, un bac à crevettes sans éclairage artificiel, c'est possible, mais ça demande à être bien suivi..

merci pupuxe pour ces renseignements et le temps que tu y as passé. je prendrais le temps d'étudier ça en détail quand j'aurais les yeux en face des trous, ça m'à l'air bien complet. pour revenir à mon expression "à la respectabilité scientifique irréprochable"; le mot était un peu fort, sans doute, mais il s'agissait déviter les écrits pro-montmorillonite écrit pour des besoins commerciaux et aussi les gens qui, ne sachant pas grand chose, croient que les quelques infos dont ils disposent sont dignes de les élever à la hauteur de Pascal.. il me fallait aussi éviter certain scientifiques farfelus qui brandissent des trucs révolutionnaires juste pour se faire connaitre, mais bon, ils s'occupent sans doute d'autre chose que d'argiles.. merci encore

je suis à la recherche de tout information scientifique, références à l'appui, me permettant de construire un raisonement rigoureux mais traduit en langage compréhensible par le profane, qui démontrera l'utilité de ce matérieau. une thèse sur les propriété chimiques et physiques de cette argile, et une description de ses propriétés dans les milieux acqueux, sur les organismes auqtiques, les plantes;, les sols, les colloïdes, les micropolluants, les nitrates, la dureté, l'échange d'ions, tout ça écrit par une personne à la respectabilité scientifique irréprochable, me serait utile. j'ai ce qu'il faut sur l'origine de cette argile, sur sa surface active en comparaison avec les autres argiles, j'ai aussi pas mal d'écrits sur son utilisation dans plusieurs domaines, ce qu'il me manque, c'est faire le lien - scientifique- avec ce qu'on peu observer en aquarium. me dire "moi j'en utilise, et c'est bien", ça ne m'est pas trop utile, je sais le dire aussi et j'en suis persuadé; ce que j'essaye de constituer, c'est au moins un début de preuve scientifique, et vulgarisé qui plus est, pour être accessible à tous..

il vaut mieux acheter de la montmorillonite 100% garanti naturelle, sans adjuvants. la photo montrée par pascal, montre que son argile verte contient de l'illite, qui a des carracteristiques moindres.. moi, je l'achète en magasin bio, genre dans les 5€ le kg, en gros grains.

aï, désolé, j'ai du mal m'exprimer.. ce que tu fais, je le fais déja depuis 3 ans, avec des résultats plus que satisfaisants, ce que je veux, c'est expliquer ces qualités et trouver les meilleurs conditions d'utilisation; bref avoir de quoi monter un réisonnement ferme, et pas que des supositions..

Salut suite à mes expérience perso avec cette matière, et à la nécéssité de formuler des recettes utilisables par tous, je suis à la recherche de toutes les info disponibles sur cette argile dont les qualité seraient les suivantes (non exhaustif): - clarifiant de l'eau - bon pour les crevettes - bon pour les plantes - effet tampon (en association avec les feuilles, dasn le complèxe nommé "argilo-humique" - échange d'ions - précipitant de toxiques - minéralisant et apportant calcium et magnésium sans modifier kh et ph - d'une manière générale, stabilisant des paramètres physicochimique d'un bac. au passage, notez que ma Shirakura Mineral Stone, est de la montmorillonite durcie : shirakura stone et je me demande si la old sea Mud Powder de Mosura n'en serait pas aussi ; Mosura Old sea voilà, merci de me donner toutes les infos dont vous disposez sur la Montmorillonite et ces produits. Au passage, pas besoin d'infos sur les autres argiles (illite par exemple); et sachez que la Montmorillonite est une argile de la famille des smectites, qui a aussi des qualités reconures en parapharmacie, en usage externe ou interne.

moi, je les jette dans le bac, elles flottent 24 heures puis coulent.. faut pas être pressé...

je ne veux pas polémiquer, ni te faire peur, je souhaite replacer les choses dans le concret: -faire bouillir 2 minute n'est pas suffisant pour assurer une désinfection..il faut au minimum 10 minutes pour assurer la première désinfection de l'eau , et dans les solides, ayant affaire en plus à des nuisibles pouvant être sous forme sporulée ou carapaçonée, il faudrait 20 à 30 minutes. par exemple la désinfection efficace des cailloux avant de les introduire dans un bac, c'est minimum 30 minutes. alors pour des feuilles, pour moi, une ébullition de 2 minute, ça leur fait perdre beaucoup de tanin sans assurer une réelle sécurité. 30 secondes au micro-onde est certainement plus éfficace..

ben , désolé, mais je vais prendre le contrepied de ça.. pour moi, il faut éviter de les ramasser par terre, elle risquent de porter des germes et des parasites, qui sous forme sporulée vont être difficile à éliminer à 100% bon, le risque n'est pas non plus trés grand, mais il vaut mieux ramasser sur l'arbre les feuilles de chêne blanc (ou rouge), qui est un chêne à feuille caduque, mais qui ne tombent souvent qu'à l'apparition des nouveaux bourgeons, alors les feuilles marron restent plsuieurs semaines et mois sur les branches. ensuite, les faire bouillir est pour moi une erreur, ça leur fait cracher la partie la plus rapidement solunle de leur tanin, qui esr utile. alors moi, je ramase les feuilles de chêne blanc sur l'arbre quand elles sont marron, je les fait sécher doucement par paquet en vrac, puis quand j'ai un moment je les trie, le jes humidifie un peu et les passe au micro-onde pour flinguer un max de bestioles, je les laisse sécher en peu plus et je les mets dans ma boite.. je dis pas qu'il faut faire comme moi, mais les ramasser par terre et les faire bouillir, ce sont pour moi 2 erreurs..

il y a ça aussi : http://www.aquascape-boutique.fr/epages/233807.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/233807/Products/SOSA-005

mouai, il doit y avoir moins cher que 150 € pour 40 kg essaye le quartz noir zolux, par exemple : exemple rapide avec google : 15 € les 15 kg.. http://www.animalerieconcept.com/sable-de-quartz-pour-aquarium-noir-9l-15kg.html passe y l'aimant si tu veux..moi, je ne l'ai pas fait.. sinon, je fais reposer mon eau du robinet 4-5 jours pour la laisser déchlorer tranquille. 48 heures seraint peut être suffisants, mais comme je mets ça en bouteilles de 8 litres et que j'en ai une bonne quinzaine, je laisse plus de temps..

salut j'utlise ce sable noir depuis maintenant 3 ans, sans problème avec des crs et des cbs. j'ai même du déponit dessous, c'est la grande discussion récurente, j'ai eu de trés bonnes repros en CRS, puis j'ai refait le bac pour y remettre des CBS en conservant le sol, et rebelotte: bonne repros. d'ailleurs, peu ou prou, la majorité des crs et cbs que j'ai eu (plusieurs centaines, ceux qui ont vu mes bacs comprendrons) sont issues de parent ou de grand parents vcenant de ce bac.. je ne pense pas que le fer contenu dans ce sable noir soit nocif pour nos crevettes, sachez que le fer est un élément prépondérant dans le globe terrestre et que la majorité des roches en contiennent. C'est sur que les sulfures de fer sont toxiques, mais les oxydes simples sont souvents anodins et je pense que cette phobie récurrente du fer est une mauvaise interprétation de la sensibilité des crustacés aux métaux (le cuivre et le plomb, et sans doute l'aluminium, sont beaucoup plus nocifs) le problèmes de repro ou de maintenance des CRS avec les sols dennerle tiennent plus du problème du déponit, qui contient des grains de calcaire et donc fait monter le kh et le ph... moi, après plusieurs mois de tatonnement, j'ai trouvé la parade; des feuilles pour les tanins acidificateurs et tampon et de l'argile verte pour l'échange d'ions; en fait, on recrée ainsi ce qu'on appèle le complexe argilo-humique, qui agit un peu à la manière d'un sol technique et maintient les paramètres stables.. bon, il y a aussi certainement un impact physique, l'argile colmate le sol et empêche la dissolution du calcaire du déponit dans l'eau, sans doute.. ça m'est difficile de donner plus de rigueur à mon explication, j'observe ça sans pouvoir tout expliquer, et ça dépend aussi de l'eau qu'on utilise; moi j'utilise l'eau du robinet reposée minimum 4-5 jours, mais elle est à Gh3, kh2 et ph 6.9, avec une condu de 110-120 micro siemens.Je remineralise souvent aux sels preis, pour avoir gh 5 à 7. Avant d'utiliser l'argile verte, j'ai réussi des repros en mettant un max d'eau de mont roucous pour maintenir l'eau trés douce et légèrement acide, mais peu à ,peu le kh remontait (1° en un mois environ). Au passage, j'ai aussi un autre bac de 30 litre avec un sable noir encore plus douteux (genre zolux, pas cher) que j'avais pris pour s'harmoniser avec les roches basaltiques; ce bac est une vrai usine à CBS.. par contre, je suis patient, je laisse faire le temps. A côté de cela, les repros massives de crs et cbs dans mes bacs garnis de florabase sont arrivées beaucoup plus vite, mais à la longue ça fait pareil (sauf que florabase à d'autres inconvenients..)

j'ai fait des tests de plusieurs marques, dont Jbl, et des comparaison avec des mesures au ph mètre et avec des tests proffessionnels; il ressort de mes comparaisons que le meilleur rapport qualité prix, c'est la boite de 5 tests gh, ph, kh, no2 et no3 de chez Aquili; la boite vaut dans les 17 € en VPC (bleuaquarium.com par exemple). le ph chez jbl est plus précis ,en effet, mais beaucoup plus cher, et la précision aquili est suffisnate à mon sens. les No2 s'affichent beaucoup plus précis chez jbl, mais en fait, c'est tellement difficile de différencier els teines, que Aquili est finalement aussi efficace. le test nitrites est pour moi inutile, mais c'est un autre débat. quand au tests gh et kh, ce sont les même chez aquili, jbl, tetra, sera, etc, alors prendre le moins cher et celui dont la date de péremption est la plus éloignée.. dans tous les cas, fuir les test bandelettes, sauf si vous avez accès aux marques professionnelles (Mecherey Nagel par exemple)

salut l'azola m'a toujours attiré, mais je ne me souvient plus pourquoi, il apparait que ce n'est pas une plante d'aquarium, mais plutot de terrarium, je vais regarder.. Je suis un vrai passionné de plante aquatique,c 'était l'objet de mon mémoire d'école d'ingé, et je lis tout ce que je trouve à ce sujet avant d'acquerir un plante, et il me semble que l'azola n'est pas adaptée à nos bacs..

pour ma part, je pense que dans une cellule de prison de 3 m2, les êtres humains vivent et pourraient même faire des petits, et vu de l'extérieur par un être supérieur ne connaissant pas la psychologie de notre espèce, il pourrait penser que c'est un bon moyen de maintenir correctement les humains.. bon, c'est un peu ironique, je vous l'accorde, mais pensez que si vos crevettes sont en situation d'espace trop restrient, elles vont pas vous l'écrire sur une pancarte non plus.. dans la nature, ces crevettes sont souvent dans des petits gourgs de ruisseau, des cuvettes de quelques dm2 à quelques m2, alors je dirais qu(un 20 litres est un minimum pour qu'elles aient un semblant de vie normale. cela dit, c'est plus la surface du bac que son litrage qui semble alors important, un 10 litres qui aurait 20 * 50 cm de surface sur 10 cm de haut, sera meilleur qu'un 20 litres qui 20*20 cm de surface et 50 cm de hauteur.. alors je vous vois venir; "si on veut vraiemnt le bien-être des animaux, on évite de les enfermer dans des boites".. oui, mais bon, un peu de bon sens, tentons au moins de les conserver dans ce qui serait pour elles les conditions les moins pires..

salut comme tu le dis plus bas, les PO4-- (phosphates pour les profanes) sont issues de la pollution du bac, au même titre que les no3, mais je pense que tu te trompes en suggérant que les plantes flotantes et autres plantes consommatrices de nitrates (comme la ceratopterix et la ceratophyllum par exemple), vont entrainer un déséquilibre nitrate/phosphate; les plantes consomment aussi les phosphates. on parle de consommatrices de nitrates car c'est le paramètre prépondérant dans la mesure de la pollution d'un bac, donc c'est la consommation des nitrates par les plantes qui est mis en avant parce que les nitrates sont connus depuis plus longtemps par les aquariophiles. Au passage, la pollution la plus importante dans un bac, c'est la pollution hydrogéno-carbonée, mais comme elle et rapidement oxydée et que les produits résiduels ne posent pas de problème (CO2, H2O), alors on ne s'en soucie pas.. pour en revenir aux plantes flottantes, il faut déja se rapeller l'évidence : du fait de leur croissance rapide, elle sont forcément de bonne consommatrices de pollution, et comme elles ne touchent pas le sol, elles consomment la pollution de l'eau de vos bacs. Par ailleurs, comme cela est dit plus haut, elles permettent le développent d'une microfaune plus riche, elles sont des cachettes pour les juvéniles, etc.. pour moi, elles tamisent la lumière et rendent l'ambiance plus propice au bien être de nos crevettes. Je note chez moi que les crs et cbs dans les bacs contenant des flottantes ont un blanc plus opaque. pour ceux qui aprécient les mousses, il faut savoir que certaines d'entre elles aprécient l'ombre donné par les flottantes (je pense à la pélia et la round pélia nottament, ainsi que certaines mousses qui seront mieux à l'ombre si on ne leur fourni pas de co2. les fougères genre microsorium ou bolbitis ne sont pas gênées pa leur ombre. par contre, cetraines autres plantes ne vont pas du tout aimer l'ombre des flottantes (les gazonnates type HC, pogo, glosso, marsiléa, etc, et les hm, hz, rotala, etc..). après plusieurs essais, le dirais que le bac parfait pour un élevage de cantonensis par exemple est un bac qui contient 1/3 à la moitié de sa surface en plante flottantes; il faut donc pouvoir les controler facilement. je tente donc de bannir les lemnas de mes bacs, et j'aprécie: - la ricia en version flottante: ricia - la pistia : pistia - le limnobium : limno - la salvinia :salvinia pour moi, la pistia est la plus facilement controlable, et ses longues racines sont térs apréciées des crevettes et peuvent donner une esthétique particulière, que certrain n'aiment pas, mais que je trouve sympa. attention; souvent, les plantes flottantes, et en particulier la pistia, ont besoin que la couche d'air libre entre l'eau et le couvercle soit suffisante (je dirais 5 cm minimum); le mieux étant de le pas avoir de couvercle; si la vitre est trop près de l'eau, avec le condensation, l'atmosphère est trop saturée et les flottantes périclitent.

salut sur ce site, en cherchant bien, tu trouves celui des CBS : http://www.crustahunter.com/es

salut nos plantes venant pour la plus part des tropiques, j'éclaire 12h/jour comme sous les tropiques ... pour moi c'est donc 10 h - 22 h

Bonjour J’ai des plantes à vendre ; la liste et les prix sont ci-dessous. Vous pouvez passer les chercher dans les Cévennes, Je peux aussi parfois vous les apporter au grés de mes déplacement, sur Nîmes, Montpelier, Montélimar, et aussi Marseille, Béziers, Avignon, etc.. Je peux aussi faire des envois, mais à partir de 20 € de plantes , soit en lettre renforcée et isolée pour les petits envois, soit en colis pour les plus gros ; les frais de port sont de 4 € pour 20 € de plantes et gratuits à partir de 30 € de plantes. Payement chèque ou paypal (frais paypal à votre charge). Attention, pour certaine plantes j’ai de bonnes quantités, pour d’autres, moins ; il vous faut donc me passer la liste de vos besoins pour que je vérifie mes disponibilités. Post à rapprocher de celui de mes ventes de crevettes(CRS, CBS, RC) , pour des transports optimisés. Je suis aussi parfois intéressé par des échanges contre des crevettes : crs/cbs/sakuras/yellows/balbauti tigers. Les mousses: fissidens fontanus (tuperware non fourni): 5€ la portion de riccia: 3€ l"une 5 € les 2 la même portion en immergée : La mousse amphibie pour paludarium ou cascades, issue de ma culture de plants récupérés dans l’ïle de la Réunion : 5 € la portion : La mousse sur une cascade au dessus de mon nano 60 litres : Mousse de java : vesicularia Dubyana : 4 € la boule essorée grosse comme le poing. Crhistmas moss : vesicularia montagnei : 5 € la boule essorée grosse comme le poing. j’ai aussi quelques disponibilités en Fontynalis Antipyretica, round pélia, pélia, à voir. Les fougères : le bouquet de bolbitis : 4 € le bouquet de Microsorium : 3 € Le Microsorium taille « nano » : 2.5 € le lot Les plantes à racines : Hemianthus Micranthemoides :la portion : 3 € eleocharis parvula/ acicularis : 3 € la portion les pieds de vallisneria : le lot de diverses taille : 3 € ; 5 € les 2 lots (vous pouvez aussi choisir que des grandes ou que des petites) Le lot de rotala rotundifollia : 3 € Le lot de luwiga repens: 3 € Ludwiga repens « Rubin » ; toujours rouge : 4 € Proserpinaca pallustris 4 € : Limnophila aquatica : 4 € les 5 belles tiges (celles de la photo, faut que je vide le bac) Elodéa densa (Egeria densa) : 2 € les 8 brins de plus de 10 cm Hémianthus Callistrioide cuba : 3 € la portion de 5*5 cm hydrocotyle leucocephalata : 2 € les 6 brins de plus de 15 cm. Bacopa : 2 € les 6 brins de plus de 10 cm. HZ : heteranthera Zosterifolia : 2 € les 6 tiges de plus de 10 cm

oui, si tu ne le mets pas dan s l'eau, ça ne risque rien...

salut on parle de sélection, de choix de couples, etc; moi, de mon côté, j'ai besoin de mieux connaitre les base, alors première question: chez les cantonensis, selon vos expériences, un mâle peut féconder une femelle suivant quelle fréquence? c'est à dire, si on met un mâle avec plusieurs femelles, est il possible, et au bout de combien de temsp, qu'il les ai toutes fécondées? merci d'avance