TURGAN

salut j'ai du florabase dans plusieurs bacs de 20 à 250 litres et je l'utilise depuis 3 ans. j'ai en effet remarqué que les premiers mois, il absorbe les nitrates, puis, quand il est saturé, il maintient le taux de nitrates assez haut, et c'est impossible de le faire baisser par des méthodes classiques. plus le nourrissage est fort , plus le sol se sature et ralargue rapidement. chez moi, ça va de 2-3 mois dans un 20 litres d'élevage/grossissement, à plus de deux ans sans arriver à la saturation dans un 250 litres. dans mes 60 litres de repro, le taux ne nitrate stagnait ainsi vers 30-50 mg/l sans parvenir à le baisser durablement, même avec des changements de 25 % d'eau.. j'ai trouvé la solution et je suis parvenu à retrouver un taux de 5 mg/l, mais il a fallu vider complètement le bac, le remplir à l'eau neuve, binner et remuer le sol, revider et reremplir, refaire cett opération 3 fois en tout. après 15 jours, j'ai remesuré les nitrates : 30-50 mg/l encore; j'ai alors fait deux changement d'eau de 60 % à 10 jours d'intervalle et j'ai réussi à baisser le taux. ces valeurs vont dépendre bien entendu du volume du bac et du volume de sol; en fair, il faut forcer le sol à relarguer plusieurs fois ses nitrates; je pense que le florabasepeut contenir plusieurs centaines de mg de nitrates par litres, mais ne va en relarguer qu'une partie, jusqu'à ce que l'eau atteigne 30 ou 50 mg/l il faut donc le remettre en contact avec une eau propre pour le forcer à relarguer (je ne sais plus comment ça s'appèle en chimie, mais il faut que la différence de concentration soit suffisament importante pour que le sol libère une partie de ses ions..)

salut ben moi je dirais que dans les deux cas, ça ressemble à de la fontinalis antipyrética.. voir ici : images de fontynalis le fait est que , comme toutes les mousses, son aspect change avec les conditions de maintient et la manière de les photographier et le niveau de grossissement est déterminant..

salut si le manque d'eau est du à l'évaporation, les sels sont donc restés dans ton bac, si tu en rajoutes, tu montes la concentration.. donc, oui, quand c'est un complément d'eau après évaporation, c'est de l'eau osmosée pure (introduite lentement). et oui, quand tu fais un changement d'eau, tu enlèves de l'eau et des sels, donc il faut remettre de l'eau et des sels..

pensez que les mousses ne sont pas à considérer comme des consomatrices efficaces ne nitrrates; leur croissance sont plûtot lentes.

je lis ce post à l'instant.. ce n'est que mon avis, mais 5-10 mg l en nitrates c'est trés bien, pour moi, ya rien à toucher. j'ai des centaines de crs et cbs qui sont passé par des bacs ou parfois les nitrates sont bien plus haut que ça, et sans problème, mais bon, j'ai des bacs trés plantés et trés aérés. Lors d'une panne de filtre sous sable, j'ai même trouvé un 30 litres de cbs à plus de 90 mg/l, et aucune mortalité et ça grainait à donf...Et les cbs en question on essaimées un peu partout en France et notament chez Maxoum.. cela dit, les test jbl, qui sont parmis les plus précis du marché aquario, ne sont malheureusement pas trés stables ni précis, je les ai comparé avec des tests professionels (Micherey Nagel, pour les chimistes ils détectent les nitrates à 2 mg/l) et franchement, entre 5 et 20 mg/l , avec jbl, c'est souvent confus... (c'est pire avec les Tétra et autres Sera).

désolé, mais pour moi, ce n'est pas une vesicularia ni dubyiana, ni montagnei c'est de la creeping moss, ou de la weeping moss, donc vésiculari species ou peut être vesicualria ferei... la distnction et difficile et en plus il y a souvent de profond désaccords sur les noms commerciaux et scientifiques de ces mousses, qui en plus ont un aspect changeant... on peut peu être se mettre d'accord sur vesicularia, mais je n'en suis même pas complètement sûr...

il y a aussi une source de décés qui je pense est plus fréquente que l'on ne croit; c'est l'augmennation du co2 et la chute de l'O2 la nuit. les plantes , la nuit, absorbent l'oxygène et rejettent du co2, alors deux choses; si ton ph est déja bas, il déscend encore plus, et si ton eau n'est pas assez brassé, les crevettes manquent d'oxygène. j'ai remarqué que lorsque mes nanos trés plantés étaienrt filtrés par des filtres trop poussifs (nano filtre demerle, eden 501 trop chargé, filtre cascade encrassé, lorsque la température de la pièce montaiet un peu au primptemps, mes crs se retrouvaient toutes à la surface en fin de nuit... l'ajout d'un bulleur et/ou la mise en place de filtres plus efficaces sur le brassage faisait disparaitre ce phénomène.. les crevettes sont alors plus actives et surtout restent majoritairement sur le fond, les plantes ou les éléments de décors durant la nuit. Pour vérifier cela, il faut venir regarder ses bacs à la lampe de poche 1 ou 2 heures avant le jour (ou l'alumage si le bac est dans une pièce noire). je ne sais pas si cela peut être la cause de mortalité sur des crevettes saines, mais je suis sur que ça dézingue des bestioles qui sont déja mal à l'aise..

mouaif , si ton échelle va de 1 en 1 alors ton ph est entre 4.5 et 5.5 ... et pour le coup, là oui 4.5 c'est un peu bas..

non, pour moi ce n'est pas ça.. j'ai ph 5.2 parfois dans mes bacs avec florabase et injection de Co2, et pas de problème et reproductions à foison. sauf si ton ph est vraiment inférieur à 5, mais si tu n'as rien touché et que ton ph était à 5 déja depuis plusieurs mois, le ph n'(est pas la bonne explication. moi, je pencherais plutot , soit pour un empoisonement (pesticides, insecticides, aérosols divers,vapeurs de produits d'entretiens, antipuce, encens, etx..) , soit pour une maladie. cela dit, la mont roucous seule, c'est pas le top pour moi.. reste à savoir si tes analyses sont vraiement fiables, si tu as ph 5 sur une échelle qui ne va pas plus bas, alors t'es peut être plus bas.. tu mesures avec quoi?

salut juste pour dire que je viens d'acheter 2 de ces boxes, en 2 litres.. j'en avais déja 2 en 1 litre et j'en etait trés content, et je m'en servait juste pour isoler les pêches quand les opérations de captures sont longues (c'est le bordel dans mes bacs) et aussi pour les acclim entre deux de mes bacs à caractéristiques trop éloignées. j'en ai donc acheté 2 en 2 litres à mon magasin (faut bien que je lui achète qq chose de temps en temps, il m'offre plein de trucs alors je me sens un peu obligé) et bien ces breeding boxes 2 litres sont vraiment bien pensées, je vous les recommande.

bof, moi je n'ai pas de mortalité avec le déponit mix... c'est juste que comme il contient des grains de calcaire, il fait monter le kh et le ph si on ne le surveille pas... tu as peut être de la mortalité parce que tes crevettes sont agées maintenant, si tes plus vieilles sont de la même portée à l'origine, elles ont le même âge et meurent petit à petit. t'as aussi peut être remué un sol contenant des choses pas jolies qui ont décanté et fermentées.. t'as peut être auissi un paramètre qu'a trop fortement bougé et les plus faibes de tes CRs (parfois ce sont les plus vieilles) ne résistent pas.. t'as peut être un chat avec un colier antipuce qui boit dans ton bac, enfin ya plein de raisons possibles.. mais le déponit, en sois même, n'est pas une cause de mortalité à mon avis..

on voit qu'y en a qui suivent...

oui loic, l'idée du charbon dans la breeding box, c'est bien. si l'eau ne s'éclaircie pas avec le charbon actif, c'est que t'as une cause de prolifération bactérienne à dénicher.. pour éclaircir l'eau, une cuillère à café d'argile verte montmorillonite dans un litre d'eau, tu balance ça, et ça va troubler un max, mais ça va précipiter tout ce qui est précipitable dans le fond.. et c'est bon pour les crevettes, la montmorillonite, Dennerle se met même à en vendre..

David, il faut tenir compte du fait que certaines espèces animales, au contraire de ce que tu dis, vont accélerer les reproduction lorsqu'elles se sentent en danger, histoire de sauver la race... j'ai chez moi, régulièrement chaque année, une pose des grainage entre octobre et avril, je pensais que c'était du à la mise en place du chauffage et donc l'absence de variation de température jour/nuit. donc j'ai enlevé les chauffage, mais là, les bacs sont sans doute trop froids.. alors je vais mettre lés chauffage sur horloge, genre 10h-18h.. Mais par ailleurs, il m'est vennu une rasion hypothétique à l'esprit, à réfléchir: j'utilise l'eau du robinet pour tous mes bacs (Ph 6.9, kg 2, gh 3 chez moi, en cévennes granitiques et schisteuses). Or l'hiver, dans notre climat méditerranéen, il y a beaucoup plus de ruisseau qui alimente la rivière d'où est pompée mon eau; il se pourrait que certain ruisseaux saisonniers passent sur des couches granitiques à filons hydrothermaux, contenant des inhibiteurs de repros, inhibiteurs qui de ce fait ne se retrouveraient dans l'eau du robinet qu'en hiver, périodes des hautes eaux... je pense notament à des traces de métaux, d'arsenic, etc.. (oui, ils ont déja trouvé des traces d'arsenic dans mon eau du robinet..) cette réflexion est à croiser avec vos observations personnelles..

juste un exemple simple qui démontre que tu te trompes dans un des tes arguments et que les coudes sont trés gourmands en perte d'énergie : traditionnellement, dans les calculs simplificateurs de débit et pertes de charge dans les tubes, on assimille la perte de charge induite dans un coude (et encore il faut qu'il soit pas trop serré) à un équivalent de longueur de 8 ml de tube... et oui, les pompes de nos bacs sont des pompinettes de .....; ya qu'à comparer la forme de l'helice (simple croix à 3 - ou 6 branches, en plastique trés peu solide), à celle des vrais pompes qui relèvent sur des hauteurs significatives, et on voit bien qu'une pompe d'aquarium est faite pour ne pousser que sur quelques cm.. Les hauteurs de relèvement données sur les pospectus de ces pompes sont une approximation qui ne parle pas de hauteur géométrique de refoulement, (la colone d'eau ), mais plutot de longueur de tube; Et oui, une pompe d'aquarium n'a pour rôle que de donner l'influx qui mets en mouvement l'eau dans le tube et soulève l'eau de quelques cm et combat les pertes de charge dans les tubes. Une pompe d'aquarium, même en externe, se comporte comme une pompe immergée, elle est sous le niveau liquide d'aspiration, (il n'y a pas de npsh à prendre en compte pour ceux qui connaissent) je n'ai pas plus à dire sur ce sujet, je maintient mes affirmations. je constate tous les jours que mes calculs théoriques se traduisent comme prévu dans la réalité.. pour moi, tes affirmations sont soit des sophismes, soit des constats érronés et non rigoureux, et je n'ai pas le temps, ni l'envie de te te donner plus de preuves, je pense que ce serait inutile. Mais ne t'en fait pas, ce n'est pas grave, et c'est sans importance dans le contexte de ce forum.

je ne vois pas ce que vien faire là la pression atmosphérique sur le tube, vu qu'elle agit en tout point du système, et sur les plnas d'eau amont et aval, son influence s'annule, mais bon.. je ne suis pas non plus d'accord avec ta distinction entre théorie et pratique, mon boulot c'est de calculer avec mes théorie, des ouvrages hydrauliques, et chaque fois que j'ai vu une différence entre théorie et pratique c'est que j'avais oublié un paramètre, ou mal approximé un autre, alors pour moi, la théorie de l'hydraulique rejoint toujours la pratique. (d'ailleurs énormément de lois hydrauliques sont simplifiées par des formules plus ou moins empiriques que les hydrauliciens de terrain ont inventé pour rendre les choses applicables...) dans notre cas, ce qui diférencie la théorie de la pratique, c'est juste que c'est dur de se mettre dans des bonnes conditions de comparaison pour déterminer l'impact de la tuyauterie sur les capacités de la pompe. pour étayer ce que je dis, voici un exemple: -installer son filtre sous le bac, genre 1ml en dessous -sans brancher la pompe sur le 220 volts, mettre le tube de refoulement avec son arrivée au dessus du niveau d'eau : il ne se passe rien -toujours sans brancher la pompe, baisser le tube de refoulement à 10 cm sous le niveau de l'eau; t'en prendra plein tes pieds; c'est la preuve que ta pompe n'est là que pour monter les quelques cm de différence entre le départ et l'arrivée...

ben si, chui désolé.. si le niveau de l'eau de ton bac est à 1 m au dessus de ta pompe, ya 1 m de poussée.. pour monter l'eau de 1.05 m pour la renvoyer vers le bac, ya 1.05 m de poussée à fournir la différence, c'est 5 cm pour contrecarer la gravité. le reste de l'effort à fournir, c'est pour combattre les pertes de charge : forces de frottement dans les tubes, les coudes, les retressissments, la masse filtratnte, etc.. si tu veux, on peux en parler en terme d'hydraulique mathématique, mais chui pas sur que tout le monde aprécie les déclinaisons de v2/2g... et non, les tuyauteries ne sont pas sur-dimensionnées, les vitesses de l'eau à l'intérieur sont même assez rapides du point de vue des différences altimétriques en jeu; pense que dans un tube de 12 mm pour ton robinet d'eau dans ta salle de bain, ya 1 à 3 bars de pression, soit 30 ml de différence de niveau (30 ml de colonne d'eau) de plus les tubes souples sont trés déformables et entrainent de fortes pertes de charge.. et non, ton exemple n'est pas bon, je ne vois pas trop ce que tu veux dire mais souvent on compare des choux et des carrotes; les lois de l'hydraulique sont les lois de l'ydraulique, elles sont valables partout, ce qui est difficile, c'est de ce mettre dans des consditions d'observation rigoureuses.. ce qu'il n'est pas possible de faire, c'est d'avoir une pompe avec 1 ml de poussée amont et qui doit pousser 1 ml à l'aval, mais qui n'aurait pas à pousser dans un tube.. voilà, je ne suis pas sûr de me faire bien comprendre, j'ai pas trop de temps, mais ça c'est sûr: la poussée ammont aide la pompe à la poussée aval, et la pompe ne doit pousser que sur qualques cm , plus les énormes pertes de charge qu'elle doit contrecarer.. ps: mon pseudo c'est turgan, chui un garçon...

salut pour un envoi par la poste, il faut en envoyer une belle quantité, dans un sac bien gonflé avec de l'eau dedans, pour être sur d'en récupérer une petite partie à l'arrivé; ces plantes n'aiment pas la poste...

salut je ne suis pas d'accord avec certaines des choses qui ont été dites plus haut.. je ne trouve pas que l'eden 501 soit suffisant pour un 60 litres, moi, je l'ai même viré de mon 30 litres, mais bon, j'aime avoir de bons volumes de média filtrats et j'aime que les filtres brassent et aérent bien, et avec l'eden 501, il arrivait que mes crs manquent d'oxygène dès la fin du primptemps... en ce qui concerne la colone d'eau, c'est une erreur de penser qu'en méttant le filtre plus haut, on la réduit.. du fait que si les branchements sont bien faits, le circuit est étanche et l'eau pousse autant en venant du bac vers le filtre que ce que la pompe doit pousser pour la remonter.. en fait, le seul effort que doit faire une pompe de filtre externe, c'est de pousser l'eau sur les quelques cm de différence qu'il y a entre le niveau de l'eau dans le bac et le niveau de la canne de rejet, aditionné bien sur des pertes de charge, c'est à dire les forces de frottement dans les tubes et le filtre. plus le tube est long, plus il y a de frottement et plus la pompe doit forcer, surtout si les tubes s'encrassent ou sont un peu déformés.. ces pertes de charges augmentent aussi avec l'encrassement du filtre et l'eden 501 s'encrasse vraiment trop vite.. le rajout d'ouate en ammont des nouilles n'arrange rien, rajouter plustot un peu de mousse bleue à grosses mailles. le sens des médias de filtration , à ces concentrations de pollutions relativement faible qu'on a dans nos bacs, n'est important que pour éviter un colmatage trop rapide de l'étage biologique, dans lequel les échanges doivent être faciles, et sont compromis par les gris déchets. pour le problème des bulles d'air, il faut regarder si il n'y a pas une entrée d'air par une jonction de tubes, c'est souvent le problème; puis bien purger le filtre en le penchant d'un côté puis de l'autre. il y a aussi le bouchon du dessus qui permet de purger l'airt et il me semble qu'il y a un petit tuyau qui sert à évacuer les bulles prisonnières, mais je ne sais plus trop parce que mon éden 501, je le garde en dépannage seulement. je trouve que pour un 30 litres par exemple, un simple filtre exhausteur à double cartouche, alimenté par une bonne pompe à air est tout aussi éfficace en filtre et entraine un meilleur brassage du bac..

augmente un peu le brassage et l'aération de ton bac. il peut arriver que la nuit ça manque d'oxygène (les plantes aborbent l'oxygène et rejettent du co2 la nuit), mais bon, avec des mousse, c'est rare..

salut la conductivité est la mesure du passage du courant électrique dans une solution; elle dépend de la minéralisation ionique de la solution, et le Ca et Mg, responsable du Gh, ne sont pas les seuls... par exemple, les nitrates font monter la condu, donc non, tu n'a pas une relation ferme entre gh et condu..

salut si tu te cantonnes à ces deux marques, voici mon avis, et j'ai comparé avec des tests professionnels (un article est à venir sur ce sujet): pour le ph : jbl plus précis, mais bien choisir sa gamme de mesure (plusieurs choix chez JBL) pour le GH et le KH : précision et durée de vie identiques, choisir le moins cher.. pour le NO2 et NO3, jbl est bien plus précis, mais assez difficile à lire pour différencier 2 concentration proches car les couleurs sont difficiles à distinguer et dépendent de la nature de l'éclairage de la pièce. pour Gh, kh et NO2, tu peux te satisfaire des produits Aquili, aussi précis et bien moins cher; pour ph et NO3, ils sont moins cher que jbl et tétra; mais moins précis que jbl. j'ai pas fait de comparaison pour les autres tests, mais je pense par déduction que les tests jbl seront aussi plus fiables pour le fer, les phosphate, etc..

ben .. si c'est de chez lui, ce sont des hétéropo sélectionnées pour leur taille et il aurait donc isolé les plus noires..

Une caractéristique particulière de la Fontinalis Antipyrética: elle périclite parfois, le processus est assez rapide quand il commence (quelques jours à quelques semaines) ; les "lianes" se déplument et il ne reste plus que le fil central, devenir marron, avec des amats bruns semblables à de petites boules. Je ne sais pas si ce déclin est lié à la lumière, la température ou à un autre paramètre, mais il me rapelle le déclin soudain de certaines cryptocorynes quand on les change de conditions (eau, dureté, éclairage, température, ou plusieurs de ces paramètres à la fois). Et comme les cryptos, souvent la plante renait de ses résidus et de nouvelles petites pousses vertes plus claires apparaissent sur les lianes marron. Donc si ce phénomène se produit chez vous, attendez quelques semaines et observez bien avant d'éliminer les résidus. J'ai lu que ça s'explique par la saisonalité de cette mousse; ça me laisse dubitatif; je penche plus généralement sur la nécéssité d'une période de repos ou peut être le fait que cette mousse passe par des phases immergées et émmergées dans la nature, ou alors toput simplement parce qu'elle n'aime pas les températures trop hautes. des liens "sérieux" sur cette mousse : http://forum.mikroscopia.com/index.php?showtopic=4486 http://www.graines-et-plantes.com/index.php?LaPlante=Fontinalis-antipyretica un lien assez complet: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=612 des images: http://www.google.fr/search?q=fontinalis+antipyretica&hl=fr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Md8FT6HbGcTKhAerpYm1AQ&sqi=2&ved=0CCwQsAQ&biw=1150&bih=728 je n'ai pas trouvé d'info sur l'aspec "anti-fièvre" qu'indique le nom antipyrética..

salut tu serais ps allé les chercher chez un certain Zen91, tes crevettes? celui ci se targuait d'avoir sélectionné une souche d'hétéropo particulièrement grosses...